WaldiM

Ponad 2500 postów napisanych na tym forum, ciekawe na jaki temat swoją drogą. Drogi kolego smarowanie chudziaka dysperbitem jest zabronione bo zawiera szkodliwy selen, który podgrzany potrafi się uwalniać do środka pomieszczenia i skutecznie zatruwać ludzi. Teraz o izolacji, każdy dojrzały inwestor wie, że izolacja pozioma bo o takiej tutaj piszemy służy do zatrzymania przenikania wilgoci do warstwy wylewki. Jak już panowie murarze skończą murować fundament (dla kolegi informacja fundament muruje się takimi szarymi betonowymi bloczkami) wrzucają do środka piasek i go zagęszczają mechanicznie, a następnie na tym piasku kładą warstwę zwaną chudym betonem, równą z wysokością ścian fundamentowych następnie przed położeniem pierwszej warstwy materiału ściennego (to takie czerwone, białe, szare bloczki z dziurami lub bez info dla kolegi) kładą warstwę papy z zakładem do środka ok 30 cm i już sobie murują spokojnie ściany, potem robią dach panowie cieśle i dekarze, a ta papa z zakładem sobie czeka spokojnie. Jak już dom ma ściany dach, okna, drzwi, to teraz świadomy inwestor dokupuje kilka następnych rolek papy i ŁĄCZY JE NA ZAKŁAD Z TYMI WYSTAJĄCYMI KAWAŁKAMI I ZGRZEWA ROZWIJAJĄC NA CAŁEJ PODŁODZE DOMU. To się nazywa izolacja przeciwwilgociowa pozioma, czyli przeciwdziała przenikaniu wilgoci w wylewkę. Na tą warstwę papy dajemy folię budowlaną a na niej styropian jako warstwę izolacji termicznej podłogi na gruncie, potem wylewamy jastrych (folia pełni tutaj rolę warstwy antypoślizgowej nie izolacji przeciwwilgociowej, bo jastrych ma takie właściwości, że pod wpływem zmiennych warunków temperaturowych potrafi się kurczyć i rozszerzać, więc trzeba zadbać o to, żeby miał się po czym ślizgać). Tak oto świadomie wykonaliśmy podłogę na gruncie, pięknie izolowaną. Teraz o folii w płynie, niestety służy ona do tego aby z kolei nie został zawilgocony jastrych od góry, uszczelnia wylewkę przed przenikaniem do niej wody wtedy gdy bierzesz sobie kąpiel. Daj wiarę, że właściwie położona glazura na ścianach z prawidłowo położoną fugą elastyczną i wodoodporną nie pozwoli wodzie męczyć ścian budynku (tutaj pomaga nam grawitacja) świadomego inwestora, natomiast zagrożeniem jest woda na podłodze, która może bardzo długo i skutecznie penetrować nasze płytki nawet długo po kąpieli, szczególnie u tych inwestorów jest zagrożeniem, którzy mają odpływy bezpośrednio w podłodze. Mam nadzieję, że pomogłem koledze w uniknięciu kilku błędów budowlanych, kończących z reguły postami typu, "mam na ścianie grzyba na dole", bo usunięcie tych błędów po zakończonej budowie jest długie i bardzo kosztowne.

Ten dobry tradycyjny klej na bazie cementu ma przyczepność 3 razy mniejszą niż tzw. pianka. Nigdzie nie jest napisane, że jest obowiązek kołkowania domków jednorodzinnych do wys. 20 metrów. Przeczytaj uważnie co jest napisane na opakowaniu kleju np. tytan eos potem pisz co wiesz.

Masz spory problem, brak izolacji poziomej na styku podłoga ściana, jeżeli szeregówka na gwarancji, dzwoń do wykonawcy i zgłaszaj usterkę na piśmie, odtworzenie takiej izolacji to duży wydatek, robi się to chemicznie preparatami na bazie wosku pszczelego (iniekcja) lub mechanicznie podcięcie i wsadzenie blachy, obie metody cholernie drogie.

Już ktoś to napisał, dziwna kolejność prac, izolacja pozioma to papa i powinna się znaleźć bezpośrednio na chudziaku (połączona z papą wystającą spod ścian), folię dajemy po to aby jastrych, który pracuje, kurczy się i rozciąga miał warstwę poślizgową, nie powinna pełnić roli izolacji poziomej choćby dlatego, że się potrafi łatwo przetrzeć.

Jemu chyba nie o to chodzi, powinieneś zachować ciągłość izolacji, czyli wełna mineralna ma się łączyć ze styropianem, technologicznie bez przerw w izolacji.

Daj sobie spokój z listwą startową to gadżet i dodatkowy mostek liniowy w ścianie, jeżeli masz równą linię styropianu cokołowego to o nic się nie martw. Kup piankę PUR nierozprężną każda ma lambdę mniejszą od najlepszego styropianu, pouzupełniaj braki w elewacji cokołowej, masz tylko jeden problem z kapinosem, pogrzeb w internecie gdzieś widziałem gotowe zewnętrzne naklejane kapinosy (na to tylko klej i tynk). Masz zrobione poprawnie, listwa startowa to wymysł dla leniwych wykonawców elewacji co im się nie chce robić równo, dają listwę i problem z głowy. Jak nie budujesz wieżowca kołki do styropianu niepotrzebne.

Nie jęcz, pisz, pokazuj zdjęcia, kiedyś twój dziennik budowy był obowiązkową lekturą przy porannej kawie, zresztą o tym już kiedyś pisałem. Gdybyś wystartował w tym konkursie na dziennik budowy to wygraną miałbyś w cuglach. Twoja wina że się nie zgłosiłeś. Masz świetne pomysły, nawet nie wiesz ile z nich przekazałem inwestorom przy okazji termomodernizacji byli zaskoczeni, że można taniej i lepiej. Trzymaj fason dzięki tobie jeszcze na to forum zachodzę, bo czekam na nowe wpisy.

Ma rację nie wiń producentów okien za to, że masz wentylację grawitacyjną, te straty nie giną są doliczane w stratach na wentylację, oni ci tylko wstawili to co sobie zażyczyłeś skomplikowali proces produkcyjny żeby ci dziurę w oknie zrobić i żądają za to większych pieniędzy oczywiście, chcesz zaoszczędzić wytnij uszczelki w oknach efekt będzie ten sam Teraz o tym liczeniu, niestety to jest dosyć skomplikowany proces i tak jak piszecie też się tego nie da prawidłowo wyliczyć, żeby wykonać go prawidłowo należy wyjść z normy PN-EN ISO 10077-1, która pozwli na obliczenie Uw okna znająć współczynnik przenikania ramy oraz pakietu szybowego, oraz uwzględniając liniowy współczynnik przenikania ciepła połączenia rama-szyba. Należy go liczyć dla każdego rozmiaru okna oddzielnie, tak wiem że to utruda, dobrzy patrz solidni producenci okien podają taki współczynnik dla całego okna, tandeciarze epatują współczynnikiem przenikania tylko dla pakietu szybowego i temat kończą. Mama przed sobą obliczenia okna o wymiarach zewnętrznych zaznaczam wyraźnie 120x80, z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła 1,0 W/(m2K) w której zastosowano ramkę dystansową o ulepszonych właściwościach cieplnych oraz ramę aluminiową z wkładkami izolacyjnymi o współczynniku 1,8 W/(m2K). Producent podaje Uw tego okna jako 1,1 W/m2K, ale, że mi dobrze zapłacili to muszę policzyć to sam. W skrócie czyli nie wierzcie co piszą - Ag tego okna czyli powierzchnia przeszklona wynosi 1,548 m2; - Af tego okna czyli pole powierzchni ramy (wartość tę przyjmuje się jaką większą z dwóch wartości wewnętrznego i zewnętrznego pola wynosi 0,612m2 - lg całkowity obwód widoczny szyb wynosi 5,12 m - psi czyli liniowy współczynnik przenikania ciepła połączenia rama - szyba zgodnie z odczytami normy 0,06 W/mK Ostatecznie po podstawieniu do wzoru z normy Uw całego okna wynosi 1,41 W/m2K a producent podaje 1,1 W/m2K Czyli tak musisz policzyć Uw dla każdego okna, chodzi o wymiar okna oczywiście dlatego podałem przykład bo Uw dla okna o wymiarach 1440x1440 będzie diametralnie inne (inna długość ramy, powierzchnia szklenia, stosunek ramy do szklenia itd.) Teraz następny krok, trzeba policzyć zyski słoneczne dla każdego okna ale tutaj jeszcze zachodzi dodatkowy element, skierowanie na strony świata, wartość energii promieniowania słonecznego zgodnie z danymi aktynometrczycznymi, to jest dosyć proste robisz to zgodnie z wzorem 1.24 str. 33 metodologii (znajdziesz na stroni ministerstwa infrastruktury tekst jednolity mi się nie chce tutaj wzorów podawać są dosyć proste) dane promieniowania są również na tej samej stronie tylko trzeba je ściągać ręcznie jak się próbuje zapisać to się wszystko rozwala.Oczywiście nie zapomnij na koniec odjąć strat przez przenikanie w obu pakietach wz 1.14 str. 29 tegoż rozporządzenia (btri przyjmij jako 1 chyba że masz okna w garażu). Teraz masz już do porównania wszystko, robisz to dla okien z pakietem dwuszybowym, potem z pakietem trzyszybowym, porównujesz i wiesz wszystko. Miłej zabawy życzę

Wyniki mogą się różnić o 20% i wszystko będzie policzone prawidłowo. Z tym liczeniem przenikania przez przegrody to ja nie łapię, akurat to jest najprostsze w liczeniu ŚE i nie tutaj powstają najczęstsze błędy. Można liczyć kilkoma metodami i wyniki będą się od siebie różniły, zależy za co płacisz i u kogo zamawiasz, np. liczenie metodą uproszczoną jest zgodne z metodyką, a wskaże diametralnie różne wyniki od liczenia ręcznego lub za pomocą programu komputerowego. Nic nie ma do tego obserwacja ani powyrównywanie bo do czego niby taki domek porównać do wieżowca w Warszawie i czy budy zwanej punktem skupu w Krotoszynie? Owszem jest pewne pole do manipulacji wynikami ale doświadczony certyfikator szybko wie jak dobrać dane współczynniki ta wiedza wynika z ilości zrobionych ŚE czyli praktyki i oczywiście solidnego podejścia do zagadnienia np. osobistej bytności na obiekcie i wywiadzie odnośnie przyzwyczajeń jego mieszkańców. Z tym manipulowaniem to też jedziesz po bandzie niedługo powinna wejść w życie nowela o obowiązkowym ubezpieczeniu ludzi parających się certyfikacją i za błędy będą płacili z własnej kieszeni. Owszem istnieje taka grupa ludzi, którzy certyfikaty wystawiają w ciemno i biorą za to pieniądze wartości biletu kolejowego, ale w zamian dają produkt o mocno zaniżonej wartości z czym inwestor musi się liczyć. Czy plunąć na ten dokument? Z mojej wiedzy nie radzę za kilka lat będzie on miał realne przełożenie na koszt sprzedaży domu i wtedy ci którzy za dokument zapłacili 300 czy 500 zł i otrzymali taką sztukę będą sobie w brodę pluć bo dokumentu cofnąć się nie da, a straty na sprzedaży wielkości kilkudziesięciu tysięcy zabolą, to nazywam ekstrawagancją.

Nie stresuj się za 5 lat twój dom i tak się będzie lokował w strefie domów o bardzo wysokim wskaźniku zużycia energii, bo przez te 5 lat powstaną nowe lepiej ocieplone, z oszczędniejszych materiałów itd., teraz już jest za późno, mało mu zapłaciłaś to i walnął sztukę, już tego nie wycofasz niestety, papier poszedł do urzędu, trzeba było przemnożyć to co chciał x 3 i byś miała tyle ile chcesz

Nie lubię zaglądać do portfela bliźniemu i nie lubię jak bliźni mi do portfela zagląda, ten temat uważam za wyczerpany. Opracowałeś założenia jakiegoś palnika nazwałaś go brucer, na razie wszystko OK. Wszedłeś na forum muratora też słusznie ideami się należy dzielić jest tylko jeden minus, rozpocząłeś niezrozumiałe tłumaczenie swojej idei, to nie jest forum stricte branżowe, tutaj ludzie budują domy, zależy im na szybkim podjęciu decyzji w oparciu o opinie innych, Ty natomiast zacząłeś od skomplikowanego opisu, który dla większości czytelników jest po prostu niezrozumiały, z dobrej idei, niezłego palnika zrobiłeś niestrawną papkę w której trudno się połapać jeżeli nie masz żadnych podstaw, a tutaj nauczyciele, muzycy, filozofowie też budują i nie bardzo im po drodze czytać o zasadzie działania kotła, wyższości jednego palnika nad innym. Stąd się bierze zerowe zainteresowanie tematem. Nie każdy musi znać budowę palnika i proces spalania, żeby użytkować kocioł i w większości przypadków na pewno nie będzie czytał Twoich wykładów ani wysłuchiwał Twoich pouczeń. Powinno być napisane, krótko, prosto, zrozumiale w formie i na dodatek ciekawie, a na tych 8 stronach jedyne co było ciekawe to opieprzanie przez ciebie biednego bliźniego co kupił Twoją myśl techniczną. Takie jest moje zdanie i pewnie poprze mnie część czytelników o ile ktoś poza kilkoma zapaleńcami czyta jeszcze ten topic.

Co prawda oczekiwałem odpowiedzi od autora palnika, ale to też mnie już częściowo satysfakcjonuje. Czy wymienione sterownia są dedykowane pod wybrany rodzaj opału, czy jest to wersja standardowa dla wszystkich rodzajów opału? Dyskusja staje się powoli zrozumiała dla wszystkich nie tylko dla nielicznych. Nie mogę otworzyć kamerki spod IE niestety a z chęcią bym obejrzał to w akcji. Gdzie mogę znaleźć podobne testy sterownika ecoal ? Panie Janie bez urazy 8 stron Pan pisał o tym palniku a ja tylko 3 posty i już 1 z podglądaczy tej dyskusji zwrócił się do mnie abym przesłał materiały dotyczące pańskiego wynalazku, w związku z tym piszę oficjalnie na forum, po materiały proszę zgłaszać się do autora palnika zawijana, swoją drogą to ciekawe, część uczestników tej dyskusji nawet nie zdaje sobie sprawy kto jest wynalazcą tego palnika, moje gratulacje dla autora projektu, jesteśmy na 8 stronie topicu a zrozumiałość dla przeciętnego inwestora prawie żadna czemu się i nie dziwię sam musiałem się przedzierać przez internet i podpowiedzi uczestników tej dyskusji, żeby przynajmniej ogólnie połapać się o co w niej chodzi.

W porządku na pierwsze pytania mimo Pana zapewnień co do otwartości i chęci zaspokojenia mojej i innych uczestników ciekawości nie dostałem odpowiedzi, niezrażony tym zadam kolejną serię pytań z nieśmiałą nadzieją, że udzieli mi Pan na nie odpowiedzi: 1. Czy prawdą jest, że jest kilka produkujących palnik Brucer na naszym rynku? 2. Czy jest etyczne wprowadzanie uczestników tej dyskusji w błąd, nie tylko jak widać ja odniosłem takie wrażenie, że palniki produkuje tylko jedna firma? 3. Ile razy jeszcze będzie zmieniany soft sterownika ecoal i czy liczne zmiany oprogramowania nie są spowodowane niedopracowaniem tego sterownika i czy takie działania nie odbijają się na zaufaniu do produktu? 4. Czy palnik brucer jest związany nierozerwalnie ze sterownikiem ecoal (opina co do jego możliwości jest mocno dyskusyjna to również uwagi z forum) bo takie wrażenie można odnieść czytając Pańskie wypowiedzi na forum, czy może występować bez niego? 5. Czy rzeczywiście palnik brucer spala dobrze i pracuje bezawaryjnie z każdym paliwem, mam tutaj na myśli pellety i miał z dużą ilością szlaki, czy ma z tym jednak problemy? 6. Czy etyczne jest wpieranie własnym autorytetem firmy X, gdy świetnie pan zdaje sobie sprawę, przynajmniej tak wynika z dyskusji na tym forum, gdzie pan się broni i przyznaje, że rozwiązania firmy Y są jednak lepsze czyli istnieje inna firma, która posiada produkt oparty na Pańskim pomyśle jakościowo przewyższający to co pan tutaj proponuje? 7. Czy palniki produkowane przez firmy na polskim rynku różnią się miedzy sobą technologią wykonania czy są identyczne? 8. Pytanie ostanie ogólne, spalanie to zjawisko dynamiczne zależne od wielu składowych, zaczynając od jakości paliwa, jego wilgotności, granulacji, temperatury zapłonu oczywiście ilości podawanego powietrza itd., zmiennych składających się na proces spalania jest wiele, czy naprawdę sądzi pan, że istnieje jedyny słuszny sterownik, który pozwoli prawidłowo sterować procesem spalania w kotle, czy jednak to co robi ecoal to tylko próba nie wiem jak to określić, uśrednienia w dół, z grubsza opanowania zjawiska, daleki byłbym od stwierdzenia, że przy tylu zmiennych zoptymalizowania procesu?

Dziękuję za udaną reklamę produktu i mojej skromnej osoby. Zdążyłeś w dwóch postach pouczyć mnie cztery razy, gratuluję konsekwencji. Dla przypomnienia to ty chcesz się na tym forum wypromować swój produkt nie ja. Skłaniam się do stwierdzenia, że opracowanie i wdrożenie do produkcji palnika Brucer to krok w dobrym kierunku, natomiast wiele dobrych pomysłów upadło poprzez traktowanie potencjalnego klienta jak idioty i wyśmiewanie się z jego wiedzy merytorycznej. Wiele firm posiada dobre produkty to tylko 30% sukcesu, pozostałe 70% to właściwe zareklamowanie i nieskończona cierpliwość do klientów, którzy mogą ale nie muszą go kupić. Twoje pouczanie skończy się tak, że ty masz satysfakcję krótkotrwałą i kilkadziesiąt tysięcy mniej w portmonetce a ja sobie idę dalej tam będzie grzeczniejszy i uczynniejszy pan, który potrafi lepiej niż ty zareklamować swój produkt. Kto z nas dwóch jest idiotą to kwestia interpretacji na pewno ty jesteś natomiast uboższy finansowo o dobrą wycieczkę na Malediwy, ale ad exemplum proszę wyjaśnij mi dlaczego ciągle jest poprawiane oprogramowanie sterownika ecoal, skoro jak twierdzisz wyszedł on poza okres eksperymentów? Czy wypada napadać na klienta, który ma z nim problemy, zamiast natychmiast starać się rozwiązać jego problem? Czy w obecnej formie sterownik już jest dopracowany, czy dalej będzie sprawiał problemy inwestorom? To tak tylko na początek, żebyś zauważył łaskawie, że jednak przeczytałem ten wątek i nie jestem jak piszesz „pierwszą lepszą paniusią”, cóż za określenie. Następne pytania padną obiecuję jak tylko wrócę z inwestycji.

Już jestem przepraszam w międzyczasie dostałem materiały na temat tego palnika (nie od pana, od pana tylko pouczenie o moim IQ) i rozgryzam je. Grzecznie jeżeli można proszę, obrażanie ludzi świadczy li tylko o miałkości intelektualnej p. Zawijan, to ja się od pana chciałem dowiedzieć na czym polega ta innowacyjność tego palnika i oprócz wycieczek osobistych nic się nie dowiedziałem, jeżeli ta innowacyjność ma polegać na obrażaniu przyszłych inwestorów to dzięki nie biorę, właśnie Pan straci klienta i zgodnie z zasadami marketingu 10 następnych gratuluję. PS. dziękuję 2 panom, że im się chciało i przesłali mi wyczerpujące materiały nt. palnika brucer oraz postępu w modernizacji i rozwoju palników w kotłach (przyznam się, że nie miałem pojęcia o tych palnikach). Niezwykle udany sterownik ecoal to już chyba temat na oddzielną dyskusję. Jednocześnie p.Zawijan dowiedziałem się, że nie tylko ogniwo istnieje na rynku i produkuje palniki II generacji, są firmy które wyprodukowały lepszy produkt tylko bez tak nachalnej reklamy.

Tak owszem projektuje się jak najbardziej, domy z wentylacją naturalną gdzie w zimie wentylacja praktycznie nie działa w znakomitej większości domów, wystarczy mieć szczelne okna i drzwi, brak nawiewników lub zamknięte i posty w stylu pizga mi z kratki wentylacyjnej w kuchni to standard, na forum muratora jest ich kilkaset, a to tylko prosta fizyka. Temperatura projektowa o której pisałem to 20 stopni Celsjusza nie wierzę, że w garażu również utrzymujesz 20 stopni Celsjusza.

No taki dom mam własnie i balkony są nieocieplone - tak można powiedzieć, że są to olbrzymie mostki termiczne - nie stwierdzam żadnej kondensacji na żadnej płycie balkonowej jest sucho owszem stwierdziłem maleńkie zawilgocenie przy suficie w innym pomieszczeniu ale paradoksalnie tam właśnie jest styropian! Nigdzie w miejscach gdzie styropianu nie ma nie widzę zawilgoceń - nawet w garażu. Bicie piany jak zwykle z Tobą, nie czytasz ze zrozumieniem tekstu napisałem przy braku wentylacji, masz farta kupiłeś dom z dobrą wentylacją, która usuwa nagromadzoną wilgoć, przytkaj kratkę wentylacyjną najbliższą połączenia mostka 3W ściana, balkon, sufit i otrzymasz efekt o którym piszę, zresztą jakbyś się pochylił nad problemem to masz go już jak zmieniłeś kawałkiem styropianu konwekcję powietrza, grzyb od razu wyszedł, czyli typowe zjawisko dla ścian na granicy kondensacji pary wodnej we wnętrzu budynku, dużo ci nie brakuje. Pewnie garaż nieogrzewany prawda

Są na to wyniki badań max ok 0,5%. Budowanie ściany jednowarstwowej w domu, gdzie są wykusze i balkony mija się z celem, już napisałem, że przy niedziałającej zimą wentylacji w narożach budynku na styku narożnika z sufitem i płytą balkonową musi występować kondensacja pary wodnej i sebax moje założenie potwierdził w praktyce. Ekonomia jest tutaj rzeczą raczej drugorzędną, pierwszorzędną jest natomiast to, że w tej technologii wykonania obiektu nie ma problemu z liczeniem mostków termicznych, WSZYSTKIE JAK SĄ W KATALOGU TUTAJ WYSTĘPUJĄ, nie widzę sensu budowy takiego obiektu, straty na samych mostkach potrafią zaniżyć współczynnik Usr o około 15%. Sam byłem zwolennikiem oddychania ścian jednak wyniki badań są jednoznaczne, to wentylacja i jej sprawność decyduje o odprowadzaniu wilgoci z domu, zjawisko przenikalności wilgoci przez ściany jest pomijane, oczywiście nie dla producentów ytonga i wełny mineralnej, dla nich ściana to prawie membrana komórkowa z dyfuzyjności rzędu 99%, w końcu jakoś sobie muszą marketing zapewnić. Nie umiem wkleić tabeli podaję dane dla temperatury zewnętrznej -20 stopni, wewnętrznej projektowej, dla strumienia pary wodnej w g/h w tym czasie: wentylacja usuwa 346 g/h dyfuzja 5,5 g/h(czyli w zasadzie wartość pomijalna)

Dobra opiszę jak to ja widzę w końcu to dzień kobiet Dziewczyna wzięła projekt typowy i chce go przystosować do standardu domu energooszczędnego, nikt jej nie podpowiedział, że taka adaptacja to już kosztuje duże pieniądze, trzeba zmienić fasady, przeszklić bardziej fasadę południową, zmniejszyć przeszklenia fasady północnej, przeprojektować więźbę dachową, ze względu na docieplenie wieńców, przeprojektować podłogę na gruncie ze względu na współczynnik przenikalności cieplnej, zaprojektować nowe instalacje CO i c.w.u i odzysku ciepła. Wszyscy tutaj skupili się na grubości styropianu jakby to było panaceum na budowę domu energooszczędnego. Niestety tak nie jest, może taniej wyjdzie kupienie któregoś z projektów ciepłych domów z pracowni Lipińskich wykonanego i dostosowanego do tej technologii, tylko czy jej przyszły mąż się na to zgodzi, bo funkcje tego budynku determinują jego wygląd a on nie wszystkim się podoba. Sprawa kominka w domu energooszczędnych to chory pomysł nie po to się buduje taki dom, żeby na końcu robić w nim dziurę o średnicy pół metra, przez którą przenika i wylatuje ciepłe powietrze, tylko li dla satysfakcji kilkakrotnego napalenia w kominku. Wybór źródła zasilania w takim domu jest sprawą drugorzędną, bo straty ciepła są tak niewielkie, że czy palisz węglem, gazem czy prądem nie za bardzo poczujesz to w kieszeni, natomiast komfort wyboru źródła dostarczania ciepła ma inwestor bardzo szerokie. Solary przy ogrzewaniu i dostarczaniu c.w.u za pomocą prądu to jest akurat jeden z lepszych pomysłów, pomijając już że ceny nie są tak zaporowe jak kiedyś i przyzwoity zestaw z zasobnikiem 2 funkcyjnym, gdzie można wpiąć inne urządzenie lub grzałkę nie kosztuje już tak wielkie pieniądze i tak jakiegoś termeta do podgrzewania c.w.u. będzie sobie musiała kupić, po co przepłacać 2 razy lepiej kupić to w zestawie z solarami i mieć raz na jutro. PS. Jasnowidz nie musi ma domofon z kamerką za 300 zł z vat, kamerka lepiej widzi niż jasnowidz

Nie da rady una je z metalu i nieizolowana z zewnątrz, to jakby sobie lodówkę w zimie fundował, a wymiennikiem będzie rura doprowadzająca powietrze do paleniska, żeby to było takie proste to by te kozy na potęgę wszyscy stawiali chyba że znasz kozę obłożoną materiałem izolacyjnym ja nie widziałem takich a jak są to pewnie kosztują z 10 razy tyle co piszesz. Czytasz wyrywkowo, chce tylko prąd, więc solary w jej wypadku zwracają sie kilkakrotnie prędzej niż gościowi co opala wunglem, czy innymi zrębkami, u niej ma to senes ekonomiczny dodatkowo jak kupi wysokosprawne i duże to i w okresie przejściowym możne i CO podgrzeją. Gaz jest Ok ale nie wszyscy go lubią ja też go nie lubię jak mi butla turystyczna w garażu wystrzeliła jakąś awersję mam.

To się zawstydziłem Nie dość, że wchodzę w środku dyskusji, to jeszcze nie skorzystałem do tego z usług reklamującego się (to chyba zabronione na forum) jasnowidza WaldiegoM Nie widział projektu, nie zna projektowej temperatury wewnątrz, a ocenia jakość obliczeń Okno kuchenne winno być raczej od północy (wedle zasad). Co do wielkości, OZC prawdę Ci powie. Możesz rozważyć opcję 150x120 (ja tak mam) zamiast 180x120. Ale światło na blatach też się liczy. Nie reklamuję się to raz, dla nikogo na tym forum nie wykonuję żadnych prac to dwa, widziałem projekt na pierwszej stronie jest zamieszczony to trzy, znam temperaturę projektową wewnątrz i na zewnątrz również bo określa ją norma PN, dla twojej informacji w pomieszczeniach mieszkalnych 20 stopni w łazienkach 24 stopnie. Na upartego circa about potrafię policzyć zapotrzebowanie na ciepło tego budyneczku i bez szczegółowego projektu, tylko znając wysokość pomieszczeń, liczbę lokatorów i grubości przegród zewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych, resztę można przyjąć w przybliżeniu i gwarantuję ci mój wynik nie będzie się różnił więcej niż 20% od certyfikatu. OZC to program komercyjny zrobiony jako reklamówka firmy sprzedającej grzejniki i inne rurki, jego autorzy nie ponoszą żadnych konsekwencji prawnych, jeżeli obliczenia będą niezgodne ze stanem faktycznym tak dla przypomnienia, liczysz i otrzymujesz wyniki .. ale na własną odpowiedzialność, a ty zanim zaczniesz doradzać najpierw sprawdź czy masz stosowną wiedzę. Okno oczywiście nie powinno być od północy wedle wszelkich zasad tylko jak najbardziej po przeciwnej stronie, ze względu na zyski słoneczne, które przez szybkę dostajesz, albo może być od północy ale wtedy osobiście zamieszkasz u inwestorki razem z rowerkiem się wprowadzisz i będziesz pompował dotąd aż wyrównasz jej stratę energii od słoneczka, którą to skutecznie chcesz ją pozbawić. Zasada jest jedna przy projektowaniu takiego domu, jak najmniej i najmniejsze okna od północy, jak najwięcej i największe okna od południa, niech słoneczko ogrzewa idealnie brak okien z północy.

Męża zapytaj, czy dobrze by się czuł jakby mu w termosie co ciepłą kawę trzyma ktoś dziurę zrobił w zatyczce i słomkę tam wstawił jak inteligentny to odpowie, że lubi zimną kawę. Oszczędności już masz kominek z obudową 20 tys, postawienie komina z wkładem 6 tys., nieposiadanie dziury w dachu bezcenne, opłata za moje doradztwo 20% oszczędności na inwestycji, z czegoś w końcu muszę żyć. PS. O zmaganiach laika z OZC zapomnij przy tym ociepleniu co napisał, żeby utrzymać temperaturę w domu lub nawet ją podwyższyć to wystarczy wsiąść na rowerek i pokręcić pedałami z 20 minut i już 1/2 stopnia Celsjusza do przodu, wszyscy piszą że architekci nie potrafią liczyć zapotrzebowania na ciepło uwierz mi jego architekt od tego wzorca nie odbiega Jakby co do obliczeń używam programu arcadia termo pro

, Te U=0,29 jak doliczymy liniowe i punktowe mostki termiczne to fantazja. Dolicz sobie ze 60 metrów R11, tyleż samo GF13, na otwory ze 40 metrów W1 i po przemnożeniu pi razy oko razy głaz wyjdzie Uśr = 0,36 skromnie licząc, a gdzie balkony, podcienie i inne bajery. To panie jednowarstwowa ściana mostki trzeba liczyć wszystkie, potem panie przyjdzie ostra zima, wentylacja siądzie, patrzymy na róg pokoju gdzie ściana się łączy z balkonem i... prawdziwek rośnie eureka, do lasu chadzać nie trzeba, czyli mamy dom dla leniwych nie trzeba chodzić do lasu las przyszedł do domu

Źle zaczęłaś, na forum jest projektantpłyt (taki nick), kiedyś projektował dla firmy legallet, teraz pracuje na własny rachunek, wejdź na topic dotyczący płyt fundamentowych i poproś go o zaprojektowanie płyty dla ciebie i będziesz miło zaskoczona. Słusznie robisz chcąc budować silkatami, bo ściany ciche, a zwiększasz jednocześnie kumulacyjność budynku. Wyrzuć kominek, bo taki jaki powinien być w twoim domu jest cholernie drogi (z zamkniętą komorą spalania i doprowadzeniem powietrza z zewnątrz do paleniska), poza tym musiałabyś ocieplać cały przewód kominowy to duży mostek termiczny. Masz rację co do podłogówki, trendy się zmieniają a rurki w podłodze już są, dzisiaj podłączysz piec elektryczny za grosze, jutro podumasz i może zmienisz go na PC. Rozważ założenie solarów, w lecie woda za darmo i bufor cwu już masz w komplecie, a jak się pokręcisz to i może dopłaty jakieś gmina daje. Zajdź do firmy robiącej wentylację mechaniczną, niech zrobią projekt do twojego domu, przed rozpoczęciem budowy, unikniesz potem kucia ścian, prowadzenia przewodów dłuższymi odcinkami niż to konieczne, zwróć uwagę w projekcie na ocieplenie wieńców, to temat rzadko poruszany, a istotny ze względu na straty ciepła, nie ekscytuj się tak bardzo grubością styropianu ani U ściany, przy zwartej budowie domu i korzystnym stosunku A/V, 20-25 cm najcieplejszego na rynku styropianu w zupełności wystarczy i raczej myślę tutaj o 20 niż 25, to nie on decyduje głównie o utracie ciepła tylko dokładność wykonania tej warstwy i osadzenia w warstwie ocieplenia okien i drzwi. Nie kołkuj go, do ściany przyklej na piankę, mam tak zrobiony lokal użytkowy, prędzej wyrwę bloczek betonowy ze styropianem razem niż odejdzie styropian od ściany.