płyta fundamentowa

[LuKinu]

Bardzo dziękuję za odpowiedzi, chętnie poczytam o bednarce, reszta odpowiedzi zbieżna z moim myśleniem : )

 

I podnosi na duchu informacja że wysokość 20cm płyty jest ok - to chyba taki złoty środek między solidną akumulacyjnością a względną kontrolą bezwładności - szczerze wolałbym dorzucić więcej żelastwa niż ją pogrubiać - choć tu (jeśli nie znajdę nikogo z podobnymi warunkami obciążeniowymi - silka) i tak będę musiał udać się do konstruktora z programem.

 

Apropos obciążenia ścian znalazłem coś takiego:

Waga 1 sztuki Ytong 24 wynosi około 21 kg. Waga 1 metra kwadratowego ściany wyniesie 21 kg x 8,33 = 174,93 kg.

Bloczek Silka 24 waży około 22 kg. Waga 1 mkw ściany wyniesie 22 kg x 15 = 330 kg.

 

Różnica na 2,5m wysokości robi się spora, ale jaki pisałeś - strop i bardziej skomplikowany dach też swoje dołożą.

 

A jak rozwiązałeś kwestię ocieplenia?

Biję się myślami bo ktoś się wypowiadał że te 10cm poziomego XPS to jak nic, z drugiej strony każdy 1cm to spora kasa.

[Robinson74]

Czy płyta powinna kończyć się równo z początkiem ścian czy powinna wystawać?

Może i tak i tak. Zależnie jak projektant wykona projekt. Jeśli wystaje, to powstaje tzw. "odsadzka".

W końcu ławy też wystają poza ściany fundamentowe, prawda?

[irtherm]

Może i tak i tak. Zależnie jak projektant wykona projekt. Jeśli wystaje, to powstaje tzw. "odsadzka".

W końcu ławy też wystają poza ściany fundamentowe, prawda?

 

Ława jest szersza po to żeby ciśnie jakie wywiera było mniejsze, ale na co komu takie poszerzenie w płycie fundamentowej? tu powierzchnia jest znacząco wieksza

[irtherm]

@ LuKinu

"Apropos obciążenia ścian znalazłem coś takiego:

Waga 1 sztuki Ytong 24 wynosi około 21 kg. Waga 1 metra kwadratowego ściany wyniesie 21 kg x 8,33 = 174,93 kg.

Bloczek Silka 24 waży około 22 kg. Waga 1 mkw ściany wyniesie 22 kg x 15 = 330 kg."

 

1 m2 stropu o 18 cm grubości to jakieś 450 kg dla przykładu mój garaż ma jakieś 54m2 zatem 450kg/m2*54m2= 24 ton które leżż na ścianach i tych ścian jest po odjęciu drzwi i bram ok. 22mb.

Wychodzi więcej niż tona na 1 mb ściany.

 

Podejrzewam ze beton B20 będzie trochę słaby no i W8 na płytę zdecydowanie rozsądniej bo dopłata niewielka

[Kaizen]

Apropos obciążenia ścian znalazłem coś takiego:

Waga 1 sztuki Ytong 24 wynosi około 21 kg. Waga 1 metra kwadratowego ściany wyniesie 21 kg x 8,33 = 174,93 kg.

Bloczek Silka 24 waży około 22 kg. Waga 1 mkw ściany wyniesie 22 kg x 15 = 330 kg.

 

A kto daje silkę 24?

Ale nawet pomijając to... Masz w projekcie zestawienie obciążeń?

Jak widać z 83,5 kN/m ściana z BK to niespełna 9,5%. Nawet, jakby było 19% - to dalej to mała różnica a największą robi obciążenie ze śniegu, które stanowi prawie 73% obciążenia z dachu i to przy dachówce (dla porównania śnieg to 4,3 kN/m2 a 55kg/m2 dachówki to 0,8 kN/m2).

 

Poz. 3 FUNDAMENTY

Zestawienie obciążeń

- ściana fundamentowa 0,24x 1,5x25x 1,1 = 9,9 kN/m

- ściana murowana 0,24 x 3,0 x 10 x 1,1 = 7,9 kN/m

- tynk 0,04 x 3,0 x 19 x 1,3 = 3,0 kN/m

- ze stropu 14,8 x (5,7 x 0,75 + 4,2) x 0,5 — 62.7 kN/m

83,5 kN/m

 

Zestawienie obciążeń na 1m2 dachu

- dachówka o ciężarze do 55 kg/'m2 0,55 : 0,866 x 1,2 0,8 kN/m2

- wełna mineralna 0,20 x 1,2 : 0,866 x 1,2 0,3 kN/m2

- płyty gipsowe 0,0125x 12:0,866x 1,2 0,2 kN/m2

- śnieg 2,4 x 1,2 x 1,5 4,3 kN/m2

- wiatr (0,25 + 0,0005 x 500) x 1,0 x (0,015 x 30 - 0,2) x 1,8 x 1,3 0.3 kN/m2

Razem: 5,9 kN/m2

 

I to wszystko dźwigają ławy o łącznej powierzchni ok. 40m2.

