stezu

Zdecydowanie tak. Licząc czysto teoretycznie 5400/m2 domu, gdzie garaż dwustanowiskowy to pewnie z 30m2, to daje 165 000 zł. I być może jest to sucha kalkulacja, jednak garaż w domu to dodatkowy koszt, który można ponieść później lub wybrać półśrodki w postaci wolnostojącego garażu.

Ja bym poszedł dalej i dopiero po elewacji zamontował... żart. Jedyne czego powinniśmy się bać, to jeśli montujemy okna przed więźbą dachową, bo wówczas dociążanie nadproży i stropów, może powodować wtórne ugięcia i to może uszkodzić lub deformować okna. Natomiast wszystkie inne procesy są naturalne. Wilgoć z tynków czy wylewek, przy braku elewacji będzie miała mniejszy wpływ, niż mgliste zimowe dni, gdy ogrzewanie będzie dawać 22 stopnie wewnątrz przy 0 na zewnątrz. Jeśli takie są zalecenia przy montażu, to ja bym zmienił dostawcę okien. Ramy okien powinny być wykonane z drewna sezonowanego i odpowiednio zabezpieczonego na wpływ warunków atmosferycznych, tym wilgoci. Całkowicie nie da się tego wyeliminować, ale jeśli choć w mały stopniu producent ma co do tego wątpliwości, to oznacza tylko jedno - kłopoty.

Jest to realna kwota. Co prawda w większości parterowych domów mamy dachy kopertowe, a tu prosty, więc może uda się na tym uszczknąć. Jednak to tylko mój domysł. Znajdź po 2-3 firmy ze swojej okolicy i wyślij do wyceny (murarze, cieśle+dekarze, fliziarze, tynki, wylewki). Na skład budowlany przejechać się i wycenić koszty materiału. Da się to ogarnąć w 2-3 tygodnie i będziesz miała bardzo realną cenę. Czasami ktoś poda Ci kwotę za całość np. murarz, a czasami od m2 jak tynki czy wylewki. U mnie pod Krk różnice w cenie za 1m2 w flizach sięgają 100%, więc pytając w swojej okolicy, dowiesz się najwięcej.

Jak dla mnie to cały budynek powinien iść w dół. Ponieważ zarówno 0.00 jak i kalenica są stałymi, różnicę masz tylko w terenie w stosunku do projektu. W projekcie teren jest umowny, ale zakłada np. minimum posadowienia z uwagi na przemarzanie. Jeśli teren masz niżej, to automatycznie musisz zrobić głębiej fundament. Jeśli robisz głębiej fundament, to góra fundamentu idzie w dół i konsekwentnie 0.00 budynku. Tak na logikę. Jeśli natomiast, zrobiłeś fundament głębiej, ale już góra fundamentu jest na poziomie który był założony w projekcie (czyli wyższy fundament), to zmianą w projekcie nie jest wysokość do kalenicy od terenu, tylko wysokość fundamentów. Jeśli nie masz w WZ lub MPZP określonej nieprzekraczalnej wysokości do kalenicy od terenu, to ja bym nie roztrząsał tego tematu.

Witam, jaki długi masz odcinek tego wieńca do podniesienia? Ja bym wstawił słupki żelbetowe, a zbrojenie wkleił w niższy wieniec i zakończył w wyższym. Tak by powstała taka rama. Na pewno na końcach oraz w zależności od długości i wysokości, jakieś pośrednie. Pozdrawiam, Paweł

Po kawałku i do celu Powodzenia życzę, a w razie pytań służę pomocą. Pozdrawiam, Paweł

