Zabudowa wiatrołapu - lekka konstrukcja czy murowana?

[radziula]

Mam przed wejściem do domu taki jakby ganek (balkonik) z balustradą metalową i schodami (budynek jest podpiwniczony). Nad tym gankiem znajduje się na piętrze balkon. Wygląda to podobnie jak w tym ogłoszeniu: https://www.otodom.pl/pl/oferta/uwag...chobor-ID4e4Nu

 

Budynek jest wolnostojący. Chciałbym usunąć balustradę a w jej miejscu postawić dwie ściany - z oknem i drzwiami. Inaczej mówiąc chciałbym ten ganek zabudować, aby pełnił funkcję wiatrołąpu. Żadne dodatkowe prace nie będą wykonywane. Ponieważ strop, podobnie jak w ogłoszeniu jest tylko częściowo podparty obawiam się czy powinienem go dociążać bloczkami z ytonga, czy lepiej wykonać jakąś lekką konstrukcję?

 

Długość balkoniku (przyszłego tarasu) od ściany do schodów (do punktu podparcia) wynosi 120cm (tyle stropu wisi). Dalej jest 28cm podparcia i schody w dół. Ściana miała by być postawiona częściowo także na schodać, które również nie mają podparcia a w połowie schodów miałyby stanąć drzwi.

 

Postaram się później wykonać zdjęcie z pola bitwy i nanieść na nie wymiary.

Edytowane 19 Listopada 2021 przez radziula

[radziula]

 

Jak widać jest balkonik, który ma ok. 1.5m, z czego (28cm jest podparte kolumna) i schody. Chciałbym teraz na tym balkoniku i schodach postawić dwie ścianki - pierwszą równolegle do schodów i drugą prostopadle na samym dole. Na ścianie równoległej na wprost drzwi chciałbym dać okno 1000x600 które będzie ważyć ok. 28kg a na drugiej ścianie drzwi.

 

Podstawowa wątpliwość, to czy można te ściany murować, czy lepiej pomyśleć nad jakąś lekką zabudową? Rozważam dwie opcje:

 

1. Stelaże jak do GK i ew. deski pod okno do wzmocnienia. Od wewnątrz GK lub OSB, a od zewnątrz płyta cementowa, w środek wełna. Podobna lekka zabudowa przy drzwiach wejściowych na wiatrołap.

 

2. Murowanie z ytonga o wymiarach 11.5x20x60 lub 15x20x60. Ścianka przewiązana do istniejącej ściany nośnej po lewej stronie ze zdjęcia łącznikami, zazbrojona pod oknem. Pod balkonikiem i schodami jest wylana zazbrojona płyta. Mógłbym na niej postawić podmurówkę pod schodami aby je dodatkowo podeprzeć. Jest to raczej preferowany wariant, ale obawiam się czy strop udźwignie taką ściankę.

 

 

Co poradzicie w takiej sytuacji? Przy drugim wariancie dochodzi jeszcze kwestia nadproża nad drzwiami. Prawdopodobnie w ścianie z drzwiami (widoczną na zjęciu) musiałbym wykuć otwór o głębokości 5-10cm, tak aby wsunąć w niego nadproże do drzwi? A może oprzeć je w inny sposób?

 

PS: Czerwona linia (te słupek pełniący rolę podparcia ma 280mm, tylko jest to mało czytelne na zdjęciu.

[radziula]

Dodam jeszcze że wysokość w miejscu gdzie znajdują się drzwi wejściowe to 2687mm. Oczywiście po skuciu kafli i wylewki zrobi się kilka cm więcej.

Jak byście postąpili w takiej sytuacji?

[Ratpaw]

A nie chcesz drzwi zrobić na dole, bo na górze jest już mało miejsca na tym spoczniku?

[radziula]

A nie chcesz drzwi zrobić na dole, bo na górze jest już mało miejsca na tym spoczniku?

 

Chcę zrobić drzwi na dole, otwierane na prawą stronę, na zewnątrz na dokładnie drugim schodku od dołu. Niżej się nie da z uwagi na widoczne po prawej stronie okno. Dlatego ścianę chciałem postawić tak jak zaznaczyłem na rysunku (1200mm na spoczniku bez podparcia + 200mm z podparciem, oraz na schodach - 1600mm), oraz prostopadłą na drugim schodku z drzwiami. Na dole, przy oknie jest drugi spocznik, który bym lekko podwyższył i dorobił jeden schodek do samego spocznika. Tutaj nie mam żadnych obaw. Wątpliwości budzą jedynie te dwie ścianki - najchętniej bym je wymurował z ytonga 11.5 lub 15 aby nie tracić miejsca w środku, ale obawiam się czy schody i spocznik to udźwigną. Druga wątpliwość to podparcie nadproża dla drzwi - tutaj mogę wykuć otwór w który wsunę nadproże, ale może warto przy samej ścianie zrobić jeszcze jakąś dodatkową podmurówkę w pionie, albo zastosować jakiś profil ościeżnicowy, który zapewniłby dodatkowe podparcie?

 

Alternatywnie jakaś lekka zabudowa z jakiegoś cementexu i wzmocnieniami przy oknie oraz drzwiach.

 

Teoretycznie ten słup podpierający balkon powyżej też stoi na schodach i dają radę.

[Ratpaw]

Albo lekka konstrukcja z drewna plus płyty MFP jako obicie. Zrobisz w tym okienko na górnym spoczniku bez problemu, łatwo się buduje, łatwo mocuje. Ja bym tak zrobił. Nadproże dla drzwi? A co będzie nad tym nadprożem, że ma być jakoś specjalnie podpierane? Daj kilka krawędziaków, na to MFP/OSB3 i po problemie. Ja bym nawet tych kafli nie skuwał, jeśli są zdrowe.

[radziula]

Jakbym stawiał ścianę murowaną, to bez nadproża byłoby ciężko i prawdę mówiąc, wolałbym ją właśnie wymurować. Mam przynajmniej poczucie, że taka wersja byłaby trwalsza.

 

Alternatywnie tak jak pisałem, jakaś lekka konstrukcja, z tym wyjątkiem, że myslałem o cementexie na zewnątrz, bo ani OSB ani MFP chyba nie są odporne na warunki atmosferyczne?

[Ratpaw]

Jakbym stawiał ścianę murowaną, to bez nadproża byłoby ciężko i prawdę mówiąc, wolałbym ją właśnie wymurować. Mam przynajmniej poczucie, że taka wersja byłaby trwalsza.

 

Alternatywnie tak jak pisałem, jakaś lekka konstrukcja, z tym wyjątkiem, że myslałem o cementexie na zewnątrz, bo ani OSB ani MFP chyba nie są odporne na warunki atmosferyczne?

MFP jest odporne, ale przecież będzie na to jakiś styropian? BK też sie rozpadnie, jak nie otynkujesz.

[radziula]

Ytong rozpaść się nie powinien. Wkońcu wiele domów stoi w stanie surowym i nic im się nie dzieje. Styropian będzie na pewno, ale nie wiem dokładnie kiedy, poza tym taką niewielką powierzchnię mogę przeciągnąć murlepem 125, który jest wodo- i mrozoodporny. A plytę MFP będę musiał otynkować a wcześniej zagruntować betokontaktem. Takie dylematy.

 

Na pewno za konstrukcją drewnianą przemawia waga takiej konstrukcji i to w sumie chyba jedyna zaleta.

[Ratpaw]

PO kolei:

 

BK się rozpadnie, to pewne. To nie jest kwestia roku czy dwóch, ale erozja materiału jest nieunikniona. Tynk jest konieczny. Zobacz jak wygląda ściana narażona na zacinający deszcz, czyli najczęściej zachodnia w takich domach w stanie surowym - odpadają płaty BK (po latach). Pojawiają się też glony.

 

Co to znaczy, że chcesz przeciągnąć murlepem? Chcesz "otynkować" ścianę zaprawą cienkowarstwową???? Nigdy czegoś takiego nie widziałem, nei wiem jak się to zachowa właśnie podczas mrozów, bo możliwe, że będziesz po pierwszej zimie miał niestabilne podłoże pod klej styropianowy - jesteś pewien, że to dobry pomysł?

 

MFP tak samo przetrwa pierwszą zimę, nawet dwie. I nie betonkontaktem się ją gruntuje, tylko najlepiej gruntem do takich podłoży. Np ja użyłem coś takiego i mogę polecić: https://www.greinplast.pl/grunt-do-podlozy-krytycznych-i-nienasiakliwych-greinplast-fk.html

 

Zaletą konstrukcji drewnianej jest też to, że postawisz ją nawet w mrozie, co pewnie nastąpi w ciągu tygodnia. Kantówka/krawędziak 100x100 jest też jednak lżejsza niż kilkadziesiąt bloczków BK. Nad drzwiami nie musisz robić jakiś nadproży. Minus: dużo mniejsza sztywność niż ściany murowanej, więc trzaśnięcie drzwiami spowoduje, że całość zadrży, ale przy tak ograniczonym miejscu na schodach i tak murowałbyś z BK 12 cm, prawda? A 12cm to ja mam wrażenie można z piąchy rozwalić

[Kaizen]

BK się rozpadnie, to pewne. To nie jest kwestia roku czy dwóch, ale erozja materiału jest nieunikniona.

 

W mojej rodzinie jest dom z BK który ćwierć wieku stał nieotynkowany. Nic się nie rozsypało.

Buda mojego psa stoi na bloczkach z BK które ponad cztery lata stoją na gruncie w słońcu i deszczu i spływa na nie woda. Zazieleniły się miejscami - rozpadać się nie chcą.

[radziula]

BK się rozpadnie, to pewne. To nie jest kwestia roku czy dwóch, ale erozja materiału jest nieunikniona. Tynk jest konieczny.

Mam na dworze kilka bloczków z BK, które już pozieleniały ale nadal trwarde, zostały jeszcze po poprzednim właścicielu i leżą pewnie przynajmniej kilka lat. Poza kolorkiem nic się z nimi nie dzieje.

 

tak murowałbyś z BK 12 cm, prawda? A 12cm to ja mam wrażenie można z piąchy rozwalić

Tak, murowałbym z 11.5 lub 15. Ytong nie ma 12 w ofercie.

 

Co to znaczy, że chcesz przeciągnąć murlepem? Chcesz "otynkować" ścianę zaprawą cienkowarstwową????

Napisałem , że BK mógłbym ew. przeciągnąć po całości klejem, który jest wodo- i mrozoodporny, co mogłoby go zabezpieczyć, chociaż takiej potrzeby nie widzę.

 

MFP tak samo przetrwa pierwszą zimę, nawet dwie. I nie betonkontaktem się ją gruntuje, tylko najlepiej gruntem do takich podłoży. Np ja użyłem coś takiego i mogę polecić: https://www.greinplast.pl/grunt-do-podlozy-krytycznych-i-nienasiakliwych-greinplast-fk.html

Betokontakt jest także stosowany na płyty OSB. Tworzy powłokę zczepną na śliskim podłożu do której tynk by się nie złapał. Jest ideal

 

Nad drzwiami nie musisz robić jakiś nadproży.

A co mam zrobić nad drzwiami? Zostawić pustą otwartą przestrzeń? Przy BK muszę dać nadproże, aby wymurować ściankę, a przy konstrukcji lekkiej również muszę ją jakoś zabudować i dać tam kantówkę, między którą, a ościeżnicę pójdzie pianka montażowa.

 

W mojej rodzinie jest dom z BK który ćwierć wieku stał nieotynkowany. Nic się nie rozsypało.

Buda mojego psa stoi na bloczkach z BK które ponad cztery lata stoją na gruncie w słońcu i deszczu i spływa na nie woda. Zazieleniły się miejscami - rozpadać się nie chcą.

 

Twoim zdaniem także powinienem postawić na lekką konstrukcję?

 

Według wstępnych wyliczeń ściana wraz z oknem na samym spoczniku ważyłaby ok. 250kg przy ytongu o grubości 11.5cm a na schodach przynajmniej drugie tyle (dłuższa o 40cm i wyższa co stopień), więc jedna ścianka to spokojnie pół tony.

Edytowane 20 Listopada 2021 przez radziula

[Ratpaw]

W mojej rodzinie jest dom z BK który ćwierć wieku stał nieotynkowany. Nic się nie rozsypało.

Buda mojego psa stoi na bloczkach z BK które ponad cztery lata stoją na gruncie w słońcu i deszczu i spływa na nie woda. Zazieleniły się miejscami - rozpadać się nie chcą.

 

Dobrze wiedzieć, że nie wszystkie BK się rozpadają. Te co widziałem odpadały płatami.

[radziula]

Widzę to tak: Na schodach podmurówka z BK zrównująca poziom do spocznika. Na tak przygotowanej powierzchni po podłodze krawędziak 100x50 impregnowany. Drugi taki sam na suficie i pomiędzy nimi pionowe - 100x50 lub 100x100, aby zbudować coś pokroju takiej zabudowy:

 

Oczywiście wzmocnienia przy oknie i drzwiach. Od zewnątrz OSB lub MFP zagruntowane gruntem szczepnym i otynkowane. W środek wełna mineralna 100mm. Od środka OSB lub GK (czy GK nadaje się do wiatrołąpu?). Dodatkowo na stelażach zabudowałbym tą metalową kolumne, która podpiera balkon.

 

Okno wstawiam poziome (1000x600?) uchylne na ramie 82mm z trzema szybami. Od środka obrabiam, bez parapetu, bo szkoda miejsca, ale zostawiam listę progową aby dosunąć do niej i pod okno w przyszłości parapet zewnętrzny. Do tego jakieś lekkie drzwi wejściowe.

 

I teraz pytania, pozwolę sobie zadać w formie punktów:

0. Co ogólnie sądzicie o pomyśle na takie wykonanie?

1. Jakich wkrętów najlepiej użyć do skręcania krawędziaków? Zwykłych wkrętów do drewna odpowiedniej długości, czy np. wkrętów ciesielskich 6x140 lub 8x300?

2. Chciałbym na łączeniach użyć dodatkowo jakiś metalowych wsporników. Czy są do tego dedykowane rozwiązania, czy poprostu kupić coś pasującego w markecie budowlanym?

3. Polecicie jakieś niedrogie (ale nie marketowy bubel), lekkie drzwi z przeszkleniem (najchętniej coś na zasadzie lustra weneckiego)? Nie zależy mi, aby były antywłamaniowe itp. Mają poprostu być. Mile widziana ościeżnica i próg z przekładką termiczną, jeśli cena nie będzie zbyt wysoka.

[radziula]

Mam jeszcze 1 pytanie. Czym zabezpieczyć płytę MFP od zewnątrz przed warunkami atmosferycznymi? Nie planuję robienia na razie elewacji, docelowo chciałbym na wierzch położyć styropian i zrównać elewację wiatrołapu z budynkiem. Co w takim wypadku zastosować "na wierzch"?

[jajmar]

Mam jeszcze 1 pytanie. Czym zabezpieczyć płytę MFP od zewnątrz przed warunkami atmosferycznymi? Nie planuję robienia na razie elewacji, docelowo chciałbym na wierzch położyć styropian i zrównać elewację wiatrołapu z budynkiem. Co w takim wypadku zastosować "na wierzch"?

 

Wiatroizolacje.

[Kaizen]

Dobrze wiedzieć, że nie wszystkie BK się rozpadają. Te co widziałem odpadały płatami.

 

Zdjęcia nie zrobiłeś?

BK jest wyjątkowo odporny na mróz i szybciej ceramika pęka i kruszy się, niż BK. Kruszące się cegły wystawione na warunki atmosferyczne widać często - BK jeszcze nie widziałem.

[radziula]

Jak teraz patrzę, to płytę cementex można nabyć w podobnej cenie co MFP, więc pewnie skuszę się jednak na cementex. Powinien być bardziej odporny na warunki zewnętrzne.

[Ratpaw]

Zdjęcia nie zrobiłeś?

BK jest wyjątkowo odporny na mróz i szybciej ceramika pęka i kruszy się, niż BK. Kruszące się cegły wystawione na warunki atmosferyczne widać często - BK jeszcze nie widziałem.

A w Malborku byłeś, zamek widziałeś? Mury mają po 700 lat i stoją, a mrozy były w międzyczasie straszne.

Wszystko zależy od klasy materiału. Zdaję sobie sprawę, że ten odpadający BK to pewnie była podjakość. Podobnie ceramika moze być wybitna i byle jaka.

 

Z ceramiki robi się dachówkę, z BK to jeszcze nie widziałem, ciekawe czemu. Ja z kolei widziałem sporo domów z cegły, w których wręcz wypłukana została spoina, a cegła się na krawędziach zaobliła od smagania wiatrem, ale nic nie rozpadło. Z drugiej strony warto zwiedzić zamek w Łapalicach i zobaczyć jak eroduje współczesny pustak ceramiczny.

[radziula]

Dziękuję wszystkim za porady, Edytowane 13 Grudnia 2021 przez radziula