 

Ale tak czy inaczej wszystko ma policzyć konstruktor i się pod tym podpisać. Tylko jest drobny problem ze znalezieniem projektanta doświadczonego w projektowaniu płyt na XPS a jeszcze bardziej gdy chcesz część zbrojenia tradycyjnego zastąpić rozproszonym i wiele płyt o których ktoś pisał na FM jest bardzo przewymiarowanych i zamiast dyskusyjnej opłacalności rażą nieopłacalnością. Ale to początek budowy i inwestor często sądzi, że akurat tutaj warto wydać pieniądze a że ma ich jeszcze sporo podobnie jak endorfin to często wierząc w nadprzyrodzone właściwości takiej drogiej płyty decyduje się na nią.

[irtherm]

Płyta to nie zawsze widzi mi się inwestora który prenumeruje muratora itp., czasem to konieczność, szkody górnicze lub inne uwarunkowania terenowe.

Płytę jest w stanie zrobić niemal każdy kto ma trochę samozaparcia, a w sprzyjających warunkach terenowych to jest 1-2 dni na koparkę i rozplantowanie i zagęszczenie kilkudziesięciu cm piachu, resztę można zrobić, za pomaca szlifierki, wkrętarki, i przecinarki do styropianu kilku palików i sznurka. Nie trzeba żadnych, przepustów, wypełniania spoin w przegrodach murowanych, faset, czy tych mitycznych foli kubełkowych oraz hydroizoalcji ciężkich bądź średnich, które dziś kosztują swoje - nie mam na myśli tu czarniawych mazideł które nie izolują). Pracowałem trochę na masach bitumicznych i to co u nas w PL się traktuje jako izolacje pionową to na zachodzie ledwo uchodzi za gruntowanie pod hydroizolację.

 

Jak to wszytko podliczyć to ostatecznie koszt jest niejednokrotnie zbliżony.

Jasne są tez przypadki w druga stronę płytę potrafi zaprojektować "konstruktor amator " na 25-30 cm grubości z prętami fi 12 i dozbrojeniem fi 16

Edytowane 6 Lutego 2023 przez irtherm

[Dzeus86]

co złego w płycie 25 cm? ( sam mam taką) i prętach fi 12 w niej? być może była potrzeba właśnie takich parametrów.

[irtherm]

co złego w płycie 25 cm? ( sam mam taką) i prętach fi 12 w niej? być może była potrzeba właśnie takich parametrów.

Możne właśnie tak jest, ale zapewne gdybyś czytał kilka postów wyżej, a nie odnosił się do jednego wyrwanego z kontekstu posta to wiedziałbyś ze chodzi o:

@ LuKinu

"płytę fundamentową ok 60m2 pod silkę 24cm - bez ścian nośnych wewnątrz, lekki strop drewniany na wieszakach do wieńca i dach kryty ceramiką? Dom na zgłoszenie, wiec projekt z głowy - a wolałbym dołożyć do ocieplenia niż przewymiarowanej płyty."

 

BTW Osobiście jestem za tym żeby fundament był jak najbardziej solidny i sam bym taki zrobił tylko czasy stali po 2500zł/t i betonu po 250 zł/m3 już nie wrócą

Edytowane 6 Lutego 2023 przez irtherm

[pektynka]

Nie znalazłam używając wyszukiwarki, więc pytam.

 

Jaki kamień na podbudowę pod płytą? Porfir, dolomit, wapień, piaskowiec?

 

Nie wnikając w szczegóły potrzebuję trochę (dużo) kamienia na podbudowę pod płytę. Raz, że jest delikatny spadek terenu i płyta jest podniesiona w stosunku do części terenu a dwa ze względów konstrukcyjnych (wymiana gruntu). Grunt to rumosz skalny z gliną i czasem wstawkami piasku (generalnie grunt niby nie jest zły ale jest niejednorodny), niżej skała wapienna. Wody gruntowe bardzo głęboko, ale w wykopach zbiera się woda spływająca podpowierzchniowo, bo bardzo wolno przesiąka przez glinę.

 

Wiadomo, że różne klińce i tłucznie są w różnych cenach a przy potrzebnych 160-200t (jeśli nie więcej) warto kupić tańszy jeśli to nie odbije się na jakości podbudowy pod płytą.

 

Czy dobrze zakładam, że to co nadaje się na podbudowę dróg, parkingów, autostrad, torowisk nada się też pod dom jednorodzinny (piętrowy, betonowy)?

