Lukasz11

Co do zasady w Polsce płaci sie albo VAT, albo PCC. Nigdy jednoczesnie. PCC nie placi sie tez od uslug, wiec sie nie stresuj. PCC musiałbyś zapłacić kupując działkę lub samochod, pod warunkiem, że sprzedawca nie byłby płatnikiem VAT i nie wystawiłby ci faktury VAT.

Jesli porównujesz koszt płyty i ław, to czy do ław doliczasz jeszcze przygotowanie gruntu pod przyszla podloga i koszt chudziaka? Oraz koszt ocieplenia? Bo robiąc płytę to w praltyce oprocz fundamentu masz tez juz zaczatek podlogi na gruncie.

Ja zrobilem tak: 1. Ciepłe parapety pomalowałem Cerplastem 2. Folie okienne od środka zaciągnąłem klejem do glazury 3. Folie okienne od zewnątrz okleiłem styropianem Czy to prawidłowe podejście, czy nie to nie wiem. Wiem, że było to trochę pracochłonne i niezbyt tanie

Jedno jest pewne. Gdybys nie bawil sie w bohatera we wlasnym domu, tylko zlecil OZC u kogos, kto sie tym zajmuje (i bierze za to pieniadze), to wyszloby, ze energia na co i cwu bylaby wg wyliczen nie troche, a znacznie wyzsza niz tu podajesz (2300+1971).

Wiem na szczescie, jak sie to liczy. U mnie (3 osoby, zmywarka, prysznic i brak wanny) wychodzi przy dosc oszczędnym korzystaniu z wody okolo 930 kWh rocznie na osobe. U ciebie 490 kWh. Prawie polowe mniej. Teraz pytanie: A. Nie myjecie sie zbyt czesto B. Zle to policzyles C. Macie wysoce specyficzny tryb i styl zycia, ze myjecie sie w zimnej wodzie lub poza domem. Kaizen, dobrze wiesz, ze przyjmuje sie 1000 kWh rocznie na osobe. Nie ma szans, by bylo okolo polowy mniej. Podobniw wg Twojego OZC energia na ogrzewanie to 2300 kWh rocznie. To ekstremalnie malo, a domu pasywnego nie masz. Sam liczyles OZC, jak pamietam zanizyles strumień powietrza wentylacyjnego, co jest niezgodne z normami. No to Ci wyszlo tak mikre zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. Dodatkowo przyjales bardzo wysokie zyski bytowe. I znow pytanie, czy te zyski: A. Sa blednie przyjete, zbyt wysokie B. Masz specyficzny tryb i styl zycia i takie sa faktycznie. Zmierzam do tego, ze albo w swoich zalozeniach sie drastycznie pomyliles, albo masz specyficzny tryb i styl zycia, ktory jest zasadniczo rozny od zdecydowanej wiekszosci ludzi. Innych mozliwosci po prostu nie ma.

1971 kWh rocznie na przygotowanie CWU? Was nie jest czasem 4 osoby w domu? Jesli tak, to wychodzi mniej niz 500 kWh rocznie na osobe. Przyjmuje sie, ze potrzeba 1000 kWh. Skad u Ciebie az 2x mniej?

Czyli doskonale rozpoznałem owada. Ale wstyd

Zdjecie jakies niewyrazne. Na owadach sie nie znam, ale zdjecie jakies podobne do szkodnika drewna o nazwie spuszczel.

Plyta 30cm? Wieżowiec budujesz, czy twoj konstruktor nie liczyl sie z twoimi pieniedzmi? Ale mniejsza z tym Nic nie musisz robic. Jedna zime tak plyta moze stac, nic sie jej nie stanie. Moha plyta stala pod chmurka, padal na nia deszcz i snieg i nic jej nie zaszkodzilo.

1. Nie musisz grodzic calej dzialki, tylko tyle, ile chcesz. 2. 20m szerokosci to troche wasko. Moja dzialka tyle ma. Oczywiscie da sie wybudowac na tak waskiej dzialce, ale nie kazdy projekt wejdzie. 3. Za darmo mozesz wylaczyc z produkcji rolnej do 500mkw dzialki. Wiecej nie ma sensu. 4. Pierwsze co, to zorientuj sie, czy dla obu dzialek jest MPZP i co wg tego planu mozna wybudowac. A moze to dzialki typowo rolne i w ogole nie mozna tam budowac? 5. Zastanow sie, jaki bys chcial dom i czy jedna i druga dzialka pasuja do Twojego pomyslu. Wez pod uwage lokalizacje, strony swiata, sasiedztwo itp. 6. Jak z dostepem do drogi oraz mediow w obu dzialkach?

