faflusniak

Widać impregnacja robala nie zniechęciła. Być może jej celem było tylko zabarwienie drewna na zielono, aby sprzedać je jako impregnowane. Pewnie kąpiel trwała kilkanaście minut. U mnie drewno na więźbę też było po wierzchu zielone, czyli impregnowane. Ale miało sporo obszarów z korą. Więc sobie pomyślałem, że ta impregnacja była trochę na niby, bo inaczej kora została by całkowicie usunięta. Dlatego po prostu impregnuję więżbę jeszcze raz już po przykryciu, a przedtem usuwam korę.

Ja również zdecydowałem się rozłożyć kabel. Położyłem kilka skrętek (w tym na strych) w gwiazdę, z centrum w garderobie. Dałem również skrętkę do salonu w okolice telewizora bo zakładam, że za kilka lat może będzie można oglądać TV od demand z internetu. Zastanawiałem się tylko czy ma to skrętka kategorii 5e czy 6. Ale ponoć 6 trudno ułożyć bo nie może być większych załamań, więc dałem 5e.

No właśnie, to jak jest z tym przewodem do kuchenki. Po lekturze postów na forum sam już nie wiem, bo są 2 różne wersje. Czy należy podciągnąć kabel 5x2,5mm2, czy grubszy 5x4mm2? Załóżmy, że przy długości kabla 15 mb.

Może dokładnie nie wyjaśniłem. Chodzi mi tylko o miejsca skrzyżowań rur od podłogówki z rurami od wody. Rura od wody z otuliną z pianki ma średnicę 5 cm, jak położę na to rurkę od podłogówki do nad rurką od podłogówki (1,5 cm), w miejscu skrzyżowań będzie tylko jakieś 2,5 cm wylewki. Czy to nie jest za płytko? Na wylewkę i styropian (3 cm) mam jakieś 9 cm.

W łazience, gdzie mam mieć podłogowkę przez środek podłogi biegną rury od wody. Czy można na tych rurach wodnych położyć podłogówkę? Chodzi o to że w kilku miejscach rurki podłogówki będą się krzyżować z rurkami od wody.

Myślę że obydwie firmy są dobre i nie ma obaw. Ponoć Uponor jest lepszy - być może, nie wiem. A szczegółowa dyskusja na temat sposobów spawania warstwy aluminiowej to raczej dla ciekawskich (dzięki wykładowi Niezłego rozumiem teraz o co chodzi), a nie kryterium doboru rury. Bo czy za 10-15 lat się rura rozwarstwi? Kto to może widzieć. Wg mnie najważniejsze, aby nie używać jakiejś tandety.

Właśnie o taką konkretną odpowiedź mi chodziło. Dziękuję. Więc, jeżeli chodzi o renomę, to znacznie lepiej wypadają rurki Uponora niż Purmo. Wykonawaca zaproponował mi Purmo bo zazwyczaj ich używa. Ale powiedział, że nie ma problemu z wykonaniem instalacji również w Uponor. Zadam pytanie inaczej, czy rurki Purmo to dobre rurki i bez obaw można je instalować? I jeszcze drugie pytanie: czy do instalacji wodnej można użyć rur PERT-al-PERT (Purmo albo Uponor). Bo zastanawiam się jeszcze nad systemem BORplus Wavina.

Dlaczego Uponor jest lepszy od Purmo? Chodzi mi o jakieś konkretne cechy, parametry, np. że wytrzymuje większe ciśnienie, czy coś w tym stylu. Na podstawie lektury folderów wynika, że różnią się głównie sposobem łączenia warstwy aluminowej. Uponor - spaw na zakładkę, Purmo - spaw na styk. Ale zakładam, że to tylko bełkot marketingowy. Szczerze mówiąc nie porównywałem jeszcze obydwu systemów cenowo, ale zakładam, że różnica nie jest drugorzędna.

Wskrzeszam wątek o rurkach Purmo. Jaka jest wasza opinia o rurkach Purmo do podłogówki (PEX-a) oraz do CO i wody (PEX-al-PEX albo PERT-al-PERT). Rozważam wybór pomiędzy systemami Uponor i Purmo i nie widzę większej różnicy (no może to że Purmo ma aluminium spawane na styk, ale nie wiem co z tego wynika).

Też chcę wykorzystać pomieszczenie nad garażem na gabinet i w związku z tym chcę go ocieplić na suficie garażu: 1. Ile potrzebuję zostawić miejsca pomiędzy sufitem, a górną krawędzią bramy garażowej, aby zmieścił mi się mechanizm otwierania barmy z silnikiem? 2. Czy wtedy jest sens ocieplać również podłogę pomieszczenia nad garażem?

Janzar, dziękuję za odpowiedź. Trochę się pośpieszyłem z kupnem styropianu 10 cm. Dopiero jak mi go przywieźli to się zacząłem zastanawiać czy to nie za duży klocek na jedną warstwę. Spróbuję wymienić na cieńszy ten styropian w hurtowni, mam nadzieję że nie będzie problemów. Mam jeszcze dwa pytanie związane z podłogą: Jak wysoki może być stopień schodów. Bo mam schodek prowadzący do pomieszczenia o wysokości 14 cm, a w pomieszczeniu zamierzam dać 4 cm styro, 5 cm wylewki zbrojonej, 2 cm parkietu. W sumie to około 25 cm schodka (albo 23-24 po obróbce drewnem). Nie będzie za wysoko?

Mam pytanie: Musze dać 10 cm styropianu, bo tak wynika mi z wysokości okien. Czy lepiej położyć jedną warstwę 10 cm, czy dwie warstwy po 5 cm. Czy jest to jakaś różnica?

Witam Może ktoś ma pomysł pod jaką kategorią wykazy materiałów można by zakwalifikować materiały do wentylacji: przewody wentylacyjne, rekuperator. Wykaz czytałem, ale nie wszystkie kategorie rozumiem stąd pytanie.

Dziękuję za odpowiedź. Mam podobną sytuację tzn. dach jest pokryty dachówką i dopiero teraz montuje okna połaciowe, dopiero po wstawieniu okien i drzwi w ścianach. Za wstawienie okna płacę więcej, bo 150 za okno, ale cóż wzrost cen w ostatnim roku był duży. Krkowi nie chcę podcinać. Dlatego albo zamontuję węższe okno (66 cm) albo w krokwi obok gdzie mam rozstaw ponad 80 cm. Pytanie, czy ten nie będzie znowu za szeroki?

Na pytania, które kiedyś zadałem przy założeniu wątku już odpowiedź mam. Chciałem jeszcze zapytać czy mogę zamontować okno dachowe o szerokości 78 cm (mierzone po ościeżnicy), jeżeli pomiędzy krokwiami mam 77 cm. Nie wiem po prostu, czy ościeżnicę się wkłada między krokwie, czy mocuje na krokwiach.

Szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że z materiałem. Na razie interesowałem się przede wszystkim przyłączem. Jak będę się widział z gazownikiem to się spytam dokładnie.

Jak rozmawiałem niedawno z jakimś gazowcem to o ile pamiętam cenił: 400 za punkt (np. piec, kuchenka) 50 za mb rury w ziemi

Mam pytanie: czy centrala DSC 5020 jest popularna i w związku z tym jest łatwo dostępny serwis? Dla porównania czy serwis Setela jest porównywalny/lepszy/gorszy?

To jak tam? Ma ktoś doświadczenia albo wie coś więcej o rekuperatorach z wymiennikiem obrotowym.

A może ktoś napisze jak często trzeba robić przegląd kotła gazowego i ile to kosztuje.

