Lukins

No tak po prawdzie to 45 też jest biedą. Dobre to dla kawalerów, ale w domu tak sobie się sprawdza. Sprawdzone.

Ja mam lodówkę Gorenje (srebrna, ale nie pamiętam jaki model) i wybrałem ją tylko dlatego, że była ŁADNA. Tak naprawdę za te pieniądze (3.5 kilo zotówek) można było i dalej można kupić lodówki bardziej zaawansowane technicznie - bezszronowe, z punktem zero, szybkim zamrażaniem, cyrkulacją itp. Choć powiedziec nie mogę - jak minutę jest otwarta - daje głos - parę razy naprawdę pomogło! Ale Gorenje jest bardzo ładna, i w nosie tam ze świeżymi warzywami z lodówki. Mieszkam na wsi to sobie nowego pomidora jeszcze w sklepie kupię. Co do trwałości, niestety też nie powala - folia na froncie przy transporcie sie porysowała, i tyłek, wygląda fatalnie. Żeby nie było - transportowałem jak jajko - owijałem kocem, itd. No ale trudno - są w życiu większe nieszczęścia (np. głupia żona).

Ja mam wykończenie salonu z regipsów, co oznacza, że do "gołych" murów, od regipsów jest kilka cm. Wymyśliłem ( i zrealizowałem) wykonanie dwóch wnęk w ścianie salonu, w których powiesiłem dwie ikony, o wysokości ok. 130 cm. I wygląda zajebiaszczo. Jeszcze tylko lampki doświetlające i mam full wypas.

Podobno kanały w poziomie nie powinny miec więcej niż 1,5 metra, inaczej w grę wchodzi turbina. Radzę kupić cichą i w miarę mocną, bo w innym wypadku moc kominka nie będzie w pełni wykorzystana. Turbinę można montować PRZED kominkiem, ale wymaga to odpowiedniego zaplanowania dolotu powietrza. Kiedyś pisało o tym w muratorze - na pewno w ciągu ostatniego roku.

Ja mam duży salon i gres 60x60. Kładziony na klej do podłogówki (elastyczny), fugi 4 mm. Na razie nie widzę jakichs problemów, choć grzałem tylko jedną zimę (i to niecałą). Aha, wylewka betonowa zbrojona siatką (10 x 10 cm). Goście od podłogi odradzali dylatacje, bo przy zbrojeniach to nie ma sensu (chyba faktycznie). Zresztą, nie dajmy się zwariować dylatacjom - ja już nawet w mieszkaniach 50 m.kw. słyszałem o dylatacjach. Wszędzie tylko te dylatacje. W halach Makro okej, ale w domu? Trzeba to dobrze rozważyć. To co na pewno bardzo ważne, to listwa dystansowa pomiędzy płytą betonową (wylewką) a murem. Tak między bogiem a prawdą, nie widzę specjalnego powodu, dla którego mój gres miałby się zniszczyć, a 30-tki na ten przykład nie. Zresztą podłoga więcej jak 30 kilka stopni to raczej nie będzie mieć (bynajmniej gresio).

Mój montazysta zachwalał panele bezklejowe, bo choć tak jak powiedziano wyżej nie widze sensu rozbierania i przenoszenia paneli do innego pomieszczenia (to nie dywan!), to jednak argument o tym, że jak się dziura w panelu zrobi, łatwo przemontowac i włożyć nowy panel, przeważyła. Mój fachcio już podobno przeżywał takie momenty. Na początku wprawdzie patrzyłem na gościa jak na UFO (jakie dziury? jakie zniszczenia?), to po miesiącu... zrobiłem dziurę! Mam taką rozkładaną kanapę, której rozkładanie polega na wysuwaniu spod niej deski. Deska jest na kółeczkach, na deskę kładzie się megapoduchę która w normalnym użytkowaniu jest złożona na pół i jest siedziskiem. W każdym razie - usiadłem na kanapce w pozycji "rozłożona". Usiadłem to eufemizm. Klapnąłem moimi 93 kilami (????) i cieniutkie, plastikowe kółeczka (dwa) dosłownie wbiły się w panel, z niemiłym trzaskiem... Zamarłem. Po chwili przestałem sie przejmować. Mam jeszcze jeden pokój do zapanelowania, i wtedy też mój fachura dokona wymiany zawodników.