Nie chce, żebyś mnie źle zrozumiała. Nie odwodzę Cię od zastosowania hydroizolacji, bo ma to sens, ale jest również kosztowna i jestem zwolennikiem racjonalnego inwestowania. Jeśli wykonasz hydroizolacje, na pewno nie zaszkodzi, ale może również nie pomóc. Dlatego zawsze staram się zwrócić uwagę, by rozpoznanie przyczyny było jak najlepsze. Jeśli jest tak jak piszesz, woda przenika przez spękany beton a następnie nie ma jak odeschnąć, to może wystarczy wykonać tylko szczelną powierzchnię i ścianę ponad opaską powlec farbami hydrofobowymi i to już może załatwić sprawę. Być może mechanizm jest jeszcze inny i koniecznym jest zastosowanie hydroizolacji oraz drenażu. Jeszcze jedno, czy masz jakiekolwiek zarysowania w domu, albo kłopoty z zamknięciem okien czy drzwi? Pozdrawiam, Paweł

Rysa od ugięcia stropu. Do wartości 0.3mm dopuszczona normowo. Powstała w chwili dociążenia stropu ścianką działową. Beton się zarysował i zaczęła pracować stal. Tylko w betonie zarysowanym stal pracuje na rozciągnie. Jednak jeśli rysa ma więcej niż 0.3mm, to obawiałbym się kłopotów. Ponieważ rysa może sięgać zbrojenia, wówczas wilgoć zawarta w powietrzu oraz dwutlenek węgla spowodują wodorotlenkową korozję stali - zacznie rdzewieć. Proces tej korozji rozpoczyna się od rdzawych zacieków. Korozja powoduje również przyrost objętości produktów korozji. Po jakimś czasie zacznie odpadać otulina. Całość pewnie potrwa troche, jednak ja osobiście w salonie nie chciałbym nawet rdzawych plam na suficie. Rozwiązanie, zaczyn cementowy i zainiekować rysę, wypełnić. Pozdrawiam, Paweł

Jeśli dobrze widzę, dla pewności trzeba było by to zmierzyć, to masz spadek w kierunku budynku. I choć byś miała szczelną opaskę i izolację fundamentów, to ściana ponad betonem jest tak intensywnie zawilgacana, że wewenątrz budynku może być bardzo dużo wilgoci. Nie zawsze drenaż jest najlepszym rozwiązaniem. W gruntach spoistych może doprowadzać do uplastycznienia gruntu w poziomie posadowienia, a w gruntach sypkich do wypłukiwania drobnych frakcji. Wszystko zależy od kierunku napływu wody i sposobu realizacji. Nie umiejętnie zaprojektowany, może narobić więcej kłopotu. Sporo kwestii trzeba sprawdzić, by podjąć decyzję o drenażu. Z mojego skromnego doświadczenia wynika, że w Twoim przypadku uporządkowanie terenu i odprowadzenie wody od budynku załatwi sprawę. Pozdrawiam, Paweł

Nie zgodzę się. Zarówno opaski betonowe jak i żwirowe się stosuje. Wszystko zależy od wizji architekta/inwestora oraz innych wytycznych. Opaska betonowa nie jest przyczyną penetracji wody w kierunku ściany piwnic, a ukształtowanie terenu oraz rodzaj gruntu. Próbuję odszukać i nie mogę znaleźć, wg jakiej normy jest lub było koniecznym stosowanie tak szerokiej opaski? Pozdrawiam, Paweł

Nie jest źle, ale niestety idealnie też nie. Wysyłam Ci prywatną wiadomość. Pozdrawiam, Paweł

Pręty typu helfix. Daleko idąca propozycja. Ściany na zaprawie wapiennej, dlatego się sypią spoiny. Tynki cementowo wapienne, albo wapienne. Bardzo duże wysolenia. Przy takiej intensywności wysoleń to na pewno wpływ wody opadowej. Wysolenia na murze to korozja ścian tak samo groźna jak rdzewienie dla stali. Zatrzymanie tego procesu jest związane wprost z ilością wody. Odpowiednie uporządkowanie terenu. Usunięcie tynków oraz rozluźnionych spoin, wypełnienie i wykonanie tynków. Zakres prac jest złożony, a co więcej efekt będzie widoczny dopiero za kilka sezonów. W jakiej części Polski masz ten domek? Pozdrawiam, Paweł P.S. Odprowadzenie wody z rynien wprost pod fundamenty wyjaśnia praktycznie cały mechanizm. Zrób prowizorkę, kilka rur, niech woda wsiąka kilka metrów dalej. To jest do zrobienia na wczoraj.

Jeśli ściany piwnic są mokre, to trzeba sobie odpowiedzieć które dokładanie. Obstawiam, że te które nie mają garażu, werandy itp na zewnątrz. Jest to związane z tym, że woda ta, to najprawdopodobniej woda pochodzenia opadowego. Nawet na zdjęciu przy schodach widać ślady po zastoisku wodnym. Rozwiązanie: Uporządkować teren działki tak, by jak najmniej wody wsiąkało przy ścianie do gruntu (czyli im dalej tym lepiej). Wykonanie płytkiego drenażu który zbierze tą wode, szersze opaski wokół budynku, korytka odprowadzające wode itp. Wykonać w piwnicy tynki szerokoporowe. Są to takie tynki które pozwalają na szybkie odsychanie ściany, oraz ułatwić wentylację pomieszczeń. Ilość podciąganej wody musi być nieznaczna, skoro problemem są tylko odpadające tynki. Samo zastosowanie tynków szerokoporowych by pewnie pomogło. Nie wiem czy stosowałbym izolację pionową ścian. Izolacja ma sens jak napływ tej wody jest intensywny, a wykonanie izolacji jest możliwe na całym obwodzie. Można się pokusić o izolowanie całego obwodu łącznie z tarasem i werandą, ale czy to jest konieczne? Ważne pytania, to również na jakim poziomie jest woda gruntowa. Bo jeśli woda jest dość wysoko i to wszystko wynika z podciągania, to izolowanie, drenaż i inne nic nie zmienią. Zacząłbym od otworu i sprawdził na jakim poziomie jest woda gruntowa (chyba że masz taką wiedzę). Ewentualnie pobrał próbki w kilku miejscach ze ścian piwnic w celu określenia mechanizmu zawilgacania (koszty i kłopot, ale wiele wyjaśnia). Wykonał tynki szerokoporowe i poprawił wentylację. Uporządkował zagospodarowanie terenu. Jeśli masz możliwość to wrzuć zdjęcie z piwnic, jakiejś przykładowej ściany. Pozdrawiam, Paweł

Przy odpowiednich uwarunkowaniach można się wybudować w granicy. Najważniejsze w tym są przepisy ppoż i zastosowania ściany wydzielenia pożarowego. Przykład: https://goo.gl/maps/YoNQodKnjBSshjpP7 Dom w granicy działki. Pozdrawiam, Paweł

Przekombinowane. Dużo rzeczy można, ale tak jak proponujecie to raczej kiepska opcja. Nie ucinałbym i nie spinał jętek ponieważ w tej konstrukcji to płatew podpiera jętki, więc dach Ci się rozjedzie. Jak nie masz przyszpilkowanej murłaty to po prostu opadnie więźba na płatew. Zastępowanie jętki dwoma przykładkami też nie zda egzaminu, ponieważ siła pionowa w miejscu podparcia może ściąć te przykładki. Jętka to nie kleszcze, inny schemat pracy. Stosuje się więźby dachowe, gdzie jętka jest wyżej niż płatew pośrednia, jednak ma to miejsce wówczas, gdy płatew podpiera krokwie i jętkę a nie tylko jętkę. By wprowadzić jakiekolwiek zmiany wymaga to skontrolowania zapasów nośności i można podziałać z przesunięciem. Jednak trzeba to policzyć. Jeśli chodzi o drewnojady, to niestety jak dwie są porażone przez szkodnika, to najpewniej wszystkie elementy są. A to oznacza spadek wytrzymałości. Obecnie wieźba jest poprawnie zaprojektowana i poprawnie działa, dlatego nic się nie dzieje. Jednak jak zaczniesz coś zmieniać może Ci się odkształcić i będziesz miał kłopt. Jeśli koniecznie chcesz podnieść jętki, to wymagałoby to nowych słupów, wyższych. Nowej płatwi i nowych jętek, oraz wzmocnienia krokwi w dolnym paśmie. Jeśli uważasz że jętki są w kiepskim stanie, to raczej bym stosował przykładki po obu stronach jętki, bez usuwania jętki i skręcenie szpilkami na długości przynajmniej w ilości 5 sztuk. Pozdrawiam, Paweł

Witam, Jeśli chcesz coś zrobić to konkretnie. Zastosowanie folii kubełkowej będzie strzałem w kolano. Woda po powierzchni folii, zewnętrznej czy wewnętrznej dostanie się do podstawy fundamnetu i w zależności od gruntu albo doprowadzi do uplastycznienia, albo rozluźnienia. To co masz to typowa ława kamienna na spoiwie cementowym. Jeśli chcesz poprawić (wremontować fundament), to zalecałbym wykonanie warstwy wyrównawczej, dolewki. A następnie izolacji pionowej, ocieplenia XPSem i foli kubełkowej. Następnie odpowiedniej opaski na powierzchni i ewentualnego drenażu, w zależności od warunków gruntowo wodnych. Brak spękań czy zarysowań na ścianach, to dobra informacja. Musisz jednak pamiętać by nie doszło do zalania wykopu podczas prac, bo inaczej taki stan ścian może się diametralnie zmienić. Najlepiej oczyścić powierzchnię z ziemi i brudu, im dokładniej tym lepiej, wykonaj szalunek i dolej z 10 cm betonu, możesz też próbować obrzucić to zaprawą cementową i wyrównać. Jako podpowiedź napiszę, że częstym rozwiązaniem stosowanym do zwiększenia nośności fundamentu, jest dla takich ław, wykonanie dolewki zbrojonej. Dodatkowo zbrojenie łączy się prętami wklejanymi w ławę istniejącą. Poszerza się wówczas fundament, a co za tym idzie, wzrasta powierzchnia obciążenia gruntu, a co za tym idzie - nośność. Nie mniej jednak, nie minimalizuj prac, bo to do niczego dobrego nie będzie prowadzić. Racjonalnie. Pozdrawiam, Paweł

Jest jakaś logika w tym wszystkim co piszecie, ale jedno pytanie. Kiedy był robiony projekt i jakie obciążenia były przewidziane na tym tarasie pierwotnie? Stal 34GS to kiepska stal. Strop 12 cm, to cienki strop, zwłaszcza, że trudno w takim stropie ułożyć dwie warstwy zbrojenia. Jak kolega napisał, strop jest pewnie ugięty, więc zanim zapracuje pod basenem belka, to popęka Ci. Nie myślałeś o wykonaniu konstrukcji stalowej na stropie, obicie drewnem itp. ? Łatwiejszy montaż, a wówczas ma pewność, że ciężar basenu spocznie na belkach stalowych, bez większego udziału stropu. Pozdrawiam, Paweł

Nie ma chyba bardziej racjonalnego rozwiązania, niż to które zrobiłeś. Dużo pracy to kosztuje, ale jest to poprawne działanie. Możesz pozostawić to nadproże betonowe, a usunąć same pustaki, bo nowe nadproże znajdzie się pod tym co pozostawiasz i wszystko się oprze na nowym. Należy jednak pamiętać o szczelnym wypełnieniu szczelin. Pozdrawiam, Paweł

Skład drewna przy Powstańców 62 w Krakowie. Druga opcja to tartak w Zadrożu, ma lepsze ceny niż ten ze Słomnik. Aczkolwiek we wszystkich przypadkach to koszt znacznie wyższy niż drewno kupione na południe od Krakowa.

Usuń tynk od dołu w miejscu belki stalowej i zobacz jaką ma szerokość stopki kształtownik. Da się to jednoznacznie określić, tylko trzeba dokładnie zmierzyć. Jeśli ścianki są rzeczywiście działowe, to można usunąć bez obaw. Ścianka działowa jest ścianą nie nośną, więc nie ma prawa nic się na niej opierać. Nawet jeśli z biegiem lat, strop się ugnie od zmiany obciążeń, to ma być taka szczelina między ścianką niższą a stropem, by mimo to strop nie oparł się na niej. Inaczej zmienia się układ statyczny stropu i może to grozić awarią bądź katastrofą budowlaną. Jeśli chcesz mieć pewność czy ścianka działowa, jest ścianką działową, to odkuj tynk na granicy górnej krawędzi ścianki i stropu i sprawdź czy ta przestrzeń jest wypełniona szczelnie, czy jest dylatacja. Bo jeśli jest dylatacja, a Ty usuniesz ściankę i podeprzesz ją np belką, to może się okazać że zmienisz prace stropu i zacznie nie poprawnie on pracować. Jeśli ścianki działowe są wykonane od zawsze w takiej formie, to nie obawiałbym się tego, że ścianka na wyższym piętrze jest zbyt ciężka. Druga bardzo ważna kwestia, ścianka idzie wzdłuż belek, a zatem nie ma możliwości by podpierała strop. Jeśli strop jest typu Klein, to ścianki stoją sobie niezależnie. To że ścianki od piwnicy po dach stoją w tych samych miejscach jest wynikiem tego, że był to na ówczesne czasy najbardziej racjonalny układ ścian dla takiej funkcji. Mimo wszystko zalecałbym ocenę stropu przez konstruktora. Pozdrawiam, Paweł

Tak, dokładnie. Belka oczepowa to taka ława, podwalina. Wysokość stopy należałoby oszacować na podstawie obciążeń, jednak te 25 - 30 cm grubości powinna mieć, z uwagi na fakt kształtowania prętów i ich otuliny. Jeśli wykonasz hydroizolację, to w porządku, jesli tego nie zrobisz, również. Taras będziesz miał wykończony (deski, płytki, bruk), a zatem woda pochodzenia opadowego w marginalnym stopniu będzie dostawać się w podłoże, więc zwilżenie powierzchni betonu będzie nieznaczne. Izolacja na pewno poprawi żywotność żelbetu.

Ma to sens. Jedynie po wierzchu kształtki poprowadziłbym izolację lub włókninę, tak by przeszła pod drenem i po skosie ku górze, do powierzchni terenu. Tak by ta włóknina uformowała taki rów. Dzięki temu zbierzesz wodę i odprowadzisz drenem, z całego tego obszaru. Pozdrawiam, Paweł

Glina, więc bez wahania minimum 1.0 m poniżej poziomu terenu. Dokładnie tak. Stopa, słup żelbetowy, marka stalowa i dalej konstrukcja drewniana.Belkę oczepową zrobić szerokości słupów i wykonać ją nad stopami, tak by zmniejszyć wysokość słupów, ale to już jak Ci wygodniej. O ile to możliwe, wykonuj stopy sukcesywnie, nie dopuszczając do zalania wykopu. Nawodnienie gliny będzie skutkować jej uplastycznieniem, a to po sezonie zimowym (o ile nie szybciej) może skutkować osiadaniem. Obrys ławy wykonałbym dokładnie tak jak narysowałeś. Nie prowadziłbym tego wzdłuż budynku. Nie łączyłbym również konstrukcji z budynkiem. Jeśli wykonasz ją na takich stopach, to będzie na tyle stabilna, że nie ma potrzeby jej kotwić. Dodatkowo konstrukcję masz w kształcie litery L, co znacząco usztywnia całość. Wprowadzanie kotwienia, czy też montowanie belki wzdłuż elewacji dzięki której wyeliminujesz podparcie przy ścianie jest racjonalne, ale mimo swych zalet, ma też wady.Oprócz mostków i problemów z obróbką elewacji przy belce, dochodzi aspekt przewietrzania. Drewno nieosłonięte będzie lepiej wentylowane i dłużej zachowa swoje właściwości. Wbudowywanie belki w ocieplenie będzie skutkować jej nadmiernym zawilgoceniem, a to powoduje rozwój korozji biologicznej. Mimo wszelakiej maści impregnatów, samo drewno nie będzie może zbyt szybko korodować, jednak procesy zachodzące są zwykle "brudne", więc pojawią Ci się zacieki, przebarwienia itp.Kotwienie do budynku sprawia, że obie te konstrukcje zaczynają wzajemnie na siebie oddziaływać, a nie zawsze jest to korzystne. Tym bardziej, że drewno "pracuje" w zależności od sezonu i stopnia wilgotności, nie łączyłbym tych konstrukcji ze sobą. Jeśli chodzi o poruszoną kwestię obliczeń, to bym się tego tak bardzo aż nie czepiał. Jedynym obciążeniem jakie może być znaczącym w całej konstrukcji jest dachówka. Jeśli kolega decyduje się na własną rękę wykonać konstrukcję bez projektu, jako drewnianą, to albo wykona to solidnie i będzie się cieszył z efektu prac, albo popełni jakieś błędy, które mogą wynikać z ogólno pojętej sztuki budowlanej które będą skutkować jedynie odkształceniami całej konstrukcji. Jeśli całość mu się powygina i poskręca, to zrozumie, że projekt nie koniecznie był złym rozwiązaniem. Jednak nie można z góry zakładać, że sobie nie poradzi. Trzeba tylko racjonalnie określić co jest dla Kogo ważne. Jeden chce zaryzykować i wykonać sam, drugi wybierze bezpieczeństwo i zapłaci za projekt. Niestety coraz częściej zdarzają się projekty które nigdy nie powinny zostać przelane na papier, ale są również samodzielne wykonania, które cechuje solidność i bezpieczeństwo. Stąd nie kwestionowałbym podejścia kolegi do tematu. Pozdrawiam, Paweł

Witam, Mogą być stopy, może być ława. Jak ma być kostka, to lepszym rozwiązaniem będzie połączenie tych dwóch rozwiązań. Zrobiłbym stopy pod słupami, a następnie spiął je belkami, tak by stopy były połączone, a ława nie wychodziła do powierzchni terenu. Ważne też jest jaki masz grunt. Bo jeśli są to piachy zagęszczone lub coś niespoistego o wysokim stopniu zagęszczenia, to same stopy powinny wystarczyć. A jeśli grunt jest wątpliwy, to ława bądź stopy spięte belką będą pewniejszym rozwiązaniem. Jeśli zrobisz zadaszenie które będzie pokryte dachówką, to będzie to wszystko stosunkowo ciężkie. Stopy pewnie wykonasz jakieś skromne, duży ciężar, jeszcze jak się w podłożu pojawi woda, a grunt przemarznie, to zacznie Ci to osiadać nierównomiernie i powykrzywia się. Dlatego by tego uniknąć warto spiąć stopy. A jeśli masz niespoisty, to stopy będą wystarczająco stabilne. Pozdrawiam, Paweł

Witam, Zgodnie z obowiązującymi przepisami, długość ta zdeterminowana jest poprzez siły występujące na połączeniu trzpienia z ławą. Na ile się domyślam, dominująca jest tutaj siła pionowa, ściskająca, której te pręty do szczęścia nie są potrzebne. Stąd nawet gdyby było to poniżej 40 cm, to nie miałbym powodów do obaw. Nie mniej jednak winno być wykonane zgodnie z projektem. Jeśli chcesz spać spokojnie, to wymuś na ekipie zagięcie końcówek prętów tak by powstały haki pod kątem ostrym w kształcie cyfry "1". Następnie podczas zbrojenie trzpieni, dopilnuj sobie, by pręty te zostały związane ze strzemieniem. Pozdrawiam, Paweł