tmann
-
Liczba zawartości
1 199 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez tmann
-
Pamietasz te jednoszybowe okna gdzie w zimie wrecz lala się woda od stronie wewnetrznej? Tyle na temat czy jest taka ilosc wody w powietrzu. Jak sciana fundamentowa, na która stoj sciana dewniana, ma powiedzmy ok 5-10°C, t będzie wlasnie taki efekt, owszem w mniejszym stopniu. Trzeba by była paroszczelna izolacja, która akurat w to miejsca ciezka jest do wykonania. A tu masz racje: na klascznym fundamencie, skraplanie czesto jest problemem.
-
Plyta fundamentowa ogrzewana, czy nie
tmann odpowiedział admiralbar → na topic → Fundamenty i piwnice
Bardziej wydajna jest plyta grzewcza, ponieważ jest dużo wieksza akumulacja. Plyta grzewcza do pologowki w wylewce ma sie troche jak pie ckaflowy do kominka badz koze żeliwniej. Do pieca kaflowego wieczorem wrzuca sie2 brykiety, a rano jeszcze jest cieply. Tylko ze plyta ma duzo wieksza objetosc oraz wieksza powierzchnie niz piec kaflowy. Ile kosztuje wylewka, wszystkie folie (paroszczelne itd), ogrzewanie podlogowe z skrzynka rozdzielcza i z rozdzielaczem oraz sama wylewka z robocizna za m² (plus jeszcze 18cm dodatkowej wysokosci scian)? Plyta grzewcza, mimo ze jest lepsza, zawiera lepsze rury w wiekszej ilosci i jest bardziej ekonomiczna w eksploatacji, kosztuje mniej juz w momencie inwestycji. Plyta grzewcza jest bardziej bezwladna, ale to my uwazamy za zalete, w idealnym przypadku plyta calorocznie ma mniej wiecej taka samo temperature. Wtedy chlodzi w lato. System prawie bezobslugowy, stabilny mikroklimat w domu, to jest komfort! -
A tu niestety nie moge sie zgodzic: 1. Szczegolnie pod domem szkieletowym/drewnianym plyta jest wazna. Pytanie: Biorac pod uwage, ze juz przy roznicach temperatur 5-7K (5-7°C) wystepuje skraplanie wody. Podwalina lezy na scianie fundamentowej, ktora w zimie ma jaka temperature? Podwalina lezy wstrefie 20°C, powiedzmy. Jak uszczelnic ten detal, zeby nie byloby tam skraplanie, przeciez nie chcemy mokra/wilgotna podwaline... 2. straty ciepla przez mostek pod scianami sa znaczne, a w dodatku jest cos takiego jak punkt rosy. Zdecydowanie lepiej jest izolowac pod plyta a nie na plycie. 3. Ile kosztuje wylewka, wszystkie folie (paroszczelne itd),ogrzewanie podlogowe z skrzynka rozdzielcza i z rozdzielaczem oraz sama wylewka z robocizna za m² (plus jeszcze 18cm dodatkowej wysokosci scian)? Plyta grzewcza, mimo ze jest lepsza, zawiera lepsze rury w wiekszej ilosci i jest bardziej ekonomiczna w eksploatacji, kosztuje mniej juz w momencie inwestycji.
-
zupełnie standardowa cena, wlasnie wsadziłem to w program kalkulacyjnym, wychodzi mi nawet ciut mniej - razem z drenażem i z izolacja pionowa oraz z opaska przeciwwysadzinowa z XPS itd. A faktycznie, fundamenty tradycyjne, razem z instalacjami w tej warstwie oraz z betonem na gruncie, kosztują mniej więcej tyle samo, często nawet więcej.
-
:D - to "ale" trzeba by było pisać dużymi literkami - "ALE" - bo w rzeczywistoscie wiadomo z roznie to bywa. Czasami nikt się nie interesuje tych zmian, a czasami kierbud lub projektant badz konstruktor wręcz wymyślają nowe "przepisy" i wymogi, aby formalnie wprowadzac takie zmiany lub raczej ich uniemozliwic.
