CityMatic

Ozonator działa raczej w przestrzeni, w masie powietrza i powierzchniowo. Nie zabezpiecza i nie wnika w strukturę materiału. Oczywiście hamuje rozwój i rozprzestrzenianie się grzyba i jego zarodników. Trzeba uniemożliwić rozwój a więc zniszczenie sprzyjającego środowiska czyli chlor i wapno. Woda nie jest zagrożeniem ją da się odparować podczas wietrzenia. Można jeszcze zmyć ściany i posadzkę roztworem sody spożywczej opakowanie na 5l wody.

M16 to minimum M22 byłby odpowiedni że względu na wagę konstrukcji, a przecież dojdzie jeszcze obciążenie "dynamiczne" a tym samym zapewnisz stabilność całej konstrukcji. Mocowanie na głębokość 10-15cm w otwory odpalone i ciasnopasowne. Aby sobie z tym poradzić trzeba się do tego przygotować tzn jedna osoba wtłacza w otwór żywicę kotwę aplikatorem druga wkrętarką wkręca pręty(nakrętka z przeciwnaktętką) Można oczywiście wbijać ale można uszkodzić gwint i nie zawsze masa już wymieszana wypełni szczeliny. Czas utwardzania jest dość szybki, można zakupić kotwy o przedłużonym czasie wiązania. Najważniejszę jest zawsze staranność czyli odpalenie i prostopadłość otworu w betonie. Poziomowanie takiej konstrukcji tarasu to przyjemność, pamiętaj o niewielkim spadku od budowli.

Ale nigdy nie bierze ich za swoje, a jeśli cytuje to podaje źródło https://www.forum-fronius.pl/category/podstawy/page/2/ i nie zapomina o tym co piszą mądrzejsi i z doświadczeniem od kogoś kto stosuje tylko przycisk kopiuj i wklej. Te same analizy są poszerzone i doświadczalnie sprawdzone co do zysków i strat i wniosek nasuwa się jeden, że lepiej jest stosować niedociążone falowniki niż przeciążone https://www.forum-fronius.pl/uzyski-energii-dla-roznych-ukladow-modulow-i-konfiguracji-falownikow/ co dobitnie i bez tajemnicy przekazane jest przez specjalistów Fronka: “Przewymiarowanie instalacji względem mocy falowników Fronius” taka konfiguracja jest dopuszczalna bez utraty gwarancji ze strony producenta. No cóż: w układzie modułów skierowanych na południe spowoduje to straty uzysku ponad 13%, a zatem przekroczy ewentualny zysk wynikający z zakupu tańszego modelu. WAŻNE: wyniki powyższych symulacji są jedynie przykładem, w jaki sposób należy dobierać wielkość falownika do przyjętego układu modułów. Każdorazowo projektant i/lub wykonawca instalacji powinien określić poprawny dobór falownika opierając się na rzeczywistych danych, takich jak: lokalizacja, orientacja i nachylenie modułów, ich typ oraz ewentualny wpływ zacienienia. Gorąco zachęcamy do własnych eksperymentów i wykorzystania w swoich projektach programów takich jak PV*Sol czy BlueSol. Wg mnie najważniejsze jest to co piszą użytkownicy którzy mają te falowniki parę lat, którzy nie boją się eksperymentować, a swoje wyniki analizować i przedstawiać innym by ich doświadczenie było wykorzystane. To że ktoś umie czytać nie pozwala tytułować się specjalistą w dziedzinie o której przeczytał. Zawsze to użytkownicy urządzenia weryfikują jego jakość zarówno projekt jak i samego producenta

PCV - może wydaje się droższa ale - jest bardziej wytrzymała, szczelna, i lekka - zamontujesz ją sam bez większego wysiłku - betonowa to pozorna oszczędność wydasz kasę na połączenia i pomocnika(pomocników).

Przyczyny mogą być dwie - jedna to opadnięcie syfonu czy to zlewu czy brodzika tzn objawem jest właśnie opadniecie poziomu wody w syfonie - nie powoduje to wydostania się gazów jednak gdy inny "odbiornik" ma zrzut wody większy to zasysa przez tak niski syfon powietrze do instalacji kanalizacyjnej. Drugą przyczyną jest zdławienie napowietrzenia/odpowietrzenia kanalizacji tzw wysoki "pion kanalizacyjny na dachu" tutaj przyczyną może być uszkodzona membrana zaworu napowietrzającego, zatkany otwór(ptaki) rury odpowietrzającej lub bardzo często nagromadzenie się zastoin w trójniku instalacji gdzie wyprowadzona jest rura pionu napowietrzającego. - czyszczenie, oględziny usunięcie nieprawidłowości usuwa definitywnie problem.

