faflusniak

Wydaje mi się, że właśnie jak położy się folię w płynie to wysychanie poprzez odparowanie zostanie ograniczone, na skutek bariery w postaci folii w płynie. Jutro zapytam co w moim przypadku powie mistrz glazury (miałem zalewane w piątek). Całkiem możliwe, że będzie się upierał by nie czekać, aby kłaść jak najszybciej, by zdążyć przed mrozami. Ale jakby nie patrzeć jednym z głównych jego interesów jest zarobić na metrach. To nie on ryzykuje.

Może stolarzy i glazurników pogodzi zasada: 1. Jeżeli ościeżnica jest opaskowa (regulowana) to wpierw glazura, dopiero potem drzwi. 2. Jeżeli ościeżnica jest zwykła (nie wystająca poza mur) to najpierw drzwi, potem obrobienie glazurą. Co Wy na to?

Mam dokładnie ten sam problem. Wczoraj zrobili mi wylewkę na balkonie i nie wiem ile czasu trzeba czekać, aby można było położyć płytki. Zwłaszcza, że na balkonie czy tarasie daje się folie w płynie, która na pewno utrudni odparowanie wody z wylewki.

Mam dokładnie ten sam problem. Wczoraj zrobili mi wylewkę na balkonie i nie wiem ile czasu trzeba czekać, aby można było położyć płytki. Zwłaszcza, że na balkonie czy tarasie daje się folie w płynie, która na pewno utrudni odparowanie wody z wylewki.

Wg mojego stolarza drzwi na końcu, jak już jest glazura i parkiety. O ile są to drzwi z ościeżnicą opaskową (regulowaną). I tutaj zgadzam się ze stolarzem. Wtedy ościeżnica lepiej maskuje glazurę i podłogę. Linie połączenia glazury z innym materiałem (parkiet, inna glazura) po prostu robi się z tej strony muru na, którą otwierają się drzwi.

Jeszcze jedno pytanie. Czy po pomalowaniu v33 powierzchnia jest bardziej podobna do lakierowanej (tzn. tworzy się powłoka) czy raczej tak jak po bejcy (tzn. zabarwione drewno)?

Czy malując V33 4-letnim używaliście dodatkowego impregnatu?

Robocizna 40 zł/m2. Na stelażu krzyżowym. Okolice Wa-wy Pierwsza ekipa robiła na początku lata 25 zł/m2, ale tych się szybko pozbyłem z uwagi na kompletną niefachowość. Druga już za 30 zł/m2. Byli lepsi, ale też mierni. Pracowali w sumie kilka dni w przeciągu 2 tygodni i za każdym razem inni faceci. Za ostatnim razem pojawił się ekspert, który właśnie skończył G-K u siebie w domu, a więc miał już praktycznie międzynarodową certyfikację z ocieplania poddasza. Relegowani po pierwszym pomieszczeniu. Dobrze sobie poradzili tylko z zamiataniem poddasza. Zobaczymy jak pójdzie obecnej ekipie. Na razie sobie radzą. Ale trzeba poczekać do końca roboty.

A ktoś może malował tą wersją 4 letnią? Wersja 8 letnia tej lazury jest w Castoramie droższa od Sadolinu.

Też znalazłem V33 Lazura Ochronna (ta standardowa 4 lata) w Castoramie i się zainteresowałem bo ładnie wygląda na wzorniku. Ja chcę pomalować tym płot olchowy. Czy ktoś ma już jakieś dłuższe doświadczenia z tym V33?

Czy w tarasie (15 m2) przy bryle budynku podwyższonym o niecały metr nad grunt trzeba robić jakieś odowodnienie, czy wystarczy spadek. Bok tarasu ma być wyłozony klinkierem, więc zastanawiam się czy nie będzie na min zacieków.

Pomyślałem że w ramach hydroizlowania wlepię tylko taśmę uszczelniająca przy drzwiach tarasowych. Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi. Jeszcze jedno pytanie. Muszę na tarasie zrobić spadek ale nadlać mogę maksymalnie 2 cm, więc materiał mysi być mocny i nie kruszyć się przy tak cienkiej warstwie. Czy to też można załatwić klejem? Myślałem też o zastosowaniu wylewki samopoziomującej, ale jak wtedy zrobić spadek?

Ok, schody wyrównanie schodów załatwi się klejem. Te schody prowadzą na taras i mam inne pytanie. Czytałem dużo wątków o izolacji przeciwodnej tarasu. Zastanawiam się, czy w moim przypadku ma to sens bo taras jest wyniesione jakiś metr nad grunt, a pod płytą tarasową jest tylko ubity piach.

Witam, Okazało się że muszę zrobić zmiany w wymiarach stopni. Chodzi głównie o ich szerokość, która raz jest za dużą raz z mała. Do tego to wszystko jest krzywe. Czym to można zrobić, biorąc pod uwagę że warstwa będzie cienka od 1 do 5 cm? Cementem, jakąś gotową zaprawą (jaką?), tak aby się mocno trzymało.

Ja dałem styropian na zarówno ścianę sąsiadującą z częścią mieszkalną, jak i na sufit. Grubość 5 cm. Uważajcie, aby zostawić wystarczającą przestrzeń pomiędzy nadprożem bramy garażowej i a sufitem, tak aby zmieścił się mechanizm bramy. Na ścianę ze styropianu dałem płytki. Na razie nie odpadają. Jeżeli chodzi o wykończenie to mam na razie tylko wyrównany klej. Może to czymś wygładzę, ale to tylko garaż.