-
dopiero teraz czytałem calosc... Faktycznie, najlepszy sposob jest ta jak wszyscy mowia , tzn zrobić ta zmiane po otrzymaniu PnB. Te wszystkie wymaganie/oswiadcznie do tego projektu to pikus, kazdy kontruktor tak robi (nie potrzebujesz przecież pelnego projektu budowlany, lecz tylko projekt konstrukcji dotyczące tych zmian). Skoro inny konstruktor obliczal plyte tak na "chudsza" wersje, to znaczy ze pierwszy projekt był mocno przewymiarowane i tyle. Wpis w dzienniku nic nie zalawtia, kierbud nie moze wprowadzać taka zmiane, to nie jego rola. W sumie zgode od tam tego projektanta masz przecież - opisal co masz zrobić aby to formalnie i merytorycznie zgrac, to ze odradza, nie jest w tym problemem
-
Alez miałem przecież na myśli tzw. zmiane "nieistotna", w innym przypadku to bardziej skomplikowane może być. Wlasnie aby taka zmiane wprowadzazc, trzeba mieć zgode od projektanta ktory odpowiada za calosc, zazwyczaj to projektant ktory robil adapacje. Co prawda nie każdy kierbud na to patrzy, ale czasami chcą tego mieć, roznie to bywa.
-
problem tylko, ze teoretycznie potrzebujesz zgode pierwotnego projektanta (adapujacego) bądź konstruktora, wiec, tamten moze sie jeszze okazac problemem.
-
@lambert68: moim zdaniem mozna by było to korzystniej rozwiazac. Grubosc plyty nie jest takim problemem, te 5cm to 5m³ betonu, ale stali trochę duzo, a klasa betonu zbyt slaba. Nie wiem oczywiscie, jaki to dom, ile stropow zelbetowych, jaki dach itd., ale na oko 20cm, siatki fi10 20x20 z betonem C25/30 tez by dzialalo Zawsze mozna sprawdzać, czy nie jeszcze lepiej by bylo zbrojenie "rozprozone", czyli SFRC z malym dodatkiem zbrojenia tradycyjnego. Taniej niż ta wstepna wersja będzie na pewno:)
-
otoz to. Papa zgrzewalna na XPS to nieporozumienia, wystarczy folia, nallepiej w dwóch warstwach, porzadna przepuszczalna podbuowa i drenaż. Beton z nieco wyższej klasy, żeby byloby niekapilarny, i wszstko gra
-
Sa takie sytuacje, gdzie trzeba ustabilizować grunt na skośnym terenie, o tym powinni cos powiedzieć geolog. Często wystarczy zrobic pale przy krawedzi podbudowy, to chyba najtańszy i najprostszy sposób
-
Dom w Winnicy - projekt indywidualny (śląska stodoła NF40)
tmann odpowiedział nk → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Bardzo dziekuje za milych slow, trzymam kciuki ze dalsze etapy również ida bez większych problemów Wina jeszcze nie sprobowalem, nie było do tego jeszcze odpowiedny moment, dopiero dziś z synkiem wracaliśmy znowu do domu, ale może w weekendzie będzie na to czas Pozdrawiam serdecznie -
Witam, nie bylo mnie na forum przez dluzszego czasu z powodow prywatnych. Przez ok rok czasu pewnie tak bedzie, ze pojawiam sie tu tylko bardzo sporadycznie, ale plyty robimy oczywiscie caly cas i co raz wiecej. Najlepiej dostepny jestem mailem. Na temat GSP (granulat szkla piankowego): Perm ma racje,material jest super, ale przy domow jednorodzinnych nie wychodzi to za bardzo ekonomicznie. Problem przewaznie jest transport, dla domow jednorodzinnych zazwyczaj potrzebne jest mniej niz jedna ciezarowka (niskopodlogowa, 93m³ jest najekonomiczniejszym rozwiazaniem), co po prostu psuje nam cene za m³ materialu. Dodatkowo trzeba cos dobrego wymyslec na temat krawedzi plyty (sa na rynku tez rozwiazanie z tym materialem, Glapor np. maja plyty z GSP w ofercie). Ale 60-70 € loco budowy jest po prostu za duzo. Gryzonie: Ten temat pojawia sie cyklicznie, ale rowniez mamy wielokrotne potwierdzenie od klientow, ze opaska zageszczonego, czystego piasku wokol domu wystarczy, aby zabezpieczyc izolacje. Na upartego mozna jeszcze na wierzchu zrobic warstwe bialego zwiru, co jest i tak fajnie, poniewaz fasada sie nie brudzi przez deszcz, poza tym zawsze ladnie i czysto wyglada. Instalacje: Pod plyta sa tylko rury kanalizacyjne (SN 4 lubSN8, oczywiscie pomaranczowe), a jest to przeciez system bezcisnieniowy. Trzeba te instalacje tak zaprojektowac, ze raczej nic sie nie moze stac, tzn, odpowiedne srednicy rur, zadne katy 90°, same kolanka i trojniki o kata 30° lub45°, wtedy prawdopodobienstwo na awarie jest praktycznie 0. Pamietamy, rury leza w warstwie zageszczonego piasku, tam raczej nic sie nie rusza. Ukladnie rur w warstie GSP: bardzo trudne, poniewaz nie mozna w tym materialu zrobicwykop pod rurami. W praktyce oznacza to, ze pod warstwa GSP i tak potrzebujewarstwe piaskowa, gdzie mozna wykonac te instalacje. Woda, prad, GWC, PC: pod plyta sa zazwyczaj same przepusty oodpowiedniej srednicy, wiec, te instalacje mozna nawet wymienic bez ingerencjiw podbudowy. Innych instalacji nie przewidujemy pod plyta. Rowniez w plycie nie dopuszczamy do newralgycznychinstalacji, tam beda tylko rury od systemu grzewczego. A jesli one sa, to plytajest automatycznie grubsza o 2cm, poniewaz warstwa zawierajaca rury sie nieliczy w obliczeniu. Sa to rury bardzo mocne i wytrzymale, jednowarstwowe, lite,PE-RT 17x2, bez zlaczen itd w betonie. Dobrym pomyslem jest pozniej uzupelnictaki system glikolem, wtedy nie ma co sie bac o jakich osadach w rurach,twardej wody itp. Instalacje typu rozprowadzenie wody, c.o., odkurzaccentralny, elektryke itd ma miejsce albo pod wylewka lub, w przypadku plytgrzewczych, w scianach, pod sufitem itd, takie rzeczy moim zdaniem nie powinnibyc umieszczone w czesciach konstrukcyjnych. A na temat fundamentow "porzadnych, tradycyjnych":nie do konca jest to tak rozowo, ok 20% domow na takich fundamentow majaproblemy z osiadaniem, peknieciem scian i sciaganiem wilgoci. Przy plycie teproblemy sa praktycznie nieznane. Pozdrawiam
-
podlogowka w plycie nie do końca jest podlogowką, roznica jest mniej wiecej taka sama jak kominek i piec kaflowy. Plyta grzewcza jest systemem dość bezwładnym dzialajacym na podstawie akumulacji ciepla. Zasada jest, ze powinna być rownomierna, stabilna temperatura w plycie, wiec, należy ukladac rury równomiernie w całej plycie, bez względu na sciany, schody, meble itd. Rozstaw rur: Moim zdaniem powinno być ok 10mb na 1 m², ale wiem ze dzialaja systemy gdzie jest rozstaw ok 20cm. Ta druga wersja wymaga trochę wieksza temperaturę zasilania, co znowu może powiekszac naprezen w betonie. Polecam rury PE-RT jednowarstwowe, te sa najtrwalsze
-
cos...trochę to już od jakiegoś czasu obserwuje. Jacentyy, jesteś po I: w bledzie, a po II: masz taki ton i sposób, który jest w najlepszym przypadku irytujące bądź nawet obrazajacy. Nie wiem z jakiej racji uważasz, ze wiesz lepiej i możesz każdego, który ma inne zdanie na temat, tak potraktować. Merytorycznie już na rozne tematy tak sobie pisalesz, rzadko ze widze twarde, uzasadnione informacje. W danym przypadku, folia pod XPS jest bledem, tam nie powinna być. Perm obslugiwal program poprawnie, jest to program gdzie obliczenie sa zgodnie z eurokodem i z normami niemieckimi, wiec, nie ma co podwazac.
-
... a z tym znowu mi zalatwilesz :D:D ubaw po pachy normalnie - owszem jak najbardziej masz racje :D:D
-
A co z tym torfem robilesz? Będzie wymiana gruntu?
-
cos... znow ten Pan ma racje. Problem z betonowaniem jest, ze ma się tylko jedna podejście, jak się nie uda, to będzie ciezka naprawa.
-
Po trzech tygodni beton powinno już mieć ponad 90% nominalnej wytrzymalosci, wiec, raczej nie ma problemu. Lepiej palety bardziej do srodka, plyta jest najmniej wytrzymala na krawędzi i na narożnikach. Nie zrob piramidy, wszystkie palety ladnie obok siebie (pare lat temu miałem klienta w Poznaniu, który 4 dni po wylewaniu betonu już pakowal palety z silki na plyte, na krawędzi, jedna paleta na druga itd. Az na niego sie zdenerwowalem, ale co mam powiedziec - nic się nie stało. Sila betonu:D)
-
Troche ta dyskusja moim zdaniem nie trafi do sedna. Widze ze niektórzy nawet podwazaja rozne technologie, ponieważ nie sa takie proste do wykonania, inny az twierdza, ze z tego powodu lepiej od razy zrobić lawy fundamentowe itd. Przeciez nigdy nie mowilem, ze plyte nie można wykonać we własnym zakresie, często ludziom doradziłem, ale jednak, zupełnie bez wiedzy, doświadczenia i sprzętu chyba nie bardzo to wychodzi. Czy ktoś by sam lakierowl samochod, abt trochę oszcedzac? Sa ludzi, którzy tyo robia, niektóre nawet pottrafia, ale z tego względu stiwerdzic, ze technologia lakierowania jest niedobra i lepiej zrobić tapety, to tez nie to Zatynkowac sufit - można, jeśli się umie. A jak nie, to lepiej dac ta robote komus z doswiadczeniam. Jak widze te laty, rury i rozne inne wynalazki, to se swoje mysle. Niestety, wylewania plyty fundamentowej jako gotowa wylewka wymaga trochę wiedzy, sprzętu i umiejetnosci, wtedy wychodzi dobrze.Niwelator laserowy, listwa wibracyjna i "helikopter", doswiadczona ekipa oraz czujny oko na warunki pogodowe sa do tego podstawa. A podważanie systemu grzewczego w plycie - to albo niewiedza albo zlozliwosc Te systemy sa od dłuższego czasu zastosowane z powodzeniem, sa bardzo energooszczędne i komfortowe w obsłudze, nadaje się do niemal kazdegp zrodla ciepla i sa bezawaryjne, jeśli sa wykonane i obslugowane zgodnie z wytycznymi. Nie mowie, ze wersja plyty izolowanej razem z wylewka nie ma racji bycia, wręcz przeciwnie. Wlasnie w tym zaleta, ze dla każdego można dobrac odpowiedna wersje. Oba technologie maja swoje zalety, o których już nie raz pisałem. 25 - 30 procent naszych plyt sa wykonane z systemem grzewczym, reszta raczej z wylewka na plycie.
-
Nikt tego nie obliczal, rozstaw tych pretow jest dość maly, a spokojnie i bez problemu trzymaly napor od betonu. Plyty maja grubość 20cm, to nie jest dużo, wiec, sila stosunkowo mala. Sprobuj giac preta fi12 o dlugosci 30cm - będziesz się dziwil W końcu te prety musialy trzymać szalunek, nic więcej. Jeszcze nie widzialem, żeby ktos obliczal wytrzymalosc szalunkow w domu jednorodzinnym
-
Merkava, z pelnym szacunkiem, akurat Ty powinieniesz wiedzic, ze jednak prawo budowlane w tym punkcie jest jasne. Każdy wyrob stosowane na budowie musi posiadac aprobatę techniczna do zamierzonego zastosowania. Nie chodzi tu o kwestie formalne, czy ta aprobata musi byc dostarczona każdorazowo (faktycznie wystarczy deklaracja zgodności), ale ta deklaracja zgodności musi się odniesc do odpowiedniej aprobaty. Sam już przyznalesz, ze projektowania plyty fundamentowej na dop. odpor gruntu 60kPa (w przypadku EPS200) jest w najlepszym przypadku nieekonomiczne (choć pewnie możliwe, ale ja bym tego nawet nie sprobowal) Aby zdac badanie na pełzanie materialu w okresie 50 lat, trzeba by było zrobić EPS o gestosci 40-50kg/m³, a taki material by kosztowal tyle samo lub wiecej niz XPS, wiec, bez sensu.
-
no zobaczymy czy wytrzymaly - czesc dalsza pewnie wkrótce :D:D
-
Hmmm... jak to wszystko ogarnąć. Generalnie, obliczenie nie zrobie ja, robi to konstruktorka w Niemczech we współpracy z naszym konstruktorem w Polsce. Ja jestem tylko tym klejem, który to trzyma na kupe :D:D Nasze wlokna przychodzą w workach 20kg, sa to wlokna stalowe (750g to chyba plastykowe, które w zadnym przypadku się nie nadaja do zastosowanie w częściach konstrukcyjnych), przyklejone, które się powoli rozkleja w betonie i przez to równomiernie rozpraszają. Dozowania jest od 16 do 35 kg/m³, w danym przypadku 25kg na 1m³ betonu. Odpowiada to 12,5 km drutu! Miarodajnie w tym jest tzw klasa fibrobetonu L, która podaje wytrzymalosc na tzw "Biegezugfestigkeit", nie mam pojęcia jak taki slowo brzmi po polsku (cos w stylu wytrzymalosc na rozciąganie przez zaginanie) Styropian pod domem według mnie jest "fe", ma być XPS, bo tylko taki ma odpowiedne aprobaty i parametry nosnosci, nasiakliwosci i dyfuzyjności. Plyta betonowa lepiej powinna być gladka pod spodem, ponieważ wtedy sa znacznie mniejsze naprezenie w betonie, co znowu by spowodowal zapotrzebowanie więcej zbrojenia - siatki lub wlokna. Jeśli plyta jest odpowiednie mala, może w obliczeniach taki model wychodzi i działa, nie wiem. Do tego trzeba znac wszystkie parametry, reakcje itd. Istotna czescia obliczen, oprócz sprawdzania nosnosci, stanow granicznych itd sa obliczenia szerokości rys, nie ma ryczaltow, zreszta tak samo jak w przypadku tradycyjnego zbrojenia. Ryczalt w sumie praktycznie zawsze rowna się przewymiarowaniem.
-
z tym opisem YOU MADE MY DAY - pięknie normalnie :D:D z tym piachem faktycznie niezla zabawa była. Tez przecież przyjechałem, wzialem do reki, mowilem ze "tak sobie w najlepszym przypadku", a okazało się, ze wręcz bardzo dobry material. Czasami oko oszukuje...