Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Marmark

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    299

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Marmark

  1. Marmark
    Ale czemu PW na górę zasypu? I potem z powrotem "rurą Wezyra" w dół? Teoretycznie PW można pobierać z popielnika, ale jeśli miarkownik zamknie PG to PW też przestanie byc podawane (lub kiedy dmuchawa przestanie dmuchać). PW zwykle jest podawane przez otwory z boku kotła - obejrzyj fabryczne konstrukcje (te trochę lepsze oczywiście).
  2. Marmark
    Drobne sprostowanie: powietrza potrzeba tyle samo, ale ze względu na mniejsze opory zasypu klapka PG może być mniej otwarta (lub mniejsze są obroty dmuchawy).
  3. Marmark
    mikolaj2 1. Zasłonięcie rusztu pod wymiennikiem. Jak widać u Wezyra odsłonięty ruszt pod wymiennikiem nie przeszkadza (za bardzo). Zresztą tylko tam ma fragment ruchomego rusztu, który jest niezbędny przy ciągłym paleniu węglem. W innych konstrukcjach chodziło o podniesienie temperatury w „komorze dopalania” – stąd ten szamot. W zasadzie byłoby dobrze całą „komorę dopalania” wyłożyć szamotem – coś na kształt komina. 2. Szczelina pod wymiennikiem. Masz rację. Jej obniżenie spowoduje zmniejszenie mocy kotła, przy której będzie mógł pracować bezdymnie. Niższy prześwit pociąga za sobą konieczność częstszego odpopielania (ruchomym rusztem). 3. Da się zastosować dmuchawę – ale po co? Miarkownik wystarczy (czasem da się nawet bez niego). Dmuchawa może w pewnych warunkach wydmuchiwać dym na kotłownię. Może autor (Wezyr) coś jeszcze dopisze:-)
  4. Marmark
    tomraider Przeginasz chłopie. Fotki projektu hesa są do obejrzenia w sieci (hes, robię Ci reklamę, chociaż mieszasz). I wierzę, że jest to dobry produkt bo widziałem działające, o podobnej konstrukcji (jednakże bez "palnika"). tomraider, najpierw się trochę rozejrzyj, a się mocno zdziwisz: Opona od stara, wypełniona odpowiednim materiałem może być niezłym akumulatorem ciepła. Celma jest potrzebna przy budowie piecyka z beczki po oleju (w zasadzie promiennika podczerwieni), który w nazwie ma "rakietowy" (ta Twoja NASA:-) Naprawdę zdziwiłbyś się jak efektywnie to działa. Trzeba więcej czytać niż pisać. Mały Mariusz Zdjęcie robione telefonem, moment rozpalenia, widoczna pognieciona tektura: http://picasaweb.google.com/mmmkk2/KocioEk#5566576172195298946
  5. Marmark
    hes, znowu mieszasz. Mały Mariusz Ja mam coś takiego zrobione w kotle GS. U mnie ujście do wymiennika jest z tyłu, do góry . Mam tam postawioną ściankę z szamotu - dosyć wysoko, prawie do sklepienia kotła, o grubości 7 cm. Na ściance przykleiłem płasko dwie płytki szamotowe, ale skierowane wzdłuż kotła i przylegające do bocznych ścianek. Tym samym uzyskałem coś na kształt sklepienia (częściowego) ze szczeliną o szerokości około 5 cm i długości kilku cm (kilkunastu? nie zmierzyłem). Sprawdza się przy paleniu pełnym zasypem. Płomienie aż furkoczą w tym przewężeniu (i mam wrażenie, że w fazie rozpalania jest czyściej). Później szczelina chyba traci na znaczeniu bo płomień się skraca i nie sięga tak wysoko. edit: 1.Łatwiej jest te niebieskie płomyki utrzymać jeśli kocioł nie pracuje na zbyt niskiej mocy (to normalne - chodzi o temperaturę żaru) względem mocy nominalnej. Czasem mam tak, że zaplam i gaszę płomyki zmieniając położenie klapki PW o jakieś 0,5 mm. 2. Tomraider. Cytuję: "Wątek słusznie propaguje palenie od góry , jednak trzeba bardziej uświadamiać czytelnikom że zastosowanie tej metody ma sporo ograniczeń : np.- konieczność przeróbki kotła , zmiany powierzchni paleniska, uszczelnianie i ocieplenie komina itp.,itp." Otóż mylisz się bardzo, to nie są ograniczenia TEJ metody. Przeróbki kotła sprowadzają się w większości do usunięcia wad produkcyjnych (czasem konstrukcyjnych ) kotłów. Niezależnie od sposobu palenia należy je wykonać. Zmiana powierzchni paleniska - to nic innego jak dostosowanie mocy do rzeczywistych potrzeb. Sposób palenia nie ma nic do rzeczy. Komin - szczelność i ocieplenie jest potrzebne zawsze, niezależnie od sposobu palenia.
  6. Marmark
    Warto poczytać: http://www.brykieciarki.fora.pl/
  7. Marmark
    Dlatego też od dawna chodzi mi po głowie, żeby napisać szczegółową instrukcję obsługi kotła. Tak na wszelki wypadek. Ale leniwy jestem:-)
  8. Marmark
    nanosat66 Spróbuj zaobserwować, w którym miejscu pozostaje najwięcej niedopalonego węgla. Bo być może ma to związek z umiejscowieniem klapki powietrza głównego.
  9. Marmark
    Ja swój komin ociepliłem "tradycyjnie" - użyłem wełny elewacyjnej (twardej) o grubości 5 cm. Kleju użyłem takiego gorszego (15 zł za worek) i dedykowanego do styropianu (do wełny kosztowal 26 zł). Uznałem, że pod dachem nawet gorszy klej się sprawdzi (to mógłbyć błąd - nie sprawdziłem jego zakresu temperatur; na razie się trzyma). Na wełnie oczywiście siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju. Przed dociepleniem zerwałem stary, łuszczący sie tynk, wyczyściłem spoiny (wapienne) szczotką drucianą, odpyliłem i zagruntowałem szkłem wodnym. Wyrównałem tynkiem cementowym z dodatkiem szkła wodnego. Drzwiczki rewizyjne pospawałem podwójne, z pięciocentymetrową warstwą izolacyjną w środku. Uszczelka z silikonu, dociąganie śrubami. Last Rico Myślałem o podobnym rozwiązaniu jakie Ty masz. Chciałem wełnę (miękką) owinąć folią aluminiową - niestetyt trudno dostać taką w arkuszach lub rolce o sensownej szerokości (np. 100 cm). Wełna powlekana folią była dla mnie zbyt droga, a w okolicznych sklepach/hurtowniach (nawet tych dużych i sieciowych) nikt o niej nie słyszał
  10. Marmark
    zubek59 Spróbujmy rozłożyć temat palenia na mniejsze problemy składowe (może tak będzie łatwiej). Do palenia w kotle potrzebne jest: 1. Paliwo. 2. Powietrze. 3. Odpowiednia technika (działania palacza). ad.1. Skoro paliwo się nie zmieniło, to nie będziemy się nim zajmować. ad.2. Powietrze. Dla przepływu powietrza (gazów) potrzebne są dwa elementy: a) odbieranie spalin, b) doprowadzenie powietrza do paleniska. ad.2a) Komin i czopuch wyczyściłeś. Zakładamy więc, że są czyste i drożne. Do sprawnego wyciągania spalin potrzeba jeszcze jednego: szczelności. Obejrzyj komin na całej długości, sprawdź czy nie ma pęknięć, wykruszonych spoin. Jeśli są to trzeba je załatać (właściwie, to takie uszkodzenia powinien obejrzeć kominiarz, żeby określić, czy komin nadaje się do dalszego użytku). Obejrzyj wszystkie wyczystki kominowe - muszą być szczelnie zamknięte. Szczeliny można prowizorycznie poutykać wełną mineralną. Obejrzyj rurę łączącą kocioł z kominem – wszystkie łączenia muszą być szczelne. Ta rura powinna być prosta i jak najkrótsza. Sprawdź też, czy nie za głęboko wchodzi w komin (nie może wystawać w kanale dymnym). Szyber masz otwarty? Sprawdź zaglądając do niego. Może się urwał i zamknął przelot? Podobno się to zdarza. Tylko jeden kocioł pracuje w tym kominie? Są jakieś kanały przylegające do Twojego komina? Jeśli są, to trzeba sprawdzić, czy nie ma między nimi przelotu (nie powinno go być). Jeśli masz górne drzwiczki kotła, przez które czyścisz wymiennik to sprawdź, czy są szczelne. ad.2b) Tutaj przydałby się opis Twojego kotła – marka, model lub rysunek przekroju z wymiarami paleniska, zaznaczonymi drzwiczkami, klapkami, wymiennikami. Jaki by nie był Twój kocioł, sprawdź profilaktycznie uszczelnienia wszystkich drzwiczek i klapek. Jak doprowadzasz powietrze wtórne? ad.3. Opisz dokładnie jak rozpalasz i co robisz później. Przyglądając się kotłowi i technice palenia może coś wywnioskujemy. edit: zapomniałem o doprowadzeniu powietrza do kotłowni - jak to realizujesz?
  11. Marmark
    Last Rico „Wszystko w swoim czasie” – szykujesz jakąś niespodziankę? Rzuć okiem tutaj, na tej aukcji jest przekrój kotła SKED. Twoje obawy są słuszne. http://allegro.pl/sked-kociol-co-22-kw-producent-5lat-gwarancji-i1350829232.html W poście nr 4250, odpowiadając mic44 pisałem o kotle podobnym (SAS NWT). Mnie też brakuje Janusza/Bio. Od jego postów zaczęło się moje zainteresowanie spalaniem paliw stałych. A potem trafiłem tutaj i już zostałem. Strona internetowa Ferrum nie funkcjonuje, w sieci nie mogę znaleźć zdjęć/przekrojów Fex`a. Ma ktoś może rysunki/zdjęcia i mógłby wrzucić? Byłoby łatwiej pokazywać co powinien mieć kocioł dolnego spalania (a czego brakuje w produktach „wiodących” producentów).
  12. Marmark
    mardoczek Otwór w drzwiczkach mam także 4/4 (fragment profila pomiędzy zewnętrzną, a wewnętrzną blacha drzwiczek). Klapka jest trochę większa, gdzieś tak 6x8 cm. Uchylam klapkę na 2-3 mm. Tyle wystarcza. Tak więc większe KPW nie jest potrzebne (u mnie). zubek59 Sprawdź czystość kotła - przede wszystkim czopucha. Zajrzyj do dolnej wyczystki komina, mogło się nazbierać dużo sadzy i popiołu. Sprawdź też komin. mic44 Twój kocioł jest dolno-górny (SAS NWT). W założeniu uniwersalny ale.... Kiedyś przypadkiem udało mi się „stworzyć” taki kocioł, ze zwykłego górniaka. W celu zmniejszenia jego mocy postawiłem na tylnej ścianie ściankę z cegieł szamotowych. Z braku czasu (i lenistwa) nie użyłem zaprawy ani żadnego innego uszczelnienia. Po zasypaniu opału podpaliłem go do góry. Przez pierwsze dwie godziny wszystko wydawało się OK. A potem przestało się palić, z komina zaczęły się wydobywać kłęby gęstego dymu. Okazało się, że po zejściu żaru w głąb zasypu, gazom wydobywającym się z węgla było łatwiej uciec przez szczeliny pomiędzy cegłami i ulecieć po tylnej ściance komory zasypowej do komina (zamiast przeciskać się przez żar i dopalić). U Ciebie też prawdopodobnie by się tak stało gdybyś pozostawił przelot za tym „wiszącym” wymiennikiem, zasypał dużo węgla i podpalił od góry. Ten kocioł bez zaślepienia tego miejsca nie nadaje się do palenia górnego. Chyba, że będziesz palił tak jak dotychczas, czyli niewielką ilością węgla (ale to bez sensu). Producent założył, że można w tym kotle palić jak w dolniaku, tzn. rozpalamy ognisko w tylnej części rusztu i zasypujemy kocioł do pełna. Palenie następuje za przegrodą (wymiennikiem) bo gazom wtedy jest łatwiej tamtędy ujść. Ale po obniżeniu zasypu (w wyniku wypalenia) może dojść do sytuacji kiedy gazom łatwiej będzie uciec w górę przez węgiel i dojdzie do zapalenia całego wsadu. Aby tak się nie stało trzeba by cały czas utrzymywać wysoki poziom paliwa (prawdopodobnie i tak cały węgiel się rozpali ze względu na ciąg przez przelot nad wymiennikiem). Żeby ten kocioł bardziej przypominał dolniaka należy: - zaślepić górny przelot nad wymiennikiem, - urządzić coś na kształt komory dopalającej za wymiennikiem (np. z cegieł/płytek szamotowych), - zmniejszyć prześwit pod wymiennikiem (jest zdecydowanie za duży). Nie będzie to ideał dolnego spalania ale powinno być znacznie lepiej.
