mmmarcinnn

Jeżeli działka ma 636m2 a MPZP zakłada minimalną wielkość działki do zabudowy 700m2 to nie możecie się budować/nie dostaniecie pozwolenia. Budowa domu na zgłoszenie, czy to 70m2 czy 270m2 to opcja gorsza niż budowa na pozwolenie. Tylko utrudnia a oszczędność czasu wynosi 2 tygodnie. Jeśli kupicie działkę 3 lub 7 arów i będziecie składać papiery że budujecie się na działkach o łącznej powierzchni ponad 700m2 to ok Natomiast oddzielną sprawą jest odległość budynku od lasu - wynosi 12 m dla przegród NRO, lub 16 dla RO. Przepisy należy traktować łącznie czyli działka musi mieć min 700m2 a ściana budynku musi być min 12/16m od granicy lasu (wg ewidencji gruntów a nie MPZP)

Dodam, że dwa pręty fi 6 obok siebie też dają radę i łatwiej jest "orać w pustaku"

1. Prace brudne i kurzące: łazienki, płytki, gładzie, gniazdka, włączniki 2. Malowanie agregatem wszystkiego jak leci (farba podkładowa plus na biało raz) 3. Prace budowlane czyste: klima, 4. Malowanie na gotowo 5. Lampy, karnisze i wszystko inne z drabiny 6. Panele 7. Drzwi jak ekipy od paneli albo drzwi dały dupy - poprawki malarskie 8. Listwy 9. Meble

Najważniejsze to wstępne określenie budżetu i wymagań. Ile pokoi, ile łazienek, ile poziomów. Ile kasy. Inaczej się gada z uzbrojoną działką i bańką na koncie, inaczej mając 600 000 bez działki. To że każdy zakładany budżet się przechuśta to raczej standard. Na wstępie przyjmij sobie, że stan surowy zamknięty to 1/3 kosztów, deweloperski 2/3. Jak "łatwa" działka to plus 100 tyś, jak "trudna" działka czyli albo mokra, albo za sucha, albo krzywa to "plus aranżacja działki". Jak coś zostanie to będzie na meble...

Między podłogą a ościeżnicą jest sylikon? Przedmówca ma rację - raz wystarczy aby płyta spuchła. To nie drewno...

Teraz do zaszaluj i dolej z ceresit cx5 albo cx15. Betonu musi być ze 40mm żeby się nie odspoił. Jak chcesz mieć ten sam kolor fundamentu to oblej cały cx-em...

3m dla osobówki jest aż nadto (tylko trzeba umieć jeździć), ale dla ciężarówki jest mocno ciasno... Raz na ruski rok da radę ale musi być widno i bez śniegu...

Piasek kopalniany jest lepszy. Wysypujesz piasek, równasz, zagęszczasz, sypiesz parę worków cementu - w zależności od powierzchni, później przegrabić górną warstwę i jeszcze raz zagęścić. Jakie proporcje pod kostkę? TIRem chcesz po tym jeździć?

Żyrafą szybciej idzie kup 80tkę, tylko nie ciśnij za mocno bo wyjdą "placki"

Pierwszy lepszy gips szpachlowy

Czytam ten temat i dochodzę do wniosku, że dobrym pomysłem jest niewpuszczanie Inwestora na teren budowy. Ilość problemów jaką można sobie wymyśleć jest nieograniczona. NIE MA JEDNEGO SŁUSZNEGO SPOSOBU LANIA FUNDAMENTÓW/MUROWANIA CZY INNYCH PRAC. Jest kilka alternatywnych rozwiązań każdego zagadnienia, są lepsze, są gorsze ale żaden nie jest "jedyny słuszny". To że wykonawca wybiera inne rozwiązanie - taka ich cecha. Gorzej że robi to bez porozumienia z Inwestorem. 1. Lanie fundamentów w grunt - w przypadku suchego piachu jest kiepskim rozwiązaniem, ale w przypadku lessu jest jak najbardziej słuszne. Zwłaszcza teraz, jak jest mokro. W lipcu można by było dyskutować nad sensem dawania folii, ale nie w marcu. Wiem, że ławy szalowane wyglądają ładnie, ale czy jest sens płacić kilka tysięcy żeby zakopać w ziemi ładny kawał betonu zamiast brzydkiego? Zwłaszcza, że finalnie masz je szersze, więc w tych samych pieniądzach (deski i szalowanie też kosztuje) masz większy fundament...Tylko zdjęcia do Muratora nie wychodzą... 2. Bloczki zalewowe czy bloczki fundamentowe - jak chcesz robić jakąkolwiek hydroizolację to i tak musi pójść obrzutka. Obrzutka wszystko wyrówna. Wykonawca woli bloczki szalunkowe - ok, będzie miał lżej nosić ale więcej zejdzie się z obrzutką. Jego wybór, a dyskusja o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą jest bez sensu. Przy okazji teoretycznie ściana z bloczka zalewowego ma większą wytrzymałość. Teoretycznie. W praktyce i tak większość rozsądnych ekip robi wieniec - niezależnie czy jest w projekcie czy nie ma. Koszt na tle calej budowy niewielki, a procentuje w późniejszych latach... 3. Głębokość posadowienia (spód stopu fundamentowej) ma być nie mniejsza niż projektowa. Jak wyjdzie większa to albo robi się ciut wyższą stopę albo ciut wyższy wieniec na ścianie fundamentowej. Idealnie z wysokością ciężko trafić, 5 cm nie robi większej różnicy a beton załatwi sprawę. Jak się walneli o 20cm - muszą zrobić jedną-dwie warstwy bloczka więcej. Niech to robią na swój koszt. Niby wyjdzie 4000 ale czemu Ty masz płącić za ich błędy... 4. Strzemiona - czy z drutu 6 czy 8 to w zasadzie jedno licho jak nie budujesz na szkodach górniczych czy innych mocno kiepskich gruntach... 5. Hydroizolację dobiera się do warunków wodnych. Jak jest wysoka woda to papa, jak średnia to masy kmb albo inne lepiszcza. Jak jest sucho to dysperbit wystarczy. 3/4 domów w Polsce ma ścianki wysmarowane dysperbitem i wszystko działa. NAtomiast od wielu lat najlepszą hydroizolacją jest zrobienie poziomu "chudziaka" ponad poziomem gruntu... 6. Bednarka - jak jest otok z bednarki to bardzo dobrze. Elektryk i tak powinien zmierzyć rezystancję i jak nie wyjdzie będzie bił szpilki. Rezystancja uziomu ma być poniżej 10 ohmów. Dodam jeszcze, że metrowy wąs z bednarki przyspawany do 6m druta w stopie fundamentowej na dobrym terenie daje rezystancję 1,4 ohma, a bednarka zrobiona wzorcowo na suchym, piaszczystym gruncie skutkowała wbiciem szpilek... Z doświadczenia -masz less, więc do uziemienia wystarczy wbić druta żebrowanego w ziemię pół kilowym młotkiem... 7. Daj ocieplenie fundamentu z XPS. EPS Aqua raczej na suche tereny. Zrób hydroizolację ściany - w sposób jaki uważasz/projektant uważa za słuszny, na to XPS. Na XPS nie daje się siatki i kleju żeby nie ciągnęła wody. Tylko folia kubełkowa. Nic więcej 8. Folia kubełkowa ma jedno zadanie - chronić izolację w czasie obsypywania koparką. Nie pełni żadnej funkcji hydroizolacyjnej czy drenarskiej. Tylko osłona mechaniczna w czasie obsypywania. Nie przejmuj się tak bardzo bo nie dożyjesz do końca budowy. Ekipę zje***ać od góry do dołu i niech dalej robią...

Ciepła płyta czy zimna? Jak zimna, to wyrównasz sturopianem/styrobetonem i bdzie ok. Jak ciepła to zwróć uwagę na wysokość nadproży nad drzwiami i jednak lepiej betonem wyrównującym

Wcześniej czy później zwiąże. Tu nie chodzi o wytrzymałość, to to nie jest konstrukcyjna wylewka. Tyle że wlanie 3 litrów wody zamiast dwóch nie będzie skutkować wiązaniem przez 9 godzin w miejsce 6, tylko np 2 doby. Jeśli myszy chcą gdzieś wejść, coś przegryźć to nic ich nie powstrzyma, natomiast jako "utrudniacz" taka masa będzie tak samo dobra jak normalny beton z worków czy z betoniarki...

Q4? Planujesz malować farbą w połysku? Ja polecam system greinplasta. Przy odrobinie wprawy gładź polimerowa wychodzi pięknie

Ogrzewanie ogrzewaniem, ale kominek jest genialny. Jak chce nastrojowo to: - wkład z zabudową - 10 000 - ładna obudowa kominka - jak cegiełki to mniej, a jak spiek to od 6000 do kilkunastu Rozprowadzenie ciepła - wentylator 1500, rury i izolacja - koło 4000, robota ze 4000 plus "problemy" Za 20 nie zrobi kominka na gotowo, myślę że za 30 zrobi "po taniości" a jak na bogato to koło 50

Ja chcę dodać jedną sprawę - ostatnio Wikęd bardzo poleciał na jakości. W budżecie średnio-niskim drzwi KMT będą ciut lepsze jakościowo...

"Czas goni" to generalnie najgorszy argument przy wszystkich pracach budowlanych. Jak masz wysoki poziom wód gruntowych to puki co najlepszym rozwiązaniem jest średnia lub ciężka izolacja - czyli albo chemia bitumiczna albo papa. Czy to będzie papa, czy system izohan wm czy inne markowe - jedno licho. Osobiście mam słabe doświadczenia z izohanem, moim zdaniem silka czy mapei są ciut lepsze, ale wiem, że w tym temacie zdania są podzielone...

Trójfazowy prąd potrzebny będzie na etapie budowania tylko do tynków. Resztę obskakujesz na 1f. Czy zrobisz rb-tkę i ją podepniesz "na stałe", czy weźmiesz przedłużacz i podepniesz pod rb-tkę na jedno wychodzi.

W instrukcji silnika masz wpisane czy przycisk mono czy bistabilny. Od tego trzeba zacząć

Gdzie masz jakiś poziom? Zrób mapkę i wyrysuj wysokości

Patrząc na zdjęcia zdecydowanie pomaluj całą ścianę

W zasadzie tylko problem nr 1 jest problemem. Jeśli jest to podłoga na gruncie i słabo zagęszczone podłoże to trzeba poszukać kogoś od iniekcji geopolimerowej. Siada piasek pod posadzką i posadzka opada. Trzeba wstrzyknąć chemię - piankę która uzupełnia puste przestrzenie. Kosztuje taka przyjemność kilkanaście tysięcy zł Gorzej jak piasek jest wypłukiwany bo dom na mokradłach. 2 i 3 to problemy estetyczne, do zrobienia samemu Pękanie ścian pod sufitem może też wynikać z problemu 1 4 - więźba śpiewa. Dokręć kotwy murłaty, zobacz czy śruby i wkręty się nie poluzowały jak dach wysechł.

Są systemy, że rura jest wciągana w instalację

Tu nie o to chodzi. Problem jest - po pierwsze w idei działania wentylacji hybrydowej - masz powietrze wysysane z mieszkania przez wentylator. Ilość powietrza zależy przede wszystkim od kubatury pomieszczeń. Wszystkie mieszkania są wpięte w kanał, na dachu jest wentylator wyciągowy, natomiast nawiew masz przez nawietrzaki okienne - podciśnienie w mieszkaniu zasysa powietrze z zewnątrz - po drugie część nawietrzaków lub kratek, nie tylko u Ciebie w mieszkaniu, ale w całym pionie jest zatkana - bo "wieje zimnem", - po trzecie wentylator na dachu ma minimalną wydajność (przepływ) więc całe powietrze płynie tam gdzie mu najłatwiej - czyli prawdopodobnie przez mieszkanie na górnym piętrze Na pocieszenie dodam że większa część nowych bloków z wentylacją hybrydową ma ten sam problem. Przyzwyczaić się i żyć. Albo postaw szafę na ścianie z kanałem - zagłuszy trochę szum...

Purenit powinien stać na płycie fundamentowej/ścianie fundamentowej. Pod purenitem nie murujesz bloczka. Bloczek jest zimny, a purenit ma całkiem niezły opór cieplny więc izoluje.