Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

domi-nikka

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    261

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez domi-nikka

  1. domi-nikka
    Tak się domyślałam, że w jakimś języku to coś znaczy
  2. domi-nikka
    Cześć, tak, był ten problem, już go rozwiązaliśmy Oddylatowane i ocieplone styropianem. Błąd wykonawcy - naprawił bez gadania
  3. domi-nikka
    Dzięki Wam wszystkim za pomoc Po dodatkowych konsultacjach z biurem autorskim zrobiliśmy tak: - skuliśmy wylewkę w miejscach, gdzie się stykała z betonem (pas około 10 cm szerokości wzdłuż dwóch ścian attykowych i ok. 30 cm na nawisie) - dociepliliśmy tam, gdzie nie było ocieplenia (jednocześnie oddylatowaliśmy tym styropianem wylewkę od ścian attykowych, cały nawis też został ocieplony ze wszystkich stron) - następnie wylaliśmy ponownie beton. Paroizolacja nie została naruszona podczas skuwania, została bezpieczna pod styropianem. Na wylewkę planujemy dać membranę PCV, chyba, że koszta nas przerosną, no to wtedy zostaniemy przy papie. Rozstrzygnie się w najbliższych dniach. Z rozmowy z firmą zajmującą się EPDM i membraną PCV - doradzano nam membranę PCV, że spokojnie wystarczy do takiego zastosowania (elastyczna - zmienia swój kształt pod wpływem zmian temperatur, bez zmiany właściwości izolacyjnych, można na nią dać, tak jak pisał(a) imrahil - izolację i geowłókninę, a następnie wysypać żwir). Attyka jest obłożona ze wszystkich stron styropianem, zaciągnięta klejem na siatce, więc jeżeli nikt nie będzie miał takiego zamysłu, to raczej kopnięciem jej nie wywali (mam nadzieję) Nawis zostawiamy, jest ocieplony z każdej strony, spadek jest taki jak trzeba. Na krawędzi zastosujemy pas podrynnowy, następnie rynnę, pas nadrynnowy i schodzącą do niej membranę PCV. Oczywiście to nie koniec pytań Mam taki plan na obróbkę ścianki attykowej jak na rysunku poniżej, bardzo proszę o uwagi. Membranę PCV wg wykonawcy zgrzewa się do blachy z pokryciem PCV. Pomyślałam, że żeby na wierzch ścianek attykowych zastosować jednak tę samą blachę, co na reszcie dachu, a tę z pokryciem PCV dać pod nią. Można byłoby (tak myślę) zrobić tak: http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/obroacutebkaattyki2_zpsf66435ce.png Co o tym myślicie?
  4. domi-nikka
    Dla poprawy humoru Za ciasna łazienka na pralkę? Ależ skąd! http://www.fakt.pl/m/crop/-900/-900/faktonline/635508748361116729.jpg Nie podoba się? No to sedes da się wcisnąć jeszcze i tutaj, będzie Pani zadowolona... http://www.fakt.pl/m/crop/-900/-900/faktonline/635508748361116728.jpg ...albo tutaj... http://www.fakt.pl/m/crop/-900/-900/faktonline/635508748361272734.jpg ...albo na pralkę znajdziemy miejsce w kuchni... http://www.fakt.pl/m/crop/-900/-900/faktonline/635508748361272736.jpg ...albo koncepcja alternatywna - w miejsce pralki umywalka, zamyka Pani klapę, hop do góry i już można umyć ręce... http://www.fakt.pl/m/crop/-900/-900/faktonline/635508748361428745.jpg Utrzymanie mieszkania w jednym stylu to podstawa... http://www.fakt.pl/m/crop/-900/-900/faktonline/635508748361272733.jpg A tutaj przykład, jak można zrobić trick oszczędzający miejsce i otwór wentylacyjny w jednym. I zawsze będzie którędy podać papier http://www.fakt.pl/m/crop/-900/-900/faktonline/635508748361584742.jpg Albo hop przez sedes i już jesteśmy w wannie! http://www.fakt.pl/m/crop/-900/-900/faktonline/635508748362364759.png Styl ogrodu przeniesiony do wnętrza http://www.fakt.pl/m/crop/-900/-900/faktonline/635508748361740741.jpg ...rustykalna kuchnia... http://www.fakt.pl/m/crop/-900/-900/faktonline/635508748361740743.jpg ...i industrialna łazienka... http://www.fakt.pl/m/crop/-900/-900/faktonline/635508748361740744.jpg O, tu też styl industrialny - wszystko na jednej przestrzeni i widoczny podział funkcjonalny... http://www.fakt.pl/m/crop/-900/-900/faktonline/635508748361428744.jpg Ciepły montaż okien... (zaraz, to chyba nie ten dział ) http://www.fakt.pl/m/crop/-900/-900/faktonline/635508748361896759.jpg O, a tu perełka - styl prowansalski...? http://bi.gazeta.pl/im/0/5426/z5426700Q.jpg Ktoś mówił, że okna to mostki termiczne... zaraz, a może jednak to były balkony...? http://archemon.com/wp-content/uploads/2014/07/635173408031687889-210x163.jpg Nowatorskie podejście do recyklingu w stylu Łazienki: http://img.wiocha.pl/images/c/9/c995db99c38982c05a060a2046ade89c.jpg Schody zajmujące mało miejsca: http://img.wiocha.pl/images/0/9/09225ae35a9b479c825bb6cb6e20617c.jpg I niech mi ktoś powie, że są nam potrzebni architekci.... Pozdrowienia serdeczne wierzę, że się uśmiechnęliście
  5. domi-nikka
    Zaizolujemy słupy od poziomu opaski przeciwwysadzinowej, może poszerzymy też samą opaskę - im szerzej tym lepiej Nie wiem jeszcze czym zaizolujemy, ale na pewno warto to zrobić. Dzisiaj bym dała pod płytę 20 cm, no ale na ten moment już za późno Co do odpompowania wody, to możliwości są tylko takie: do podlewania ogrodu w lecie, albo rozprowadzenie po terenie, ew. na stronę północną, gdzie jeszcze nie mamy sąsiadów. A drenaż chętnie bym mimo wszystko zrobiła, bo lepiej byłoby stale odprowadzać wody gruntowe na pozostałą część ogrodu (rośliny narzekać nie będą ) niż nie odprowadzać ich wcale. W grudniu 2013 woda gruntowa była na poziomie ok. 60 cm, w czerwcu na 120 cm, więc wahania są spore. Myślę nad tym intensywnie... może się zwrócę do jakiegoś speca od drenaży, żeby zrobił projekt. Dzięki za udział w dyskusji, dam znać o zmianach
