Teves

"Wymyśliłem" przejścia na conexach bo nie opanowałem lutu twardego bo nie maiłem AG44. Ale gdybym jeszcze raz budował to przećwiczyłbym luty twarde. A tak przynajmniej jest alternatywa

Upsss... nie zauważyłem. Ale 300 metrowy dom z lat 90 zużywa na poziome 3000m^3 gazu. A taki z przed roku mojego kolegi z 1000 mniej. To tak dla odniesienia.

Kominek z PW ma niską sprawność, spora część energii zostaje w płaszczu i jak nie przewidzisz jak ją z stamtąd zabrać to idzie w komin. Sama idea kominka z PW jest delikatnie mówiąc - mało logiczna . drewno musisz dobrze spalić a potem odebrać ciepło ze spalin a PW zabiera ciepło na etapie spalania. Dory kominek z PW to taki: http://www.youtube.com/watch?v=SkuYEch1s7E&feature=player_embedded#

Nie przeceniaj oszczędności podczas grzania kominkiem PW. Twoje wyniki są jak na tej wielkości dom całkiem dobre, szacunkowo jeśli podniesiesz temp. o 5C to spalisz raptem 600 m^3 gazu więcej. 1800 m^3 gazu to okolo 4000kpln - jak ty chcesz zmniejszyć rachunki o 2000kPLN? Chyba musiałbyś odciąć całkiem gaz. Ale nie jestem pewien, że 10m^3 drewna wystarczy do ogrzania tej powierzchni. Swoja szosą: grzejesz 2x 170m^2 a mieszkasz na 170m^2 ??? Zrób rysunek instalacji tej co masz i wymyśli się jak podpiąć bufor i KzPW. Ale zastanów się nad kominkiem z masą akumulacyjną (pieco-kominek) - lepsze spalanie = mniej drewna, ale problem z dystrybucją ciepła.

Co chcesz uzyskać? Zmniejszenie kosztów ? Ile płacisz za gaz, skoro chcesz oszczędzić 2 -3 kPLN ? Masz drewno za darmo ? Jak duży jest dom ?

Ależ to co piszesz to 100% racja!!!!! I dlatego jak ktoś mnie pyta czy zrobić otwarty czy zamknięty to piszę OTWARTY !!!! Bo nie chcę mieć na sumieniu ewentualnych kłopotów. Bo jak ktoś ma wątpliwości to nie powinien się za to zabierać i tyle... Ilość rozpieprzonych kotłów w układzie otwartym jest całkiem spora więc i tutaj da się coś zrobić źle, dlaczego ??? Jak widać każdy układ kotła jest potencjalnie niebezpieczny. Zrobiłem układ zamknięty i zabezpieczyłem go tak dobrze jak tylko to było możliwe i tyle. Nie wiem czy każdy właściciel układu otwartego może być pewien tego samego.

Po pierwsze - kto bogatemu zabroni, mieć kocioł w salonie? Po drugie jak ktoś ma układ zamknięty, bez schładzania to powinien zgłosić akces do konkursu o nagrodę Darwina. Po trzecie - lepiej pisać o tym o czym się wie, a nie teoretyzuje. Po piąte - ja sobie wody zagotować nie mogę wiec nie pochwale się, co sobie zagotowałem

Większość tych opisów dotyczy kominków z PW połaczonych z instalacją przez wymiennik. Większość z nich ma też naczynie wzbiorcze umieszczone w salonie, rozwiązanie raczej głupsze niż układ zamknięty.

W takim układzie nie ma prawa działać to bezpieczne. Co zamierzasz zrobić z tym ciepłem jak zacznie gotować się w K z PW? Wypuścisz to przez zawór? Układ musi mieć schładzanie, w przeciwnym wypadku zrobisz bombę.

Ja do Lublina sprowadziłem rurę z Rzeszowa. Zapytaj Piczman on ma namiary na firmę, a czasem ich ciężarówki śmigają do Lublina.

Drogi ale bardzo wygodny, uszczelnia szczeliny chyba do 1mm http://www.loctite.sg/sea/content_data/93780_577EN.pdf

Gdybym wiedział, że te moje Conexy zdobędą taką popularność :):) .... to napisałbym do producenta żeby wyprodukowała serię bez zwężenia w środku. A powietrze ucieka CI przez pakuły - dostaną wody i bedzie O.K. a resztę połączeń sprawdź wodą z mydłem Mnie irytowały bomble na pakułach i wszystkie Conexy powklejałem na Loctite.

Nie wiem o jakim rodzaju wełny mówisz ale mogę zaświadczyć, że wełna z rolki (toprock) przy 30cm warstwie nie zapewnia żadnej szczelności w sensie "konwekcji". I to jest największa wada tego typu ociepleń poddasza.

Z tego wątku nic nie wynika - nikt nie zrozumiał celu stosowania tynku perlitowego.

Obyś tego w złą godzinę nie wypowiedział gruźlica jest coraz bardziej złośliwa i za klika lat dotychczasowe metody nie będą skutkowały.

Czego się obawiasz, że będziesz grzał bufor gazem ? No i co? W czym Ci to przeszkadza ? Ja mam podłączony kocioł gazowy tak że grzeje jakąś 1/3 od góry i nic się nie miesza. Przy czym jeśli masz kocioł kondensacyjny to podłącz kocioł u samej góry i u samego dołu. Włóż długą podwójną wężownice, albo karbowaną i nie kombinuj. Masz tu wszystko wcześniej opisane. A rysunek ma poważny błąd - ciepło z lejka nie trafi do górnego zbiornika bo "zimno" nie ma jak spłynąć z niego na dół.

BTW Jak na 10 piętrowym bloku, jest elewacja styropianowa to w zimie z listwy startowej powinny wisieć sople ? No i miedzy nami mężczyznami: 20cm wygląda stanowczo lepiej niż jakieś 15cm średnia krajowa.

Zostałem poproszony, aby nie publikować więc nie publikuje. Ale klika postów dalej ktoś inny(nie pomne kto przestawił bardzo zbliżone podejście). Zużywam 1600m^3 na rok -ale to nic nie wnosi do dyskusji.

Ja mam 22 cm bo dałem ramkę w koło okna. Jak dla mnie to przy 10 cm albo 15cm wyglądają głupio jakby ściana była za cienka.

Względnie stały chociaż bardzo niski. No to chyba nam na tym zależy - kumulowanie gdy jest jej nadmiar i oddawanie do wnętrza gdy jest jej mniej. Z dwojga złego to ja wolę mieć materiał konstrukcyjny, który nie jest izolatorem (jest kiepskim izolatorem) i niecha się w nim wkrapla. Niby tak, ale jak w szybach zespolonych przekroczysz pewną grubość ramki to przewodnictwo zaczyna rosnąć. Wiec owszem jest to niewentylowane ale ruchome powietrze, a to już dobre nie jest. Niby to logiczne ale czy ktoś widział te dziury w styropianie ? I czy faktycznie one zmienią właściwości izolacyjne? to dalej będzie mała dziura z małą ilością nieruchomego powietrza.

Ja też ma w bryle tyle, że odgrodzony 20cm styro. od reszty budynku a jak u Ciebie grund czy dom podgrzewa garaż ? No ale chyba się nie skusze na kucie posadzki żeby wyrwać 10cm mojego cennego styropianu.

No to ja dodam. Mój Brink 300 nie zamarzł tzn. chodził na dysproporcji i jakoś dawał radę chociaż wyciąg zaczynał chyba przymarzać bo był wyraźnie słyszalny. Wyłączyłem go na dwa dni, aby sprawdzić co się dzieje z wilgotnością w domu, wymiana powietrza jednak wciąż była tzn. z nawiewnych leciała słaba strużka tyle, że zimniejszego, niż przy działającym.

No to ja Cię wesprę tym razem. Jako użytkownik WM+R mogę potwierdzić, że to nie 90% a bliżej tych 20% oczywiście zależnie od czego liczymy 100%. Cały numer polega jednak na czymś innym, niż Ty się upierasz. IMHO (choć usłyszałem to od Adama_MK ) największą zaletą WM jest możliwość regulacji i kontroli. I to jest ta wyższość i oszczędność WM. Dodatkowo w lecie dochodzi wymuszenia szczególnie istotna dla poddaszy. Skoro możesz wymieniać mniej to wymieniasz mniej i dlatego ta oszczędność WM+R w sezonie zimowy jest mniejsza, bo owszem możemy się karmić 0,5V/h ale nikt tego nie robi bo zrobiłby z domu Sahrę. Swoją szosą nikt z WG też nie wymienia 0,5 bo też miałby Saharę tylko jak to równo albo sensownie rozłożyć w wykonaniu WG ???? Idąc dalej, ja też wolałbym wentylację taką bezobsługową samoregulacyjną i żeby nie było że jestem talibem moja wypowiedz z lutego: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196841-W-co-dzi%C5%9B-zainwestowa%C5%82by%C5%9B-robi%C4%85c-WM&p=5207292&viewfull=1#post5207292

Podsumowując: Dom nie może być zbyt dobrze wyizolowany bo słabo się reguluje. Temp. w domu powinna być stabilizowana +/- 0,5 bo inaczej to wyrzucanie pieniędzy. Musimy zapewnić odpowiednią stratę na wentylację bo inaczej patrz pkt.1 Powietrze powinniśmy wymieniać 0,5V/h bo inaczej smród i wilgoć i można się udusić. WM jest "be" bo pozwala zmniejszyć wymianę. Rekuperator też jest "be" bo wysusza nawiewane powietrze. Ogrzewanie konwekcyjne jest "be" bo wysusza powietrze, ale nie wysusza powietrze nawiewanego wprost na konwektor przez specjalna dziurę w ścianie. W zimie powietrze na zewnątrz jest wilgotne tylko wysusza się jak wpada do domu przez WM albo, co gorsza rekuperator. Dom powinien mieć małą bezwładność cieplną (małą akumulację ciepła). Dom powinien mieć dużą akumulację wilgoci. Dopływ ciepła powinien być regulowany porcjami, bo stały proporcjonalny dopływ ciepła i samoregulacja jest "be". Wilgotność/wentylacja nie powinna być regulowana bo powinna ustabilizować się sama. WM mechaniczna to wyrzucanie pieniędzy, ale montaż kilku grzejników po to żeby podgrzać powietrze wpadające przez dziurę w ścianie jest racjonalne. Jakbym o czymś zapomniał to proszę uzupełnić.

Z tego co piszesz to wynika że zimne powietrze ze znikomą zawartością H20, na skutek ogrzania zaczyna "gubić" wodę na ciepłych ściankach. Muszę to wytłumaczyć mojemu rekuperatorowi bo głupek kondensuje tylko po stronie ciepłej. Pobożne życzenie. nilsan Czyli 60m^3 na trzyosobową rodzinę powoduje, że się nie zadusi, ale co tam mamy normę i zgodnie z normą dmuchamy 200m^3.