am00
-
Liczba zawartości
1 555 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez am00
-
Samemu - projekt indywidualny
am00 odpowiedział jendrulakowalski → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Mnie się podoba. Wygląda na przemyślany projekt, w którym nadrzędnym celem jest prostota i użyteczność. Mam wątpliwości tylko czy te ozdobne naroża wpisują się w ten schemat. -
Jętka blisko komina spalinowego
am00 odpowiedział jacoslavz → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Moim zdaniem możesz wyciąć jętki wewnętrzne i nic nie musisz wstawiać. Są podwójne żeby krokwie się nie skręcały, dlatego najlepiej zrobić to jak najpóźniej. Ich konstrukcyjne zadanie nie wymaga, żeby były podwójne. Nie o ich grubość tutaj chodzi. Ewentualne obciążenia przejmą sąsiednie jętki jak dasz na nie coś w rodzaju podłogi. Dodatkowym zabezpieczeniem przeciwpożarowym może być: Oheblowanie "zagrożonych" części jętek, otynkowanie komina i ocieplenie wełną 3cm, np. taką jak do kominków. Dzięki ociepleniu szybciej się będzie nagrzewał, co jest potrzebne, żeby szybciej złapał tzw. ciąg przy rozpalaniu. O ile dobrze pamiętam zgodnie z przepisami odległość od komina mierzy się od jego wewnętrznej ścianki i wynosi coś około 40cm, ale głowy nie dam. -
Proponuję tzw. fundament słupkowy, tj. tylko w narożnikach i na środkach ścian na głębokość przemarzania. Pod ścianami obwodowymi i działowymi belkę nośną zbrojoną np. dwoma lub trzema drutami (dwa na dole jeden na górze).
-
U mnie i zamiast wstawiania progu udało się opuścić drzwi z ościeżnicą.
-
Piwniczka ziemna i ziemianka - wątek zbiorczy
am00 odpowiedział Bartłomiej → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Ziemianka już jest, z wejściem bocznym po kamiennych zakręcanuch schodkach. Mam tylko problem z ociepleniem łukowatego żelbetonowego stropu. Początkowo chciałem obsypać tylko ziemią, ale ponieważ ziemii ma być tylko 30cm, trzeba ten strop docieplić jescze styropianem. Z moich pobieznych rachunków wyszło, że 1cm styropianu równoważy 40cm ziemi. Myslę, że jak dam 3cm styropianu, to będzie to równoznaczne z ponad metrową warstwą ziemi. Problem tylko jak ten styropian zabezpieczyć np. przed gryzoniami. Zamierzam dać pod styropian folię budowlaną, a na styropian siatkę i klej tak jak to się robi przy ociepleniu i przysypać ziemią. Czy to się sprawdzi? -
Mam u siebie połączenie wełny i styropianu. Wełna między krokwiami i 5cm styropianu na krowie. Zrobiłem tak, bo chciałem jak najszybciej zamieszkać w niewykończonym domu, a bałem się pylącej wełny. Póżniej podbiłem to rusztem drewnianym i dałem panele boazeryjne. Pomieszkuję już od 6 lat, bo to domek weekendowy i nic złego nie mogę powiedzieć, może poza akustyką. W pierwszym roku (nie było podbitki) pomiędzy wełnę i styropian właziły mi owady i ich trzepotanie było bardzo przykre dla uszu. Ze względów akustycznych zwłaszcza przy blachodachówce zdecydowanie odradzam i jest to najważniejszy argument na NIE. Natomiast jeśli chodzi o inne minusy, to są one wyolbrzymiane. I tak np. brak paroprzepuszczalności nie jest do końca prawdą. Producenci podają paraprzepuszczalność styropianu, więc trzeba sobie to tylko przeliczyć, czy przy danej warstwie jest ona dostateczna. Jeśli chodzi o palność, to teraz produkuje się styropian samogasnący, tzn, że sam z siebie się nie zapali, czyli zwarcie instalacji itp. rzeczy jeśli będą odbywać się w obecności tylko styropianu nie powinny doprowadzić do rozprzestrzeniania się ognia. Następne minusy, to ulatnianie się pod wpływem promieniowania UV i fakt, że jest chętnie konsumowany przez myszy. Tak więc chyba nie warto kombinować i zrobić tak jak to robi zdecydowana większość.
-
Nie zrozumiałem, pręty łukowe fi 8 a proste fi 10, czy podwójna siatka dolna fi10 i górna fi 8 i wtedy jak gęsto? Tak naprawdę to pręty łukowe chyba nie mają dużego znaczenia, bo tu nie ma sił rozciągających. Natomiast pręty proste można co drugi końcami wygiąć ku górze, lub zagiąć o 180 stopni by przy podporze stanowiły zbrojenie górne. Tak widziałem w jakimś podręczniku dla murarzy i dodatkowo w narożnikach dać pręty pod kątem 45. Nigdzie jednak nie znalazłem od czego uzależnić gęstość i grubość prętów.
-
Ziemianka ma wymiary wewnętrzne 225cm x 340cm. Strop przy dłuższej krawędzi jest wygięty w łuk o strzałce 65cm. Moje pytranie jak to zazbroić. Moja propozycja to pręty fi 10mm ułożone w siatkę. Krótsze proste co 19cm, a dłuższe po łuku co 40cm. Grubość betonu około 12cm. Ma to wytrzymać dodatkowo ciężar 40-50cm warstwy ziemi z kamieniami (skalniaczek).
-
Na dach 6,8 x 3,5m potrzebujesz 6 arkuszy. Arkusz ma około 120cm szerokości, ale tzw. szerkość krycia to tylko 110cm. Z 6 arkuszy uzyskasz więc 670cm. Brakujące 10cm, po 5 z każdej strony musisz przykryć szerszą o 5cm obróbką blacharską, którą zamówisz razem z blachą w odcinkach po 2m. Chyba, że zdecydujesz się na 7 arkuszy, szerszy dach i np. podwójne zakłady.
-
Kąt prosty na budowie wyznacza się z twierdzenia Pitagorasa. a*a+b*b=c*c. Żeby nie mieć do czynienia ze zbyt złożonymi rachunkami wykorzystuje się proporcje tzw złotego trójkata 3*3+4*4=5*5. Tak więc możesz odmierzyć taki trójkat sznurkiem: jedna przyprostokątna 3m, druga 4m to przekątna 5m. Przy mniejszych rozmiarach: przyprostokątne 60cm i 80cm to przekątna 100cm. Tak robią murarze gdy sprawdzają kąt prosty pomiędzy ścianami. Przydaje się jeszcze twierdzenie, że przekątne w prostokącie są jednakowe.
-
Mam podobny układ i ze względów logistycznych (przestawianie mebli itp.) muszę układać równolegle do okien. Zauważyłem, że są panele z lekko ścietymi krawędziami, tak, że po ułożeniu tworzą się małe rowki. Czy przy równoległym do okien ułożeniu nie będą wizualnie korzystniejsze dając zamierzony, a nie przypadkowy cień?
-
Piwniczka ziemna i ziemianka - wątek zbiorczy
am00 odpowiedział Bartłomiej → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Korci mnie by wybudować sobie piwniczkę 2,5x3,5m całą wkopaną (ponad 2m) w ziemię. Mam bardzo dobre warunki, teren jest piaszcysty, a wody gruntowe na pewno dna nie dosięgną. Mam problem tylko z włazem bo nic lepszego niż otwór w suficie, drabina i klapa nie przychodzi mi do głowy? -
Raczej jest to na tyle proste, że sama szybko dojdziesz co i jak. Nie należy całego wałka zanurzać w farbie, a tylko muskać nim jego powierzchnię. No i ścianę należy zagruntować (też wałkiem). Można nadmiar farby wyciskać na specjalnej kratce (jak mamy rzadką farbę). Efekt bardziej zależy od samej farby niz od Ciebie, dlatego kup dobrą farbę.
-
Energia potrzebna na podgrzanie wody wyraża się wzorem: P*t=cw*m*(T2-T1) P - moc w kW t - czas w sek cw - ciepło właściwe wody = 4,19 kJ/kgK m - masa w kg (dla wody = objętości w litrach) T2-T1 - róznica temperatur w stopniach Czyli, żeby w godzinę tj. 3600s podgrzać 300 litrów wody o 30 stopni potrzeba jest grzałka o mocy: 300*30*4,19/3600 = około 10,5kW. Przy grzałce 1,5kW efekt ten będzie osiagnięty po 7godzinach. Mam bojler 50-litrowy z grzałką 2kW i podgrzanie takiej ilosci wody o 30 stopni zajmuje 52 minuty. Na 10 minutową kąpiel pod natryskiem zużywamy 30 litrów wody o temperaturze 40 stopni. Wystarcza to na kąpiel dla dwóch osób bezpośrednio po sobie. A jak małolat wychlapie wszystko to w 3/4 godziny juz można brać letni prysznic. Gdyby bojler był większy lub grzałka słabsza, to niestety czas oczekiwania wydłużyłby się proporcjonalnie.
-
Podobają mi się domy na zboczach. Rozejrzyj się po okolicy. Na pewno już ktoś sprytnie taki spadek wykorzystał.
-
I znowu dylemat. Pilarka Stihl czy Husqvarna?
am00 odpowiedział compi → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Do cięcia drewna kominkowego mam elektryczną za 200zł od 4lat , a do lasu kupiłem sobie właśnie najtańszą z marketu za 300zł z dwuletnią gwarancją. Sprzęt marketowy ma tę zaletę, że jak się popsuje to wymieniają na nowy, a ten markowy idzie do serwisu i tam udawadniają klientowi, że się źle z nim obchodził i gwarancji nie uznają. Sąsiadowi raz zabrakło w lesie paliwa do Huswarny i pożyczył od kolegi, który miał Stihla. Przy innej okazji coś mu się popsuło i w serwisie już wykryli, że było wlewane inne paliwo i musiał za naprawę zapłacić 300zł. Jak ktoś pracuje w lesie przez 8 godzin dziennie, to kupuje profesionalną, ale do zastosowań okazjonalnych, to tylko jak się ma za dużo kasy. -
Sorry, nie przeczytałem całego wątku. Zgadzam się ze sprzedawcą.
-
Jeśli robisz tzw. obudowę ciepłą to można obudować wkład cegłą szamotową, ale oczywiście należy zostawić szczelinę powietrzną dookoła wkładu 5-10cm. Szamot stosuje się jako materiał akumulujący ciepło i jednocześnie odporny na bardzo wysoką temperaturę. Przy czym jego akumulacyjność nie jest dużo większa od cegły zwykłej lub klinkierowej. Ja mam z cegły szamotowej wybudowany 1,5m odcinek komina przy wlocie, zaś samą obudowę (ciepłą) z cegły klinkierowej (kratówki). Jeśli już ktoś zdecyduje się na cegłę szamotową, to warto mieć na uwadze, że jest ona wymiarowo inna niż standardowa cegła. Do obudowy kominka radziłbym użyć cegły klinkierowej. Boki przy prawidłowej szczelinie wcale się tak mocno nie nagrzewają. Najwięcej ciepła jest nad wkładem i to ciepło można próbować akumulować w cegle.
-
Mógłbyś wstawić obliczenia ? Nie mam pod ręką rachunku, ale chodziło mi o to, że na wydruku z ZE jest chyba 8 albo 9 pozycji z tego 6 uzaleznione od licznika, a pozostałe stałe. Rozdzieliłem te stałe proporcjonalnie do mojego zużycia przy czym zużywam w II taryfie 7,5 razy więcej prądu niż w I-szej i tak mi wyszło. Napisałem to po to by ktoś nie myslał, że za II taryfę zapłaci np. 18gr za kWh.
-
Najrozsądniej jest grzać w II taryfie czyli w nocy i korzystać z ciepła nagromadzonego w murach i posadzce w dzień. Oczywiście obniżenie temperatury w czasie naszej nieobecności daje oszczędność zużytej energii, ale niekoniecznie przełoży się to na złotówki, jeśli grzejmiki będą nam się włączać w droższej taryfie, a wyłączać w tańszej. Czyli podłogówką grzejemy w II taryfie, bo ma dużą bezwładność i będzie nam oddawała ciepło po wyłączeniu jeszcze przez kilka godzin, a w I taryfie dogrzewamy np. termowentylatorami, które natychmiast podgrzeją powietrze. Ostatnio podliczyłem koszt kWh w II taryfie i po uwzględnieniu wszystkich składników "stało-zmiennych" wyszło mi 31gr, a w I taryfie 64gr. Taryfa weekendowa.
-
Sprwadż rachunki za wodę, to zobaczysz jakie masz zużycie. A może zamiast szamba zrobisz tylko osadnik gnilny i drenaż rozprowadzający (BOŚ). Wtedy nie trzeba przez lata tego oprózniać. O ile dobrze pamiętam, to pojemność osadnika ma zapewniać trzydobowe przetrzymywanie w nim ścieków, czyli 3m3 by Ci wystarczyło.
-
Jak drutować wełne Mineralna pomiędzy krokwiami napoddaszu ?
am00 odpowiedział mint88 → na topic → Zrób to sam
Pewnie jest tysiąc sposobów. Ja używałem do tego sznurka od snopowiązałki (z odzysku) i zszywacza tapicerskiego. -
jaki materiał na ścianę jednowarstwową?
am00 odpowiedział słej → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Kupuje się na allegro lub przez sklepy internetowe, często z opcją loco wytwórca, bo taka jest polityka Solbetu, która daje stałym klientom duże upusty. I nie ma co się szczypać bo towar jest dokładnie taki sam i wszyscy tak robią. -
jaki materiał na ścianę jednowarstwową?
am00 odpowiedział słej → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wybrałbym BK, bo jest najłatwiejszy w obróbce. Cięcie, żłobienie bruzd itp. -
Nie jest to jakaś skomplikowana robota i można zrobić samemu, ale lepiej we dwóch, żeby nie ganiać po drabinie z każdą klepką. Jest to dość czasochłonne zwłaszcza jesli robisz sam. Mi zeszło ponad tydzień przy garażu (okap dość szeroki około 2x7mx70cm + dwa szczyty 5mx1,3m. Prawie wszystko dało się zrobić z drabiny malarskiej. Podbitka świerkowa na pióro-wpust o grubości 16mm. Nie bawiłem się w ukrywane gwożdziki, tylko waliłem równo od linijki wkretarką wkręty fosfatowe 35mm.