Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

neko

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    115

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez neko

  1. neko
    Zostało mi ok. 4 tys. sztuk cegły rozbiórkowej ze starego domu (lata 40-te) w Poznaniu, którą mogę tanio odstąpić. Cegła jest oczyszczona ale niezbyt równa, kolor od czerwonego do żółtego (nie nadaje się na ozdobny murek). Część wykorzystałem do wymurowania ściany garażu, z resztą nie mam co zrobić.
  2. neko
    Zostało mi ok. 4 tys. sztuk cegły rozbiórkowej ze starego domu (lata 40-te) w Poznaniu, którą mogę tanio odstąpić. Cegła jest oczyszczona ale niezbyt równa, kolor od czerwonego do żółtego (nie nadaje się na ozdobny murek). Część wykorzystałem do wymurowania ściany garażu, z resztą nie mam co zrobić.
  3. neko
    Mam do odsprzedania nowe 7 paczek styropianu akustycznego TermoOrganika SUPERAKUSTIC, grubość 27/25 mm (w sumie 77 m2). Cena 250 zł. Jeśli potrzeba mogę dostarczyć na budowę w Poznaniu lub okolicach. Pozdrawiam!
  4. neko
    Mam do odsprzedania nowe 7 paczek styropianu akustycznego TermoOrganika SUPERAKUSTIC, grubość 27/25 mm (w sumie 77 m2). Cena 250 zł. Jeśli potrzeba mogę dostarczyć na budowę w Poznaniu lub okolicach. Pozdrawiam!
  5. neko
    Dzięki za odpowiedź. Zakładam że mówiąc o rurze fi 150 masz na myśli doprowadzenie powietrza do kominka? W tej chwili mam rurę PCV fi 150 która wychodzi z nadbetonu (na gruncie) z lewej strony przewidywanego kominka. W taki razie widzę kolejne dwa warianty: 1) Mogę wyprowadzić tę rurę powyżej przewidywanej wylewki (pionowo do góry), wymurować beton komórkowy i wylać wylewkę w całym salonie. 2) Nie robić póki co wylewki w miejscu gdzie będzie stał kominek; wymurowałbym wtedy beton komórkowy i wylał brakujący fragment wylewki dopiero gdy już będzie wiadomo na 100% jaki będzie wymiar i rodzaj wkładu kominkowego i gdzie optymalnie doprowadzić rurę napowietrzającą. Nie wiem czy wariant 2) nie ma jakiś wad. Wariant 1) jest prostszy ale jeśli nie będzie coś pasować to albo potem nie schowam rury w podłodze albo będę musiał kuć wylewkę betonową. Czy mogę prosić o opinię na ten temat?
  6. neko
    Czy kominki otwarte mogą ko-egzystować z wentylacją nawiewno-wywiewną z reku? Mam też "przyziemne" pytanie: Myślę o kominku kaflowym i/lub z cegieł szamotowych. W pomieszczeniu z planowanym kominkiem mam podłogę na gruncie, z fundamentem pod kominek. Rozłożyłem w tym pokoju 10 cm (tj. 2 x 5 cm) styropianu (z tych twardszych: 10% odkształcenia względnego przy 100 kPa) pod wylewkę betonową (5-6 cm gr.). Co z izolacją miejsca na kominek ? Czy mogę prosić o poradę, który z poniższych wariantów należy wybrać ? 1. nie kłaść żadnego styropianu (brak izolacji, jedynie przeciwwilgociowa folia na betonie) 2. kłaść ale tylko 5 cm 100 kPa (a więc 10-11 betonu pod kominek) 3. kłaść 5 cm twardego styroduru (200 lub 250 kPa) 4. wymurować warstwę np. 5 cm z Ytonga (lub innego ciepłego betonu komórkowego) i na tym wylać beton 5. inne rozwiązanie (jakie?) Pozdrawiam!
  7. neko

    KOMINKI nasze !!!

