mdzalewscy

w wolnej chwili poszukam, mam gdzieś dokumenty z konferencji, która odbyła się na BUDMA, sporo tego było.

no tak tak, broda urosła mi już do kolan, miło zobaczyć dawnych forumowych kolegów

ale jak taj spojrzysz na stopnie to wszystko pod nogą pasuje, lewa, prawa, lewa , prawa

W końcu gdzie ten budynek? budynków mam 2-3 pod kamień Pierwszy to okolice Siestrzenia, czyli pomiędzy Jankami a Milanówkiem

poszukuje fachowca do wykonania cokołu i części elewacji z kamienia polnego/ ciętego/łupanego ew. dodatkowo podjazdu, tarasu miejsce pracy województwo mazowieckie okolice Milanówka, Janek, Nadarzyna. Praca od zaraz. 509555668 - Marcin Ewentualnie proszę o kontakt na takiego budowlańca od Forumowiczów Pozdrawiam

użytkowałem taki garaż przez 15lat, jak już były w domu 2 auta to taki garaż jest zupełnym nieporozumieniem, już lepiej było stawać na podjeździe w sposób taki, aby wyjechało auto garażowane. Pomysł z wiatą jest o.k

nigdy nie kołkowałem elewacji stalowymi kołkami pierwsze słyszę że tak się robi, zwłaszcza w domach energetycznych stalowymi kołkami tylko kołkuje cokoły pod płytki klinkierowe

w okresie krótkoterminowym możemy ją przewidzeć, to z reguły wystarczy aby beton przetrwał fazę wiązania wstępnego też mi się wydaje, że to graniczna temperatura. jednak przy wylewaniu stropów, fundamentów, nie wylewałbym w temperaturze nie mniejszej niż 0 stopni, gdyż trzeba brać poprawkę na obniżkę nocną, tak naprawdę to pierwsze 2 dni są najważniejsze. Nie wspominając iż przy zalewaniu zimą beton zimowy do podstawa. Wylewałem spory strop przed samymi Świętami we Wtorek, temperatura była około 0 stopni, a odczuwalna na minusie, wziołem beton zimowy z tańszą domieszką do -5 stopni (droższa do -10), w nocy był lekki morozek, następne dni było tak w zakresie 0 do -2,-3 stopni w nocy. Bardzo ładnie ten beton się wylewał i rozprowadzał, prawdopodobnie to zasługa tego plastyfikatora. Byłem parę dni temu oglądać ten strop, rewelacja świetnie się wylało. Jeden z lepiej zalanych stropów w moim życiu, a zalewam i parę w roku...

czasy się zmieniły, przy dzisiejszych plastyfikatorach, to spokojnie można murować nawet przy -5 do nawet -10 stopniach, próba późniejsza rozbicia takiej ściany potwierdza iż jest mocniejsza niż murowana w lato przy +25 stopniach. W zasadzie najsłabszym punktem jest człowiek bo murowanie przy -5 to żadna przyjemność. Inna sprawa, że zima jest cykliczna i przyjdzie jeszcze czas że będzie 2 tygodnie na plusie, potem 2 tygodnie na minusie, itd... Podejrzewam że murarz, chcę wskoczyć w te zwyżki temperatur. Dlatego chce abyś już zciągał materiały. Budowlaniec , chce zapewnic sobie pracę przez cały rok co jest zrozumiałe, o jakimkolwiek wyrywaniu kasy nie ma mowy, przecież płacisz za usługę. Dopilnowałbym aby murarz miał odpowiedni plastyfikator i nieprzekraczał temperatur dla niego przeznaczonych ARPOMENT P – WAR REMEDIUM - do -10 stopni PLASTIMIX-F - do -8 stopni http://www.robert.konta.us/ancora/images/thumbnails/7.30K-150x120.jpg do wiosny to można sporo pracy podciągnąć, na wiosnę zacznie się sezon i problemy, murarz będzie miał kolejną robotę, itd... ściany przez ten czas trochę przewietrzą się..............

ja to miałem nawet gładz zamiast płytek jak kończyłem dom to chciałem jak najszybciej się wprowadzić, aby nie mieszkać na stancji więc skonczyłem wykończenie na gładzi + farba do łazienek/kuchni, finanse na tyle pozwalały. Wiadomo taka ściana to zły pomysł za kuchenką gazową nad blatem roboczym, ale bez problemu to wytrzymywało 2 lata, nawet mycie/szorowanie ścian, zanim płytka nie została położona.

idea pomocy dzieciom jest słuszna, jak nie zamieszkają to sprzedadzą i będą mieć spory wkład na życie, pewnie taki domek z ziemią w Milanówku to przynajmniej z 600tyś. Ziemie kupił kilka lat temu więc pewnie za 1/5 dzisiejszej wartości, teraz postawi dom i jego wkład wzrośnie dwukrotnie. Więc Janek chyba ma trochę racji, w gruncie rzeczy da im prezenty po 600tyś zł. Buduje dwa, więc jeszcze taniej, w dodatku myśli już na etapie projektowania......... Czytam z ciekawością ten temat o fundamencie na płycie, gdyż jako developer widzę tu jakąś szansę na tańsze budowanie, a więc tańszy produkt finalny, zwłaszcza jeśli to ma być nie gorsze są jakieś gotowe projekty tanich budynków na płycie ?

widzę tu 3 błędy 1) błąd pierwszy to docieplenie porothermu 44, totalna głupota, przecież przez ściany nie ucieka tak dużo ciepła, już lepiej się skupić na dachu itd... 2) błąd drugi , to próba docieplenia izolatorem o grubości 5cm, to są koszty porównywalne z dociepleniem np. 15cm, robocizna kleje, siatki, tynk cienko-wartwowy, ile tyle samo dla styropianu 1cm i 20cm 3) błąd trzeci, to docieplanie tego styropianem, jest jakaś idea, zaleta, paroprzepuszczalność, idea "oddychania", obawiam się że styro to popsuje. Ja tam nie promuje "oddychania ścian", ale skoro już ktoś zainwestował w PH44. Co innego PH25 tam to wyłącznie ściana nośna i już

jedz do producenta z problemem, myślę że na tą chwilę to najlepsze wyjście. Mimo iż drzwi po gwarancji to producent powinien Ci pomóc, może nawet da Ci trochę tego kleju, może zapewni serwis pogwarancyjny. Może zwróci uwagę na sposób klejenia tych drzwi i będzie eliminował w przyszłość problemy. odpowiedz STOLARKI WOŁOMIN będzie dla nas też informacją czy warto kupować w tej firmie. co do klei to pewnie jakiś klej na żywicach, polimerach. W castoramie/practikerze są dostępne kleje 2 skladnikowe, wystarczy poszukać przeznaczenie, drewo, szkło. To bardzo mocne kleje... Cena za małe tubki to jakieś 15zł. Prawdopodobnie jeden zestaw nie wystarczy

tylko tak powiem, że trochę osób dzwoni i szuka wykonawców do ocieplenia ściany 1W 36,6cm

możesz tak zrobić z mego doświadczenia ZALETY -zminimalizowanie mostków termicznych WADY -dłużej się układa -bardziej podatny na uszkodzenia zanim zostanie zrobiona wylewka, a nawet w trakcie jej - przy cienkich płytach gorzej się układa podłogówka, często podrywają się płyty W twoim przypadku ja bym zrobił 2 x 5cm, a nie więcej cieńszych warstw

Niezły bajer no niezły ! ! ! polecam jakąś fachową lekturę, albo specjalistyczne szkolenie np. z cemexu poparte paroletnią pracą w betoniarni

tak w rzeczywistości to konstruktor nie musi tego zmieniać, wszystko wystarczy uzgodnić z kierbudem. Pewnie zmiany są tak oczywiste z punktu widzenia wytrzymałości, że rozsądny kierbud bez problemu to robi Gdyby to był mój dom to zamieniłbym to na jętki 16x7

20x10 to koszowe czy wszystkie ? a jętki 14x 14 to napewno są jętki, może to opaska górna, 14x14 to standardowy wymiar murłaty i opasek. Jętki to raczej wymiary typu np. 16x5, 18x6 i są przykręcane bez wcięcia tylko z boku śrubą

zdecydowanie papier jest ok. 250 razy sztywniejszy od siatki nie wiem dlaczego tak usilnie stosuje się siatkę, to najgorsza lipa. druga sprawa to błedy przy nakładaniu fizeliny/papieru, to powinno być nałożone równolegle do płyty a ja często widzę jak ten papier idzie falami po frezie płyty, dlatego uważam iż najlepsze płyty robi Regips inne błędy to często w pewnych miejscach zdzieranie papieru z płyty w celu, że do samego gipsu lepiej gips szpachlowy się trzyma, bzdura to właśnie papier stabilizuje całość. Papier całkiem nie musi być wtapiany w gips, można go przykleić wikolem i to zaszpachlować. Powiem tylko, ze na przykład certyfikowane ekipy od Regipsa dają gwarancję dożywotnią na jakość !!!!! to chyba o czymś świadczy

prawdziwy beton już B20 praktycznie jest wodoszczelny. Dodatkowo można dopłacić do stopnia wodoszczelności np. W8

w rzeczywistości tak to wygląda Otwierasz paletę a tam będa stłuczki, czasami sporo w palecie, czasami wcale, ale na całym budynku się nazbiera. Pustaki się rozpadają, czasami od dobijania, czasami od próby przecinania ich (najczęściej młotkiem, bo mało kto ma piłę), nie wszystkie kawałki się wykorzystają ściane taką np. 150 to murujesz na mijankę, więc raz idzie cały pustak raz połowa, czasami druga połowa się nie wykorzysta (bo się rozpadnie od dzielenia), więc strata na materiale Pustak nie trzyma wymiaru, dla przykładu murujesz i licujesz łatą/poziomicą na zewnątrz, patrzysz od środka łatą a tam jaja na całego. Nikt nie liczy centymetrami po długościach pustaki i dodaje - to szaleństwo ja przyjumuję iż 25-tki wstępnie idzie 11szt. na m2 ściany - i to mi się sprawdza, licze tylko ile jest m2 ścian.

nalot rdzawy nie przeszkadza, natomiast rdza elyminuje stal do użycia w kostrukcjach typu strop. Z mego doświadczenia spotykałem się z sytuacją gdzie inspektor/kierownik nie dopuścił do użycia takiej stali, dotyczyło to większych budów (np. budynki wielorodzinne)

a ja w garażu zamiast płyt GK, dałem styropian + siatka i klej i to pomalowałem. Izolacja cieplna + według mnie trwałość lepsza i odporność na zawilgocenia.

przy zamawianiu na strop zawsze korzystam z opcji dolewka, czyli ostatnia gruszka na telefon. Parę razy w roku wylewam strop i dokładne wyliczenie ilośc jest żmudne i często nijak sie ma do faktów. Oczywiście na początku trzeba znaleść w necie ile idzie betonu na m2 danego stropu + dokładnie wyliczyć wieńce + beton na schody (jakieś 1,5m3). I tyle zamawiam z zastrzeżeniem że ostatnia gruszka na telefon. Zawsze mi więcej wchodzi betonu niż wyliczę. Pierwsze to to iż w betniarni jest system wagowy a nie metrów sześcienych, druga sprawa to że zawsze coś tam poleci pomiedzy pustaki, trochę wieniec wypchnie itd...

MediaMark twierdzi, że ma najtaniej, reklamy nawet sugerują iż ten co tam nie kupuje jest głupkiem. Ostatnia analiza rynku, (źródło ONET) potwierdziła iż średnio mają ceny droższe o kilkanaście procent w skrajnych wypadkach nawet 30%. Parę lat pracowałem z salonie RTV AGD i wiem ,ze ten bardzo mały sklep (w porównaniu z hipermarketem), miał ceny prawie zawsze niższe. Drodzy inwestorzy i instalatorzy, jakiś czas temu zrozumiałem o "co kaman" chodzi w życiu i doszedłem do wniosków, że "meżczyzna musi zarabiać" i nie liczę pieniądze instalatorom, ile zarobią, ale kombinuję jak sam zarobić. Budownictwo polubiłem do tego stopnia iż sam jestem developerem i u mnie podwykonawcy nigdy nie są ludzmi najtańszymi, robią dobrze a więc się cenią, ja mam poźniej mniej problemów i mam czyste sumienie jak idę do kościoła się modlić aby mieć samych dobrych inwestorów