  6. domi-nikka
    Cześć, a ja już się tyyyyle napisałam odnośnie działki z wjazdem do południa Wasza działka jest dość wąska, dlatego trudno byłoby zbudować dom z kalenicą równoległą do drogi (mógłby mieć zaledwie 10 m szerokości przy standardowych odległościach od granic działki). Jak długa jest działka? Spójrz na ten projekt. Dla działki od południa byłby dobry w lustrzanym odbiciu, ale od zachodu byłby idealny w wersji podstawowej: http://ajrstudio.pl/projekt-domy-jednorodzinne-ajr20-0.html Ten projekt ma kilka zalet, a kilka kolejnych można zyskać wprowadzając niewielkie zmiany: - dach dwuspadowy - tani w budowie, - dom energooszczędny, - główne duże przeszklenia części dziennej od południa i wschodu - dużo ciepłego światła przez cały dzień i możliwość zrobienia słonecznego tarasu od południa i wschodu - słońce przez cały dzień (zrobiłabym większy taras od strony południa - powiększyłabym ew. w drodze adaptacji); lokalizacja głównego tarasu od południa sprawi, że będzie on doskonale doświetlony, - właściwie brak okien od północy (tylko wiatrołap) - większa energooszczędność; - okna sypialni dzieci (tak sądzę po ilości osób, że to dzieci) na zachód, co jest generalnie plusem, ponieważ dzieci korzystają z pokojów nie tylko do spania - więc będzie całkiem spora ilość światła (zwłaszcza przy doświetleniu oknami połaciowymi); - lokalizacja kuchni od ogrodu - pozwala patrzeć na dzieci przez okno (czy jest to zaletą, zależy oczywiście od wieku ) - ustawne i korzystnie położone sypialnie (dobrze doświetlone biurka, miejsce na szafy, garderoba w sypialni małżeńskiej) - zbliżone piony kanalizacyjne - mniejsze koszty instalacji wod-kan - spory, wygodny wiatrołap, a na górze hall, który dzięki galeryjce sprawia wrażenie większego niż jest (minusem może być ew. akustyka) - otwarta przestrzeń dzienna - wrażenie przestronności, przy tym jest całkiem spora jak na ten dom (35 m2) - spiżarka - mniejsze koszty wykonania mebli do kuchni i większa pojemność Zlokalizowałabym dom jak najbliżej północnej granicy działki, żeby jak najwięcej ogrodu doświetlić od południa. Ogrodzenie od frontu można byłoby zrobić pełne po prawej stronie (zasłoni taras i życie ogrodowe od wścibskich spojrzeń), a tylko furtkę i bramę po lewej ażurową. Rozważyłabym poszerzenie domu o ok. 1 - 1,5 m, tak aby powiększyć nieco sypialnie i łazienkę na górze (oznacza to oczywiście mniejszy ogród od południa). Wtedy też lepiej dopasuje się do Waszych oczekiwań odnośnie powierzchni - zyska też na przestronności strefa dzienna na parterze. Tak nawiasem, autora tego projektu poznałam osobiście; spotkałam się z nim aż we Wrocławiu bo chciałam kiedyś budować jeden z jego projektów (AJR-01), ale okazał się on ostatecznie zbyt duży, a pozostałe nam nie odpowiadały. Sprawia bardzo pozytywne wrażenie kompetentnego fachowca.
  7. domi-nikka
    Swoją przygodę z płytą zaczynałam od podobnych pytań. Rozważałam płytę grzewczą (oprócz wspomnianej są i inne firmy, akurat za firmą na L nie przepadam). Doszłam jednak do wniosku, że lokalizacja systemu grzewczego w fundamencie jest dość ryzykowna. Dlatego mam w planach wodną podłogówkę, grzaną gazem (mam gaz na działce). Bezobsługowość podobna. Koszt wykonania dużo mniejszy. Koszta grzania - okaże się w tzw. praniu, ale nie spodziewam się kwoty 600 zł miesięcznie - mniej płacę teraz za CO+CW (grzejąc gazem) w segmencie o powierzchni całkowitej prawie 300 m2 i kubaturze ok. 900 m3 (całość ogrzewana), nieocieplonym, z wentylacją grawitacyjną i już lekko nieszczelnymi oknami - a więc w domu, gdzie czynników podwyższających koszt ogrzewania jest sporo. 600 zł miesięcznie za ogrzewanie 112 m2 to wysoka kwota, zwłaszcza, jeżeli faktycznie jest to tylko kwota za ogrzewanie bez CWU. A biorąc pod uwagę koszt wykonania takiej płyty (mam na myśli płytę autorstwa firmy na L), to powinna się ona przecież zwrócić w tańszym ogrzewaniu. - po co pytasz o opinię ludzi, których najwyraźniej nie szanujesz? Jeżeli zależy Ci na obiektywnych opiniach ludzi, którzy zbudowali płyty (różnej technologii i z różnymi systemami ogrzewania) to właśnie je dostajesz. Myślę, że poznanie argumentów "przeciw" daje podobny zasób wiedzy. Weź też pod uwagę, że w naturze ludzkiej leży coś takiego jak reguła konsekwencji. Oznacza to (w skrócie, po szczegóły odsyłam do Cialdiniego), że większość ludzi będzie trwała przy dokonanym wyborze, nawet jeżeli czas pokaże, że się pomylili. Jeżeli Ci zależy wyłącznie na tym, aby się utwierdzić w wyborze, którego już dokonałeś, to obawiam się, że tutaj go nie potwierdzisz. No chyba, że chodzi o to, by w postach jak najczęściej pojawiła się nazwa na L - co oznacza wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania... (aczkolwiek biorę pod uwagę, że mogę się mylić).