    neko odpowiedział cubus2 → na topic → Kominki

    Jestem na etapie wyboru kominka do mojego domu. Chciałbym aby był to kominek kaflowy. Na tym forum zaprezentowaliście wiele bardzo pięknych projektów takich kominków! Jestem szczególnie pod wrażeniem projektów kominków kaflowych FN, zarówno tych tradycyjnych typu "wieża" z kafli, jak i tych bardziej modernistycznych. Mają swój klimat i nie przytłaczają ani formą ani zbyt wieloma ozdobnikami. Ekstra! Te typu "wieża" są zapewne świetne jako kominki akumulacyjne z uwagi na liczbę kafli i gabaryty, choć wyznaczają one pewien styl, który niekoniecznie pasuje do każdego wnętrza. Dlatego oprócz "wieży" zastanawiam się też nad stylem portalowym. Kafli w takich kominkach jest wprawdzie niewiele, ale te kominki mogą być też całkiem ciekawe. Dla przykładu co sądzicie o tych projektach z UK: http://macmetalcraftltd.co.uk/tiledfireplacecollection.aspx Podoba mi się to połączenie kafli z drewnianym portalem, choć nie wiem na ile jest to praktyczne. Poza tym nie jestem pewien czy to nie są kominki otwarte? Ja muszę zapewne mieć zamknięty z uwagi na wentylację mechaniczną.
  8. neko
    Witam! Zamówiłem okna tarasowe (Jezierskiego) z tzw. profilem bazowym Schucco (poszerzającym okno u dołu o 16 cm). Montażyści zamontowali okno+profil b. na cienkiej warstwie pianki poliuretanowej. Profil jest miejscami podparty klinami drewnianymi (niestety nie PCV). Podparcie klinami było zapewne konieczne w celu wypoziomowania całej konstrukcji. Oprócz tego są kotwy przykręcone do spodu profila b. i do posadzki które zabezpieczają okno przed wybrzuszeniem się w poziomie. Czy powyższe rozwiązanie profilu b. podpartego klinami jest prawidłowe? Czytając forum dowiedziałem się o korzyściach profilu bazowego, ale przy takim montażu jak wyżej mam wątpliwości czy nie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie solidnych łączników ciesielskich zamiast profilu b. (a la rozwiązanie opisane przez jareko). Czy zostawić jak jest, czy może domagać się podmiany klinów drewnianych (nieimpregnowanych) na kliny PCV, czy może dodatkowo przykręcić kątowniki ciesielskie do betonu posadzki i do BOKU profila? Bardzo proszę o poradę.
  9. neko
    Witam! Zamówiłem okna tarasowe (Jezierskiego) z tzw. profilem bazowym Schucco (poszerzającym okno u dołu o 16 cm). Montażyści zamontowali okno+profil b. na cienkiej warstwie pianki poliuretanowej. Profil jest miejscami podparty klinami drewnianymi (niestety nie PCV). Podparcie klinami było zapewne konieczne w celu wypoziomowania całej konstrukcji. Oprócz tego są kotwy przykręcone do spodu profila b. i do posadzki które zabezpieczają okno przed wybrzuszeniem się w poziomie. Czy powyższe rozwiązanie profilu b. podpartego klinami jest prawidłowe? Czytając forum dowiedziałem się o korzyściach profilu bazowego, ale przy takim montażu jak wyżej mam wątpliwości czy nie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie solidnych łączników ciesielskich zamiast profilu b. (a la rozwiązanie opisane przez jareko). Czy zostawić jak jest, czy może domagać się podmiany klinów drewnianych (nieimpregnowanych) na kliny PCV, czy może dodatkowo przykręcić kątowniki ciesielskie do betonu posadzki i do BOKU profila? Bardzo proszę o poradę.
  10. neko
    Witam! Mam pewne obawy czy nie uznacie mojego pytania za zaśmiecanie forum (wątek jest tak długi, że dość trudno określić jednoznacznie jego zakres tematyczny), ale spróbuję i proszę o wyrozumiałość. O ile wiele informacji na temat prawidłowego montażu okien przewinęło się przez forum, to wciąż mam pewne wątpliwości jak postępować po montażu. Wiadomo, że kliny (drewniane) pod listwą podokienną mają pozostać aż będą robione parapety. Czy przed podłożeniem parapetu należy usunąć te kliny czy może wyjąć, przyciąć równo z listwą podokienną i wsunąć ponownie na wcisk? A co zrobić z klinami bocznymi? Usunąć aby okno mogło pracować, czy może przyciąć równo z ościeżnicą? Pozdrawiam!
  11. neko
    Dziękuję za odpowiedz! Niestety u mnie w wybranych oknach wciągają się do wewnątrz skrzynki na długość kilku, kilkunastu cm. Mam zamiar zapytać o to producenta (Krispol). Poza tym rolety (i silniki Somfy) działają OK. Szczelność przede wszystkim. Otóż to. W niektórych skrzydłach balkonowych jest a w innych nie ma. (Sorry za nieprecyzyjne pytanie.) Życzę wszystkim aby Wasze okna wytrzymały długie lata oraz Jareko za wszystkie cenne uwagi.
  12. neko
    Witam, 1) Wewnątrz każdej z listew prowadzących pancerz rolety (przymocowanych do ramiaka okna) są włożone 2 tasiemki z "futerkiem". Niestety są luźne i przesuwający się pancerz wysuwa je nie tylko w dół (gdzie wysuwanie może ograniczać parapet) ale także w górę (do skrzynki rolety). Zapewne tasiemki powinny być przyklejone, prawda? Jeśli tak to przez kogo? Przez producenta rolet? A może przez producenta okien czyli Jezierskiego, który wg mojej najlepszej wiedzy okleinował i przycinał prowadnice. 2) Czy te prowadnice powinny być przycięte na wysokość dolnej ramy okna czy nieco dłuższe? W przypadku parapetów z blachy pewnie dłuższe bo parapet należy przykręcić pod ramą okna (tak mam teraz u siebie) ale jak to wygląda w przypadku parapetów z płytek ceramicznych? Mam jeszcze luźne uwagi dotyczące okien Jezierskiego: 3) W oknach z ruchomym słupkiem, "ruchomy słupek" na dole kończy się kawałkiem bardzo elastycznego cienkiego plastyku. Muszę przyznać, że wygląda to mało solidnie i estetycznie (zaznaczam, że widać go jedynie po otwarciu skrzydła, szczególnie tego z ruchomym słupkiem). Po montażu zauważyłem że jedno z plastykowych zakończeń jest już ułamane. W starych oknach w moim domu (innego producenta) ten plastyk wygląda solidniej i jest zakryty uszczelką. 4) Uszczelki są ucinane na rogach i łączone "na styk", co wygląda średnio i nie daje poczucia szczelności (w praktyce pewnie jest szczelne). W starych oknach w moim domu, uszczelka jest ładnie zagięta na rogu. 5) Na 2-3 wybranych skrzydłach (spośród kilkunastu okien) po skrzydłem jest przykręcona do profila taka mała biała kostka plastykowa która chyba służy jako prowadnica dla skrzydła, aby skrzydło miękko wchodziło w ramiak. Czy należy reklamować brak tej kostki na innych skrzydłach? Dzięki i pozdrawiam.
  13. neko
    Witam. Czy ktoś z szanownych forumowiczów może polecić swojego instalatora wod-kan-gaz, który: 1) potrafi myśleć, 2) uwzględnia zdanie inwestora, 3) potrafi robić instalacje w miedzi? Pozdrawiam!
  14. neko

    grupa wielkopolska

    neko odpowiedział karola → na topic → Grupy BUDUJĄCE

    Witam. Czy ktoś z szanownych forumowiczów może polecić swojego instalatora wod-kan-gaz, który: 1) potrafi myśleć, 2) uwzględnia zdanie inwestora, 3) potrafi robić instalacje w miedzi? Pozdrawiam!
  15. neko
    U mnie wycena z Elmar-u nie była najtańsza ale też nie najdroższa. Zauważyłem, że niektóre tanie wstępne wyceny wypadły tanio gdyż zaoszczędzono na materiałach, dlatego lepiej decyzję podejmować rozważnie. Np. - jeśli we wstępnej wycenie firmy instalatorskiej A grzejniki tego samego typu i tego samego producenta kosztują 5 500 zł, a firma instalatorska B wyceniła grzejniki na 7 500 zł, to jak to rozumieć? Możliwie że później trzeba będzie dokupić grzejniki (co wyrówna cenę) lub dom będzie niedogrzany (co jest jeszcze gorsze). (W obu przypadkach materiały kupuje instalator - czy rabaty mogą być aż tak różne?) - niektóre materiały instalacyjne są pomijane w wycenie, ale przecież muszą być instalowane; skoro nie zostały ujęte explicite w wycenie (tylko ujęte pod enigmatycznym tytułem "materiały instalacyjne") to nie mam gwarancji ich jakości (bo nie znam ceny). Wyjaśniam od razu, że nie chodzi mi o małe sumy. Na koniec dodam, że zależy mi na firmie, która uzgadnia z inwestorem co będzie robione. Mam już szczerze dosyć fachowców którzy mówią jedno a robią drugie a po wykazaniu błędów usprawiedliwiają się, że "tak robimy od ileś tam lat i jest dobrze". Chcę płacić uczciwie za dobrą pracę i mam alergię na firmy które "idą na skróty" (bo tak jest im wygodniej lub z racji braku wiedzy). Czy ktoś może polecić firmę instalatorską która jest uczciwa i solidna? Na liście Białych wykonawców są takie firmy (także Kristofuros polecił swoją) ale może znajdzie się ich więcej? Może jakąś firmę, która robi instalacje w miedzi? Pozdrawiam!
  16. neko
    U mnie wycena z Elmar-u nie była najtańsza ale też nie najdroższa. Zauważyłem, że niektóre tanie wstępne wyceny wypadły tanio gdyż zaoszczędzono na materiałach, dlatego lepiej decyzję podejmować rozważnie. Np. - jeśli we wstępnej wycenie firmy instalatorskiej A grzejniki tego samego typu i tego samego producenta kosztują 5 500 zł, a firma instalatorska B wyceniła grzejniki na 7 500 zł, to jak to rozumieć? Możliwie że później trzeba będzie dokupić grzejniki (co wyrówna cenę) lub dom będzie niedogrzany (co jest jeszcze gorsze). (W obu przypadkach materiały kupuje instalator - czy rabaty mogą być aż tak różne?) - niektóre materiały instalacyjne są pomijane w wycenie, ale przecież muszą być instalowane; skoro nie zostały ujęte explicite w wycenie (tylko ujęte pod enigmatycznym tytułem "materiały instalacyjne") to nie mam gwarancji ich jakości (bo nie znam ceny). Wyjaśniam od razu, że nie chodzi mi o małe sumy. Na koniec dodam, że zależy mi na firmie, która uzgadnia z inwestorem co będzie robione. Mam już szczerze dosyć fachowców którzy mówią jedno a robią drugie a po wykazaniu błędów usprawiedliwiają się, że "tak robimy od ileś tam lat i jest dobrze". Chcę płacić uczciwie za dobrą pracę i mam alergię na firmy które "idą na skróty" (bo tak jest im wygodniej lub z racji braku wiedzy). Czy ktoś może polecić firmę instalatorską która jest uczciwa i solidna? Na liście Białych wykonawców są takie firmy (także Kristofuros polecił swoją) ale może znajdzie się ich więcej? Może jakąś firmę, która robi instalacje w miedzi? Pozdrawiam!
  17. neko
    Witam, Czy może któraś z poniższych firm robiła u Was instalacje wewnątrz budynku? 1. Andrzejewski & Gawron z Poznania 2. Elmar (M. Kęcel) z Lubonia Jak wypadło? Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie informacje. Pozdrowienia!
  18. neko
    Witam, Czy może któraś z poniższych firm robiła u Was instalacje wewnątrz budynku? 1. Andrzejewski & Gawron z Poznania 2. Elmar (M. Kęcel) z Lubonia Jak wypadło? Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie informacje. Pozdrowienia!
