hipodrom

Podrzucisz linka do obliczeń? Chętnie spojrzę

No właśnie, 500m3 to już sporo. Za to taki rekuperator 300m3 to może być momentami mało. Ja sam szukam taniego rekuperatora ERV i albo jest do wyboru izzifast 302 za 6.5tys albo większe 400m3, ale to już jest wydatek prawie 10 tys (najtańszy jaki znalazłem to wrocławskiej firmy , E400: http://smartvent.pl/smartbox/ecobox/entapiczne/) . Przy kubaturze 420m3 taki rekuperator 300m3 wydaje się być może i dobry, ale są momenty gdzie chce się użyć mocy maksymalnej. Np przy włączonym okapie, albo przy jakimś "inteligentnym" przewietrzaniu łazienek np. po jej opuszczeniu. Wtedy chciałbym mieć sporo mocy. Ale czy jest to warte 3tys...?

Devi rekomenduje najmniejszą średnicę zgięcia kabla jako 6 x grubość kabla. Przy deviflex 18T to wychodzi 6x6.9mm = 41.4mm. Myślę, że nie ma się co bać odstępu 5cm.

Możesz sobie spojrzeć na moje niedawne rozmyślania, mam podobne - może coś ci pomoże. 1. Trochę nie rozumiem do końca tego Twojego OZC. Straty w małej łazience to 92W, a wiatrołapie niewiele większym 866W? Mniejsza garderoba prawie dwukrotnie więcej niż łazienka? O co chodzi? No i całościowe 5.5 MWh to nawet sporo - opisz w skrócie swój dom. Ja nie wiem czy takie dzielenie każdego pokoju ma sens przy kablach. Już nie mówiąc, że takie obliczanie odstępu do jednego centymetra to może wyjść. Podział na kable mocniejsze/słabsze też nie ma wielkiego sensu. Lepiej już dać mocniejsze - im więcej mocy tym lepiej, co z tego że będzie 3x więcej niż zapotrzebowanie, kablami nie grzeje się non stop. Ja bym to uprościł i zrobił standardowo: 20cm odstępu w pokojach w łazienkach 10cm (albo 5). Wszędzie kable 17W/m, wtedy wychodzi Ci 889metrów, czyli ponad 15kW. Także koniec końców podobnie jak u Ciebie, ale dużo mniej kombinowania. 2. NIe, tak jak już wiele razy wspomniano w tym wątku 3. Dlatego w łazienkach możesz wg instrukcji Elektry położyć do 5cm. A grzejnik elektryczny zawsze warto mieć Chociażby żeby coś mokrego położyć i wysuszyć. 4. Czemu garderoba miałaby się przegrzewać? Chyba, że masz tam duże okno na południe, w co wątpie. Jak się boisz możesz dać CC 25cm. 5. jw 6. Sporo też zależy od budynku itd. Sprawdź sobie wykres DEVI. Ogólnie 6cm to bez szału.

I na styropian nie dawałeś juz folii? Bo wtedy trudniej jest położyć folię na takich schodkach. A folia się może przydać żeby wylewka nie wchodziła w styropian (wilgoć i mostki). Ale u Ciebie jest inny układ warstw. Papę masz na samej górze. tabi, ma ją pod styropianem. Swoją drogą 80cm to chyba jednak lekka przesada ? No i jednak gruba wylewka coś daje - to ona wpływa na pojemność cieplną, a nie grubość styropianu. Swoją drogą, widzę że jesteś mniej więcej z okolic. Masz może kontakt do Twojego magika od dachu? Jak polecasz to może bym się z nim skontaktował..