Kupić Jotula.

No szkoda, że z mojego opisu tak wynika, ale jest inaczej. Uwaga - opisuję: W salonie mam Euroster 2000 (opis kilka postów wyżej) - urządzenie elektroniczne!!! On połączony jest przewodem który steruje siłownikiem na rozdzielaczu który to rozdzielacz zamonotwany jest w kotłowni (jakieś 12 metrów dalej). Tak więc jak temperatura w salonie spada poniżej 17 stopni (a na tyle mam nastawioną temperaturę dzienną - na przykład) to Euroster włącza siłownik, który otwiera obwód salonu na rozdzielaczu, i zaczyna tam płynąć ciepła woda. Bezwładność jest rzeczywiście duża - jak na Eurosterze się włącza zasilanie, to zawór zaczyna się otwierać po jakichś 2 - 3 minuyach. Ale sądzę, że jest to nastaw fabryczny, żeby wahania temperatury w okolicy temperatury nastawu nie powodowały ciągłego włączania się siłownika. Euroster ----- przewód sterujący------> II rozdzielacz II

Stopięćdziesiątzłotych na tydzień?! Ale to całodobowo, z własnym wyżywieniem i drobnymi usługami chyba jest?

No dobrze, a co jeśli jest naprawdę zadowolona i napisała to niestety w pierwszym poście? Nieźle dostało dziewczę po głowie, że podzieliła się z nami swoją radością... Aaaa żeby uprzedzić ewentualne ataki - nie zakładałem konta i nie wpisałem około 250 postów, żeby w tym momencie chwalić Kastę, czy jak im tam (na pewno czekałem w ukryciu na odpowiedni moment - to dla miłośników spiskowej teorii dziejów).

Okej, to tera trochę praktyki. Rura spiro powinna być określona w instrukcji kominka, jest wyliczone ile powietrza jaki kominek pobiera, zresztą samo doprowadzenie już przy kominku (zazwyczaj rura spiro) odpowie nam na to pytanie. Jeśli będziemy mieli róznicę pomiędzy średnicami rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz i technologicznej rury kominkowej, to oczywiście redukcja. Ja mam dwie rury spiro fi 80 każda, które dochodzą z obydwu stron od góry w kominku, na dole w jedno łączy je trójnik. Z zewnątrz do trójnika dochodzi rura, bodajże 100 (już dokładnie nie pamiętam), na pewno nie jest większa niż 120. Pamiętajmy, że taka wielkość jest i tak spora, a zasysanie powietrza przez taką rurę nie powoduje wielkiego tarcia. Zresztą jeśli czopuch i komin są dobrze dobrane, to wytworzy się taki ciąg który spokojnie zassa odpowiednią ilość powietrza. Ja u siebie zauważam bardzo pozytywne zjawisko - im kominek jest bardziej gorący, tym ciąg lepszy. Więc jak jest ostro nabuzowany, to nawet jak wkładam mokre drewno - minuta osiem i już się pali. A co do kratki, jest dozwolona, ale jeśli kominek ma możliwość podłączenia się do powietrza z zewnątrz, to po co? Kratka ma sens jedynie wóczas, jeśli kominek nie ma poboru powietrza z zewnątrz, jedynie wlot (najczęściej z przodu, pod szybą). Wtedy usytuowana dość blisko poboru powietrza zapoda kominkowi to co mu najbardziej do palenia potrzebne - świeżutkie powietrze. Ach, no i jeszcze jedna ważna sprawa - jesli kominek ma dostarczanie powietrza z zewnątrz, to możliwe, że to pozwala dopalić tzw. holzgas, (gaz drzewny) który w dużych ilościach wytwarza się podczas ogrzewania drewna. To powoduje zwiększenie sprawności kominka i lepsze zużycie paliwa. Tak mają na przykład Jotule. No i poza tym takie spalanie gazu wygląda bajecznie i pod "sufitem" kominka leniwie przewalają się błękitne obłoki ognia, kto to widział, wie o czym mówię.

No co powie, co powie! Co ma powiedzieć! Kominek pobiera powietrze do spalania - im większy, tym więcej. Jak nawet kominek nie jest dostosowany do doprowadzania powietrza z zewnątrz, powinno się zrobić doprowadzenie jak najbliżej "zaciągu". Inaczej ciepłe powietrze z domu bedzie zużywane do spalania drewna. No chyba, że mówimy o niby-wkładach do chwilowego palenia. To pewnie sobie mozna odpuścić.

A ja mam 1 (słownie: jedno) połączenie rur w podłogówce, na 80 mb rury Herz. I mimo, że mi się nie podobało - trudno. Jakość przezyję, tym bardziej, że doszedłem do tych samych wniosków co Zbych.

No rzeczywiście chamstwo, ale ty też nie popisałeś się refleksem... Trza było szybciej reagować.

Ej, Jolka, a czy ty nie pracujesz w Kaście? Toż to dopiero Twój 189 post i to od razu na temat Kasty???

A ja mam chudziak, a pod stopami kominka po cegiełce, całość zalana betonikiem, coby było stabilnie. Wkład Jotul Harmony, coś koło 200 kg żywej wagi ( może nawet więcej?)

No bo niektóre siłowniki do obiegów na mieszaczu chodzą na 24V, a niektóre na 220V. I trzeba to dobrać. U mnie na szczęście można było włożyc Eurostery, bo mam je w innych obiektach i jestem zadowolony.

Trudno mi się wypowiadać o głowicach termostatycznych, bo postawiłem na termostaty pokojowe, dokładnie na Euroster 2000. Jest to prosty w obsłudze włącznik termiczny z tygodniowym cyklem pracy z dokładnością do 10 minut, (cykle co 10 minut),0.5 stopnia (cykle co 0.5 stopnia) i oczywiście dwoma temperaturami (dzienną i nocną). 5 programów stałych + 3 użytkownika + jeden "stendbaj" (temperautra antyzamrożeniowa). Własne zasilanie (2 paluszki) i już. Podłączony do siłownika z zaworem na rozdzielaczu podłogówki, i dość sensownie działa. Zaletą jest na pewno dowolność usytuowania, bezproblemowość (elektornika), duża dokładność (elektornika), duża elastyczność programowania (elektornika), własne zasilanie. Wady? Mam taki w innych trzech obiektach i nie zauważyłem. Aha, i Eurostery są dość tanie i rozbudowane z porównywalnymi innymi, co pozwoliło mi na rozgrupowanie stref ogrzewania. Przy dedykowanym sterowniku pieca (Viessmann) mógłbym ze sterownika sterować piecem, ale po co, skoro wszystkie funkcje pieca są dostępne na jego własnym panelu sterowania, a chodzi o sterowanie obiegami grzewczymi. Teraz mam trzy: kuchnia, salon, łazienka. A na salonie, jako że duzy jest, chodzą dwa sterowniki w odległych miejscach. I gra gitarrra.

Ryszardzie Szymiku, nawiew z zewnątrz (a w zasadzie czerpnia zewnętrzna) uchroni Cię przed dość dużymi stratami ciepła zimą! To nie kara - to po prostu lepsze rozwiązanie.

Ża-dnej kasy ! Ża-dnej kasy !! Ża-dnej kasy !!!

Jestem zażenowany... Ja jestemz Bydgoszczy... Nawet zastanawiałem się nad miroleciarzami...

Ci ruscy to nawet do pisuarów srają...

Szkoda że nie działasz w kuj-pomie, mam super gościa od podbitki - tak mi ładnie zrobił, że miałem zbyt dobre mniemanie o innych pracach na budowie. Niestety, tylko pan od podbitki był profesjonalistą...

W życiu. To tak po śląsku ? "W życiu" W życiu nie (jeśli są watpliwości co do mojego sformułowania). Tak z Bydgoszczy do "ślunska" to trochę daleko, ale kto wie? Może powstanie nowa kraina śląsk pomorski?

W życiu. W życiu nie (jeśli są watpliwości co do mojego sformułowania).