Najpierw go zabij - bo skoro jest biały to jeszcze nie owocuje i wszystko przed nim:lol2: Zastosuj środki na bazie chloru SAVO będzie dobrym rozwiązaniem. A czy dasz sobie radę z usunięciem całkowitym - raczej wątpię - chyba że preparatami do krystalizacji ale to nadal walka z wiatrakami. Cóż pozostaje Ci z nim żyć bo problem leży dużo głębiej i dużo wcześniej( fundament i czas budowy garażu) Po pierwsze nie dopuść do "szczernienia" - czyli pojawienia się zarodników bo będzie problem z zapachem stęchlizny i rozprzestrzenianiem się zarodników grzyba w powietrzu a samochód lubi takie coś zasysać do filtra i namnażać w klimatyzacji.

A czym Ty to szlifujesz? Wiesz co mało się znam, ale to chyba ma za dużą gradację papier jeśli tak szlifujesz finish ? bo to ma być 180-220 i po całkowitym wyschnięciu czyli w obecnych warunkach jakieś 5 dni !!!

A masz sfotografowany rozstaw bloczków w stropie? albo przynajmniej jesteś w stanie określić kierunek ich ułożenia? i jak są belki.

Co to za taras? z czego będzie wykonany, obciążenie - kto i jak go będzie eksploatował ? wielkość ? wysokość nad poziomem gruntu ? ilość stóp? czy będzie na legarach i to dopiero przykryte posadzką właściwą tarasu? czy bezpośrednio płyta? czy lany ? czy konstrukcja lekka? a może konstrukcja stalowa podparta?

Brak izolacji poziomej ścian i posadzki - piękny objaw podciągania kapilarnego wody przez strukturę materiału ścian i zaprawę cementową.

Nie smarować chudziaka, pozamiatać aby nie było betonowych odpadów które mogłyby uszkodzić papę.. Tak zgrzewa się papę z chudziaka z papą ścian. z podłogi na tą z muru. Jeśli nie będziesz mógł skleić daj ją w środek - ale to ostateczność i może zbędna!!!! stosowana tylko w przypadku naprawdę wysokiego poziomu wód gruntowych . Czyli papa z chudziaka pod spód na to ta ze ściany i na to pas papy dodatkowy 20-30cm. Przewody elektryczne mogą natomiast rurki PEX? z wodą tylko w otulinach a najlepiej w warstwie ocieplenia - po pierwsze aby się nie "rosiły", po drugie, aby zabezpieczyć przed stratą ciepła i wychładzaniem np CWU czy cyrkulacji. Jest sens i ten sens jest bardzo wskazany i uzasadniony.

Nawet bym się nie zastanawiał. T8

Daj spokój, przecież on czytał tylko o panelach i widział je u sąsiada. Falowniki różnie pracują...ja obserwowałem pracę z przekroczeniem mocy paneli i zaobserwowałem, że falownik tak jakby się bał przekroczenia gdy się zbliża do mocy max już ją ogranicza, próbkuje, blokuje produkcję. A gdy jest słonecznie i na niebie są chmury raz zasłaniają i odsłaniają to falownik dostaje tak po elektronice że nikomu nie polecam przewymiarowywać stringów.

Oczywiście wszystko zależy od ustawienia względem stron świata. Również od typu falownika niektóre mają różną moc na różnych wejściach(przeważnie PV1 ma możliwości większe niż PV2.) Start falownika również jest ważny, najlepiej jak dolne napięcie jest niskie(u mnie w dokumentacji ma 120V, a uruchamia się już przy 78V a więc oświetlone dwa panele już go wzbudzają inną rzeczą jest kiedy zaczynają produkować, ale jak tylko Słonko pokaże promyk już produkują....Fronius niestety czeka:D Ogólnie najlepiej jest by panele ustawić na południe z niewielkim skrętem na zachód. U mnie te ze wschodu/zachodu produkują ok 15-25%mniej energii za to bardzo przydają się wiosną i jesienią, a te ze wschodu zimą jak oczywiście nie ma śniegu.

Odpowiem Ci na własnym przykładzie. Mam trzy falowniki jeden 3,7 moc paneli 3,66kWp, 4kW moc paneli 3,66kWp, moc paneli 2,68kWp falownik 3,4kW. Czyli żaden nie przewymiarowany mocą paneli. Pracują sprawnie,cicho,bez awarii,wyłączeń. Produkują sobie energię a przy podglądzie czy analizie wykresów nie zauważyłem nic niepokojącego. Co roku w okresie przejściowym przegląd połączeń,stanu paneli i mycie oraz kontrola zabezpieczeń nic niepokojącego. Nie widzę skutków negatywnych przewymiarowania falownika względem mocy paneli więc nie widzę również zalet montowania falownika mniejszej mocy by musiał ucinać produkcję.

Tak, taki do ładowania z gniazdka. 18-19kWh/100km.

Hhev xc60

Asp-100 I Msp-300 Bat-Er-3,6V Wchodzisz manipulatorem w serwis "Stan serwisowy" wyświetlany jest żółty klucz płaski i rozkręcasz sygnalizator, wyjmujesz starą wkładasz nową baterię w zaczep, podłączasz wtyczkę i skręcasz. Odwieszasz na miejsce zamykasz tryb serwisowy i gotowe. Jeśli nie włączysz trybu serwisowego włączysz alarm i sabotaż - tylko po co? Bateria jest ogólno dostępna wygląda jak gruby krótki paluszek 3,6 V tylko ma zgrzane dwa kabelki i wtyczkę do podłączenia. Koszt ok 80zł. Ja zastosowałem ostatnio taką, bo miałem https://ebaterie.pl/product-pol-93-Bateria-litowa-K6600200100-66-00-200-100-1606-064-3-6V-Li-SOCL2-do-Camstrup-Multical-402-602-403-603-801.html?curr=PLN&country=1143020003&utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping działa bez problemu, Bo oryginał to:

Pamiętaj , aby ten zwód ładnie wygiąć w łuk bo woda opadowa będzie się lała po elewacji /lub przewierconej desce, a jeszcze gorzej jak wleje się do rurki osłonowej!

Nie nie musisz zgłaszać do operatora gdyż jest to instalacja - tak jak każdy odbiornik podłączona do sieci bez możliwości oddawania nadwyżki energii lub ingerująca w parametry napięcia zasilania tegoż urządzenia. Schemat? Są falowniki - urządzenia to tu "zielone" które pracują bez akumulatora(bo to tutaj jako ups) i tak to wygląda YouTube jest pełne filmów i realizacji. Moje też zasila całe oświetlenie w domu a w wypadku awarii(braku zasilania) wszystkie pompki, piec CO i oświetlenie oraz TV, dodatkowo stabilizuje napięcie i częstotliwość przy pracy z agregatem (chociaż ten ma AVR)

Może spokojnie sobie wpisywać pomiędzy wpisami kierownika budowy ten i tak ma wpisy przed i po więc nie ma problemu - datuje i wpisuje, kierownik się z tym zapoznaje. Natomiast mniej wpis w Dziennik budowy, bardziej interesują Cię wszelkie protokoły, pomiary i odbiory oraz cała dokumentacja dotycząca instalacji elektrycznej w domu. Musisz to mieć, by nadzór po zawiadomieniu o zakończeniu budowy mógł dopuścić dom do eksploatacji - zamieszkania. Zapewne przeglądałeś dziennik budowy i widziałeś , że nie ma tam osobnego protokołu odbioru technicznego instalacji elektrycznej. Słuchaj się kierownika bo to On wie co może być gdy uda się do nadzoru budowlanego Forum też jest pełną skarbnicą wiedzy , niekiedy zdziwisz się jak zasypią Cię przepisami:lol2: które do budowy nie mają wiele wspólnego, a są. Pozdrawiam

Czyli również zbliżone do 1000. U mnie statystykę psuje instalacja wsch/zach. Ale teraz dołożyłem do pełnego 10kWp i to na południu więc autko elektryczne powinno mieć na czym jeździć.

OK, a czy prowadzisz jakiś rejestr produkcji u siebie? Bo chciałbym wiedzieć czy faktycznie można w uproszczeniu przyjąć że 1000kWh z kWp to norma dla Polski.

Jeśli nadal świeci to nic ....- nic się nie dzieje eneria się marnuje w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jeśli zastosujesz falownik "hybrydowy" tak jak w pierwszym linku - film, nic ręcznie nie musisz przełączać, automatycznie napięcie pójdzie przez falownik z sieci na grzałki.

Prosto przez falownik by coś z tego było np taki oczywiście bez baterii , dwa panele 470W i "zabawa" a nadwyżkę do zasilania np światła w piwnicy, czy ciemnym pomieszczeniu gdy jest dzień. Natomiast najprościej przez Regulator MPPT i grzałki 24V a już nic nie robiąc: https://allegro.pl/oferta/przetwornica-do-grzania-wody-solarna-boost-3000-w-13024175005?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365656&gclid=EAIaIQobChMIg_-awLLw_QIVkrmyCh0UtwDTEAQYCCABEgLka_D_BwE Podłączasz panele pod urządzenie i w gniazdka wtyczki grzałek i gotowe:lol2: