płyta fundamentowa

[Magda i Daniel]

Witam, w otrzymałem projekt płyty od polecanego z forum projektanta - siatki fi 8 15x15 dołem i górą z zakładką co najmniej 25cm + zbrojenie pod ścianami do tego dystanse typu wąż. Tu zdaję się na projektanta i nie mam zastrzeżeń. W miarę możliwości chciałbym jak największą część płyty zrobić sam i tu nasuwa się parę pytań.

 

1. Drenaż u mnie na piasku (projektant zakłada że ma być) jaki jest koszt takiego drenażu i czy dobrze rozumiem rury otoczone geowłókniną występują co najmniej metr od budynku na głębokość poniżej XPS i woda opadowa rurami odprowadzana jest gdzieś w odległy kąt działki bądź rozproszona??

2. Opaska wysadzeniowa przeczytałem prawie cały wątek i wychodzi na to że jest niezbędna i najlepiej pionowa (tzn pod kątem np 45%) aby woda ściekała po niej do drenażu i moje pytanie taka opaska musi być wykonana z XPS czy może to być zwykły EPS ?

3. Zakładałem XPS 2x10cm pod płytę ale podłogówkę będę miał w dodatkowej posadzce + styropian co najmniej 8cm - ogrzewanie zakładam pompą ciepła PW widziałem wyliczenia i teraz pytanie czy warto inwestować w dodatkowy XPS pod płytę ( co zrobilibyście na moim miejscu )

4. Jeśli chodzi o brzegi płyty (obrys) również wykonujemy je z XPS czy można dać EPS . Rozumiem że od dołu chodzi głównie o nacisk ale z brzegu nie ma z tym problemu, chyba że chodzi o nasiąkliwość jak to z tym jest ??

5. Jak wygląda sprawa z uziemieniem poprawcie mnie jak się mylę tzw bednarką w płycie - jak to się wykonuje czy jest konieczne itp- szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem....

6. Napowietrzenie kominka można wykonać tak jak rurę kanalizacji i doprowadzić pod ziemią żeby zimne powietrze nie przechodziło po całej długość przez płytę. Wyciągnąć ją poza fundamentem pod kątem 90 stopni i nakryć ?

[miloszenko]

Ja znalazłem ekipę, która zgodzi si na montaż w warstwie ocieplenia dopiero gdy kupiłem samemu konsole i chodziem z nimi jak akwizytor od salonu do salonu. Taka u mnie zaściankowa wieś w tym temacie. Nawet na kosolach można opuścić okno max 1cm względem podłogi, bo nizej to już okno się nie otworzy.

Też mam płytę bez dodatkowego jastrychu i bez wysunięcia okien w poza mur próg okien tarasowych wychodzi dość wysoko. Można przy zalewaniu płyty wsadzić styropian w tym miejscu i zrobić tak zagłębienie.

Opcją jest jeszcze tzw. Niski próg oferowany przez większość producentów stolarki. Minusem jest dopłata do tej opcji i gorsze parametry izolacyjne.

 

A ile trzeba się opuścić z oknem żeby suwanka wyszła na zero przy braku wylewki?

 

I jakie masz te konsole?

[grunt_wysadzinowy]

Z racji, że nie mam pojęcia o budownictwie zastanawia mnie jedna rzecz:

Wybierając płytę fundamentowa na podmoklym terenie zakładam, że trzeba ją będzie głębiej osadzać... dobrze myślę? Czy wtedy taka płyta jest grubsza i czy ma to sens?

I co jak wejście do samego domu nie ma być na wysokości gruntu tylko powiedzmy po 3 schodkach.... Wtedy na samej płycie wylewa/buduje się te dodatkowe 50 cm żeby było wyżej?

I proszę się nie śmiać z tych pytań

 

Bardzo dobre pytanie. Jakieś 2 miesiące temu się też nad tym intensywnie zastanawiałem. Znajdziesz konstruktorów którzy uważają że posadowić należy co najmniej 50cm pod powierzchnią a w przypadku terenów podmokłych poniżej poziomu przemarzania. W mniejszości są konstruktorzy którzy zaprojektują Ci płytę na XPS płytko posadowioną z opaską antywysadzinową. To na jakiej wysokości jest w takim przypadku posadowienie zależy od zaplanowanego przez architekta poziomu podłogi względem gruntu. Na przykład projekt który ja mam i który planuję zrealizować w tym roku zakłada że spód XPS jest kilka centymetrów pod obecnym zerem gruntu a ogólnie architektka zaplanowała żeby dosypać 20 cm ziemii. Schody i taras wylewa się obok płyty bo inaczej miałbyś most termiczny (niech mnie ktoś poprawi jeśli napisałem jakieś głupoty, nie jestem budowlańcem).

[klew]

@Magda i Daniel

Uziom fundamentowy w przypadku w pełni izolowanej płyty od podłoża nie będzie działał. Przy izolowanej płycie należy zrobić uziom otokowy (albo pręty wbijane pionowo, itp.) Z płyty należy wypuścić bednarki w narożnikach i czasami jeszcze przepuszczać przez płytę (gdy wymiary są za duże). Zbrojenie płyty powinno być podpięte pod uziom. Tutaj: http://edwardmusial.republika.pl/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf znajdziesz rysunek i opis.

[galileo87]

Jestem w trakcie robienia płyty fundamentowej.

 

Mam pytanie do ekspertów odnośnie przepustu do doprowadzenia wody z wodociągów.

Aktualnie dałem Arot 50mm ale zastanawiam się czy to nie jest za mało, jak sądzicie, wystarczy?

 

Damian

[grzeniu666]

Tym ma przejść PE40? No ze zmyślnym i "opływowo" zapiętym pilotem pewnie by się jakoś udało, ale jak możesz to wymień na 75 (ja mam 75, również do przyłącza elektrycznego, nie szło jakoś super-gładko, ale w sumie bez większych kłopotów).

[miloszenko]

Jestem w trakcie robienia płyty fundamentowej.

 

Mam pytanie do ekspertów odnośnie przepustu do doprowadzenia wody z wodociągów.

Aktualnie dałem Arot 50mm ale zastanawiam się czy to nie jest za mało, jak sądzicie, wystarczy?

 

Damian

 

Sprawdź w projekcie przyłącza wody czy to przejście ma być z PE czy może ze stali, żeby nie było potem zonka.

[Robinson74]

@Magda i Daniel

Uziom fundamentowy w przypadku w pełni izolowanej płyty od podłoża nie będzie działał. Przy izolowanej płycie należy zrobić uziom otokowy (albo pręty wbijane pionowo, itp.) Z płyty należy wypuścić bednarki w narożnikach i czasami jeszcze przepuszczać przez płytę (gdy wymiary są za duże). Zbrojenie płyty powinno być podpięte pod uziom. Tutaj: http://edwardmusial.republika.pl/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf znajdziesz rysunek i opis.

Przyznam, że w ogóle nie byłem świadomy, że z płyty pod spód musi wyjść uziom.

Pewnie będę już nudny w ciągłym nawiązywaniu do hydroizolacji, ale jak to wpływa na wodoszczelność? Czy to nie będzie miejsce łatwego dostawania się wody?

[Robinson74]

Sprawdź w projekcie przyłącza wody czy to przejście ma być z PE czy może ze stali, żeby nie było potem zonka.

U mnie jest taki opis: "przewód z rur PE100PN10SDR17 o średnicy zapewniającej zapotrzebowanie obiektu na cele socjalno-bytowe". Pewnie w większości przypadków stosuje się PE.

[Magda i Daniel]

Czy ktoś odpowie Mi na resztę pytań bo muszę zdecydować jak najszybciej jakiej grubości i z czego ta płyta ma być a nie chcę bez sensu wyrzucić kasy w błoto . Poczytałem troszkę na temat uziomu opaskowego mam rozumieć że po prostu do zbrojenia płyty dodane są pręty które wychodzą przez ocieplenie i wchodzą w ziemie ?

[perm]

Witam, w otrzymałem projekt płyty od polecanego z forum projektanta - siatki fi 8 15x15 dołem i górą z zakładką co najmniej 25cm + zbrojenie pod ścianami do tego dystanse typu wąż. Tu zdaję się na projektanta i nie mam zastrzeżeń. W miarę możliwości chciałbym jak największą część płyty zrobić sam i tu nasuwa się parę pytań.

 

1. Drenaż u mnie na piasku (projektant zakłada że ma być) jaki jest koszt takiego drenażu i czy dobrze rozumiem rury otoczone geowłókniną występują co najmniej metr od budynku na głębokość poniżej XPS i woda opadowa rurami odprowadzana jest gdzieś w odległy kąt działki bądź rozproszona??

2. Opaska wysadzeniowa przeczytałem prawie cały wątek i wychodzi na to że jest niezbędna i najlepiej pionowa (tzn pod kątem np 45%) aby woda ściekała po niej do drenażu i moje pytanie taka opaska musi być wykonana z XPS czy może to być zwykły EPS ?

3. Zakładałem XPS 2x10cm pod płytę ale podłogówkę będę miał w dodatkowej posadzce + styropian co najmniej 8cm - ogrzewanie zakładam pompą ciepła PW widziałem wyliczenia i teraz pytanie czy warto inwestować w dodatkowy XPS pod płytę ( co zrobilibyście na moim miejscu )

4. Jeśli chodzi o brzegi płyty (obrys) również wykonujemy je z XPS czy można dać EPS . Rozumiem że od dołu chodzi głównie o nacisk ale z brzegu nie ma z tym problemu, chyba że chodzi o nasiąkliwość jak to z tym jest ??

5. Jak wygląda sprawa z uziemieniem poprawcie mnie jak się mylę tzw bednarką w płycie - jak to się wykonuje czy jest konieczne itp- szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem....

6. Napowietrzenie kominka można wykonać tak jak rurę kanalizacji i doprowadzić pod ziemią żeby zimne powietrze nie przechodziło po całej długość przez płytę. Wyciągnąć ją poza fundamentem pod kątem 90 stopni i nakryć ?

1. Koszt drenażu jest pomijalnie mały. Nie musi być 1m od płyty ale musi być poniżej poziomu XPS. Z reguły, wykop pod płytę wykonuje się tak, by na brzegach (poza obrysem płyty) był trochę głębszy i tam daje się odwodnienie. Na rogach studzienki rewizyjne. Wody opadowe, obowiązkowo swoimi własnymi rurami (nie łączyć z drenażem!) odprowadzamy gdzieś.

2. + 3. Opaska ma dwa zadania. Zabezpieczyć przed wysadzinami (o ile jest takie zagrożenie) i ograniczyć ucieczkę ciepła. Krótko mówiąc, zastosowanie 10 cm opaski, przy PC jako źródle ciepła pozwala na zmniejszenie warstwy XPS do 10 cm plus tańszy EPS też np 8 - 10 cm na wylewkę, Dla takiego domu jak twój różnica w kosztach ogrzewania między 20 cm XPS pod a 10 cm XPS pod to około 50 - 100 zł rocznie. Niepotrzebny wydatek. Opaska musi być z ze styropianu hydrofobowego a więc albo XPS albo EPS hydro. Ten drugi jest trochę tańszy.

4. Podobnie jak z opaską. Ma być hydrofobowy. Różnica w kosztach dla takiej ilości między XPS a EPS hydro jest nieduża więc proponuję jednak XPS.

5. Uziom i tak musisz wykonać osobno. Czy to bednarka dookoła domu, czy szpilki. Zbrojenie płyty nie spełni tej roli. Uzbrojenie płyty można do tego podłączyć ale nie jest to konieczne.

6. Rurę do kominka pod izolację płyty i kolanem w górę przez płytę.

[galileo87]

Sprawdź w projekcie przyłącza wody czy to przejście ma być z PE czy może ze stali, żeby nie było potem zonka.

 

Przyłącze jest z rury PE i byłem przekonany, że średnica będzie 32mm ale muszę to w takim razie sprawdzić, skoro piszecie, że może to być 40mm.

 

Jeżeli chodzi o prąd to mówicie, że nie przejdzie przez arot 50? u mnie zapewne będzie kabel 5x16mm (PC-9kw i pewnie indukcja) i wg internetu ma on średnicę tylko 25mm, muszę też wymienić na AROT 75?

 

będzie trochę męczenia się z wymianą na 75 ale na razie mam tylko 1 warstwę styropianu więc lepiej teraz to zrobić nić potem mieć problemy.

 

Damian

[mariusz7924]

"zastosowanie 10 cm opaski, przy PC jako źródle ciepła pozwala na zmniejszenie warstwy XPS do 10 cm plus tańszy EPS też np 8 - 10 cm na wylewkę, Dla takiego domu jak twój różnica w kosztach ogrzewania między 20 cm XPS pod a 10 cm XPS pod to około 50 - 100 zł rocznie. Niepotrzebny wydatek. "

perm, wiem że była dyskusja na ten temat ale nie mogę jej zlokalizować w wątku.

Możesz nieco przybliżyć temat? Czy jeśli mam opaskę przeciwwys. to różnice pomiędzy 20cm. xps. a 10 cm. xps są praktycznie niezauważalne?

Czy miałeś na mysli do tych 10cm. xps pod płytą jeszcze 10 cm. eps na płycie- pod wylewką?

Edytowane 6 Maja 2017 przez mariusz7924
niewłasciwie zacytowałem.

[Robinson74]

Czy ktoś odpowie Mi na resztę pytań?

Czy mógłbyś odpowiedzieć na pytanie, które zadałem Ci w prywatnej wiadomości? Dzięki.

[Robinson74]

Koszt drenażu jest pomijalnie mały. Nie musi być 1m od płyty ale musi być poniżej poziomu XPS. Z reguły, wykop pod płytę wykonuje się tak, by na brzegach (poza obrysem płyty) był trochę głębszy i tam daje się odwodnienie. Na rogach studzienki rewizyjne.

A propos drenażu, płyta fundamentowa rzadko kiedy jest idealnym prostokątem, więc czy dobrze rozumiem, że studzienka powinna się znajdować w każdym zagięciu 90 stopni? To u mnie wyszłoby ich chyba ponad 10. Szkic w załączeniu.

I druga kwestia. W przypadku płyty pod piwnicą, na jakiej głębokości powinna znajdować się rura do drenażu opaskowego? Mniej więcej w środku płyty? A może na wysokości chudziaka pod płytą? Co się stanie jeśli będzie za nisko lub za wysoko? I w jakiej odległości od płyty poziomo? 30-50cm?

Jedna z firm proponuje właśnie w połowie płyty i normalną obsypkę, a druga jedynie matę drenażową i rurę w dolnej części płyty - obydwie opcje w załączniku.

Co sądzicie o tych opcjach?

[s---r]

Czy przy płycie fundamentowej nie ma wogóle albo jakie jest ryzyko z nierównym osiadaniem i pękaniem ścian? Grunt podmokły...

Przeczytałem temat o "opadającej podłodze" i stąd te pytanie...

[jacentyy]

A propos drenażu, płyta fundamentowa rzadko kiedy jest idealnym prostokątem, więc czy dobrze rozumiem, że studzienka powinna się znajdować w każdym zagięciu 90 stopni? To u mnie wyszłoby ich chyba ponad 10. Szkic w załączeniu.

I druga kwestia. W przypadku płyty pod piwnicą, na jakiej głębokości powinna znajdować się rura do drenażu opaskowego? Mniej więcej w środku płyty? A może na wysokości chudziaka pod płytą? Co się stanie jeśli będzie za nisko lub za wysoko? I w jakiej odległości od płyty poziomo? 30-50cm?

Jedna z firm proponuje właśnie w połowie płyty i normalną obsypkę, a druga jedynie matę drenażową i rurę w dolnej części płyty - obydwie opcje w załączniku.

Co sądzicie o tych opcjach?

 

Nie trzeba dawać studzienki na każdym rogu, nawet w ogóle nie trzeba dawać studzienki oprócz studzienki gdzieś na końcu drenu - to nie kanalizacja, co Ci da studzienka , jak dren zarośnie np korzeniami lub się zamuli i tak tego nie przeczyszcisz - nie te średnice, nie te rury.

Zresztą najlepszy dren to dren typu francuskiego - bez rury drenarskiej, która w zasadzie jest zbędna, jak rurę dasz w żwir i opatulisz to geowłókniną to i tak woda płynie sobie w drenie tym żwirem a rurą dopiero jak się zapełni do tego poziomu na którym jest rura. Wpisz sobie w google dren francuski i poczytaj , np w Szwajcarii w drogownictwie zakazane jest stosowanie innych drenów jak typu francuskiego.

Edytowane 7 Maja 2017 przez jacentyy

[perm]

Nie trzeba dawać studzienki na każdym rogu, nawet w ogóle nie trzeba dawać studzienki oprócz studzienki gdzieś na końcu drenu - to nie kanalizacja, co Ci da studzienka , jak dren zarośnie np korzeniami lub się zamuli i tak tego nie przeczyszcisz - nie te średnice, nie te rury.

Zresztą najlepszy dren to dren typu francuskiego - bez rury drenarskiej, która w zasadzie jest zbędna, jak rurę dasz w żwir i opatulisz to geowłókniną to i tak woda płynie sobie w drenie tym żwirem a rurą dopiero jak się zapełni do tego poziomu na którym jest rura. Wpisz sobie w google dren francuski i poczytaj , np w Szwajcarii w drogownictwie zakazane jest stosowanie innych drenów jak typu francuskiego.

Przy piwnicy studzienki nie mają kompletnie sensu sensu ale przy płytkim drenażu rurowym w studzienkach osadzają się ewentualne zanieczyszczenia typu piach czy kamyczki. Nie jest to duży koszt a nie pozwala na zamulenie drenażu.

[perm]

"zastosowanie 10 cm opaski, przy PC jako źródle ciepła pozwala na zmniejszenie warstwy XPS do 10 cm plus tańszy EPS też np 8 - 10 cm na wylewkę, Dla takiego domu jak twój różnica w kosztach ogrzewania między 20 cm XPS pod a 10 cm XPS pod to około 50 - 100 zł rocznie. Niepotrzebny wydatek. "

perm, wiem że była dyskusja na ten temat ale nie mogę jej zlokalizować w wątku.

Możesz nieco przybliżyć temat? Czy jeśli mam opaskę przeciwwys. to różnice pomiędzy 20cm. xps. a 10 cm. xps są praktycznie niezauważalne?

Czy miałeś na mysli do tych 10cm. xps pod płytą jeszcze 10 cm. eps na płycie- pod wylewką?

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?337572-Izolacja-pod-p%C5%82yt%C4%85-Nad-p%C5%82yt%C4%85-Jaka-Ile-da%C4%87

[Robinson74]

Przy piwnicy studzienki nie mają kompletnie sensu.

OK, czyli przy drenażu opaskowym na głebokości 2-2,5m ppt nie trzeba dawać studzienek.

Zastanawiam się nad wadami zaletami poszczególnych metod:

- drenaż tradycyjny,

- drenaż francuski,

- mata drenażowa bez żadnej obsypki żwirowej.