am00

Kupowałem blachodachówkę (160m2) we wrześniu 2004 i płaciłem około 27zł/m2, a 2 miesiace temu za tą samą blachodachówkę na garaż u tego samego dostawcy w ilości 70m2 po 23zł/m2 brutto z 22% VATem, bez obróbek i z dostawą. Nie wiem jak wygląda to cenowo z dachówką, ale sądzę, że można polec na dachówkach specjalnych (gąsiąry, kosze, skrajne itp). Za obróbki blacharskie płaci się od m2. Obserwuję od lat ceny firmowe na wielkim przydrożnym plakacie i o ile zwykle ceny od połowy roku rosną, to tym razem staniały. Cena plakatowa to niecałe 16zł za m2 (pewnie netto, przy zakupie min 100m2 z obróbkami itp. zastrzeżeniami).

Jest dużo odmian cementów. 42 to chyba max wytrzymałość na ściskanie w MPa. Dla porównania beton komórkowy to 3-4MPa, cegła 5-15. Tak więc 32 jest w zupełności wystarczający. Literka R oznacza dużą wytrzymałość wczesną i ten jest najpopularniejszy (wiadomo wykonawcom się spieszy). I II III IV i V to nie o jakość chodzi, ale o proporcje domieszek według PN. Swego czasu poszukiwałem CEM III (tzw. hutniczy) do budowy oczka wodnego, bo ma niskie ciepło hydratacji (co należy tłumaczyć na brak rys skurczowych przy wysychaniu i lepszą wodoszczelność). Niestety nie do dostania w detalu w wielkopolsce (decyduje odległość od cementowni). Z dużymi problemami udało mi się ściągnąć paletę CEM V.

Też mi złazi drewnochron choć malowane raptem 3 lata temu. Zwłaszczza elementy pionowe wystawione na słońce i deszcz.

Tak jak radził poprzednik. Kabel ziemny YKY 3x2,5mm2, ewentualnie 2x2,5mm2 (urządzenia do oczek - pompy, lampy UV są na 230V i nie wymagają uziemienia). Zakop bez osłon (niepotrzebnie utrudniają odprowadzenie ciepła) na bezpiecznej głębokości (prawidłowo 70cm, lekkim zygzakiem). 15-20cm nad kablem umieść niebieski pasek folii ostrzegawczej. Ewentualne rozgałęzienia nad ziemią w skrzynkach. (Jeśli w gruncie, to w specjalnych hermetycznych puszkach zalewanych żywicą - drogie i kłopotliwe). Nie umieszcza się gniazda pod ziemią (niebezpieczeństwo zalania wodami gruntowymi, np. po deszczu) ! Do oświetlenia polecam lampy solarne ładowane energą słoneczną (do dostania po 7zł w supermarkecie).

Przy obecnych bardzo niskich cenach blachodachówki jest to najtańsze rozwiązanie i najprostsze do wykonania. Tak taniej blachy nie było od czasu gdy się tym zacząłem interesować, tj. od 2003 roku.

Zdecydowanie za mało miejsca na łokcie. No chyba że wszyscy domownicy są prawo ręczni, a ściana jest po lewej stronie. To przy misce umywalkowej, przy ustępowej oczywiscie odwrotnie.

Rozważania czysto teoretyczne. Podejrzewam, że obydwa sposoby są poprawne. Miejsce punktu rosy zależy od grubości styropianu. W Twoim wypadku, na pewno w styropianie. Tak więc para nie powinna skondensować się w murze ani w szczelinie, w styropianie nie może, bo nie ma miejsca, więc przeniknie na zewnątrz. Szczelina powietrzna nie pogorszy zbytnio parametrów izolacyjnych ściany, a może w początkowym okresie przyspieszyć proces wysychania, który trwa kilka lat, więc suma sumarum może wyjść na plus. Gdyby Ci to przeszkadzało można uszczelnić z jednej strony (od dołu albo od góry) i sprawa załatwiona. Mój murarz z 30-letnią praktyką w Polsce też robił na placki.