  8. domi-nikka
    A do autora wątku - może jakieś bliższe szczegóły? Bo takie "wpadanie" na forum i w pierwszym poście "jechanie" po kimś bez żadnych konkretów, to tak trochę kiepsko wygląda...
  9. domi-nikka
    Właśnie przejrzałam co to takiego, Kolega o nieczytelnym nicku podlinkował. Wygląda ciekawie. Już mi się włączył mój bakcyl perfekcjonisty i papa wydaje się być "be" w porównaniu do tej "gumy" Ale koszta, znając życie, pewnie będą niemałe... Też sobie pomyślałam, że może pod spód dać styropian, podocinać... dużo byłoby z tym zabawy... Zorientuję się w tych lekkich betonach - o ile one są lżejsze? Będzie to różnica połowy w stosunku do ciężaru tradycyjnego betonu? Koledzy, wielkie dzięki Wam za wartościowe odpowiedzi na moje niekończące się pytania
  10. domi-nikka
    Właśnie przejrzałam. To dla mnie coś nowego. Wygląda ciekawie. Z tego, co widziałam, można na tym rozłożyć żwir? Może to by nam rozwiązało problem, bo gdybyśmy wyłożyli dach styropianem schodkowo, jak do tej pory, a na to położyli ten EPDM, to uzyskalibyśmy spadek i można byłoby też dach wysypać żwirem. Nie musielibyśmy stosować wylewki, co jest istotne ze względu na ciężar. Pobawiłabym się najwyżej w docinanie styro tak, by zminimalizować różnice między schodkami, żeby nie musieć sypać tego żwiru za dużo. Dzięki serdeczne za sugestię. Pytanie, ile to może kosztować...
  11. domi-nikka
    Mam tę świadomość. Jednakże z racji tego, że ten projekt nam odpowiadał w większości, zamówiliśmy tylko wprowadzenie zmian, które wykonało biuro autorskie. Projekt zamienny płyty fundamentowej również był przygotowany przez to samo biuro, które było autorem projektu pierwotnego, w oparciu o badania geotechniczne. Niestety biuro nie chciało się podjąć adaptacji do warunków miejscowych z racji odległości (400 km) i musieliśmy wykonać adaptację u miejscowego architekta. Dzisiaj mam poczucie, że właściwie nie zapoznał się z tym projektem. Koszta (projekt + zmiany + adaptacja) wyniosły w sumie tyle, że pewnie podobnie kosztowałby projekt indywidualny. Założyliśmy jednak, że skoro wprowadzamy zmiany w biurze autorskim, które zna projekt najlepiej, to efekt powinien być dobry. Nie była tu motywem źle pojęta oszczędność. Dzisiaj, mądrzejsza o doświadczenie, pewnie myślałabym o projekcie w pełni indywidualnym. Nie oczekuję szczegółowych rozwiązań, jedynie podpowiedzi, za które bardzo dziękuję. Dolna część miała posiadać gęsto rozmieszczone otwory celem odpływu wody. Tak pewnie zrobimy. Wiem, czym się różni stropodach odwrócony od tradycyjnego (przynajmniej na tyle, na ile może tę różnicę pojąć laik ). Jednak w projekcie był przyjęty stropodach w układzie tradycyjnym, a nie było naszą intencją być mądrzejszymi od projektanta. Teraz zastanawiam się, że - skoro i tak mamy wszystko zrywać, to może warto wrócić do tematu i rozważyć zamianę stropodachu tradycyjnego na odwrócony. Ponieważ mamy strop garażu zrobiony na prosto, a nie ze spadkiem jak w projekcie (znów inwencja wykonawcy), spadek trzeba zrobić w inny sposób i nie bardzo mam pomysł jak, bo konstruktor biura autorskiego stwierdził, że stropodach ma raczej zbyt małą nośność, by zrobić to za pomocą wylewki. Dlatego w wykonanej wersji zrobiliśmy schodki ze styropianu, a nie spadek na wylewce (pozwoliło to na zredukowanie o połowę ilości betonu). Chętnie zrobiłabym dach odwrócony ze żwirem na wierzchu, ale jak uzyskać ten nieszczęsny spadek? Co można byłoby zastosować pod papą, co pozwoli uzyskać spadek, a jednocześnie będzie ważyć nie więcej, ile ok. 3 m3 betonu? Przychodzi mi na myśl konstrukcja "pochylni" z płyt OSB - do OSB da się przykleić papę, o ile się nie mylę? Nawis zostawilibyśmy, dalibyśmy rynnę na prawej ścianie garażu i dwie rury spustowe, tak jak pisałam wcześniej. Kolejny problem to ta blokada dla żwiru... jakaś być musi... Może po prostu obciąć w chol...rę ten nieszczęsny nawis.... Tak nawiasem - czy zmiana stropodachu tradycyjnego na odwrócony wymaga projektu zamiennego?
  12. domi-nikka
    Robert, bardzo dziękuję za odpowiedź. Konstruktor, który wprowadzał zmiany do naszego projektu, najwidoczniej miał dość naszych telefonów, bo poszedł na zwolnienie lekarskie Mam na myśli autora. A ten, który adaptował, cóż.... powiedzmy, że mało możemy na niego liczyć. Podobnie jak na kierownika budowy, którego już jeden poważny błąd wychwycił mąż dzięki swojemu perfekcjonistycznemu podejściu. Nie jest. Dzięki za zwrócenie na to uwagi. Jak można ją zakotwić właściwie? Chcieliśmy to zrobić głównie ze względów estetycznych. Jak powinno to być zrobione, gdyby miał tam być żwir? Czytając informacje z sieci można dojść do wniosku, że to bardzo proste - wysypać i tyle. Czym można byłoby ten żwir zastąpić, żeby było lekko, "nieniszcząco" i estetycznie? Taka wysokość tej ścianki była w projekcie... ponieważ jest już oklejona ociepleniem, wolałabym jej nie zmieniać. Blacha jeszcze nie jest wykonana - pytanie, czy da się ją tak zrobić by z wwiewaniem śniegu nie było problemu? To miała być "blokada" dla żwiru, pomysł na szybko, nie wdrożony, bo nie przemyślany. Zostawiliśmy to sobie na później. Czy pisząc o spadkach kopertowych masz na myśli coś takiego? Jeżeli tak, to jak poprowadzić rury spustowe? Wymagałoby to chyba głębokiego ocieplenia, żeby móc poprowadzić rurę ze spadkiem do brzegu dachu i tam do rynny i rur spustowych? http://www.dachy.info.pl/imgs_upload/photo/Dachy%202008/Dachy%2008/technika1/3.jpg Wolelibyśmy zostawić ten nawis, ocieplony oczywiście, żeby zrobić normalną rynnę. Czy wtedy można zrobić spadek w jedną stronę - na prawą stronę garażu - i tam dwie rury spustowe z przodu i z tyłu prawej ściany garażu? Jesteśmy totalnie wk...ni, że już tak wprost stwierdzę, bo od początku przykładamy wagę do jakości wykonania, maksymalnie zgodnego z projektem, jeżeli już robimy jakieś odstępstwa, to muszą być naprawdę mocne i fachowe argumenty (bynajmniej nie decydujemy sami, tylko pytamy fachowców). A nasz wykonawca co chwilę próbuje modyfikować projekt wg swojego uznania. Praca zawodowa nie pozwala nam być na budowie non stop Już nas raz wpuścili w poważny problem, fakt, że koszta wzięli na siebie, ale zapłacilibyśmy drugie tyle, żeby cofnąć czas i tego uniknąć. Teraz znów temat tego stropodachu Jutro czeka mnie rozmowa z wykonawcą, muszę wiedzieć, co mu mam powiedzieć, więc tym bardziej będę ogromnie wdzięczna, jeżeli ponownie znajdziesz czas i ochotę, by podzielić się swoją wiedzą.
  13. domi-nikka
    Dostał po uszach. Zastanawiam się, co teraz z tym zrobić. Ten nawis nie był takim problemem, bo miał być w całości ocieplony, jednak nie został. Co teraz? Zrywać wszystko i wykonać jeszcze raz wg tej propozycji, którą przygotował mąż? Obciąć ten nawis i zbudować wannę, tak jak było w projekcie?
  14. domi-nikka
    Tym razem problem dotyczy stropodachu nad garażem. W projekcie było tak: http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/stropodach_zpsf84e8bd8.jpg Najpierw wykonawca zrobił strop prosty, zamiast spadzistego, w związku z czym trzeba było uzyskać spadek stosując stopniowanie styropianu na stropie (zaczęliśmy od 20 cm, zeszliśmy "schodkami" do 8 cm - chodziło o zmniejszenie ciężaru wylewki). Dodatkowo wykonawca zaproponował, żeby przy wylewaniu stropu (strop garażu jest monolitem ze stropem parteru), poza dach został wypuszczony taki nawis szerokości 40 cm. Argumentem było, by łatwiej zrzucać śnieg, a także uniknąć wpuszczania rynny w ocieplenie (problem z ew. zamakaniem którego nie będzie widać). Ponieważ z tego samego powodu wyciągnęliśmy okapy dachu spadzistego nieco poza obrys budynku, to po dłuższych rozmowach włączając kierownika budowy, daliśmy się przekonać na ten nawis. Wygląda to tak (na drugim zdjęciu już w ociepleniu): http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/nawis_zps76683ffa.jpg http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/20141102_152157_zpsd9682b8f.jpg Małżonek przygotował rysunek wykonania wylewki i ocieplenia stropodachu. Zależało nam, by całość dobrze ocieplić. Propozycja wyglądała tak: http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/izolacjastropodachu3_zps8b99a0a3.jpg Jednak nasz wykonawca, pod naszą nieobecność (mąż przyjechał, jak już był wylewany beton) zmodyfikował ten projekt w taki oto sposób: http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/IMG_5735_zps02b64646.jpg http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/IMG_5699_zpsa0f17d95.jpg Ja laikiem jestem, to biorę pod uwagę, że się nie znam. Ale wg mnie w wyniku tej zmiany mamy gigantyczny mostek termiczny w postaci wylewki na stropodachu, która się łączy bezpośrednio z płytą stropową - a miał tam być styropian jako izolacja, który z niewiadomych powodów został na ostatnim odcinku zdjęty, a folia podwinięta odsłaniając "goły" strop. Nie został też zastosowany styropian izolujący wewnętrzne części silki, które stanowią obmurówkę naokoło garażu. Sądzę też, że oprócz strat ciepła, w garażu w tym układzie będzie wykraplać się woda, podobnie może być w pokojach na poddaszu, gdzie nieocieplona ścianka z silki dochodzi do ściany budynku mieszkalnego. Wykonawca tłumaczy się, że "wylewka musi mieć połączenie z betonem stropu, bo będzie się rozwarstwiać" Nie wiem, może ma na myśli to, że beton mógłby "zjechać" z garażu po folii i tym styropianie (spadek ok. 2%), bo zamiast ścianki "wanny" na prawej stronie garażu jest nawis. Ale czy to jest w ogóle możliwe? Tym bardziej, że styro ułożony jest w schodki, więc na każdym schodku idzie obciążenie w dół i dociska wylewkę do podłoża (docelowo chcieliśmy też okleić wylewkę papą, zrobić obróbkę blacharską i wysypać strop warstwą żwiru). Biorąc pod uwagę trudności z odkuciem samych brzegów celem uzupełnienia styropianu i folii, zastanawiamy się nad zerwaniem całej wylewki (czyli betonu i folii pod nim, która się na pewno uszkodzi podczas tych manewrów) i położenie od nowa. Styropian będzie do uratowania, bo braliśmy taki wzmocniony, stosowany na parkingi. Warto? Będziemy wdzięczni za wszystkie odpowiedzi.