  19. neko
    Witam, Czy może któraś z poniższych firm robiła u Was instalacje wewnątrz budynku? 1. Andrzejewski & Gawron z Poznania 2. Elmar (M. Kęcel) z Lubonia Jak wypadło? Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie informacje. Pozdrowienia!
  20. neko
    Witam, Czy może któraś z poniższych firm robiła u Was instalacje wewnątrz budynku? 1. Andrzejewski & Gawron z Poznania 2. Elmar (M. Kęcel) z Lubonia Jak wypadło? Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie informacje. Pozdrowienia!
  21. neko
    Witam, Czy może któraś z poniższych firm robiła u Was instalacje wewnątrz budynku? 1. Andrzejewski & Gawron z Poznania 2. Elmar (M. Kęcel)z Lubonia Jak wypadło? Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie informacje. Pozdrowienia!
  22. neko
    Witam, Czy może któraś z poniższych firm robiła u Was instalacje wewnątrz budynku? 1. Andrzejewski & Gawron z Poznania 2. Elmar (M. Kęcel)z Lubonia Jak wypadło? Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie informacje. Pozdrowienia!
  23. neko
    To znaczy, że nie ma co w ogóle przytwierdzać skrzynki do nadproża? Pozdrawiam! PS. Na zmianę systemu rolet jest już za późno.
  24. neko
    Dziękuję za odpowiedź! Moje pytanie wynikało z tego, że ponoć wprowadzanie przewodów do kanałów wentylacyjnych nie jest do końca zgodne z przepisami bud. (tak przekazał mi to inspektor). Nie pamiętam jednak uzasadnienia. Praktyka pokazuje jendak co innego. Zapewne przewody do kanału wentylacyjnego najlepiej wprowadzić do otworu na dachu (z boku komina) przez u-rurkę (skierowaną otworami do dołu) aby woda z masztu nie ściekała po przewodzie do komina, prawda? Pewnie instalator będzie wiedział jak to zrobić. Pozdrowienia. PS. Teraz rozumiem do czego służy dachówka antenowa, dziękuję. Nie sądzę aby maszt wyprowadzony z takiej dachówki mógł być stabilny; przytwierdzenie do komina wydaje się pewniejsze.
  25. neko
    Witam, Mam pytania dotyczące montażu okien z roletami nadokiennymi typu BeClever (konkretnie firmy Krispol) z rewizją od wewnątrz. Skrzynka rolety ma grubość 24.5 cm (grubość muru), tj. jest z wkładką termoizolacyjną. Jak wiadomo taki system rolet nie pozwala na przytwierdzenie górnej części ramy okiennej do nadproża, gdyż do górnej ramy okna będzie przymocowana skrzynka rolety. Jak już napisano na tym forum ma to określone konsekwencje. Chciałbym się dowiedzieć jak prawidłowo mocować rolety w tym wypadku, niestety także dla okien o szer. powyżej 150cm, tak aby przynajmniej zminimalizować ew. problemy ze sztywnością całej konstrukcji. Dodam też, że nadproże jest zbudowane z dwóch belek strunobetonowych 11cm x 10cm. Wyobrażam sobie, że samą skrzynkę rolety (przymocowaną wcześniej do ramy okna) można po wstawieniu całości w otwór murowy przytwierdzić do nadproża przy pomocy albo dybli albo kotew. W pierwszym wypadku dybel mocuje skrzynkę do DOLNEJ części belki wewnętrznej. W drugim wypadku kotew jest najpierw przyśrubowana do skrzynki a potem przymocowana do BOCZNEJ części belki wewnętrznej . Między nadproże a skrzynkę wkłada się pasek styropianu (czy tak?). 1. Które rozwiązanie jest tutaj lepsze kotew czy dybel (jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie)? 2. Czy ilość tych mocowań ma być taka sama jak w przypadku montażu okna bez skrzynki czy gęściej? (Wydaje mi się jednak, że większa liczba mocowań i tak nie wpłynie na zwiększenie sztywności, bo sama skrzynka jest mało sztywna.) 3. Belka strunobetonowa zawiera strunowe zbrojenie (zapewne w dolnej części); czy wobec tego można w niej wiercić gdziekolwiek otwory na dyble/kotwy? (jakiej średnicy i długości dyble/śruby?) Pozdrawiam.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia