izolacja przeciwwodna tarasu na szybko

[beavisek]

Potrzebuje pomocy przy wyborze jakiejs izolacji przeciwwodnej bezposrednio na strop na tarasie.

Niestety strop jest tak wypoziomowany,ze spadek jest w zla strone i przy deszczach robi sie mala kaluza i woda przesacza sie w malym stopniu na sufit w ponizszym garazu.

A za 2 tygodnie tynkarz bedzie tynkowal garaz i musze szybko to jakos uszczelnic. W pozniejszym etapie bede robil kompleksowo taras ale narazie potrzebuje cos co bedzie w przyszlosci bezpieczne dla styropianu itp.

 

Są takie szlamy i gumy w płynie ale czy po pierwsze uszczelnia zatrzymają stojąca wodę i czy później będę mógł bez problemu na to klasc styropian itp?

Czy np ten produkt bylby ok? IZOHAN WM 2K

 

I jeszcze czy po pokryciu takim srodkiem mozna chodzic po tarasie?

Edytowane 6 Czerwca 2022 przez beavisek

[Mareks77]

Przy prawidłowo wykonanej hydroizolacji spadek wykonasz na posadzce, natomiast obecnie pokryj taras papą termozgrzewalną. Będziesz mógł po tym chodzić

[beavisek]

A jest jakas alternatywa? czyms gotowym z wiaderka i rozprowadzeniem pacą ?

Nie wiem czy dam sobie radę z położeniem papy Poza tym czy papa na pewno dobrze sie przyklei i nie zniszczy sie od tego ze bedzie stala woda itp?

Mam w innym miejscu pape to po kilku tygodniach juz fruwa po podlodze. Chyba ze ja zle przkleili

[Robinson74]

Alternatywa to np. CL 50.

[beavisek]

Czy po pokryciu tym srodkiem mozna chodzic i uzywac tarasu?

[Sativum]

Możesz użyć uszczelnienia: gotowe jedno lub dwuskładnikowe zaprawy wodochronne. Niestety to wyraźnie droższa opcja niż papa. Jest jeszcze szlam cementowy, ale z niego nie korzystałem, więc się nie wypowiem.

Ile masz m2 tarasu?

 

Czy po pokryciu tym srodkiem mozna chodzic i uzywac tarasu?

 

Tak, ale trzeba uważać na spowodowanie uszkodzeń mechanicznych, które przerwą ciągłość izolacji. Realnie - trudno korzystać z tarasu, gdy użycie krzesła może ją uszkodzić

Edytowane 6 Czerwca 2022 przez Sativum

[Robinson74]

Tak, można chodzić, ale poczytaj sobie instrukcję techniczną tego środka.

Najlepiej jest po pokryciu tarasu i po wyschnięciu hydroizolacji, pokryć taras tekturami albo grubszymi foliami, przynajmniej 0,2 mm.

[beavisek]

Tarasu jest 18m2 (3x6) wiec zdaje sobie sprawe, ze tanio nie bedzie dlatego juz chcialbym raz wydac i zeby nie bylo problemow.

Wydaje mi sie ze taka gotowa mase 1 czy 2skladnikowa sam bym dal rade rozprowadzic i raczej bym tego nie zepsul.

A papy nigdy nie kladlem ale moge sprobowac ale czy pod pape musze pomalowac strop jakims lepikiem zeby papa lepiej sie trzymala?

[Sativum]

Tarasu jest 18m2 (3x6) wiec zdaje sobie sprawe, ze tanio nie bedzie dlatego juz chcialbym raz wydac i zeby nie bylo problemow.

Wydaje mi sie ze taka gotowa mase 1 czy 2skladnikowa sam bym dal rade rozprowadzic i raczej bym tego nie zepsul.

A papy nigdy nie kladlem ale moge sprobowac ale czy pod pape musze pomalowac strop jakims lepikiem zeby papa lepiej sie trzymala?

 

Ja dałem taki pseudo grunt - lepik pod papę zwiększająca przyczepność. Symboliczny koszt. Jedno wiaderko za kilka dych.

 

Jedno i drugie nie jest specjalnie trudne do zrobienia. Liczy się dokładność. Wydaje mi się przy tym że łatwiej kładzie się papę. Masa jest z pewnością lepszym rozwiązaniem, ale by spełniała rolę, musi być odpowiednio gruba. Kilka mm na 2-3 warstwy. A to już poważny koszt. Jak liczyłem dla siebie, to papa wyniosła mnie jakieś 20 zł/m, gdzie przy uszczelnieniu masą ponad 10x tyle.

U mnie i tak to rozwiązanie tymczasowe - ostateczna warstwa hydroizolacjo będzie z EPDM. Rozważ tę opcję .

Edytowane 8 Czerwca 2022 przez Sativum

[beavisek]

No wlasnie z hydroizolacje24.pl polecaja w moim przypadku EMULBIT SZLAM HYDROIZOLACYJNY wychodzi 180zł za 20 kg ktore niby starczy wlasnie na 18m2 wiec wychodzi 10zł/m2 . TO nawet jak podwojnie posmaruje to wyjdzie 20zł tyle co papowanie. I podobno mozna po tym chodzic tylko trzeba czyms przykryc zeby UV nie niszczylo.

Tak tez planuje kompleksowe rozwiazanie z EPDM

[hemidall]

Z tym pochyłem, ja bym tego tak nie zostawił.Duży ten pochył? Może warto uformować tam poprawny spadek - położyć 1-2cm zaprawy/kleju i dopiero na to izolację?

Przecież ta woda będzie się lała po ścianie.

 

Widziałeś deklarację właściwości użytkowych tego szlamu? nie podają żadnych parametrów odporności mechanicznej. Nie to co przy papie.

Jeśli ktoś ma po tym chodzić, to albo musisz to czymś zakryć na czas chodzenia, albo zostawić ten wynalazek i kupić papę. Ja u siebie papę sam kładłem i dużej filozofii w tym nie widzę. Smarujesz abizolem powierzchnię, żeby papa miała się czego trzymać, odczekujesz aż wyschnie i startujesz.

Butlę z gazem wypożyczyć, dysze na necie za 50zł kupisz i wszystko. Ja do rozwijania papy jeszcze lancę z rury stalowej sobie zrobiłem.

Na papie nie warto oszczędzać. Ja na balkonie kładłem SBS icopal-a, ale jakiegoś cienkiego - 10m2 ważył z 25kg. Na płycie fundamentowej matizola zaje sie 4mm.

Obie papy super. Nawet ten cienki SBS icopal-a. Dobra osnowa robi robotę.

[beavisek]

pochyl nie jest duzy. moze 1cm na 1,5m. Robi sie taka plytka kaluza i myslalem zeby ja zniwelowac tym szlamem.

Ale mam tez takie 2 worki kleju Kerakoll H40 niby nadaje sie na zewnatrz i na tarasy itp. Myslicie ze moge tym wyrownac zeby bylo w miare prosto i dopiero na to szlam albo lepik i pape?

[maaszak]

Płyta tarasu powinna być równa, właściwy spadek wykonuje się dopiero na wylewce dociskowej.

Jeśli czymś równać to szpachlówkami do betonu czy masami naprawczymi typu PCC. Jeśli problem jest tylko w drobnym spadku, a sama płyta nie ma fal Dunaju to ja bym tak zostawił.

 

Żadna folia/guma w płynie.

Albo izolacja bitumiczna typu KMB (jak wspomniany Izohan WM, ale nie musi być w wersji dwuskładnikowej, czyli droższej), ale po takiej izolacji nie należy za bardzo chodzić, a jeśli już to w obuwiu z płaską podeszwą. Lepszy byłby szlam cementowy, po tym nawet można chodzić, byle nie szurać i uderzać czymś cięższym. Szlam może być w wersji elastycznej (droższy) albo sztywnej (dużo tańszy). Ten drugi nie mostkuje rys, więc jeśli beton jest świeży albo ma wiele rys to ta wersja się nie nadaje). Przy nakładaniu szlamu trzeba zadbać o dobrze zwilżone podłoże (byle bez stojącej wody) i by zbyt szybko nie wysychał. Szlamy mają tą zaletę, że na to zawsze możesz położyć masę bitumiczną czy papę, odwrotnie to nie działa - jak raz położysz bitum to już musisz się trzymać jednego systemu.

Prawidłowe rozłożenie papy w pojedynkę może być dość kłopotliwe. Ale jeśli pomieszczenie pod tarasem ma być ogrzewane to i tak warto dać papę jako przyszłą paroizolację.

[beavisek]

Dzieki maaszak. Fal Dunaju nie mam . mam tylko jedno takie wieksze zaglebienie to wyrownam je moze jakims weberem PCC i to pomaluje tym szlamem cementowo-polimerowym EMULBOT. Jak sie okaze ze cos przecieka to zawsze moge dac pape.

[Robinson74]

Jeśli chodzi o CL 50, to zużyjesz ok. 2,5-3,0 kg na m2, czyli 3 wiadra.

[beavisek]

Jednak stwierdzilem ze wyrownam sobie te male wglebienia na plycie. Po co prowokowac i trzymac te kaluze . I mam na oku 2 polecane zaprawy

Atlas Zaprawa wyrównująca ZW 330 25 kg za ok.34zł za worek

Mapei Zaprawa wyrównująca Nivoplan Plus 25 kg / 23zł

Ma ktos porownanie , ktora lepsza albo lepiej sie rozprowadza? Mozna zrobic rzadzsza mase zeby sama wplynela i uzupelnika nierownosci?

[maaszak]

Jednak stwierdzilem ze wyrownam sobie te male wglebienia na plycie. Po co prowokowac i trzymac te kaluze . I mam na oku 2 polecane zaprawy

Atlas Zaprawa wyrównująca ZW 330 25 kg za ok.34zł za worek

Mapei Zaprawa wyrównująca Nivoplan Plus 25 kg / 23zł

Ma ktos porownanie , ktora lepsza albo lepiej sie rozprowadza? Mozna zrobic rzadzsza mase zeby sama wplynela i uzupelnika nierownosci?

 

Nie używałem, więc tylko tyle co wyczytałem z KT produktów.

ZW330 jest o tyle lepszy, że jest szybkowiążący - wystarczy utrzymać wilgoć przez kilka godzin, Nivoplan jest bardziej klasyczny, po nałożeniu trzeba nakryć szczelnie folią budowlaną 0,2 na czas min 7 dni (lub ciągle polewać), by cement mógł solidnie związać, bo jeśli wilgoć za szybko odparuje powstaną rysy skurczowe a w skrajnych wypadach wypełnienie odspoi się od podłoża. Atlas dodatkowo ma włókna, które jeszcze bardziej ograniczają takie ryzyko.

Ale obie mają minimalną grubość 3mm warstwy, więc nie wyszpachlujesz nimi na "zero" tak jak Ceresitem CD24 (to tylko przykład, bo tu to już płaci się za samą markę).

[hemidall]

Płyta tarasu powinna być równa, właściwy spadek wykonuje się dopiero na wylewce dociskowej.

Jeśli czymś równać to szpachlówkami do betonu czy masami naprawczymi typu PCC. Jeśli problem jest tylko w drobnym spadku, a sama płyta nie ma fal Dunaju to ja bym tak zostawił.

 

Pytam z ciekawości, dlaczego uważasz że nie warto teraz robić spadku? Skoro kładzie się na to hydroizolację, to jednak zakłada się że coś tamtędy może popłynąć. Jeśli nie będzie spadku na zewnątrz, popłynie na ścianę.

Wydaje mi się, że spadek zrobić warto zawsze. Zwłaszcza że można ładnie wyrównać powierzchnię tanią zaprawą, a jeśli kolega zdecyduje się na masę bitumiczną, która do tanich nie należy, na pewno dzięki takiemu zabiegowi zużyje jej wtedy znacznie mniej.

[maaszak]

Pytam z ciekawości, dlaczego uważasz że nie warto teraz robić spadku? Skoro kładzie się na to hydroizolację, to jednak zakłada się że coś tamtędy może popłynąć. Jeśli nie będzie spadku na zewnątrz, popłynie na ścianę.

Wydaje mi się, że spadek zrobić warto zawsze. Zwłaszcza że można ładnie wyrównać powierzchnię tanią zaprawą, a jeśli kolega zdecyduje się na masę bitumiczną, która do tanich nie należy, na pewno dzięki takiemu zabiegowi zużyje jej wtedy znacznie mniej.

 

Rozróżnijmy spadek od wyrównania powierzchni.

Wyrównać zawsze warto (jak piszesz, kwestia choćby zużycia drogiej masy izolacyjnej), choć można rozważyć czy warto angażować jeśli nierówność jest lokalna i nieduża (nie widziałem tego konkrentego tarasu, więc opieram się na tym co zrozumiałem z opisu).

Spadek lepiej wykonać dopiero na najwyższej warstwie (wylewce pod płytki czy inną okładzinę). Natomiast płyta nośna tarasu powinna być wypoziomowana na prosto. Dzięki temu łatwiej układać kolejne warstwy, przede wszystkim styropian, który na spadku może się zsuwać i to wymaga dodatkowego kotwienia kolejnych warstw, np. poprzez mocowanie barierek do płyty czy stworzenie jakiegoś murku oporowego.

W tym konkretnym przypadku była mowa o tymczasowym zabezpieczeniu hydroizolacyjnym płyty nośnej tarasu. Gdy taras będzie wykańczany to w tym miejscu powinna być paroizolacja (można wykonać już teraz hydroizolację, która będzie miała parametry paroizolacyjne albo dodać paroizolację później), na to ocieplenie, warstwa dociskowa (wylewka), hydroizolacja właściwa, wykończenie np. płytkami.