Mice, dziękuję za wyjaśnienie. Mam do Was jeszcze pytanie. Czy ktoś użytkuje rekuperator z wymiennikiem obrotowym? Zastanawiam się na kupnem takiego, ale zastanawiają mnie dwie rzeczy: 1. Gdzieś tam wyczytałem, że reku z wymiennikiem obrotowym działa głośno. Szczerze mówiąc nie wiem dlaczego, bo wymiennik obraca się bardzo wolno 10-20 obrotów na minutę. 2. Mieszanie powietrza nawiewanego i wywiewanego. Producent twierdzi, że jest to maksymalnie 5%, czyli pomijalne. 3. Reku obrotowy oddaje z powietrza wywiewanego większość wilgoci do powietrza nawiewanego. I to jest bardzo dobre zimą, a latem się po prostu wymiennik obrotowy wyłącza. Jednak czy zimą nie pojawi się problem zawilgocenia kanałów nawiewnych, i różnych problemów z tym związanych (jakieś grzyby, i inne zioła). Jakie są wasze doświadczenia i wiedza z tym związane?

Jak zrezygnowałem z kominka z płaszczem wodnym to solary też mi chodziły po głowie, ale odstraszyła mnie wysoka cena - zdaje się, że ponad 10 tysięcy. Dlatego mam zamiar wyprowadzić z kotłowni miedziane rurki na poddasze, tak abym mógł w przyszłości podłączyć solary. Może za kilka lat będą tańsze. Jeszcze jedno w sprawie kominka z płaszczem wodnym. Jak się nad nim zastanawiałem to kombinowałem sobie tak: jak gaz podrożeje, bo na przykład Ruskie przykręcą jakiś kurek to będę się z tego śmiał, bo zacznę palić drewnem. Jednak wydaje mi się, że ceny nośników energii są w jakimś stopniu skorelowane, więc jeżeli podrożeje gaz, to zwiększy się popyt na drewno i ono też podrożeje. A należy też pamiętać, że w kominku byle jakim drewnem palić nie można, tylko liściaste, które też najtańsze nie jest. Przy oszczędnym piecu kodensacyjnym, rekuperatorze, dobrze ocieplonym domu o powierzchni do 150 m2, paleniu w kominku powiedzmy 3 razy w tygodniu, tylko w sezonie grzewczym płaszcz wodny nie wnosi większych oszczędności.

Może ktoś mi wyjaśni jak interpretować wykres ze specyfikacji technicznej rekuperatorów. Jest to zależność strumienia powietrza np. nawiewanego [m3/h] oraz ciśnienia statycznego [Pa]. Linie są wykreślone zazwyczaj dla poszczególnych biegów rekuperatora i wynika z nich, że strumień powietrza zwiększa się wraz ze spadkiem tego ciśnienia statycznego. Myślałem, że to ciśnienie statyczne to ciśnienie wydmuchiwanego powietrza, ale przy takim założeniu wydaje mi się, że im większy strumień powietrza (m3/h) tym większe powinno być ciśnienie. No bo tak "na chłopski rozum:, aby więcej nadmuchało to musi mocniej dmuchać. Chyba, że to ciśnienie statyczne to jakieś opory w instalacji (takie sumaryczne spadki ciśnienia). Może ktoś mi wyjaśni jak rozumieć takie wykresy.

Też planowałem kominek z płaszczem wodnym i piec kondensacyjny ale odpuśicłem i zdecydowałem się na kominek z DGP (tylko do pomieszczeń nad kominkiem) bo: 1. W moim przypadku kominek nie miał szans się zwrócić. Przynajmniej kilka osób, które korzystają z ogrzewania gazem, powiedziało, że paliło w kominku tylko przez pierwsze miesiące potem dali spokój, bo się znudziło. Zakładam, że to samo byłoby ze mną. Zresztą paliłbym tylko w weekendy i tylko gdy jestem w domu. Dla kilkudziesięciu rozpaleń w roku stwierdziłem, że nie warto wydawać kilku tysięcy. 2. Instalacja z płaszczem wodnym nie działa bez prądu, a chciałem mieć coś niezależnego i nie jestem zwolennikiem zbyt dużej automatyki. 3. Oszczędzone pieniądze można dołożyć do kotła kondensacyjnego albo rekuperatora.

A jakie są Wasze doświadczenia z serwisem innych producentów: Viessmanna, Vaillanta, szczególnie w okolicach W-wy? I może ktoś napisze co sądzić o Buderus GB152.