Muszę obniżyć otwór na drzwi wewnętrzne o jakieś 7-8 cm. Ściana jest z portohermu 12 cm. Jak można to zrobić? Gdybym chciał dać paski z płyty GK to musiałoby być jakieś 5 pasków.

Mam drugi pion do którego mają być podłączone dwie umywalki i brodzik. Tutaj nie mam wentylacji bo pion kończy się na wysokości posadzki, skąd odchodzą 2 poziomy do umywalek i brodzika. Jak zapewnić wentylację pionu w tym przypadku? Hydraulik stwierdził, że wystarczy jakiś zawór napowietrzający w najwyższym punkcie, czyli przy podłączeniu umywalki.

Na głównym pionie kanalizyjnym "sedesowym" właśnie tak zrobiłem. Rura spiro i dachówka z kominkiem wentylacyjnym. Natomiast mam drugi pion do którego mają być podłączone dwie umywalki i brodzik. Tutaj nie mam wentylacji bo pion kończy się na wysokości posadzki, skąd odchodzą 2 poziomy do umywalek i brodzika. Jak zapewnić wentylację pionu w tym przypadku? Hydraulik stwierdził, że wystarczy jakiś zawór napowietrzający w najwyższym punkcie, czyli przy podłączeniu umywalki.

Trochę ożywię mój ulubiony wątek o poddaszu. 1. Czy profile CD należy łączyć z profilami UD (chodzi mi o te przykręcone do ściany) na krótki wkręcik zwany pchełką? 2. Co zrobić aby zachować jak największą szczelność folii paroszczelnej: - przyczepić ja pod profilami CD - otwory zrobione przez wkręty - przyczepić ja nad profilami CD - otwory zrobione przez wieszaki typu grzybek 3. Jak układać drugą warstwę wełny - tę pod krokwiami?

Położyłem dwie warstwy folii. Folię kupiłem w Castoramie bo była po prostu grubsza (0,3 mm) niż w składach budowlanych (0,2 mm). Zdecydowałem kłaść folię bo: prościej i szybciej się ją kładzie (papę trzeba zgrzewać), nie reaguje tak jak papa ze styropianem, kładąc papę i tak trzeba położyć na nią jedną warstwę folii by oddzielić od styropianu. U mnie garaż jest na poziomie gruntu. Czy zrobiłem dobrze do nie wiem. Czas pokaże.

Dziękuję za wyjaśnienia, wydaje mi się że zrozumiałem: Albo mam uziemienie w skrzynce w ogrodzeniu i podłączam się do niej jedną żyłą kabla zasilającego 5x10 mm2. Albo dodaję dodatkowy przewód i uziemiam go przy pomocy zakopanej w ziemi bednarki. Pogadam jeszcze z tym elektrykiem, który będzie mi robił przyłącze i zapytam dlaczego proponował dodatkowy przewód z uziemieniem "własnym" zamiast uziemienia ze skrzynki licznikowej podłączonego za pomocą przewodu PE kabla zasilającego.

Pomiędzy skrzynką licznikową, a rozdzielnią w domu mam kabel zasilający 5x10mm2. Przyłącza jeszcze nie mam, będzie robione w tym tygodniu, więc nie wiem czy mam jakieś uziemienie przyłącza. O tym, że trzeba ten dodatkowy kabel mówił mi właśnie elektryk, którym ma wykonywać przyłącze. Może w otwarciu wątku niejasno się wyraziłem, elektryk nie miał zamiaru zakopać końcówki kabla w ziemi, tylko coś do niego podłączyć. Może jakąś bednarkę, bo rzeczywiście czegoś takiego nie mam.

Witam, dziękuję za odpowiedzi SNCF>> Kabel mam 5x10mm2 lee28>> Czy pisząc rozdzielnia na zewnątrz budynku masz na myśli skrzynkę w ogrodzeniu? Bo ten mój ochronnik przepięć jest w skrzynce wewnątrz budynku.

witam, Mam pytanie elektryczne, na które nie znalazłem na forum odpowiedzi. Mam już zrobioną instalację elektryczną i chciałem zlecić facetowi jej podłączenie. Stwierdził on że koniczny jest dodatkowy przewód DY 10 mm2 z rozdzielni na zewnątrz budynku (oprócz zasilającego) i zakopanie go gdzieś w ziemi. Przewód ten jest wg elektryka konieczny do poprawnego zadziałania ogranicznika przepięć (u mnie Moeller SPC-S-20/280/4). Elektryk stwierdził również, że firmy ubezpieczeniowe nie wypłacały ubezpieczenia w przypadku, gdy ochronnik nie miał takiego uziemienia. Czy rzeczywiście taki przewód jest konieczny?

witam, Mam pytanie elektryczne, na które nie znalazłem na forum odpowiedzi. Mam już zrobioną instalację elektryczną i chciałem zlecić facetowi jej podłączenie. Stwierdził on że koniczny jest dodatkowy przewód DY 10 mm2 z rozdzielni na zewnątrz budynku (oprócz zasilającego) i zakopanie go gdzieś w ziemi. Przewód ten jest wg elektryka konieczny do poprawnego zadziałania ogranicznika przepięć (u mnie Moeller SPC-S-20/280/4). Czy rzeczywiście taki przewód jest konieczny?