Projekt własny. Takie budowle na zgłoszenie (działka siedliskowa) nie potrzebują projektu. Fundament wykopałem na 50-60cm (mam garaz na piaskowej górce niewysadzinowej, więc tyle wystarczy) na szerokość 18-20cm (wybierałem szufelką, żeby nie wyszło za szeroko). To zalałem starym ludowym sposobem beton+kamień polny. Następnie mały szalunek 12cm wysoki i w to podmurówka z samego betonu. Nadproża (wieniec) w szalunku traconym z desek. Nadproża deski podwójne na wys 24cm, na murze pojedyńczo na 12cm. Zbrojenie drutem fi 12, nad bramą 4 druty, nad oknami 2, reszta 1 drut. Z tym drutem zakotwione płaskowniki do umocownia krokwi (własny patent). Brama bez napędu, otwierana ręcznie. ryglowana na zasuwę od środka. Mogę przesłać na priv rysunki i zdjęcia, ale to w przyszłym tygodniu.

Witam, Właśnie buduję samodzielnie garaż wolnostojący o powierzchni 35m2 (4,8x7,3). Pozostało mi otynkowanie i wylanie posadzki. Dach dwuspadowy (tangens=1/2) kryty blachodachówką, ściany beton komórkowy 18cm grube, Brama segmnentowa 3mx2,25, drzwi boczne i 3 okna z odzysku. Moje koszty przy pracy własnej zamkną się kwotą 12 tys. zł. Towary z dolnych półek (okazje itp) Bloczki BK (szare) - 280szt (18x24x59cm) - 1900zł Klej - 6 worków - 120zł Blachodachówka - 70m2 - 1890zł Obróbki blacharskie - 600zł Folia rolka 75m2 ok. 120zł Więźba około 1,5m3 (krokwie 5x14x350cm co 120cm, łaty 4x6cm, kontrlaty 2x5cm, szalunkek na wieniec itd.) - 1100zł Podbitka świerkowa - 26m2 - 600zł Brama - 2450zł Drzwi zewnętrzne - 500zł Cement w sumie ponad 2 tony - 900zł Zbrojenie wieńca - 200zł Farba do podbitki - 150zł Gwożdzie, wkręty, lampy , przewody itp. - kilkaset zł. Najbardziej czasochłonne są prace wymagające drabiny. Montaż podbitki (5-6dni), bramy segmentowej (3-4 dni), instalacji elektrycznej itp. Wbrew pozorom murowanie z BK to tylko jedna dniówka (tutaj zatrudniłem murarza). Zmontowanie więźby dwa dni, pokrycie blachą 1/2 dniówki. Sporadycznie miałem kogoś do pomocy.

Podejrzewam, że jednak przetwornica, a na pewno konwerter. Transformator to szczególny przypadek wykorzystujacy zjwisko indukcji elektrycznej i tym samym zachowujący częstotliwość układu pierwotnego. Ale mam pytanie. Wyłączniki przy moich lampkach podszafkowych w kuchni są w obwodzie wejściowym i przy każdej lampce z osobna. Czy dużym błędem jest trzymanie tej "przetwornicy elektronicznej" pod napięciem, tj. korzystanie tylko z wyłączników w obwodzie wyjściowym tj. przy lampkach?

Nie nagłaśniaj sprawy, to nikt złośliwy nie zauważy. Gdybyś jednak chciał być w porządku, to możesz zrobić projekt zamienny.

Oscieżnicę regulowaną można dość łatwo zdemontować. Jest montowana tylko na piankę i wystarczy ją przeciąć nożem do tapet.

Problem trochę wydumany. Być może wystepuje przy kominach z wkładami stalowymi. Mam komin z cegły - wystawłem rurkę do skroplin, ale albo jest zatkana, albo ewentualne skropliny są wchchłaniane przez ścianki komina.

Pierwsza możliwa przyczyna to źle skierowana antena. Antena UHF przy tak dużej liczbie elementów ma bardzo wąski sektor odbioru, węższy niż antena VHF składająca się z mniejszej liczby elementów. Tak więc antena VHF może jeszcze łapać sygnał w swój sektor odbioru, a dla anteny UHF jest jesteś już poza tym sektorem. Spróbuj trochę pokręcić anteną może złapiesz właściwszy kierunek. Druga możliwa przyczyna to odległość. Zwykle zasięg stacji dużej mocy to około 50km. Jesteś więc na granicy zasięgu lub poza nim. Powinieneś mieć gdzieś bliżej inny nadajnik. Zasięg w paśmie VHF jest zawsze większy niż w paśmie UHF nawet przy 10 razy mniejszej mocy. Być może po drodze są jeszcze jakieś przeszkody, które zawsze bardziej tłumią sygnały UHF niż VHF. Ale jeśli już koniecznie chcesz odbierać Warszawę, to spróbuj odebrać sygnał naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T (MPEG-4) nadawany z Łaz na kanale 48. Tam powielają programy TVP1, TVP2 itd. w sumie 7 programów. Oczywiście musisz mieć telewizor z dekoderem DVB-T+ (MPEG-4) lub sam dekoder. Dekoder cyfrowy jest czulszy i może zadowoli się słabszym sygnałem. Mógłbyś wtedy darować sobie antenę VHF i zwrotnicę.

Końcowy efekt jest dokładnie taki sam i po zrobieniu tynków i wylewki nikt nie będzie wiedział jakie to były pustaki. Zaletą keramzytowych jest to, że są lżejsze i gładsze. Ja mam żużlowe. Zamówiłem o 4 sztuki więcej, sprzedawca dorzucił 4 sztuki na wypadek popękania i 6 sztuk mi zostało. Tak, że z tym pękaniem nie jest tak źle. Jeśli masz kasę, to kup keramzytowe, a jak kombinujesz jak związać koniec z końcem, to masz tutaj wymierną oszczędność.

Wylanie w dziurze betonu urobionego w taczce jest dziecinie proste. Nie ma sensu zabawa z bloczkami, których nie jesteś w stanie sam udźwignąć. A tak a propo pokrycia dachu. Jeśli nie będzie to prosty dach dwuspadowy to Ondulina nie jest dobrym rozwiązaniem. Za dużo odpadów. Przy połaciach trójkątnych najlepiej zrobić pełne deskowanie i pokryć papą lub dachówką bitumiczną. Gdyby to nawet był dach dwuspadowy, to o niebo lepszy i ładniejszy i w podobnej cenie możesz mieć z blachodachówki w dowolnym wytłoczeniu i kolorze i bez sztukowania (płyty Onduline są krótkie). Pokryłem sobie szopkę na drewno płytami Onduline, a garaż blachodachówką i wszystko (a przede wszystkim estetyka) przemawia za tą ostatnią.

Pod słupy kopie się fundament na głębokość przemarzania lub płycej jesli grunt niewysadzinowy i wbetonowuje się weń stalowe, ocynkowane podstawki do kupienia np. w Castoramie. Dopiero do nich przykręca się słupy. Słup nie powinien mieć kontaktu z ziemią ani betonem ze względu na podciąganie kapilarne wilgoci. Zaskoczyłeś mnie tymi płytami PCV, może masz na myśli płyty OSB? To jest duża wiata dlatego w szczycie trzeba zrobić wentylację!

A niby po co masz ocieplać tę rurę. Chyba, że chodzi o izolację i ochronę przed ciepłem jakiś elementów mało odpornych na podwyższoną temperaturę. Ja mam prostokątny przepust w stropie (chyba 6 na 20cm) i rozprowadzenie grawitacyjne przy podłodze na dwa pokoje + korytarz. Kominek jest typu "ciepłego" tj. ma nagrzewać obudowę ceglaną, komin i ścianę kominową - po to by zwiększyć akumulacyjność układu.

Dzięki za szybką odpowiedź. W projekcie drogi, który otrzymałem przy okazji zgody na sprzedaż tych 40m2. Specjalnie nie zależy mi na tym czy ten zjazd będzie czy też nie? Chyba, że w zamian miałbym dłuższy zjazd środkowy. Zaoszczędziłaby tylko firma, która wygrała przetarg.

W tym roku gmina ma w planie zrobić drogę i o ile się nie mylę również zjazdy. Mój dom (ogrodzenie jest oddalone od drogi o około 40m). 1. Jak blisko do domu mogą mi podjechać z tym zjazdem? Przy wytyczaniu drogi podpisałem na projekcie zgodę na sprzedaż 40m2 w celu złagodzenia zakrętu. 2. Jak wycenia się taki grunt? 3. Czy mogę zamiast rekompensaty finansowej poprosić o wydłużenie zjazdu i o ile? 4. W projekcie na mojej działce są 3 zjazdy. Jeden z nich (skrajny) jest "ślepy" do nikąd i nie jest mi potrzebny. Kiedyś była tam droga gruntowa, ale zarosła świerkami. Co zrobić z tym zjazdem?

Dla wyjaśnienia, przy 3 fazach napięcie międzyfazowe to 400V, a między fazą, a przewodem neutralnym "uziemienie" 230V. Czy wystarczy mocy dla kuchenki, to zależy od zabezpieczeń. Jeśli masz zabezpieczenia nadprądowe 25A (ja takie mam przy mocy zamówionej 13kW), to na pewno wystarczy. U mnie przy 25A wystarcza na kuchnię indukcyjną 7kW, piekarnik, bojler 2kW, ogrzewanie 1,5kW, czajnik oświetlenie itp. Oczywiście nie wszystko wisi na jednej fazie i nie wszystko jest włączone jednocześnie. Jeden palnik ma z reguły mniej niż 2,3kW czyli wystarczy zabezpieczenie 10A. Ale palniki są 4 + piąty piekarnik, co sprawia, że na jednej fazie możesz mieć obciążenie do 20A. Kuchnia elektryczna, tak naprawdę nie potrzebuje prądu trójfazowego. wystarczyłaby jedna faza, ale ponieważ jest bardzo duży pobór prądu w sumie z piekarnikiem max 50A, to zwykłe przewody 2,5mm2 mogłyby się przegrzać, dlatego rozdziela się to na fazy.

Mój murazrz przyklejał styropian do ściany na plackach i osadził na perforowanej listwie. Pomiedzy scianą i styropianem jest mała kilkumilimetrowa szczelina, której nie uszczelnia sie od góry. Wtedy nie powinno być problemów ze skondensowaną parą.

Zalety barwionego w masie, to: szybszy efekt (oszczędność czasu i pracy), bo odpada kłopotliwe malowanie. Jeśli chodzi obtłuczenia i ubytki, to nie ma to znaczenia, bo przy cienkowarstwowym i tak odpadnie na całej głębokości. Zastanów się nad tynkiem silikatowym lub farbą silikatową. Niewiele ustępuje silikonowej (też się nie brudzi) a jest duzo tańsza i można dawać na świeży tynk.

Jak w temacie, dodam, że zbędne wydają mi się wówczas równiez kontrłaty? A może mają one jeszcze jakieś znaczenie konstrukcyjne.

Kupiłem od SOLBETU specjalną piłę ręczną, z rzadkim widiowym zębem. Ale mozna ciąć byle czym. Tnie się bardzo łatwo i szybko. Nie ma potrzeby używania narzędzi elektrycznych i nie o stępienie tutaj chodzi, ale o zapylenie.