Mam kilka pytań, jeśli pozwolisz 1. Dałeś coś pod papę? Jakąś folię? Teoretycznie papa wydziela jakieś rzeczy niezdrowe dla człowieka. Chociaż musiałyby one przejść przez strop żeby dostać się do domu. 2. Styropian grafitowy EPS czy zwykły elewacyjny? Jeśli nie ma tam być tarasu to może niepotrzebny jest aż EPS, szczególnie że później dociskasz wylewką. 3. Po co brałeś styropian spadkowy, skoro później jeszcze jest warstwa spadkowa? Nie chciałeś zrobić styropianu na płasko a potem spadki już tylko na miksokrecie? Byłoby dużo taniej. 4. Czemu polimocznik na wierzch a nie papa jak w większości przypadków ? Dzięki z góry

Na botlandzie piszą że można poszczególnymi obwodami sterować. Ok, ma to sens, muszę to przemyśleć jeszcze. No a nie masz jakiegoś czujnika w wylewce? Żeby tak strzelić ile np. ma wylewka przy +5 na dworze i -10? Czyli co 5cm? tak piszą w vademecum Elektry. Nie no, ja widzę, że ten termostat ma jeden czujnik. A czy włoży się go w wylewkę (i będzie sterować temp. wylewki) czy wsadzi się go w puszkę i będzie się sterować temp powietrza (lekko zaburzoną) to już decyzja użytkownika. Ja to tak rozumiem. Ale to jakie ma znaczenie dokładność ustawienia termostatu, to tego nie wiem.

Dzięki za odpowiedź. To był tylko przykład. Faktycznie trochę słaby. Ale jest trochę urządzeń, które mogłyby pełnić taką rolę. np RTX CB63 4P. Ten akurat jest w sumie całkiem fajny, bo pozwala na sterowanie 3 obwodami niezależnie. Czyli można dłużej grzać łazienki, krócej salon a inaczej reszte. Albo dwa takie urządzonka (8.8kW max na jedno). Coś chyba się znajdzie, mam nadzieję. No tak, póki co planuję zrobić osobną puszkę na termostat na wysokości gniazd. Raczej bardzo rzadko będę zmieniał temperaturę na nim. Nie planuję termostatów pokojowych z wyświetlaczem... po co tym klikać skoro i tak jest niesterowalne w ciągu dnia. No i dziecko nie będzie miało w co klikać, a to też plus. Tak, wspomniałem pod koniec że skrętki puszczę wszędzie. Co do kabla 3x1mm to jeszcze się zastanowię. Serio między +5 a -10 na dworze przestawiasz temp. wylewki tylko o 1 stopień? No tak, albo sterować czasem albo temperaturą wylewki. Ja póki co nastawiam się na sterowanie czasem z możliwością sterowania chociaż 2 obwodami (np łazienki i reszta domu). Ogólnie lubię wysoką temperaturę w łazienkach, więc ciężko by mi to było zrobić na zasadzie samej proporcji z odstępami kabli i grzaniem równo czasowo wszystkie obiegi. Te pseudo termostaty pełniłyby bardziej rolę czujnika i zabezpieczenia przed przegrzaniem. W sumie wymienić je kiedyś na jakieś lepsze to już nie problem. A wtedy i tak można sterować z telefonu, więc to że będą przy ziemi to raczej nie problem. W tych "tanich" termostatach z "kółeczkiem" ciekawi mnie jak precyzyjnie ustawia się temperaturę (jeśli faktycznie chce się sterować temp. wylewki). Z drugiej strony, sama histereza też pewnie wynosi z 1 stopień. Wiadomo, że majfriendowie chwalą się, że można ustawić na niektórych termostatach temperaturę z dokładnością do 0.1 stopnia, ale pewnie histereza i tak wynosi z 1 stopień...

Chciałbym podzielić się swoją koncepcją na kable, ponieważ jestem coraz bliżej montażu. Wytykanie błędów i sugestie mile widziane. OPIS Wg builddeska (jeszcze za czasów flasha) policzyłem, że zapotrzebowanie na ogrzewanie (bez CWU) to około 3.5mwh rocznie. Dom parterowy 150mkw z płaskim dachem, ogrzewane 146mkw (4mkw to pokój techniczny), ocieplony 20cm na ścianie i podłodze, na stropie około 35cm. Wentylacja za pomocą rekuperacji. Do tego będzie klima (jeden albo dwa splity), żeby było jakieś sterowalne źródło ciepła. Sporo przeszkleń – 40 mkw, żadnych na północ. Wylewka betonowa, pewnie z miksokreta 8cm. Niestety, wychodzi na to, że kable będę kładł sam. Jedyny autoryzowany przedstawiciel Elektry w moim rejonie nie jest specjalnie biegły w tym temacie (specjalizują się w matach), poza tym koszt samej robocizny wycenił na około 6 tys. Trochę sporo. Skomplikuje to sprawę gwarancji, ale cóż. Obecnie mam plan położyć kable, a elektryk pospina mi je na różne fazy itd. PROJEKT Planuję kable spiąć trytytkami do siatek zbrojeniowych. Siatki zbrojeniowe po prostu położyć na zwykłej, najtańszej folii (żeby nie nawilżyć styropianu wylewką) i podnosić je w trakcie układania wylewki. Kable pewnie około 17-18W/mb. Rozstaw 20cm, w łazienkach 8-10cm. Wyjdzie zatem 12kW, więc dosyć sporo. Ale jak było mówione w tym wątku, przy kablach mocy nigdy nie za wiele. Obecnie skłaniam się ku kablom Elektra VCD 17. Łatwo mogę znaleźć kartę gwarancyjną Elektry, którą mogę wydrukować i dać elektrykowi do wypełnienia. Same kable pewnie kupiłbym przez internet (ogrzewanie-elektryczne.pl ? czy są jakieś inne lepsze strony?). Podzieliłem dom na 11 obiegów i 8 stref. A,B,C,H – pokoje (H z garderobą) D – kuchnia E – korytarz i wiatrołap F – łazienki G – salon Najdłuższym odcinkiem jest ten w korytarzu, ma jakieś 510cm więc jeszcze jest w normie. Nie umieszczałem kabli pod stałą zabudową. STEROWANIE Chciałbym zrobić proste sterowanie. Czas pokaże czy będzie wystarczające. Na tym etapie, uważam że sterowalność tego rozwiązania jest znikoma, więc nie ma potrzeby w to inwestować. Planuję doprowadzić kabel zasilający do głębokiej puszki, znajdującej się przy podłodze, przy innych gniazdach. W zależności czy to pojedyncza strefa czy nie, będzie jeden zasilający albo kilka (maks 3) wczepione równolegle. W puszkę planuję włożyć najtańszy termostat za 30zł. Z termostatem otrzymuje się czujnik temperatury, który puszczam w podłogę między kable. Prawdopodobnie puszczę go zwykłym pexem w roli peszla – muszę tylko pomyśleć jak go zakończyć. Dobrze by było, żeby końcówka dobrze odbierała temperaturę wylewki. Wyobrażam sobie, że na termostatach ustawiam temperaturę wylewki na np. 26 stopni (zależnie od pokoju) i zapominam na jakiś dłuższy czas. Taki kaganiec. Dodatkowo w rozdzielnicy spinam wszystkie przewody biegnące do puszek i wczepiam w jakiś przekaźnik WiFI (np zamel ROW02) , który podaje zasilanie w trakcie II taryfy albo innymi ustawieniami w aplikacji. Będzie działał jako zwykły przekaźnik, który podaje napięcie między 22 a 6. W ten sposób za kilka stówek (8 x 33zł + 110zł za zamela) będę miał kompletne sterowanie z opcją łączenia się po WiFi i odpalania zdalnie. Do puszek puszczę jeszcze po skrętce z rodzielnicy. Kiedyś może zrobię jakieś mądre sterowanie, a może nie. Jeśli do powyższego opisu są jakieś uwagi to bardzo chętnie wysłucham.

Masz w tym wątku na początku kalkulator w excelu. Wystarczy wpisać zero na ogrzewanie (bo to Cię teraz nie interesuje) i wrzucić ile zużywasz CWU i podstawić koszty instalacji obu systemów. Tutaj jest zbiorczy wątek, który Cię zainteresuje https://forum.muratordom.pl/showthread.php?159343-Pompa-powietrze-woda-TYLKO-do-cwu

Bądź tak dobry i pomóż mi zmniejszyć dysproporcje wiedzy. Chętnie się dowiem. No i cytuj cała wypowiedź, pomogę Ci :

Coś więcej możesz napisać? Pierwsze słyszę, żeby elewacja zrobiona tylko na placki powodowała "tragedię". Czyli ile procentowo będzie gorsze U ściany? Obwodowo przyklejony styropian da U = 0.2 a na placki U = 0.4? Nie przesadzałbym, że 7cm to zupełna katastrofa i brak możliwości akumulacyjnego grzania. Ale na pewno tak jak Kaizen mówi zamienić kable VCD10 na 17. To nie PC, żeby się bać dużej mocy.

No i tutaj właśnie niestety jest minus kabli czy ogrzewania elektrycznego z COP=1. W kalkulatorach nie uwzględnia się drogiego prądu dla urządzeń codziennych dla drogiej taryfy. PC w G11 nie ma tego problemu. Przykładowo kalkulator z excela wrzucony w tym wątku też tego nie uwzględnia niestety. Nie mylisz z off-grid? Właśnie z on-grid noce sejmu powinny Cię interesować

Jeśli dobrze rozumiem Twoje założenia, to do kabli dorzucasz PV za 40 tys, które rocznie mają ci dać 7mWh. Czyli zwrócą Ci się za 9-10 lat. To już otwarte pytanie czy inwestycja w panele ma sens. 10 lat to niestety dość długo.... Każdy serwis i naprawa wydłuża ten czas.

Ok, czyli sytuacja nie jest taka zła bo dość dobrze masz odizolowaną część nieogrzewaną. Pytanie jak ze stropem? Tam może być lekki mostek. Jeśli się uprzesz możesz dodać pasek pół metrowy styropianu przy suficie. Ale wiadomo -estetyka. Myślę, że też nie ma co się spinać o każdy kWh, w końcu OZC też Ci nie wyjdzie zawsze w 100% zgodne z rzeczywistościa - chociażby zimy są różne, więc 10% to dość dobra dokładność. Więc jeśli licząc że koszt kabli wyjdzie u Ciebie 5k, a koszt PC + podłogówka i kotłownia to 50k to masz 45k do przodu. Odpowiedź nasuwa się sama.

Wybacz, ale nie rozumiem tego toku myślenia. Chociaż mogę się mylić, bo powyższe wypowiedzi nie negują Twojego liczenia. Ale.... Zastanawiam się jak to działa. Masz dom 247 mkw. Żeby go ogrzać do np. 21 stopni potrzebujesz rocznie 7.4 mWh. I teraz, zakładasz, że np. jeśli zaczniesz ogrzewać połowę domu, to będziesz potrzebował równo. 3.7 mWh. No wg mnie jednak sporo więcej. Moim zdaniem, duża część ciepła jednak będzie Ci uciekała na część nieogrzewaną (chyba, że masz odizolowane pomieszczenia... ale jeszcze jest problem wentylacji jeśli jest mechaniczna, też częściowo jest wychładzana przez nieogrzewane pokoje). Nieogrzewane pokoje na pewno nie będą miały temperatury takiej jak na zewnątrz. Siłą rzeczy ich ciepło to jest strata z ogrzewanej części. Jeśli mamy iść głębiej w tą analizę - to co z zyskami słonecznymi? A jeśli jest ogromne okno od południa w części nieogrzewanej? Ono ci zmniejszyło zapotrzebowanie na 30 kwh, ale przez to, że jest w części nieogrzewanej, ono dla Twoich obliczeń nie ma żadnego znaczenia. Jak to OZC zostało zrobione? Zwykle podajesz jaka część jest ogrzewana a jaka nie i wtedy wszystko jasne. Obliczanie, że całość jest ogrzewana, a potem robienie proporcji moim zdaniem nie jest do końca poprawne. PS co do COPu PC, podobno 2.6 to realny wynik, ale nie umiem znaleźć inne źródła niż to. PS2 jeśli chcemy rzeczowo porównać kable w G12W i PC w G11, trzeba by też porównać o ile wzrośnie koszt prądu dla wszystkich innych urządzeń. Jednak przez system grzewczy i jego taryfę, sprawiamy że, lodówka, telewizor i inne sprzęty będą droższe w utrzymaniu bo będą korzystać także z drogiego prądu.

Pozwolenie na budowę w przypadku nadbudowy (czyli Twój przypadek) nie oznacza, że trzeba spełnić WT. Gdyby tak było, to wyburzenie chociażby nośnej ściany skutkowałoby przymusem wymiany ogrzewania i wstawienie rekuperacji, żeby wyrobić się ze współczynnikiem EP. Aż tak źle nie jest

a kiedy było tynkowanie i robione wylewki?

Tego nie wiem ile "zmniejszyć". Nie znam Twojego projektu i co tam można zrobić. Niektórzy puszczają kanały pod sufitem i parter traci na wysokości z 10-15cm. Niektórzy robią grubą warstwę styropianu na piętrze i tam lecą kanały i piętro traci te kilkanaście centymetrów. Jest kilka rozwiązań, ale wszystko się da zrobić.

Ale w sumie - czemu znacząco więcej? Domyślam się, że Twoja izolacja cieplna spełnia warunki WT2021. Rekuperację masz, jedynie może z EP byś nie wyrobił z kablami i kominkiem? No i pewnie PC do CWU, ale to dalej nie są chyba tak strasznie duże różnice. Inna sprawa, że ceny materiałów lecą do góry z roku na rok. PS. może dodaj sobie link do swojego DB w stopce, bo pod "DB" masz link do bloga.

raryt, a co za problem dorobić rekuperację?

Syf w sensie powietrze? To chyba ogólnie w całej Polsce jest ten problem w mrozy. W samym Krakowie jest akurat ostatnio coraz lepiej.

oj, wydaje mi się że za 400tys działki 700mkw w dobrej lokalizacji w Krakowie (we Wrocławiu tak samo) nie będzie łatwo kupić. Ten bliźniak jest drogi bo sama działka jest droga. Porównywanie tego do innych miast czy innych lat kompletnie nie ma sensu. Raryt, jaka tam będzie wentylacja? Jeśli buduje deweloper to pewnie zwykła grawitacyjna. Jeśli jesteś w stanie obniżyć sufity o 10-15cm i poprowadzić rekuperację kanałami to ja bym tak zrobił. Dzięki temu możesz mieć zamknięte okna, świeże powietrze i ciszę. To byłaby pierwsza rzecz o której bym pomyślał w domu przy drodze.

No te pompy co wrzuciłeś to tanie nie są. Z instalacją i wszystkim może wyjść pod 10k. Myślisz, że Ci się to opłaci? Też się zastanawiam nad PC do CWU, ale nie ma tanich i dobrych Ja akurat szukałem splitów, bo nie za bardzo mi się podoba pomysł robienia dwóch ogromnych dziur w ścianach w szczelnym domu. No i najtańszy Ariston Nuos 110 split to niby tylko 4k, ale okazuje się, że to trochę lipa - czas grzania 6h, działa dopiero od 10 stopni.... Trzeba by faktycznie wydać 7-10k żeby takie urządzenie miało sens. Ale chyba wolę kupić jednak za to bojler z grzałką i prądu na kilka lat

Dzięki! ma to sens Wtedy faktycznie ten kabel zasilający sobie przelatuje przez dylatację, spotykając się z innymi zasilającymi oraz jakimś czujnikiem temperatury w puszce i wszystko jest ok. Czy taki kabel zasilający może lecieć przez ścianę działową? Można by zrobić duży otwór gdyby coś osiadło - a dziura i tak się schowa w warstwie wylewki... Połączyłbym dwie łazienki które mają wspólną ścianę i dał wspólny obwód. Przebiłbym jedynie dwa razy dylatacje obwodową, ale to chyba nie jest problem. Edit: bezsensu, przecież mogę się wbić w puszkę "od tyłu" i po kłopocie