Jak ma wygladac? Raczwj nie stanieje. Budowa atomówki to ogromne koszty. Wiadomo, ze je poniosą odbiorcy energii elektrycznej. Dodatkowo, jeśli wybudują taką elektrownie w miejscu gdzie nie ma obecnych elektrowni, to bedzue trzeba dodatkowo wybudować sieci przesylowe. A to kolejne koszty. Poza tym już od dawna eksperci mowią, ze sieć przesyłowa w Polsce jest przestarzala i wymaga wręcz gigantycznych nakładow. Jesli do tego dodamy jeszcze rozwoj zielonej energii (UE kladzie na to nacisk), to raczej marne szanse, zeby ceny energii elektrycznej w przyszlosci spadly. Nawet, jest sytuacja na rynku węgla i gazu wroci do normalnosci.

Jest subtelna roznica miedzy naszym WIBORem a brytyjskim LIBORem. U nas banki po zakonczeniu fixingu maja obowiazek bodaj przez 15 min faktycznie pozyczac sobie pieniadze po stawkach, jakie chwile wczesniej deklarowaly. Poza tym wglad do transakcji miedzybankowych ma NBP i zawsze mozw wezwac bank komercyjny do zlozenia wyjasnienia, dlaczego pozyczki miedzybankowe sa w rzeczywistosci inaczej oprocentowane niz tenze bank deklarowal. Tego nie bylo na Wyspach. I tam bylo latwiej o sztuczne zawyzanie LIBORu.

Jak odbieralem mieszkanie 14 lat temu, byly tynki w lazience, przylacza wod-kan podciagniete w miejsca przewidywanych urzadzen sanitarnych, drzwi wewnętrzne i plytki na balkonie. Kilka miesiecy temu brat odbieral swoje mieszkanie i zadnych z ww rzeczy nie bylo. Deweloperzy oszczedzaja na czym sie da. Takie czasy.

Jest osadzak do tych kolkow. Popatrz na stronie med-budu. W interndcie jest gdzies filmik, jak sie osadza te kolki. Zatyczek nie trzeba, ten kolek wkreca sie w styropian, a maly otwor po nim sie piankuje.

A prad, wode, kanalizacje masz? Jesli nie, to jaki koszt dociagniecia? A droga dojazdowa jest? Kierownik budowy, wywoz smieci? Najem toalety az do podlaczenia kanalizacji (ale to juz trzeba miec SSZ). Prad budowlany? I pewnie masa innych kosztow, ktore nie sa zwiazane z budowa, ale ktore trzeba poniesc, by zbudowac dom... Tez je juz liczyles?

Na poczatek okresl budzet jakim dysponujesz. Ale budzet realistyczny, tzn ile pieniedzy faktycznie masz plus ile realnie mozesz miec. Bez naciagania, ze bedziesz mial wiecej, a potem sie okaze, ze jednak masz mniej. Potem dopiero mysl, co bys chcial miec w domu i czy sie zmiescisz w budzecie. Jesli nie, to bedziesz musial zmieniac program artystyczny domu. Kwestia, czy cos jest drogie, czy tanie to bardzo subiektywne. Wez jednak pod uwage, ze koszty budowy i utrzymania domu wprost wynikaja z wybranego projektu. Im bardziej skomplikowany dach, bryla, wiecej okien itp tym bedzie drozej. Prosty przyklad - czy okno w garazu musi byc? Jesli jest, to okno, to murarz policzy sobie za wykonanie nadproza, potem okno kosztuje, okno z kazdej strony ma parapet. A moze jeszcze rolete? A jesli planujesz instalacje alarmowa, to takie okno by wypadalo zabezpieczyc czujka. Potem trzeba je myc. Zmierzam do tego, ze jedna niby blaha decyzja o oknie, a na kolejnych etapach budowy domu generuje mase kosztow. Podobnie kazde kolejne pomieszczenie w domu. Np garderoba. To wiecej powierzchni scian, tynkow, malowania, drzwi wejsciowych, komplikacja instalacji wentylacyjnej i elektrycznej. A skoro wazne dla ciebie sa koszty budowy i potem utrzymania... to coz im projekt prostszy, latwiejszy i przede wszystkim mniejszy... tym taniej. Schody wewnetrzne... mysle, ze to koszt okolo kilkudziesieciu tysiecy zlotych. Potrzebne? Albo w ktoryms tu projekcie pergola zelbetowa nad wejsciem i/lub tarasem. To tez duzy koszt. I tak w trakcie calej budowy takich roznych kosztow niby malych lub wiekszych jest cala masa. A finalnie suma tych kosztow sprawia, ze jeden dom bedzie tanszy, a inny znacznie drozszy.

1. Schody zabiegowe 2. 2 balkony 3. Okna do podlogi na pietrze 4. Tragiczna lazienka na dole 5. Daleko od zrodla ciepla do punktow odbioru wody. Tak jak pandzik pisze: stac cie to buduj. Bedzie drogo w budowie i utrzymaniu. Acha, no i jednak patrz na powierzchnię calkowita, a nie uzytkowa. Bo to ona generuje wszelkie koszty. Powierzchnia uzytkowa to tylko tzw kreatywna ksiegowosc - to powierzchnia, ktora jest, ale udajemy, ze jej nie ma.

Twoje potrzeby, twoje pieniadze, twoja sprawa. Tylko piszesz o tanim domu z dachem dwuspadowym o powierzchni 150mkw, a wybierasz znacznie większe i drozsze domy.

Jak dla mnie te domy sa bardzo duze i drogie. Powierzchnia podlog od 195 do 245 mkw. Dachy duze lub bardzo duze i skomplikowane. Lukarny, przecinajace sie polacie dachu. Liczne uskoki w scianach zewnętrznych. Tanio nie bedzie, tylko drogo. Chcesz tanio, to prosty dom bez garazu na planie prostokata. Bez okien dachowych i lukarn. I na prawde dach dwuspadowy. Choc jesli masz mozliwosc to bezwzglednie parterowka z dachem 4-spadowym (tu akurat dach drobylby drogi, ale brak scian szczytowych, wszedzie siegniesz z drabiny i mozna zrezygnowac ze stropu). Piddasze uzytkowe, to najgorsza krzywda, jaka mozna sobie zrobic.

Cos mi sie obilo o uszy, ze kara to 50 tys. Nie mam pojecia, czy to prawda, czy nie. Oczywiscie pytanie, w jaki sposob konserwator zabytkow mialby Cie skontrolowac. Chyba tylko ktos musialby zlozyc na Ciebie donos. I jeszcze jedno - ja na wkopanie tymczasowych slupkow ogrodzeniowych nie mialem wymaganego nadzoru archeologicznego. Ale juz na wykopanie pni po scietych drzewach owszem tak (ale to poszlo w trakcie kopania fundamentow, wie archeolog i tak byl).

Przes kazdym wbiciem lopaty musisz pytac konserwatora zabutkow, czy do tego co chcesz zrobic wymaga nadzoru archeologicznego, czy nie.

Drzwi wejściowe oraz tarasowe stoją na poszerzeniach systemowych. Wiem, że od zewnątrz należy przykleić fartuchy EPDM, które będą stanowiły hydroizolację. Czy warto/trzeba lub może nie należy docieplać tych poszerzeń od zewnątrz? Myślałem o naklejeniu np 2cm XPS. Od zewnątrz do poszerzeń dojdzie podest wejściowy lub taras. Poszerzenia stoją na płycie fundamentowej. Burty płyty to 20cm XPS. Na płycie bedzie jeszcze 5cm styropianu i wylewka. Tutaj znalazlem podobne pytanie: https://muratordom.pl/porady-ekspertow/ocieplenie-poszerzenia-dolnego-drzwi-tarasowych-aa-m72R-PRY6-6LK9.html I wychodzi na to, ze producent drzwi tarasowych zaleca docieplenie.

1. Upewnic sie, ze deszcz i snieg nie dostana sie do srodka. Jesli sa okna, drzwi i brama, to dobrze, jesli nie, to zabic otwory deskami 2. Jesli okna sa montowane na: A. cieply montaz, to zabezpieczyc folie lub tasmy (od wewnatrz klejem do siatki lub kafalek), od zewnatrz styropianem B. Jesli sa cieple parapety, to zamalowac je np Cerplastem C. Jesli okna sa montowane na piane, to nie rob nic. Potem piane trzeba bedzie wymienic 2. Jezdzic na budowe regularnie. By bylo widac, ze ktos sie interesuje budowa. 3. Kosic trawe/chwasty na dzialce co jakis czas. Jak wyzej, by bylo widac, ze budowa ma wlasciciela i nie jest zostawione bezpansko 4. Jesli masz pieniadze, to ubezpiecz budowę 5. Jesli masz wiecej pieniedzy, to dodatkowo zaloz jakis prosty alarm i/lub monitoring. Moze byc cos prostego, co w przyszlosci da sie rozbudowac, a nie wymienic 6. Jesli masz jeszcze wiecej pieniedzy, to wez tez firme ochroniarska. 7. Sprawdzic i jesli sa, to zatkac wszelkie otwory, przez ktore moga sie wprowadzic dzicy lokatorzy. U mnie np pid dachem, przy murlacie wlatywaly golebie i zrobily sobie gniazdo w domu. Teraz lato sie konczy, wiec punkty 3 i 7 moga miec mniejsze znaczenie.

A jak sie ma do tego placenie za scieki? Masz kanalizację miejska/gminna?

Pytam w kontekscie swojej budowy. Kąt 40 stopni. Warto sznurkowac? Mam tez pelne deskowanie dachu. Zastanawiam sie (gdybym robil sam), czy sznurkowac z 2 stron welny. Z jednej strony, by trzymac odleglosc od desek i utworzyc szpare wentylacyjna i z drugiej strony, czyli od spodu. Ma sens, czy glupota?