W moich okolicach (na zachód od Krakowa) jest:

1. porfir - ponoć najlepszy, ale też najdroższy z branych pod uwagę

2. diabaz - nie biorę pod uwagę, bo jeszcze droższy od porfiru

3. wapień - nadaje się na drogi i jako dodatek do betonu, więc pod dom chyba też ok

4. dolomit - chyba najtańszy z okolicznych kamieni, też się powinien nadać, nie wiem czy nie lepszy niż wapień a tańszy troszkę

5. piaskowiec - z dalsza, ale na tyle tani, że z transportem wychodzi chyba i tak najtaniej, ale wydawało mi się, że to się zupełnie nie nadaje - bo się kruszy podczas zagęszczania i podciąga wodę (a jak już płacić za kamień to też po to żeby wody nie podciągał), ten piaskowiec, który proponuje wykonawca, też jest sprzedawany przez kopalnię jako do podbudowa drogowa lub kolejowa

 

Który z tych najlepszy? A który lepiej sobie darować? I dlaczego?

 

Z góry dzięki za porady.

[irtherm]

Z tych propozycji powyżej to dolomit. Tu idzie o dziesiątki/setki ton wiec cena ma znaczenie.

U mnie konstruktor jako podbudowę na równanie terenu który był ze spadkiem wyznaczył kruszywo dolomitowe bo wystarczające i najtańsze

 

 

Jak cię stać na porfir i masz niedaleko w okolicy skład/kruszarnie to jeszcze lepiej.

Licz z dowozem, sprawdź czy wjedzie duża wanna 27 ton, czy trzeba solówkami przewozić bo to zmienia mocno cenę.

Edytowane 9 Lutego 2023 przez irtherm

[pektynka]

Dzięki za podpowiedz.

Ten dolomit u Ciebie nie będzie stał okresowo w wodzie? U mnie podbudowa będzie narażona okresowo na wodę, drenaż będzie.

Porfir (kopalnię) mam najbliżej z wszystkiego, dlatego też ten porfir nie powinien wyjść dużo drożej niż dolomit. Gdyby nie ta woda to byłby dolomit.

Może nie zbankrutujemy, płyta ma tylko jakieś 80m2.

 

Dopytam wykonawcę, bo się zastanawiali czy wanna wjedzie i nie wiem na czym stanęło.

 

U mnie konstruktor nie podał co ma być na podbudowę, jak dopytywałam to mówił, że pospólka najtansza zazwyczaj, ale zależy od transportu i jak mam blisko profir to też ok i osoby z okolic Krakowa często go biorą. Tylko że to było zanim się okazało że grunt niejednorodny i jeszcze możemy mieć problem z wodą (nie gruntową jako taką, ale opadową i sączeniami). Konstruktor nie przejął się tym specjalnie, tylko KB zwrócił uwagę.

 

Uprzedzając uwagi - badanie geologiczne było, ale na temat jego jakości się nie wypowiem (jak się człowiek nie orientuje co i jak to tak bywa). Z resztą sądząc po drugim badaniu takie rzeczy (odwierty do sprawdzenia gruntu) u mnie dużo nie mówią - geolog w odwietrach miał rumosz skalny z gliną (głównie rumosz), w jednym miejscu do 150cm nie było skały a w drugim była na 70cm. A w wykopach na 150cm na stopy słupów (kilka metrów od odwiertów) widać, że i piasek się trafia i miejsca z samą gliną i różne rodzaje gliny.

[irtherm]

umnie glina jak w wyrobisku w cegielni dlatego

- wykop został zniwelowany

- zagęszczony duża 500kg płytą

- ułożona została geowłóknina

- całość odrenowana

- podbudowa ma min 70 cm do 110 cm

- zagęszczana co 20 cm przy układaniu

wsztko powyżej udało się zrobić w czasie bez opadów

- zanim postawiłem budynek podbudowa przezimowała i była pomierzona niwelatorem celem sprawdzenia wysadzin co nie miało miejsca

 

Co do pospółki to się zgadza cenowo bezkokurencyja, jest tylko jedno ale to co jest na składach lub u lokalsów jako pospółka to w większości wypadków nie nadaje się na podbudowę domu - nie wiem może tylko w mojej okolicy taka specyfika

Edytowane 9 Lutego 2023 przez irtherm

[Dzior]

Szanowni forumowicze, chciałbym prosić Was o opinię na temat wykonania pierwszej warstwy ocieplenia płyty fundamentowej.

W mojej ocenie jest mało estetycznie i dokładność pozostawia sporo do życzenia. Jedyny argument jest taki, że na pionowe elementy przyjdą jeszcze 2 warstwy XPS (łącznie 24 cm), a pod płytą będzie łącznie 30 cm XPS w 3 warstwach.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1xQ-tKB1x-dSQJbRftgiJ8LCZHEcBkqRn?usp=sharing

[irtherm]

Jak na roboty zlecone to zbliżone standardu wykonania na naszym kraju - tragedii nie ma, szału tez nie.

Kilka słabo dopasowanych wycinków płyt, które można łatwo wymienić.

Płyty klawiszują układane na piachu to różnie bywa począwszy od nie idealnej niwelacji, kamykach w piasku, a skończywszy na krzywych frezach i nie zawsze prostych samych płytach. Tez miałem płyty Sythosa i były z tym problemy wiec klej w pianie poszedł w ruch.

 

Zrobiło się tak szczelnie z w dniu betonowania wybieraliśmy wodę odkurzaczem

 

Z opisu wnioskuje ze to będzie budynek pasywny, wiec tu trzeba było by pilnować żeby nie było takich szczelin.

Klawiszowania na piachu nie zlikwidujesz chyba ze zrobisz chudziaka ( u mnie tez niektóre płyt lekko się uginały)

Rekomendował bym pilnować poziomów z niwelatorem

[Danek89]

Cześć,

 

Szukam porady doświadczonych osób. Planuję budowę domu w miejscu w którym stał dom częściowo podpiwniczony. Piwnica była niska. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych odeszliśmy od pomysłu budowania piwnic. Wykop po aktualnej piwnicy musimy zasypać i przygotować podłoże pod płytę fundamentową. Poniżej zdjęcie wykopu po piwnicach (stan na kwiecień tego roku).

 

 

Wykop ma ok 1.8m.

 

W projekcie poziom pospółki zaczyna się na 70cm poniżej gruntu.

 

 

Zastanawiam się co w takim przypadku jest najlepiej zrobić. Czy wystarzy zasypać i zagęścić wykop 1m piaskiem, a później już na całej powierzchni pod płytą uzupełnić pospółką? Czy może wszystko już pospółką?

 

Dodatkowo czy na spód wyopu jest sens dawania geowłókniny i tłócznia jako pierwszej warstwy? Jak to według was powinno wyglądać?

[jajmar]

Czy wystarzy zasypać i zagęścić wykop 1m piaskiem, a później już na całej powierzchni pod płytą uzupełnić pospółką? Czy może wszystko już pospółką?

 

Dodatkowo czy na spód wyopu jest sens dawania geowłókniny i tłócznia jako pierwszej warstwy? Jak to według was powinno wyglądać?

 

Piasek to nie najlepszy pomysł. Kruszywo -takie które kupisz w rozsądnej cenie w okolicy, pospólka może być. Warswowo zagęszczaj i dobrze by było to badać.

[Danek89]

Dziękuje za odpowiedź. Zrobię to w takim razie pospółką ze względu na koszt. Mam również inne pytanie. Wczoraj architekt przesłał mi aktualizację projektu gdzie uwzględnił opaskę antywysadzinową. Pod opaską ku mojemu zaskoczeniu uwzględnił chudziak...

 

 

NIe spotkałem się nigdy z czymś takim i nie widziałem też w internecie żeby ktoś poruszał temat po opaską antywysadzinową. Czy tak to powinno wyglądać?

 

Dodatkowo jak wygląda kwestia wytyczenia domu przez geodetę w stosunku do prowadzonych prac wymiany gruntu? Logiczne by było, że najpierw prace ziemne a później dokładne wytyczenie domu. Chudziak a później płyta. Opaskę zakładam, że robi się trochę później, dlatego dziwnie się, że występuję tam chudy beton...

 

Drugie pytanie czy robiąc opaskę nie narażam się na uszkodzenie gruntu pod chudziakiem? Przepraszam jeśli zadaję tendencyjne pytania

[irtherm]

Ja dogadałem się żeby geodeta wstępnie wytyczył mi 6 punków narożników , bryła budynku w kształcie liwry L oznaczyłem je tyczkami to wystarczyło ekipie od robót ziemnych, a po wymianie gruntu było już dokładne tyczenie na ławiczkach z reperami.

Złączaj zdjęcia o większej rozdzielczości bo to chyba kalkulatorem robione nic z niego nie idzie wywnioskować

Edytowane 29 Czerwca 2023 przez irtherm

[Danek89]

Dzięki. Spróbuję więc podobnie z geodetą.

 

Mam nadzieję, że teraz jest to widoczne na poniższym zdjęciu.

[irtherm]

1) Jeśli rysunek obrazuje twoja sytuacje to pod płytą powinieneś mieć wymieniony grunt.

2) Nie mam pojęcia po co robić chudziaka pod płytę fundamentową, a pod opaskę to chyba tylko autor tylko wie co miał na myśli

3) Pyłta 30 cm żelbetu ? czym konstruktor to uzasadnia skoro wymieniasz grunt na 1,8 m głębokości co tam będzie stało

4) Pamiętaj o warstwowym zagęszczaniu zasypu