  13. Marmark
    Gieniu Mam podobną powierzchnię rusztu. Moje KPW jest z profila 40x40 mm i ma długość około 12 cm (nigdy nie zmierzyłem, podaję orientacyjną długość). Jest lekko zwężone na końcu. Wydaje mi sie, że działa OK. Powietrze dolatuje do tylnej ściany. Polecam zrobienie klapki zamykającej z szybką. KPW o długości 18 cm może utrudniać otwieranie drzwiczek i zasypywanie węgla. Sprawdź to.
  14. Marmark
    turra1 To nie jest „troszkę dymu”. To zasłona dymna. Jaką średnicę ma rura, 10 cm? Jeśli masz suchy węgiel to przy paleniu od góry nie powinieneś się obawiać skroplin (po zdemontowaniu lub ociepleniu rury). Nie musisz dusić kotła na niskiej temperaturze (mocy). Ja palę teraz tak jak andrzej9923, z tym, że dwa razy na dobę (intensywnie, tzn. bezdymnie, po około 7 godzin). Dzięki temu palę czysto, nie przegrzewam mieszkania i oszczędzam węgiel. Możesz podnieść temperaturę kotła i zakręcić część grzejników (moc pozostanie podobna). Spaliny będą cieplejsze. Możesz też (jeśli jest taka możliwość) zaślepić jedną z górnych półek wymiennika. Zmniejszysz przez to odbiór ciepła (podniesiesz temp. spalin) i przyspieszysz ruch gazów – to ograniczy ryzyko wykraplania się wilgoci w kotle. Edit: Mam też uwagi do kotła. To nie jest kocioł na drewno. A już na pewno nie w połączeniu z dmuchawą. Nie podoba mi się podawanie powietrza wtórnego przez boczne otwory. Nie ma kontroli nad jego ilością. 1. Kiedy dmuchawa zwalnia lub staje, PW przestaje być podawane. To może pogarszać dopalanie gazów (sadza/smoła) i zmniejsza przewietrzanie komina. 2. Przy paleniu z niepełnym zasypem więcej otworów jest odsłoniętych. PW może być za dużo, co powoduje wychładzanie kotła i komina. Podobnie dzieje się po obniżeniu poziomu paliwa (wypaleniu). Wtedy potrzeba więcej PG, żeby przebić się przez warstwę popiołu. PW w tej fazie palenia jest praktycznie niepotrzebne – bo węgiel jest już odgazowany. Sterownik, który „zauważy” spadek temperatury podniesie obroty dmuchawy, ale większość powietrza ucieknie odkrytymi otworami i przyspieszy wychładzanie kotła/komina. Do palenia węglem wyrzuciłbym dmuchawę, założyłbym miarkownik, zaślepiłbym otworki w komorze zasypowej i dorobiłbym KPW. Prawdopodobnie efekt byłby lepszy niż konstrukcja fabryczna.
  15. Marmark
    hammer1 kocioł DS Dmuchawa powinna pracować cały czas. Spróbuj zmniejszyć jej maksymalne obroty. Za bardzo "rozpędzasz" kocioł. Po osiągnięciu zadanej temperatury dmuchwa przestaje podawać powietrze, ale węgiel dalej odgazowuje - stąd dym. "Klapa ds\gs chyba szczelna." - upewnij się, to ważne. "ciągnie trochę przez dmuchawę oraz wyczystkę w kominie(sprawdzałem zapalniczką) - klapka dmuchawy się nie domyka? To trzeba poprawić - dla bezpieczeństwa. Wyczystkę uszczelnij. Podajesz jakieś powietrze nad zasyp? To pozwala ograniczyć smołowanie - dym jest wciągany przez zasyp w żar.
  16. Marmark
    turra1 COŚ wylazło na kominie. Są dwie możliwości skąd się to COŚ wzięło: 1. Przeciek komina – woda może się dostawać od góry (nieszczelna czapa) lub przez obróbkę komina (wnika w fugi i wycieka gdzieś niżej). Trzeba się przyjrzeć. 2. Ze spalin. Koledzy już zwracali uwagę na wilgotność paliwa. Czym palisz? Jaki jest stan tego paliwa, jest mokre? Może trzeba je przesuszyć, np. rozrzucając cienką warstwą na podłodze w kotłowni lub innym pomieszczeniu na dzień/dwa? Masz wilgoć w kotłowni? Dlaczego się wykropliło? Bo było w spalinach i trafiło do zimnego komina. Rurę na kominie powinieneś wyrzucić lub nałożyć na nią większą, a szczelinę pomiędzy nimi wypełnić wełną mineralną. Nie zapomnij o uszczelnieniu od góry (zamoknięta wełna nie izoluje). Możesz spróbować ocieplić komin na strychu (polecam). Jaki jest przekrój kanału dymnego? Obok niego przebiega kanał wentylacyjny? Używasz go? Plamy pojawiły się tylko w miejscu, gdzie przechodzi kanał dymny? Co to znaczy, że w kominie masz 1,5 m ceramiki? Białe cegły?? Na dodatek spalanie nie było czyste bo pojawiła się maź na ściankach. Z tego można wnioskować, że w spalinach oprócz pary wodnej pojawiły się substancje smołowe. Nad tym trzeba popracować. Zasypujesz kocioł do pełna? Jak widzisz działania mogą (powinny) iść w dwóch kierunkach: - ograniczenia ilości skroplin w spalinach, - wyeliminowania warunków sprzyjających wykraplaniu. hammer1 Opisz dokładniej kiedy dymi i jak ten dym wygląda. Ile wkładasz opału (jakiego)? Co ogrzewasz? Masz szczelną klapkę w palenisku, tą skracającą obieg spalin? Jak jest podawane powietrze do tego kotła (opisz wszystkie "dziury")? Przy okazji: na początku postów dopisuj czy chodzi o kocioł górnego (GS), czy dolnego (DS) spalania, bo Last Rico wrócił i będzie krzyczał P.S. Kilka dni temu, w okolicy, w której mieszkam wybuchł kocioł – rozerwało płaszcz wodny, kotłownia (i nie tylko!) zupełnie zdemolowana. Na szczęście nikomu nic się nie stało – mieszkańcy byli w innej części domu. Wstępne ustalenia – nie zadziałał zawór bezpieczeństwa. Według informacji od znajomych kocioł pracował w układzie zamkniętym.
  17. Marmark
    mardoczek Cieszę się, że przestało bulgotać Chodziło mi po głowie takie rozwiązanie z dodatkowym rusztem (zresztą wcześniej już je miałeś), tylko, że położonym a nie wiszącym. Ale jak jest dobrze to OK. Co do instalacji, to nie chciałbym się wypowiadać bo się na tym nie znam na tyle, żeby doradzać. Odniosę się tylko do rury bezpieczeństwa (już kiedyś o tym Ci pisałem). Tak jak na rysunku może być (jest dopuszczalne, brakuje tylko zaznaczonego dopływu do uzupełniania wody i odpowietrzenia rurą 25 mm na wierzchu naczynia). W przypadku zagotowania kotła (jeśli instalacja radzi sobie na grawitacji to ryzyko jest niewielkie) para wodna ujdzie do naczynia wzbiorczego, mocno wzburzy zawartą tam wodę i po "przebiciu" się przez nią ujdzie do atmosfery górnym wylotem. Ponieważ woda w naczyniu będzie wzburzona strumieniem pary to część z niej ucieknie do przelewu. Może nawet zostanie wychlapana przez górne ujście. W czasie gotowania kotła woda w instalacji nie będzie uzupełniana. Można naczynie podłączyć inaczej. Rurę bezpieczeństwa trzeba wpiąć powyżej lustra wody w zbiorniku i powyżej przelewu. W czasie gotowania para będzie miała swobodne ujście (górnym wylotem zbiornika, bez wzburzania i wychlapywania wody z naczynia). Spód naczynia trzeba wpiąć w powrót kotła. Woda, która wyparuje z kotła rurą bezpieczeństwa będzie uzupełniana na bieżąco ze zbiornika.