  15. domi-nikka
    Cześć, jeszcze raz dzięki za wszystkie odpowiedzi. jajmar - nie zależy mi w sumie, by było bardzo dużo roślin, tak więc to, co piszesz o pyszczakach, brzmi dla mnie OK sly1234 - faktycznie chyba pomyślę o sumpie - trzeba brać byka za rogi Jak to w życiu bywa, plany nam się nieco zmieniły - co do kształtu akwa i miejsca jego ustawienia. Aby nie zabierać miejsca w przejściu, przesunęliśmy akwarium w głąb pod schody, "zawijając" je w stronę biegu schodów - powstała litera "L" jak na rysunku poniżej. Widziałam już takie realizacje w L-kę, więc da się Akwa ma mieć z jednej strony po zewnętrznym boku 160 cm, z drugiej 92 cm, głębokość boku 33 cm (szerokość silki). Wychodzi mi ok. 450 l pojemności - trochę mniej niż zakładałam, ale nie chciałam robić większej głębokości, żeby uzyskać potrzebną do swobodnego przejścia ilość miejsca w pomieszczeniu pod schodami. Wygląda to tak, jak na zdjęciach / rysunkach poniżej. http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/20141104_180830_zpse50acc3c.jpg http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/20141104_181015_zps6d2ca97d.jpg http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/akwariumL_zpsd2ed3e05.jpg Blat betonowy o gr. 10cm jest zbrojony czterema giętymi pod kątem 90 stopni prętami fi 12, wzmocnionymi prętami poprzecznymi co 10 cm. Wykonawca dodał zbrojenie od siebie w postaci "słoneczka" w narożniku, jak niżej: http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/20141109_002916_zps6c54ec61.jpg ...ja osobiście uważam, że to zbrojenie można było zrobić inaczej - nie wzdłuż, a w poprzek przekątnej narożnika. Mąż z kolei uważa, że w narożniku powinniśmy zrobić pełny mur (pod całym narożnikiem) albo przynajmniej dołożyć tam jeszcze dodatkowe ścianki; ja sądzę, że to, co jest zrobione, spokojnie wystarczy. Dajcie znać proszę, jak to widzicie.
  16. domi-nikka
    Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi. Słupy są już zrobione, zresztą chyba bałabym się je zrobić na opasce - mała stabilność. Dlatego będą musiały przechodzić przez opaskę. Są posadowione poniżej poziomu przemarzania (ok. 105 cm poniżej poziomu terenu). Mam taki pomysł, żeby je ocieplić ponad powierzchnią opaski - na przykład styropianem nacinanym - można byłoby go ułożyć w okrąg dookoła słupa, albo otuliną do rury ciepłowniczej. Nie wiem, czy jest sens malować je jakimś mazidłem antywodnym? Zmiana 60 cm na 60 cm pewnie niewiele da jeżeli chodzi o lustro wody gruntowej, ale myślę, że zamysłem projektanta było, żeby otoczyć dom drenażem i dzięki temu utrzymać wodę gruntową z daleka od płyty fundamentowej. Faktycznie, gdybyśmy ten drenaż położyli, to pewnie udałoby się "osuszyć" teren naokoło domu, przynajmniej w jakimś stopniu. I bądź tu mądrym i decyduj
  17. domi-nikka
    Dzięki za podpowiedź. Dom stoi na lekkim "wzniesieniu" - może 10-20 cm na odcinku kilkunastu metrów - taka mini-górka w centrum działki, spadek kończy się na domu sąsiadów z jednej strony, a z drugiej przechodzi w płaski teren. Nawet stary drenaż (sprzed 40-tu lat) był skierowany w dwie strony od miejsca obecnego posadowienia budynku. Spadek terenu jest minimalny, ale zauważalny gołym okiem. Mamy się tym przejmować? Czy w tej sytuacji jednak powinno się zrobić drenaż? I jeszcze co do opaski przeciwwysadzinowej. Mam pytanie - czy ona musi być szczelna (żeby chronić budynek naokoło przed wpływającą wodą), czy jej zadaniem jest tylko "ogrzewanie" terenu? Proszę się nie śmiać, staram się w miarę sensownie to przedstawić Chodzi o to, że przy domu będzie taras drewniany na betonowych słupach i te najbliższe słupy są posadowione w odległości 20 cm od pionowej izolacji płyty (16 cm XPS) licząc w osi słupa (fi 20) - czyli bardzo blisko. Tym samym słupy przebijają opaskę przeciwwysadzinową (której notabene w projekcie w ogóle nie było). Czy powinniśmy 1. uszczelniać miejsce, w którym stoi słup, żeby nie spływała przy nim pod opaskę woda (aczkolwiek i tak nie ma przecież szczelności przy połączeniu opaski z ociepleniem płyty?) 2. ocieplać słupy, żeby beton nie działał jak radiator? Tarasy są oddylatowane od budynku pionową płytą XPS - szalunek tracony płyty, który przejdzie w ocieplenie ścian budynku.
  18. domi-nikka
    To teraz poproszę wersję dla blondynek, bo nic nie rozumiem. Co do drenażu: OK, łączyć nie będziemy... ale powiedzcie mi, dlaczego właściwie nie można tego robić? Rozważaliśmy rozwiązanie takie, by zrobić tylko odwodnienie z rynien - ale na jakiej głębokości i w jakiej odległości od budynku? I jeszcze jedna, dla mnie bardzo niejasna ale ważna kwestia. Jakie są zagrożenia? Przy naszym poziomie wody gruntowej (60 cm w zimie) - drenaż odprowadzałby zapewne w dużej mierze wodę gruntową, momentami (dłuższymi) pewnie leżałby w wodzie - czy chodzi o to, że prąd wody w drenażu byłby zbyt duży i wypłukiwał grunt w okolicy fundamentu? Wytłumaczcie mi proszę, na czym dokładnie polegają zagrożenia z tytułu wykonania drenażu, bo moją intencją było, by trzymać wodę z daleka od płyty fundamentowej, żeby się nie dostawała pod płytę - boję się wysadzin pod płytą, bo wymiana gruntu jest przecież płytka (ok. 35 cm) - czy słusznie się tego boję? Nie mam pojęcia co zrobić, teoretycznie dzisiaj powinniśmy podjąć decyzję Rozmawialiśmy z kilkoma architektami, konstruktorami, kierownikiem budowy, wykonawcami - i każdy ma inne zdanie na ten temat
  19. domi-nikka
    W projekcie płyty fundamentowej mamy uwidoczniony drenaż. Wygląda to tak: http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/p1420yta_zps698424f6.jpg Płyta została posadowiona tak, jak w projekcie. Warunki gruntowe wyglądają następująco: http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/przekroacutej_zps6994af0e.jpg http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/legenda_zps96b0739c.jpg Niestety jedynym rysunkiem dotyczącym drenażu jest ten, który zamieściłam jako pierwszy. Zakłada on, że drenaż powinien się znajdować min. 60 cm od płyty i na granicy wymiany gruntu, czyli ok. 30 cm poniżej poziomu płyty. Tymczasem od tygodnia czytam wszystko co znajdę na temat drenażu i dowiaduję się, że: - nie powinno się robić drenażu tak blisko płyty fundamentowej, bo będzie się wymywało podsypkę spod płyty; drenaż powinien zostać umieszczony w odległości ok. 2 m od budynku - u nas w projekcie jest 60 cm (minimum, no ale jednak do dwóch metrów daleko) i zamieścił ten drenaż na rysunku projektant, który projektował płytę, miał więc świadomość, że nie są to ławy fundamentowe; - drenaż nie powinien być poniżej niż poziom płyty - powód jak wyżej; - nie powinno się podłączać rynien do drenażu - a taki mieliśmy zamiar - czy powinniśmy w związku z tym rynny poprowadzić odrębną rurką...? Zgłupieliśmy. Chcemy wykonać ten drenaż, bo niby grunt głównie przepuszczalny, no ale z drugiej strony trudno wnioskować w 100% o prawie 200 mkw na podstawie trzech otworów, a na pewno mamy wysoko wodę gruntową - w momencie badania (grudzień 2013) była w najwyższym miejscu na ok. 60 cm, co widać na przekroju. Planowaliśmy zrobić studnię z pompą i pływakiem, do której będziemy zbierać wodę z drenażu i z rynien, które zostaną zakończone studzienkami rewizyjnymi i podpięte do rury drenarskiej. Pojęcia nie mamy jak ten drenaż poprowadzić. Pomóżcie proszę. Z góry serdeczne dzięki.
  20. domi-nikka
    Wielkie dzięki za odpowiedzi. Ostatecznie za namową architekta adaptującego zrobiliśmy jednak standardowe zbrojenie - trójkątne (trójkąt o boku 12 cm, w każdym narożniku tego trójkąta pręt 12-tka, o ile dobrze pamiętam i 3 strzemiona z fi 6). Nie chodzi właściwie o obciążenia, ale zbrojenia wzmocnią słupy i zwiększą ich odporność na czynniki atmosferyczne - dzięki MiśYogi za zwrócenie na to uwagi. Zbrojenie trójkątne, bo słupy są okrągłe - wylane w szalunkach kartonowych, fi 20 cm. Posadowiliśmy je na głębokości niecałego metra, wystają ponad powierzchnię ok. 20 cm, rozstawione są co 100 cm, zaś te najbliżej budynku - 20 cm w osi od ocieplenia.
  21. domi-nikka
    Sturmer, _artur_ - wielkie dzięki za podpowiedzi! Ostatecznie za namową architekta adaptującego zrobiliśmy jednak standardowe zbrojenie - trójkątne (trójkąt o boku 12 cm, w każdym narożniku tego trójkąta pręt 12-tka, o ile dobrze pamiętam i 3 strzemiona z fi 6). Nie chodzi właściwie o obciążenia, ale zbrojenia wzmocnią słupy i zwiększą ich odporność na czynniki atmosferyczne. Zbrojenie trójkątne, bo słupy są okrągłe - wylane w szalunkach kartonowych, fi 20 cm. Posadowiliśmy je na głębokości niecałego metra, wystają ponad powierzchnię ok. 20 cm, rozstawione są co 100 cm, zaś te najbliżej budynku - 20 cm w osi od ocieplenia.
  22. domi-nikka
    Przepraszam, jeżeli dubluję temat, ale poszukiwania na forum niewiele przyniosły - tyle sposobów w tej kwestii, co budujących Mamy w planach zrobić tarasy drewniane na słupach betonowych o średnicy 200 mm, posadowione na głębokości 1 m. Zastanawiamy się nad zbrojeniem tych słupów. Jednym z rozważanych sposobów jest zastosowanie jednej szpilki w środek, która potem będzie służyła do osadzenia legarów - i tu pierwsze pytanie o trzy kwestie: 1. jakie fi tej szpilki, 2. czy ma być hartowana czzy wystarczy zwykła i 3. jak wysoko ją wyciągnąć powyżej słupa?. Alternatywą, która jest nam z kolei doradzana przez firmę od tarasów, jest wykonanie słupów bez szpilek (będą osadzone później na kotwie chemicznej), za to w słupach wtedy potrzebne byłoby zbrojenie - i to jest drugie pytanie - jak to zbrojenie powinno być zrobione, by zazbroić słupek, ale jednocześnie nie było potem problemów z osadzeniem w nim szpilki? Będę Wam wdzięczna za podpowiedzi w trybie ultra pilnym, bo powinniśmy dzisiaj zalewać te słupy, a wciąż nie mamy pewności, które z tych rozwiązań byłoby lepsze.
  23. domi-nikka
    Cześć, jeżeli mogę, podepnę się z pytaniem do Sturmera (wysłałam też na priv, sorry za zmasowany atak ale zależy mi na szybkiej odpowiedzi, bo teoretycznie dzisiaj powinniśmy sprawę zakończyć). Będę wdzięczna za podpowiedzi. My również robimy tarasy drewniane na słupach i głowimy się nad zbrojeniem tych słupów. Powiedz mi proszę, czy Wy oprócz tych szpilek, które widać u Ciebie na zdjęciach, zbroiliście jeszcze jakoś dodatkowo te słupy? Jakiej one są u Was średnicy i jak głęboko są posadowione? Pozdrowienia
  24. domi-nikka
    Witaj nk, bardzo miło Cię widzieć. Przepraszam, że z takim opóźnieniem odpisuję, ja się ostatnio wszędzie spóźniam Dziękuję za miłe słowa Co do wanien - tak, wiem o tym, że będzie nad nimi nisko. Ale nie chcę z nich rezygnować U nas to właściwie głównie ja czasami korzystam z wanny (lubię w niej czytać) - i akceptuję tę trudność z niskim sufitem. U dzieci w łazience - nie chcę pozbawiać ich wanny. Zastanawiam się jeszcze nad miejscem, teoretycznie mogę ją przesunąć, ew. zrobić wannę z parawanem nawannowym i tam prysznic - ale wątpię, aby taka decyzja zapadła, bo zarówno ja jak i mąż nie znosimy tego rozwiązania Też jestem przeciwnikiem umieszczania kominka na tej samej ścianie co TV Co do kuchni - pryska, ale można wysłonić płytę od tyłu panelem szklanym (bądź innym). I tak mam zamiar zrobić. Rozważam jeszcze inny układ kuchni, z ew. przeniesieniem płyty grzewczej pod ścianę; tutaj wszelkie ostateczne decyzje będą dopiero zapadać Za chwilę będę pracowała nad zmodyfikowaną wersją projektu - nieco inna kolorystyka i spokojniejsze wnętrza. Jak skończę, to wrzucę do dziennika Oczywiście stoliczek może być przedłużeniem wyspy. Można go też umieścić w tylnej części wyspy, na normalnym "stołowym" poziomie (czyli ok. 72 cm). U nas jednak nie ma to większego sensu, bo jest bardzo blisko do stołu w jadalni. Również trzymam za Was kciuki i będę do Was zaglądać
  25. domi-nikka
    Znów musiałam wygrzebywać dziennik z czeluści FM trzeba najwyraźniej pisać nieco częściej... Kolejne dzieje naszej budowy to same przygody, niekoniecznie miłe. Mam nadzieję, że wreszcie wychodzimy na prostą... ale po kolei. Przygotowania do zalania stropu zajęły sporo czasu, ale ostatecznie, po ostatnich zaleconych przez kierbuda poprawkach, byliśmy gotowi. My. Niestety betoniarnia - nie. O fakcie tym zostaliśmy poinformowani około godziny 12-tej, kiedy zadzwoniliśmy, czemu ich jeszcze nie ma - mieli być o 11-tej. Dość mętnie tłumacząc nam powody takiego stanu rzeczy, oświadczyli, że dojadą o 14-tej, "no, najpóźniej o 15-tej". Dość późna pora, jak na rozpoczęcie zalewania stropu o powierzchni około 200 mkw plus schody. Zaproponowaliśmy wykonawcy, żeby termin zalewania przesunąć na kolejny dzień, ale stwierdził, że "spokojnie, zdążymy bez problemu". OK, skoro zdążymy, to OK, lecimy z koksem. O 14-tej telefon, że "już zaraz jadą". Dojechała pompa, zaparkowała przy działce; gruchy - niet. Wszak gruszki to na jesieni, a tu dopiero sierpień przecież... grrr. Pierwsza grucha dojechała ok. 16.00., no ale jak już zaczęliśmy, to trzeba działać, co zrobić. Wylaliśmy pierwszą gruchę, ekipa zaczęła zawibrowywać i rozprowadzać beton. Tyle, że oczywiście nie mogło się obyć bez dalszych niespodzianek. Wysiadł wibrator. Wykonawca drugiego nie miał. (Notatka dla potomności: zawsze upewniajcie się, że macie zapasowy wibrator pod ręką.) Telefony - do betoniarni, pokrewnych ekip, krewnych i znajomych królika - nikt nie ma wibratora, a beton leży na stropie i schnie w najlepsze w temperaturze ok. 30 stopni. Wypożyczalnie już oczywiście pozamykane. Wykonawca namierzył wibrator u znajomego, ale czas potrzebny na dowiezienie go na budowę to przynajmniej 40 minut. Żeby było weselej, to - co się rzadko zdarza - akurat byliśmy na budowie z dziećmi (lat 10 i 6), które koniecznie chciały zobaczyć jak pracuje pompa do betonu. Pierwotnie dzieci miał odwieźć do domu mój tata, ale jak się o 12-tej okazało, że beton będzie jednak o 14-tej, to pojechał do domu. Mąż zabrał więc córkę i wsiadł w samochód, ja wsiadłam w drugi samochód z synem i dawaj ruszać na poszukiwanie wibratora w okolicznych sklepach, składach i wypożyczalniach. Wykonawca tymczasem pojechał po ten wibrator, który wcześniej namierzył - i całe szczęście, że pojechał, bo nam się nie udało znaleźć nic. Zanim dojechał sprawny wibrator, beton przeleżał sobie godzinę na słońcu. Tymczasem była już godzina prawie 18-ta i czas do zapadnięcia zmroku skurczył się niepokojąco, ale jak już zaczęliśmy, to trzeba było sprawę zakończyć. Efekt? Kiedy zaczęło się ściemniać, to się okazało, że nie mamy żadnego źródła światła, bo wykonawca, nie spodziewając się nocnej pracy, wywiózł halogen na inną budowę. Pożyczyliśmy halogen od sąsiada, który na szczęście takowy miał i ustawiliśmy go w dość niekonwencjonalny sposób na stropie - demontaż po ciemku był właściwie niemożliwy. Na dole tymczasem był do wykonania jeszcze fundament pod kwietnik, który ostatecznie został zalany przy latarce z iPhone'a. Małżonek, który trwał na posterunku do samego końca, zjechał do domu około północy. To jeszcze nic, bo prawdziwe kłopoty miały dopiero się zacząć. Przez kolejne dni podlewaliśmy grzecznie strop przykryty folią, a potem rozpoczęliśmy budowę ścianek szczytowych i kolankowych. Wykonawca pochwalił się, że dodał po dwa trzpienie wzmacniające w ściankach szczytowych oprócz tych w kolankowych, żeby zawinąć wieniec na ściany szczytowe. Mąż wziął projekt, żeby sprawdzić, o czym dokładnie mowa - i całe szczęście, bo okazało się, że trzpieni jest za mało. Wg projektu miało być ich po 7 na każdą stronę. My mieliśmy wykonane po 5. Spotkanie na szczycie wykryło w czym rzecz. W projekcie był błąd: w jednym miejscu, przy opisie trzpienia, była wymieniona liczba 10 szt.; w innym miejscu, na rysunku, trzpieni było narysowanych siedem. Wykonawca do rysunku niestety nie dotarł. Podzielił liczbę 10 na dwie strony domu i wykonał po 5 trzpieni na każdą z nich. Na domiar złego, w tych trzpieniach, które były zrobione, ekipa "odchudziła" zbrojenie, bo doszła samowolnie do wniosku, że jest go tam zbyt dużo, zaś kierownik, który dokonywał odbioru w przerwie między dwoma długimi urlopami, nie zauważył ani braku trzpieni, ani niewystarczających zbrojeń. Stanęliśmy przed faktem, że w wyniku tej całej, absurdalnej wręcz, sytuacji, mamy bardzo poważny problem. Posiadana konstrukcja nie była w stanie przenieść obciążenia dachu, zaś jej uzupełnienie było bardzo trudne, gdyż zbrojenia do koniecznych dodatkowych trzpieni osadza się w stropie, ale oczywiście PRZED jego zalaniem... Dla żądnych szczegółów, można je znaleźć tutaj. W skrócie - trzeba było wykonać projekt konstrukcyjny rozwiązania problemu i to rozwiązanie, niełatwe, wdrożyć = czas = koszty. Co prawda panowie, którzy zawinili, poczuli się do odpowiedzialności i koszty wzięli w całości na siebie, ale czas niestety był nie do odzyskania. W efekcie musieliśmy przesunąć planowany na 15.09. montaż dachu, okien i alarmu o ponad miesiąc - bardzo ciężkie pokrycie dachu (dachówka betonowa) wymagało odpowiedniego utwardzenia nowych elementów betonowych - trzpieni i fragmentów wieńca, które musieliśmy wykonać od nowa. Gdybyśmy wiedzieli, że tyle czasu upłynie od zamówienia więżby do jej faktycznego montażu, zamówilibyśmy czterostronnie struganą i suszoną komorowo (trzeba na nią było czekać 4-6 tygodni i wtedy, gdy zamawialiśmy, był to dla nas termin nieakceptowalny). A tak już mieliśmy zamówioną więźbę wykonaną ze świeżego drewna (fakt, że tak niemal wszyscy robią, raczej mnie nie pociesza). Cóż - trudno. No ale nie ma tego złego... Rozwiązanie naprawcze wdrożyliśmy i po paru dniach rozpoczęliśmy montaż więźby, którą wykonawca przykrył folią, żeby ją chronić przed deszczem. W oczekiwaniu na możliwość montażu pokrycia dachowego wykonaliśmy ścianki działowe i przygotowaliśmy stropodach nad garażem do montażu ocieplenia oraz wykończyliśmy szczyty ogniomurów przed montażem obróbek blacharskich. Na pokrycie dachowe wybraliśmy dachówkę betonową Braas romańską (bardziej pasowałaby płaska, ale różnica w cenie była jednak bardzo duża). Kolor grafit. Okna dachowe zamówiliśmy Fakro, pokryte białą farbą (efekt uboczny - zwiększona odporność na wilgoć ). Wolę białe okna, bo te w kolorze drewna strasznie żółkną, a wykończenia w domu będą raczej w chłodnych odcieniach. Podobnie okna w ścianach - PCV, Oknoplast, kolor antracyt. Białe okna połaciowe będą w tym zestawieniu neutralne. Działamy. Dalsza część relacji niebawem, mam nadzieję, że szybciej niż za kolejne 1,5 miesiąca Tymczasem kilka zdjęć. Prace przy ogniomurach: http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/20141006_184632_zps4950a12a.jpg Tymczasowe "pokrycie" dachowe http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/20141008_174224_zps7f440aab.jpg Początek ścian działowych na piętrze http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/20141008_173406_zps8ba8ae3e.jpg ...i parter po zdjęciu stempli - tutaj okno w salonie http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/20141008_174645_zpsabccb8f3.jpg ...kuchnia... http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/20141008_174700_zps8a3f67a6.jpg ...kuchnia i jadalnia... http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/20141008_174714_zps7b69ff4d.jpg ...znów salon - po prawej będzie kominek, na wprost TV http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/20141008_174650_zps46911742.jpg ...widok z kuchni na salon - po prawej widoczne schody i drzwi do pomieszczenia pod schodami, z przodu którego będzie stało 500l akwarium http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/20141008_174804_zps7cdf8ec6.jpg Widok z tarasu http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/20141008_175016_zpsb075946e.jpg ...i nasze "odzyskane" drzwi do pomieszczenia gospodarczego http://i1370.photobucket.com/albums/ag264/domi-murator/20141008_174953_zpsc4500972.jpg
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia