faflusniak

Ile metrów bieżących rury do ogrzewania podłogowego trzeba na 30 m2 podłogówki?

W ociepleniu stropu się nie raczej da. Rury wentylacyjne idą prostopadle do krokwi. Dlatego gdyby chcieć położyć rury w ociepleniu stropu będą przeszkadzać jętki (czy tam kleszcze). Pozostaje więc owinięcie watą i zabezpieczenie jej jakąś folią, być może stretch. Rury na poddaszu będą tylko do nawiewu i wyciągu. Czerpnia, wyrzutnia, rekuperator będą na parterze.

Co to jest ta folia stretch? Może ktoś zna jeszcze inne sposoby izolowania tych rur do wentylacji? I jak grubo dać tej wełny?

U mnie fachurki nie popisały się z ułożeniem styropianu. Wg mnie chyba najłatwiejsza robota na budowie, niewymagająca kwalifikacji. Płyty ułożone luźno, brak wyżłobień na kable w peszlu więc się chwiało. Dodatkowo jak trzeba było obłożyć rury CO to zrobili to z jakiś skrawków styropianu (pewna forma mozaiki), podczas gdy styropianu było od cholery, więc po co było oszczędzać. Wywaliłem wszystkie te skrawki, wyjąłem krzywe płyty i kazałem poprawiać. Poprawili, ale stwierdzili, że się czepiam. Na drugi dzień ułożyli styro w innych pomieszczeniach. Przyszedł hydraulik kłaść podłogówkę i stwierdził, ze tak niechlujnie rozłożonego styropianu to jeszcze nie widział. Wtedy nie zdzierżyłem. Wyrazy na K, P gęsto latały w powietrzu. Nie wiedziałem, że grube słowo tak działa. Do południa wszystkie styropiany były wygłaskane.

Korzystałem z tego wątku przed wylewkami i chciałbym dodać swoje doświadczenia: 1. Pamiętajcie o podejściach kanalizacyjnych. Trzeba je zabezpieczyć albo wyprowadzić ponad poziom wylewki. Moi fachowcy o takich szczegółach oczywiście nie pamiętali, a ja przypominałem sobie w ostatniej chwili. Przyjechałem na budowę jak facet jechał już z taczką betonu do łazienki. 2. Jeżeli ktoś daje siatkę z drutu to trzeba pamiętać aby była zanurzona w masie wylewki. Fachowcy obiecali, że będą ją podrywać w miarę robienia wylewki. W jednym pomieszczeniu wylewki nie skończyli bo w ostatniej chwili chciałem zmienić jedną rurę. W uwidocznionym w ten sposób przekroju, siatka leży na styropianie i nic nie daje oprócz kosztów 8zł/m2.

Wylewka powinna być mocna pod kominek i piecyk. Ale wg mnie nie ma co przesadzać, no chyba że planujemy jakiś ogromny kominek wykańczany murowanym kamieniem. Wg mnie istotna jest grubość warstwy wylewki. Wiele osób uważa, że pod kominek nie można dawać styropianu ze względów wytrzymałościowych. I mają rację. Jednak w ten sposób tworzy się traci się izolację, bo kominek przecież zawsze nie grzeje. Ja po konsultacjach z specem od kominków dałem 5 cm styropianu (połowę tego co w pozostałej części pomieszczenia) i jakieś 12 cm wylewki. Myślałem też o zastosowaniu mocniejszego styropianu niż EPS-100, ale kto sprzeda kilka płyt po kominek i nie mogłem w okolicznych hurtowniach takiego znaleźć.

Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. W trakcie prac pojawiły się kolejne wątpliwości: 1. Czy przykręcać płyty G-K do profili UD zamocowanych do ściany? 2. Czy przy rozstawie 40 cm wystarczą tylko profile w jednym kierunku, przykładowo w poprzek płyty. Wtedy do profili nie są przykręcone dłuższe (fabryczne) krawędzie i te krawędzie będą w zasadzie połączone tylko siatką i szpachlą. 3. Znalazłem w sklepie taśmę do włożeni pomiędzy ścianę a profile UD (czytałem też o tym w materiałach RIGIPSA). Taśma jest z jakiejś gąbki i ma na calu izolowanie akustyczne sufity podwieszanego. Zastanawiam się i nie wiem czy to ma jakiś sens?

Chciałbym zasięgnąć Państwa opinii na temat izolacji kanałów wentylacyjnych. Kanały od rekuperatora mam rozprowadzone po poddaszu nieużytkowym. Są to rury aluminiowe (chyba nazywa się to spiro) z około 2 cm izolacją z wełny mineralnej. Nieużytkowej części poddasz nie chcę ocieplać. Wykonawca nie daje mi gwarancji wydajnego działania odzysku ciepła w przypadku gdy poddasze na którym są kanały nie będzie ocieplone, a kanały będą izolowane tylko 2 cm wełny. 1. Jak gruba powinna być w takim przypadku izolacja? Na stronie rekuperatory.pl przeczytałem, że 15 cm. A tak grubej wełny nawet nie produkują (chodzi o wełnę do ocieplania kanałów z folią aluminiową z jednej strony). 2. Jak wykonać taką izolację, aby zabezpieczyć wełnę przed pyleniem?

Właśnie przeczytałem cały wątek i muszę przyznać, że bardzo sensowny i pomocny. Poniżej pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi po lekturze forum. Chciałbym się jeszcze dowiedzieć jak mocować płyty (w obydwu wariantach rozstaw profili co 40 cm): A) prostopadle do profili CD - na profilach łączone są krótsze krawędzie płyty (te fazowane ręcznie) B) równolegle - na profilach łączone są dłuższe krawędzie płyty (te fazowane fabrycznie).

Wiem że łącząc profile CD stosuje się specjalny łącznik. Czy to łączenie trzeba dodatkowo skręcić wkrętami?

może jednak znajdzie się jakiś kupiec?

Ostatecznie zdecydowałem się ma Moellera ze względu na dobrą cenę. Legrand, GE i Hager były droższe.

Cenowo najlepiej wychodzi mi Moeller, o jakieś 400 stówy taniej niż rozdzielnica w Legrandzie. Więc zastanawiam się, czy jest różnica w jakości, czy też dostałem lepszy upust na Moellera.

Zostało mi do sprzedania 10 paczek (3 m3) styropianu do podłogi EPS-100 o grubości 5 cm. Sprzedam po 210 zł/m3. W najbliższej hurtowni mają po 250. Odbiór własny z Łomianek.

Chciałem wskrzesić wątek po dwóch latach. Jakie są wasze opinie, doświadczenia dotyczące urządzań (nadprądowe, różnicówki, ochronninki) firm Moeller, Legrand, GE?

No właśnie ten argument ze ślizganiem sie płyty po styropianie wydaje mi się naciągany. 1. Powiedzmy że najdłuższa wylewka ma 7 m. To nie sądzę aby zmiany jej wymiarów z powodu zmian temperatury były większe niż kilka milimetrów. No chyba że ktoś wie jaki te wydłużenia mogą być. 2. Inna rzecz, że nie potrafię sobie wyobrazić, ślizgu wielotonowej płyty po folii. Z uwagi na ciężar tarcie na pewno bądzie duże. 3. Argument w przeciwną stronę: na stronie Swisspor są takie kolorowe rysunki na których zaznaczona jest folia. Ale dlaczego, może aby beton nie wpływał pod płyty styropianowe i ich nie unosił?

Jeszcze nie znam odpowiedzi na pytanie 2. Jakby ktos mógł pomóc, będe wdzięczny.

Chciałbym jeszcze zapytać w kwestii wylewek na podłodze: 1. W postach wyczytałem, że na piętrze folię kładzie się tylko na styropianie jako "warstwę poślizgową". Jaki jest cel tej warstwy, czyli inaczej po co ta folia na styropianie. 2. Czy dylatację daje się w kolejności: a) ściana - dylatacja - folia b) ściana - folia - dylatacja 3. Czy jest jakaś różnica w dylatacji wykonanej ze styropianu 1 cm i specjalnej taśmy do dylatacji?

A drugie pytanie? Taki sam plastyfikator używa się do wylewki na podłogówkę i w obszarze poza nią?

Dzisiaj kupowałem cement wraz z kilkoma innymi rzeczami. Jak wieczorem spojrzałem na fakturę to się zdziwiłem Cement I 32.5 z Ożarowa kosztował 480. Jakieś 2 tygodnie temu za taki sam cement zapłaciłem 440.

Witam, Wiadomo, że do wylewki na podłogówce trzeba dodać plastyfikator. Spotkałem się na forum z opiniami, że można dodać również plastyfikator do wylewek tam gdzie nie ma ogrzewania podłogowego. 1. Jakie korzyści daje dodanie plastyfikatora do wylewek tam gdzie nie ma podłogówki? 2. Czy powinien to być ten sam preparat (np. TermoBet), jak do jastrychu nad ogrzewaniem podłogowym?

A czemu nie chcesz używać kołków przy ociepleniu sufitu?

Jeszcze pytanie w kwestii ocieplenia stropu nad garażem, nad którym ma być sypialnia. Na suficie garażu zdecydowałem dać 5 cm styropianu. Czy warto położyć również styropian na podłodze sypialni nad garażem (np. 2 cm bo na więcej nie pozwolą mi schody)? Słyszałem, że ściany/stropy ociepla się tylko z jednej strony.

Taką funkcjonalność, a nawet dużo większą ma program pro100 Projektuje się w nim całe pomieszczenia i popkrywa powierzchnię różnymi teksturami. W szczególności można wybrać materiał na posadzki. O ile pamiętam były nawet biblioteki z płytkami Paradyż czy Opoczna. Inna sprawa że wygląd na ekranie monitora odbiega od rzeczywistości.

Dwie podstawowe różnice: I - wiąże szybciej, już po krótkim czasie osiąga dużą wytrzymałość, II - wiąże dłużej, co może mieć znaczenie np. przy tynkach robionych w upały, ponoć mniej pękają (z tym pękaniem tylko słyszałem, a nie doświadczyłem) I - nie ma w składzie popiołów, II - ma w składzie popioły (o ile pamiętam około 30%) stąd nazwa cement popiołowy I? jeszcze jedno cement popiołowy, czyli II ponoć lepiej się urabia i jest bardziej plastyczny, co ma jakieś tam znaczenie jeżeli chodzi o wygodę stosowania