  18. Marmark
    mikolaj2 Spójrz na str. 7 instrukcji obsługi kotła junkers supraclass: http://instrukcja.pl/i/junkers_supraclass_kociol_grzewczy/pdf/2935 Tam jest jego przekrój. Zwróć uwagę na smukłość komory zasypowej. Nr 4 na rysunku to "ruszt obrotowy". Można go ustawić w pionie lub skośnie. Wtedy w pobliżu wlotu do komory spalania znajduje sie różna ilość węgla. Mała ilość węgla powoduje, że kocioł może pracować bezdymnie (czyli ekonomicznie ) na mniejszej mocy - można sobie dostosować w zależności od pory roku. Otwory w drzwiczkach generalnie służą do pozbycia się dymu (czyli zasmolenia) z komory. W niektórych konstrukcjach tamtędy jest podawane powietrze główne. Tak jest w fabrycznych kotłach. U Ciebie te otwory pełniłyby dodatkową funkcję - podawanie powietrza wtórnego do palnika - gdybyś zastosował rozwiązanie zaproponowane przez Jareckiego. Powinieneś palić węglem, który spala się na pył.
  19. Marmark
    mikolaj2 Nie, drzwiczki muszą być zamknięte. Jeśli dopuścisz tędy za dużo powietrza nad opał to cały wsad się zapali. Ilość i wielkość otworków trzeba dobrać eksperymentalnie. Pod wymiennikiem potrzebna jest zabudowa z szamotu (tak jak miałeś wcześniej). Również na tylnej ścianie kotła. Wkład szamotowy (ten przy drzwiczkach) zmniejsza ilość palącego się węgla w pobliżu palnika - jego wielkość ma wpływ na moc kotła. Poza tym w tym miejscu węgiel prawdopodobie i tak by sie nie dopalał (martwa strefa). Przy przewymiarowanym kotle takie skośne bloki ceramiczne ustawia się też na bocznych ścianach paleniska. Spójrz: http://www.szalonymax.pl/product-pol-15388-84815388-Kociol-domowy-na-paliwo-stale-30KW-Kalvis-2-30.html Ważna jest wysokość przelotu pod wymiennikiem - nie powinien przekraczać kilku centymetrów. Masz ruchomy ruszt? Jesli tak, to elementy leżące na ruszcie muszą mieć nacięcia. Ruchomość rusztu jest bardzo ważna w kotłach dolnych opalanych węglem. Przydaje się automatyczne rusztowanie.
  20. Marmark
    merchel Nie mogę znaleźć jakiegoś sensownego zdjęcia "drabinki". To może bć np. pojedyńczy pręt stalowy z zamocowanymi do niego blaszkami. To może być drabinka, w której "szczebelki" to płaskie blaszki spawane raz pojednej, raz po drugiej stronie. Trzeba sprawdzić czy zawirowywacze za bardzo nie ograniczają ciągu (i czy łatwo się je czyści:-) Niektórzy producenci kotłów zalecają ich wkładanie gdy temperatura spadnie np. poniżej -7 stopni - bo ciąg wtedy wzrasta i mniej przeszkadzają. mikolaj2 Wogóle się nie dymi z komina? Ile masz sadzy i smoły w wymienniku? Masz powietrze wtórne? Zważyłeś węgiel, który wsypujesz do kotla? Może to jest 20 litrów? Jak masz docieplony strop? Jak szybko się wychładza mieszkanie kiedy przestajesz palić?
  21. Marmark
    merchel Zawirowywacze możesz sobie zrobić z poskręcanych pasków blachy, które będą wisieć w wymienniku: http://www.chaski.com/homemachinist/viewtopic.php?f=8&t=87252 Jeśli przewody spalinowe są prostokątne to mogą wisieć obok siebie np. dwa takie paski (wygięte z blachy o szerokości około 10 cm). Są też inne rozwiązania, ale więcej chyba przy nich roboty np. drabinki. bt9 Możesz niedopałki rozrzucić na wierzchu nowego zasypu. Przyczyną mogą być różne rzeczy, np. duża zawartość popiołu w węglu, zbyt gruba jego warstwa. Może to skutkować brakiem powietrza w końcowej fazie palenia.
  22. Marmark

    Ocieplenie od wewnątrz

    Marmark odpowiedział Nefthy → na topic → Izolacje

    Spróbuj wymusić ruch powietrza za szafą. Można użyć małego wiatraczka. Testuję takie rozwiązanie.
  23. Marmark
    Trynity „posiadam takiego diabła” – nie taki diabeł straszny. Spróbuj rozpalać tak: 1. Wyczyść sadze (4 drzwiczki – licząc od dołu). Na wszelki wypadek. 2. Na czyste ruszta nasyp węgla – tak jak robisz – na spód większe bryły, później drobniejsze. Na wierzch drewno. Na początek (dla bezpieczeństwa) zasyp komorę paleniska w połowie (normalnie wsypuje się węgla do dolnej krawędzi drzwiczek nr 3 lub więcej - pod skosem w kierunku tylnej części kotła). 3. Wybierz popiół. 4. Otwórz drzwiczki nr 1 i 3. Otwórz również szyber z tyłu kotła. 5. Podpal podpałkę i poczekaj aż dobrze się rozpali. 6. Po kilku minutach przymknij drzwiczki nr 3 – zostaw małą szczelinę (malutką). 7. Kiedy rozpali się górna warstwa węgla przymknij dolne drzwiczki (nr 1). Dopływ powietrza reguluje się klapką, która na nich jest – otwórz ją. Zamknij drzwiczki nr 3. 8. Czekaj aż się wypali i zacznij od nowa. Co jakiś czas sprawdzaj temperaturę i koryguj ustawieniem klapki. Po kilku dniach załapiesz o co chodzi. Uwagi: Drzwiczki nr 2 nie powinny mieć otworów. Zaślep je np. wtykając w nie śruby. Otwory powietrza wtórnego powinny być w drzwiczkach nr 3. Przydałoby się je wykonać. Ale doczytaj najpierw wątek do końca. Klapką w dolnych drzwiczkach najwygodniej steruje się miarkownikiem mechanicznym – będzie sam pilnował temperatury. W górnej części kotła masz zaślepiony otwór na niego. Jak popalisz trochę to można będzie się zastanowić nad dalszymi usprawnieniami. Przydałyby się wymiary paleniska (rusztu) – szerokość i głębokość oraz wysokość od rusztu do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych (nr 3). „oprócz wyrzucenia tego pieca bo tyle to wiem” – e tam, od razu będziesz wyrzucać. Masz normalny kocioł, dasz radę. Jak kupisz inny to też będziesz musiała się nauczyć palić. Lepiej potrenować na tym (przyjamniej całą zimę albo dwie). Zdobyte doświadczenie przyda się przy zakupie nowego kotła. Bo nowy wcale nie znaczy lepszy. Gdyby tak było to ten wątek nie miałby 200 stron:-)
  24. Marmark
    bt9 Nie rozumiem funkcji tej ukośnej blachy. Czy ona nie zasłoni całkowicie węgla? Miałem nadzieję, że górne drzwiczki sięgają poniżej blachy. Możnaby wtedy podawac PW pod nią i zasypywać po skosie jak zaproponowałem wcześniej. Teraz też możesz tak spróbować (niestety bez PW). Dasz radę nasypać węgla z blachą przesuniętą w przód kotła? Jeśli Ci się uda to zapal "ognisko" na tym węglu w tylnej części kotła (pod wymiennikiem). Zawirowywacz mógłby się przydać - bo masz bardzo krótki wymienik. Modele o większych mocach je mają (ja mam 3 sztuki - takie blachy z odgiętymi zębami). Nie w czopuchu tylko w wymienniku (jeszcze w obrębie kotła). Jeśli ciąg zmniejszyłby się znacznie (zawirowywacz to przeszkoda) to można pozbyć się szybra w czopuchu. On tylko przeszkadza. W szczelnym kotle nie jest do niczego potrzebny. Ile jest miejsca od górnych drzwiczek do półki wodnej? Twój kocioł wyglada tak? http://www.sklep.konfil.pl/kotly-na-paliwo-stale/2918-per-eko-ksw-5-kw.html
  25. Marmark
    bt9 Ja myślę, że powinieneś spóbować ustawienia blachy jak na rys. 1 i zasypać węgiel po skosie (wznios w kierunku tylnej ściany). Myślę, że wtedy kocioł odbierze najwięcej energii. Palić się może tak samo długo, ale mniejszą ilością węgla. Możesz zaznaczyć na rysunku nr 1 górne drzwiczki (dolną i górną krawędź)? Chodzi mi o sprawdzenie, czy w zaproponowanym przeze mnie sposobie będzie dało się zapalić węgiel od góry. Masz zawirowywacze w wymienniku?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia