Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

xmsg

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    687
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez xmsg

  1. xmsg

    którędy ciągnie zimno?

    Zakupiony termometr jest prawdopodobnie pirometrem. Czujnik reaguje na natężenie promieniowania elektromagnetycznego w zakresie długości fali kilku-kilkunastu mikrometrów. Laser jest tylko wskaźnikiem środka okręgu pomiarowego. Wskazywana temperatura jest średnią z wnętrza okręgu pomiarowego. Jak kapcie Ci spadły to znaczy, że nawet średnia temperatura nie była za ciekawa. Pozdrawiam GREGOR
  2. Proponuję zakupić (pożyczyć) wilgotnościomierz i termometr na podczerwień. Potem zmierzyć wilgotność względną powietrza w domu, temperaturę powietrza (termometr skierować np. na łóżko) i temperaturę problematycznych zagrzybiałych miejsc (mostków termicznych). Dodatkowo potrzebna będzie temperatura powietrza na zewnątrz domu (termometr skierować na drzewo). - wilgotność względna w domu, da nam info o przydatności WM (norma 40-60% przy Twew=22C), - temperatury pozwolą obliczyć U przegrody (mostków) Bez konkretnych liczb, możemy tylko przypuszczać gdzie jest problem. Pozdrawiam GREGOR PS. Uwaga. Termometry na podczerwień nie mierzą temperatury w punkcie (lasera), tylko w okręgu zależnym od odległości. Zaleca się wykonywać pomiar z bliska kilka cm.
  3. Witam Pytanie jest bardzo ogólne i nie da się jednoznacznie podać ceny badania. Do każdego badania podchodzimy indywidualnie. Aby wycenić usługę potrzebujemy następujących informacji dodatkowych: - cel badania, - rodzaj badania (oględziny, sama termowizja, pełna termowizja w podciśnieniu), - wielkość budynku (powierzchnia i kubatura), - lokalizacja - typ wentylacji, - stan budynku (zamieszkany czy w trakcie budowy, czy ogrzewany) Pozdrawiam GREGOR
  4. Problemem nie jest izolacyjność peszla, tylko jego nieszczelność. Podciśnienie zasysa zimne powietrze z zewnątrz. Wystarczy zakleić wlot i wylot peszla. Proponuję taśmę klejącą. Da się ją zdemontować w razie potrzeby. Problemów termicznych może być więcej, ale da się to zweryfikować termowizją w podciśnieniu. Pozdrawiam GREGOR
  5. xmsg

    Spieki wylaczajace piec

    W innym Twoim wątku o problemach z peletem dałem odnośnik do poczytania: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?243908-Woda-wyplywa-z-komina&p=7022085&viewfull=1#post7022085 Pozdrawiam GREGOR
  6. xmsg

    Woda wyplywa z komina

    http://forum.muratordom.pl/archive/index.php/t-171793.html? i przekierowanie na http://www.forum.pellets.com.pl/viewforum.php?id=11
  7. Wystarczy zajrzeć do instrukcji tego kotła i zastosować rozwiązanie producenta http://www.buderus.pl/files/Buderus_Materia%C5%82y_Techniczno_Projektowe_GB072_172T_PL.pdf Okrojony schemat z rysunku 73 ze strony 80: 2 kondygnacje z podłogówką, to 2 sterowniki, które potrafią zmieniać temperaturę na "+" i "-" w sposób płynny komunikując się z kotłem i sterując zaworami 3D. Ktoś powie, że drogo. Może i tanio nie jest, ale w 100% spełnia swoje zadanie i wykorzystuje pełne możliwości automatyki w kotle. Pozdrawiam GREGOR
  8. TAK Odpowietrzniki automatyczne służą do wstępnego odpowietrzenia instalacji. Potem trzeba je odciąć. W czasie eksploatacji do pozbywania się wydzielającego się gazu z instalacji służy separator gazu montowany na zasilaniu tuż za kotłem. Jeśli nie masz separatora, to bąble gazubędą zbierały się w najwyższym punkcie instalacji, co spowoduje konieczność jej okresowego odpowietrzania na strychu. Pozdrawiam GREGOR
  9. Jeśli jeszcze gdzieś coś "bulga", to trzeba odpowietrzać dalej. Na końcu trzeba zrównoważyć obwody hydrauliczne, aby wyrównać przepływy. W Twoim przypadku powinna być regulacja na powrocie bojlera, bo on jest najbliżej i ma najmniejsze opory. Rysunek w załączeniu i zaznaczony ZR. Grzejniki powinno dać się regulować na przyłączach (na powrotach) lub przy głowicach. Pozdrawiam GREGOR
  10. TAK. Najlepiej automatyczny, bo jednokrotne odpowietrzenie nie załatwi sprawy. Pozdrawiam GREGOR
  11. Zapowietrzony powrót na strychu. Pozdrawiam GREGOR
  12. Na 100% przeciekają parapety górnych okien. Pozdrawiam GREGOR
  13. Każdy wymuszony nadmuch poprawia sytuację okna (zmniejsza lub eliminuje wykraplanie). Natomiast czy Ci na łóżku pod oknem będą zadowoleni - wątpię ! Pozdrawiam GREGOR
  14. Warunki normatywne poziomu wilgoci to 40-60% przy 22C. Zbadaj u siebie poziom wilgotności względnej i temperaturę powietrza. Nie widzę sensu obniżania sztucznie wilgotności do 20%, tylko po to aby gdzieś nie pojawiało się zawilgocenie. Podeślij zdjęcie zwykłe wnęki w której na oknie pojawia się woda. Jedno zdjęcie 1000 słów. Zamów też termowizję aby oszacować jakość termoizolacji wnęki i okolic, przy okazji rozkład temperatury na oknie dachowym. Pozdrawiam GREGOR
  15. Czy te 10cm XPSa to trochę nie za mało jak na obecne wymagania? Pozdrawiam GREGOR
  16. Z doświadczenia mogę napisać; w przypadku okien dachowych i głębokiej wnęki, która powstaje w wyniku grubej warstwy izolacji termicznej, bardzo ważny jest jej kształt - kształt wnęki. Producenci nawet podają jak wykonać wnękę aby zapewnić prawidłową, odpowiednio głęboką cyrkulację powietrza. "Ideałem" jest grzejnik pod każdym oknem, który wymusza silną konwekcję przy szybie w kierunku "do góry". Źle wyprofilowana wnęka lub zakłócona konwekcja (np. łóżko pod oknem) powoduje spadaniem zimnego powietrza i obniżeniem temperatury samego okna. Dopercyzowując. Para wodna wykrapla się, nie na najzimniejszych elementach, a na tych o temperaturze poniżej punktu rosy. Przy stałej temperaturze powietrza wewnętrznego, punkt rosy zależy tylko od wilgotności względnej wewnętrznej. W warunkach w miarę normalnych. Twew=22C, RH=50%, punkt rosy wynosi ok. 11C. Czyli na wszelkich elementach o takiej temperaturze i niższej będzie pojawiała się woda. Zakładając, że kształtu wnęki się nie poprawi, łóżka nie przestawi ... Polecam własnej roboty okiennice wewnętrzne. Prostokąt z poliwęglanu komorowego (grubość ok. 1cm) z ramką, zamontowany od wewnątrz - szczelnie. Chyba zacznę produkcje takich okiennic Pozdrawiam GREGOR PS. Wszelkie pomiary temperatur przegrody od strony wewnętrznej trzeba uzupełnić pomiarem temperatury zewnętrznej oraz informacją o sposobie pomiaru (bezpośredni/pośredni) + błąd pomiaru. mając te informacje można policzyć U rzeczywiste i je porównać z deklarowanym.
  17. A zapomniałem spytać, z czego jest podłoga skoro chcesz dawać wylewkę? Przepusty instalacyjne uszczelnia się w zależności od wielkości, pianką poliuretanową, elastycznymi taśmami uszczelniającymi i folią w płynie lub szlamami, silikonem, uszczelniaczem poliuretanowym. Pozdr GREGOR
  18. Przypuszczam, że problem wynika z nieszczelności pewnych elementów mieszkania i zasysaniu nieprzyjemnych zapachów z piwnicy. W pierwszej kolejności proponuję uszczelnić drzwi wejściowe i podłogę. W przypadku drzwi wejściowych wystarczą dobre uszczelki. Co do podłogi to trzeba uszczelnić wszelkie piony instalacyjne (woda, kanaliza, prąd) oraz inne otwory. Do weryfikacji są też piony wentylacyjne. Trzeba zweryfikować czy w piwnicy są wyczystki, które powinny być szczelne. Najlepiej zamówić usługę sprawdzenia szczelności obudowy mieszkania, wraz ze wskazaniem miejsc nieszczelności. Dopiero po zabiegu uszczelniania można pomyśleć o pozbyciu się wżartego smrodu. Pozdrawiam GREGOR
  19. Racja. 3m to zła wartość dla oczyszczalni przydomowych. Powinno być 1,5m i nie od dna tylko od poziomu wprowadzenia ścieków (oczyszczonych). Pozdrawiam GREGOR
  20. Dodatnie wartości to poziom wody pod powierzchnią ziemi. Ujemne wartości wskazują na tereny czasami zalewane i poziom wody ponad gruntem. Pozdrawiam GREGOR
  21. Nic nie trzeba wiercić. Jest susza, więc i tak poziomy wód podziemnych są poniżej stanów średnich i blisko minimalnych. Dane udostępnia Państwowa Służba Hydrogeologiczna. Dane z ostatniego roku: http://www.psh.gov.pl/plik/id,7556.pdf Tabela 5.5 Punkt hydrogeologiczny trzeba sobie wybrać z tych okolicznych. Tabela 5.1 Inne roczniki z danymi pod adresem: http://www.psh.gov.pl/artykuly_i_publikacje/roczniki/ Najlepiej wziąć z 5 ostatnich lat i wziąć maksymalny poziom. Generalnie chodzi o to, że dół oczyszczalni nie może być blizej niż 3m od maksymalnego poziomu wodonośnego. Pozdrawiam GREGOR
  22. Czyli masz profesjonalną studnię, pompę z zaworem klapkowym i filtrem i całość padła po 2 latach. Super. Pełna profeska. U mnie pompa w domu (w garażu) razem z zaworem zwrotnym. 55dB - cisza. Nie wiem czy dla ciebie odpowiednio profesjonalna, ale na pewno niezła - chłodzona wodą - jak w studni. Całość po 6 latach bez konieczności czyszczenia. Jak ktoś się boi o filtr, to też można go przenieść przed pompę do domu/garażu. Masz jakieś inne profesjonalne propozycje? Pozdrawiam GREGOR
  23. Masz jakąś lepsza poradę? Szukasz problemów tam gdzie ich nie ma, albo trolujesz. Jedyny zawór zwrotny jest w pompie lub tuż za nią w domu, brak problemu z konserwacją/wymianą. Filtr zamontowany w studni można czyścić strumieniem odwrotnym (raz na 10 lat jeśli zachodzi taka potrzeba). Pozdrawiam GREGOR
  24. Te 8cm to nie jest jakaś pomyłka czy błąd w druku? Co do kotłów, to proponuję zapoznać się z możliwościami technicznymi z not katalogowych oraz cenami samych urządzeń i akcesoriów dodatkowych. MCR3 to prosty kocioł z podstawową automatyką, który może sterować bezpośrednio tylko jednym obiegiem, koszt z termostatem ok. 5 000zł. MCA15 to "mercedes" (choć ma już kilka lat), ma wypasioną automatykę i może sterować 3 obiegami, koszt z 3 termostatami ok. 10 000+ zł. Tu może rozpocząć się dyskusja o dodatkowym sterowaniu strefowym. MCR3 - sterownik/termostat powinien być podłączony do kotła i umieszczony w reprezentatywnym miejscu w domu (dana strefa sterowana przez kocioł). Dodatkowe termostaty strefowe podłączone do siłowników mogą zapewnić tylko niższa temperaturę niż ustawiona na sterowniku głównym. MCA15 - przy zastosowaniu 3 dedykowanych sterowników możemy sterować temperaturami w 3 strefach zarówno w górę, jak i w dół. Inne strefy sterowane siłownikami i termostatami pokojowymi mogą mieć temperaturę niższą niż najwyższa ze stref. Niezależnie od typu kotła, strefa bezpośrednio sterowana z kotła będzie "dogrzewała" inne strefy o niższej temperaturze, więc różnicowanie temperatur może myć niewielkie. Niezależnie od wyboru kotła, zapotrzebowanie na energię jest zależne od poziomu izolacyjności budynku, czyli tych "cm" styropianu. Polecam też zrobić na odpowiednim etapie badanie szczelności obudowy budynku "blower door" i termowizję w sezonie grzewczym. Pozdrawiam GREGOR
×
×
  • Dodaj nową pozycję...