Marco36

Odpowiadając wprost na pytanie z tematu - ciepłej wody nie braknie. Przy dużych rozbiorach wody użytkowanie będzie mniej ekonomiczne, bo wyjdzie niższy COP grzania CWU, ale ciepłej wody nie braknie. Zazwyczaj czujnik temperatury jest w połowie wysokości bojlera CWU, a ujęcie ciepłej wody w najwyższym punkcie. Więc nawet gdy PC widzi temp. +25*C, to ciepła woda leci na poziomie +30*C - da się jeszcze wziąć szybki prysznic przy takiej temp. wody. Wiem bo wypraktykowałem, gdy przez przypadek ręcznie wyłączyłem grzanie CWU na dobę. Więc gdy w harmonogramie będzie PC pilnowała temp. +40*C / +47*C, z histerezą 7*C / 8*C - to ciepłej wody nie braknie. Gdy podczas napełniania wanny temp. w bojlerze spadnie o 10*C, to PC przełączy się na grzanie CWU. I uzupełni temp. wody. A jak PC będzie 5 kW, to nawet lepiej gdy bojler będzie mniejszy, bo szybciej daną objętość wody zagrzeje do oczekiwanej temp. Bojlery 300L to częściej montuje się z PC 9-12 kW. U mnie te 200L jest grzane o 15*C co dobę, dlatego trwa to 30-50 minut. Przed PC, grzałem wodę w bojlerze CWU Kospel Slim 50L z grzałką 1,5 kW. Tu faktycznie kolejne osoby musiały między prysznicami odczekać 10-15 minut na uzupełnienie ciepłej wody. Przy 185L i histerezie 7*C, jest szansa że te 5 kW zagrzeje wodę w 20-40 minut w zależności od pogody. Do tego awaryjnie może się wspomóc grzałką 3 kW.

Na początek powinieneś zadać sobie pytanie ile ciepłej wody zużywacie? U mnie tylko prysznice, 3 osoby co raczej wodę oszczędzają i całkowite zużycie wg licznika wodociągów mam 4-4,5 m3/mies.(zimna woda) U kogoś innego to może być 8 / 12 lub 15 m3/mies. Te 185L w All in One wymusi częstsze dogrzewanie wody w ciągu doby. Jeśli macie wannę i duże zużycie wody, to faktycznie lepszy będzie oddzielny bojler o pojemności 250 - 300L. Szybkość nagrzewania zbiornika zależy od mocy Pompy Ciepła, pojemności bojlera, temperatury wody i temperatury powietrza w jakiej pompa pracuje. U mnie PC 6 kW nagrzewa bojler 200L w 35-50 minut najczęściej. Bo w mrozy dłużej. Z zastrzeżeniem, że mam tak ustawioną PC by wymusić jedno grzanie bojlera na dobę. O 13 godz. w tanim okienku G12W i ciepłej porze dnia dla poprawy COP. Te 200L potrafi "zgubić" 10 do 15*C po 2-3 prysznicach. I kolejne 7-10*C strat postojowych w ciągu doby. Przy cyrkulacji straty dobowe będą jeszcze większe. Wiec dużo zależy od warunków w jakich cały układ będzie pracował. Przy pojemności 185L i fabrycznie ustawionej histerezie 5*C - możesz mieć nawet 4 grzania bojlera w ciągu doby. U siebie by ograniczyć liczbę grzań w ciągu doby ustawiłem histerezę 10*C i dwie temp. w harmonogramie.

Przeoczyłem te 5 sekund na filmiku. Wydaje się, że nie powinno tu być problemu z oblodzeniem. Czujnik jest odseparowany od lameli w plastykowej obudowie. Powietrze przepływa tylko w jednym kierunku od zewnątrz do lameli. Szron/lód nie narasta przed lamelami - to i czujnik nie powinien zaróść. Czujnik jest w górnej części, to i ciepło z defrostów powinno go ogrzewać. Istnieje jedno ryzyko. PC zaleca się zadaszyć lub montować pod zadaszeniem. By śnieg nie kumulował się na PC, zsuwający się z góry śnieg mógłby ewentualnie przysypać czujnik i nie ma gwarancji, że defrosty by go rozmroziły. Na tej plastykowej obudowie.

Nie mogę się odnieść bezpośrednio, bo sam mam Daikina. Pytanie czy faktycznie ten czujnik jest na samych lamelach? Bo w Daikinie też czujnik zewnętrzny jest na "lamelach", ale nie bezpośrednio. Czujnik jest w gumowej rurce skierowanej wylotem w dół, więc woda czujnika nie zaleje. Wężyk ma długość 12-15 cm i odstaje od lameli, tym samym nie leży wprost na lamelach. Może Panasonic poszedł podobną drogą?!?

Z tego co widzę, to preferujesz jednostki 3-fazowe. Gdy OZC budynku wynosi 9 kW, to Panasonic J 7 kW będzie słaba (duży udział grzałki w mrozy). [ATTACH=CONFIG]468414[/ATTACH] Na początek rozszyfrowanie kodów: KIT-AXC9HE8 - to "lodówka" all in one, T-Cap typu H, Split na czynniku R410a, (E8.) - to 3-fazowa. KIT-ADC09HE8 - to "lodówka" all in one, starszy typ H, Split na czynniku R410a, (E8.) - to 3-fazowa. T-Cap ma stałą moc grzewczą do -20*C. Więc w twoim przypadku do -20*C ogrzeje dom bez pomocy grzałki. ADC - też się nada do domu 9 kW, z tym, że od -17*C będzie sobie pomagał grzałką. [ATTACH=CONFIG]468411[/ATTACH] Łódź to jeszcze III strefa klimatyczna, chociaż blisko II strefy. [ATTACH=CONFIG]468412[/ATTACH] Jeśli cena jest zbliżona, to dla siebie brałbym tego Splita ADC. Ma nieznacznie mniejszy pobór prądu, a mrozów na poziomie -20*C jest niewiele. [ATTACH=CONFIG]468413[/ATTACH] - po głębszej analizie tabelki, wydaje się, że pobór prądu i COP będą takie same w HP i T-Cap 9 kW. Główna różnica, że przy maksymalnym obciążeniu - pobór prądu przez kompresor HP nie przekracza 4 kW, a kompresor T-Cap potrafi pobierać więcej jak 5 kW. Natomiast jeśli chcesz ograniczyć taktowanie pompy i nie chcesz grzebać w elektronice pompy - to do podłogówki unikałbym nowego T-Cap na czynniku R32 z oznaczeniem MXC. Zresztą te nowe, to są Monobloki, a widzę, że preferujesz Splita. W zasadzie należałoby zadać jeszcze 2 pytania: - jak gruby masz beton na poziomie podłogówki? - czy planujesz grzać w tanich taryfach G12 itp.? Do grzania ciągłego PC 12 kW będzie przerostem formy. Ale gdybyś miał 10-12 cm betonu, to można pokusić się o grzanie w tanich taryfach. Wtedy taka 12 kW miałaby zapas mocy na podgonienie grzania w oknach czasowych.

Parametry tych nowych modeli, to swoją drogą. Nowe T-Cap na R32 mają problem z niską modulacją w temp. poniżej +4*C, co zwiększa taktowanie. Starsze T-Cap na R410a niżej modulowały w okolicy 0*C. Wpierw trzeba znać zapotrzebowanie i model budynku. Jakie jest OZC budynku? Jaki rodzaj ogrzewania? Można wykonać profesjonalne OZC, lub policzyć przybliżone OZC w tym kalkulatorze: https://cieplo.app/start Wyniki są bardziej dokładne dla budynków o prostej bryle, na bazie prostokąta lub kwadratu. Wyniki są zależne od znajomości swojego budynku i dokładności wypełnienia danych. Kalkulator ma swoje założenia obliczeniowe. Gdy znajdę to wstawię linki do katalogu z nowymi modelami Panasonica. Starsze modele miały tabele mocy podane w ogólnym katalogu pomp ciepła, na dalszych stronach. edit.. znalazłem tabele mocy grzewczej od strony 49 (Katalog 2022-2023) https://d259aeuisb4qap.cloudfront.net/PL/Catalogues/katalogi/2022/Katalog%20pomp%20ciep%C5%82a%20Aquarea%202022%20-%202023.pdf - trzeba w plikach do pobrania wejść na dział profesjonalny. - katalogi w dziale dla użytkownika końcowego są obcięte z danych technicznych. edit...2 Stary T-Cap H na R410a miał stałą moc grzewczą do -15*C: [ATTACH=CONFIG]468402[/ATTACH] Nowy T-Cap J na R32 ma podbitą moc od +2*C do -7*C, widoczne przy niskiej temp. wody zasilającej, a niewidoczne przy wyższych temp. wody: [ATTACH=CONFIG]468403[/ATTACH] - nasuwa się wniosek, że T-Cap został stworzony z myślą o współpracy z grzejnikami i to średniotemperaturowymi. Wyższa temp. wody powinna niwelować ograniczenie modulacji mocy.

Różnica między TCL 8 kW a TCL 10 kW jest kosmetyczna. Nasuwa się wniosek, że jest to ta sama PC na tych samych podzespołach, a różnica wynika z innej charakterystyki softu. [ATTACH=CONFIG]468391[/ATTACH] - wykres dla grzejników niskotemperaturowych do +45°C, praca z krzywą pogodową. Przy założeniu budynku z OZC 8 kW. do -11*C obie pompy będą modulowały i nie osiągną swojej pełnej mocy grzewczej. TCL 8 kW osiągnie temp biwalentną w okolicy -11*C, a TCL 10 kW w okolicy -12*C. Od -15*C do -25*C oba modele mają taką samą moc grzewczą (różnica 0,05 kW - więc żadna). Pompa ujdzie jeśli zimy będą łagodne jak dotychczas, gdy mróz -18*C nadchodzi tylko na 3 noce z rzędu za całą zimę. A większość zimy - to okolica +/- 0*C. Pompa zalecana z grzałką nie mniejszą jak 6 kW. I do budynków z zapotrzebowaniem OZC poniżej 8 kW. Do tego najlepiej z ogrzewaniem podłogowym. Grzałka 6 kW bo przy mrozie -20*C braknie pompie mocy grzewczej i będzie musiała sobie pomóc grzałką. [ATTACH=CONFIG]468392[/ATTACH] - we współpracy z podłogówką TCL dostarczy 0,6-0,7 kW więcej mocy przy -20*C i o tyle obniży udział grzałki w ogrzewaniu domu. TCL 10 kW przy -20*C dostarczy 0,15 kW więcej mocy niż TCL 8 kW. Różnica mocy nadal kosmetyczna. I to są wykresy zrobione na podstawie tabelek TCL. Gdyby założyć, że tabelki są bez defrostów, a realna moc będzie o 0,5 kW niższa - to temp. biwalentna zostanie osiągnięta w okolicy -8,5°C. A nie jak wyszło z tabel w okolicy -11*C. To zrobi różnicę na rocznym rachunku za prąd, gdy PC od -8,5*C będzie wspomagała się grzałką. Szkoda, że nie podali tabelki mocy dla TCL 12 i 16 kW. Przeglądając broszurki - to szału bym się nie spodziewał, te 12 / 14 i 16 kW mają ten sam wymiennik dworowy co TCL 8 kW, a jedynie kompresor 3-fazowy. To raczej niewiele więcej wyciągnie z wymiennika o tej samej powierzchni wymiany. Jedna nadzieja w tym, że mają nieco więcej czynnika R32, to z większą kompresją może da coś więcej mocy. Lecz bez tabel trudno wróżyć.

W powietrzu jest wilgoć i ta wilgoć w okolicy 0*C i poniżej osadza się na wymienniku jednostki zewnętrznej, zaklejając "chłodnicę" lodem. Pompa zabiera ciepło z wymiennika dodatkowo schładzając jego powierzchnię, to i pierwsze defrosty mogą się już pojawiać przy powietrzu o temp. w okolicy i poniżej +4*C. Defrost to jest rozmrożenie tego wymiennika, by pompa mogła dalej grzać. Defrost często trwa 5-10 minut i PC bierze ciepło z wody instalacji CO, ciepło potrzebne do ogrzania i rozmrożenia wymiennika. Tym samym defrost obniża moc cieplną dostarczoną do domu w jednostce czasu. Jak wyniki są labolatoryjne, to możliwe że nie uwzględniają defrostów. To i porównanie takiej mocy nominalnej z pompą innego producenta, który podaje moc PC z uwzględnieniem defrostu - spowoduje fałszywe zawyżenie mocy grzewczej. Moc nominalna zawsze będzie wyższa, a w terenie gdy PC będzie robiła defrosty co 1 godzinę - to realna moc wyjdzie 5% do 15% mniejsza. Przy dużej wilgotności powietrza defrosty mogą być robione co 30 minut, a przy niskiej wilgotności raz na 4 godziny. Na wykresie pompy Daikina, linia przerywana moc nominalna, linia ciągła moc z defrostami: [ATTACH=CONFIG]468390[/ATTACH] - realna moc grzewcza z defrostami jest średnio o 0,5 kW niższa. Jaki to dom? Jakie ogrzewanie? Chorzów nad Katowicami to III strefa klimatyczna, obliczana do -20*C. Możesz wypełnić ten kalkulator - https://cieplo.app/start i uzyskać przybliżoną wartość, jaka moc grzewcza będzie potrzebna. Wyniki w tym kalkulatorze są bardziej dokładne dla domów o prostej bryle, na bazie prostokąta czy kwadratu. Dużo też zależy od dokładności wypełnienia danych, kalkulator ma swoje założenia obliczeniowe.

O TCL wiem tylko tyle, że to firma Chińska. Pierwszy raz się z nią zetknąłem może 5-10 lat temu, że sprzedaje TV, w ubiegłym roku dowiedziałem się że również lodówki, a dziś się dowiaduję, że również klimatyzacje i pompy. W sumie jak dla mnie to coś w rodzaju Koreańskiego LG, które też zaczynało od TV ale już w latach '90-tych. Co do Pompy Ciepła. Przede wszystkim jakie jest zapotrzebowanie budynku OZC? Bo może ta 8 kW będzie za słaba, a może za mocna? Jaki rodzaj ogrzewania? Podłogowe, a może grzejniki? A jak grzejniki to niskotemperaturowe, średniotemperaturowe, czy wysokotemperaturowe? [ATTACH=CONFIG]468372[/ATTACH] Ile mocy grzewczej ta TCL wyciągnie i przy jakiej temp. wody, przy -5*C / -10*C / -15*C czy -20*C. By później nie było płaczu, że od -7*C z grzałkami pracuje i ciągnie prądu 50 / 60 kWh na dobę. Znalazłem stronę TCL, ale tam jest wyłącznie marketing - brak konkretów. Ciekawostka, że też z Chorzowa - jak autor tematu. Znalazły się też pliki do pobrania: https://the-creative-life.eu/do-pobrania/ TCL 8 kW https://tcl-poland.pl/wp-content/uploads/Do%20pobrania/schematy%20tabele/TCL%20pompa%20ciepla%208kW%20tabele%20wydajnosci%20PL.pdf Przy -15*C i podłogówce +35*C wyciągnie mocy 5,4 kW (pobierając prądu 2,24 kW/h). Przy -20*C i podłogówce +35*C wyciągnie mocy 4,23 kW (pobierając prądu 2,05 kW/h). Przy -15*C i grzejnikach średniotemperaturowych (jak pod GAZ) +55*C wyciągnie mocy 4,49 kW (pobierając prądu 2,68 kW/h). Przy -20*C i grzejnikach średniotemperaturowych (jak pod GAZ) +55*C wyciągnie mocy 2,48 kW (pobierając prądu 2,02 kW/h). Dobór zależny od OZC budynku, nie do każdego budynku się nada (może być za słaba). Mam nadzieję, że tabelki mocy są rzetelne jak na znaną firmę przystało (a nie zawyżone). - raczej nie, na stronie dystrybutora TCL 8 kW kosztuje prawie 17 tys. W porównywalnej cenie można mieć LG 7 kW z 2x większą wydajnością grzewczą przy -15*C i -20*C. hmm.. u dystrybutora 16,9 tys. ; u 1 sprzedawcy za 19,5 tys. a u innego za 8,8 tys. w promocji - trzeba dopytać, czy w tej cenie to za zestaw, czy za samą jednostkę zewnętrzną (bez hydroboksu z grzałkami do wewnątrz). Można tego TCL rozważyć do dobrze izolowanego budynku, ale już do budynku ze średnimi izolacjami, czy grzejnikami wydajniejszy będzie LG. [ATTACH=CONFIG]468373[/ATTACH] Po ubiegłorocznym windowaniu cen za Pompy Ciepła - może teraz zaczną ceny normalnieć, gdy konkurencja się rozszerza. edit.. - po porównaniu tabel TCL 8 kW jest porównywalny z wydajnością do Galmet Prima 8 kW i Kaisai 8 kW. Tylko nie wiadomo czy podana przez TCL tabelka uwzględnia defrosty, czy to moc nominalna bez defrostów.

Tak czytam ponownie twoje wpisy, ze świeższym spojrzeniem. Dom dobrze zaizolowany i kilkuletni. Więc odpada powód wychodzenia wilgoci budowlanych, czy ucieczki ciepła do gruntu. Skoro z defrostami również nie ma problemu - to pozostaje podejrzenie, że okienka wygaszenia PC masz na tyle długie, że po uruchomieniu - podłogi na tyle dużo ciepła absorbują, że PC nie daje rady przy 120m2 betonu podnieść wyżej temp. wody w obiegu. Więc na czas mrozów powinieneś pozwolić PC pracować stale. Lub wydłużyć okienka pracy, a skrócić okienka wygaszenia PC.

Autoadaptacja - patrząc na temp. w domu i temp. wody względem temp. dworowych. Dochodzę do wniosku, że autoadaptracja działa ze zwłoką. Tzn. puki temp. domowa oscyluje w zakresie histerezy +/-0,5*C to Daikin grzeje wg krzywej pogodowej. Dopiero gdy histereza przekracza wartość +/-0,5*C i zaczyna się zbliżać do zakresu +/-1*C dopiero wtedy uaktywnia się autoadaptacja i zaczyna modulować temp. wody zasilającej. Z zastrzeżeniem, że mam stary system z 2020 roku (bo zrezygnowałem z serwisu firmowego). Jak już któryś z kolegów nadmienił w tym wątku serwis instalował nowy soft na ile pamiętam jesienią 2023r., w którym prawdopodobnie zmieniono zakres histerezy. A to pośrednio może mieć wpływ na wcześniejsze działanie autoadaptacji w nowszych modelach.

podsumowanie lutego 2024r. Dom z OZC ok. 7,0-7,2 kW ; 100% grzejniki niskotemperaturowe (do +45*C). W domu między +21*C a +22*C. Na piętrze z zyskami słonecznymi potrafi przebić +23*C. Samo CO = 351 kWh (podlicznik, a wg PC=409 kWh) (produkcja ciepła wg PC 1790 kWh) Samo CWU = 42 kWh (podlicznik) (wymuszone grzanie o 13 godz.) Jest to najłagodniejszy luty od początku moich pomiarów z PC. luty 2021r. = 820 kWh luty 2022r. = 535 kWh luty 2023r. = 613 kWh luty 2024r. = 351 kWh Przy PC i PV, z taryfą G12W - 63% poboru w taryfie nocnej i 37% w taryfie dziennej. PV na starych zasadach: produkcja 248,1 kWh ( 29,86 kWh z 1 kWp); o 11,01% więcej niż w lutym 2023r. Samokonsumpcja przed zbilansowaniem 47,74%, a po zbilansowaniu 60,90%. Bo falownik 3-fazowy, a pompa ciepła 1-fazowa. Termometr powietrza uruchomiony 10 lutego 2024r. - zamontowany pod daszkiem przy PC. [ATTACH=CONFIG]468329[/ATTACH] Zasilanie temp. wody na grzejniki: - głębsze spadki widoczne na wykresie to w czasie grzania CWU, które przeciętnie trwa ok. 50 minut. [ATTACH=CONFIG]468330[/ATTACH]

Bo tak piszesz, że nie wiadomo o co ci chodzi. Wysil się trochę i skleć logiczne zdanie. 1) Po co chcesz wymieniać czynnik? 2) Jaka wymiana wody? - tego się nie wymienia - to krąży w obiegu.

W manualu pdf, który w poprzednim wpisie wstawiłem. Jest wzmianka (mało wyraźnie podana), że w zbiorniku zintegrowanym grzałka BSH jest zastępowana przez grzałkę BUH. A niżej ustawienia BSH jakby z uniwersalnej instrukcji skopiowane, chyba że sam system jest uniwersalny i te ustawienia są widoczne w systemie PC. Więc do weryfikacji. Ale wygląda, że jednak jest BUH, a nie BSH. Mimo że opis BSH może się gdzieś przewinąć. Chyba, że opcjonalnie ustawia się i BUH, i BSH, a system oba ustawienia interpretuje na swój sposób do sterowania grzaniem CWU ?!? Z zastrzeżeniem, że chyba wstawiony przez zemnie link może być do najnowszego modelu - manual jest z maja 2023 roku.

Dużo zależy od warunków gwarancji. Jeśli do gwarancji starczy pieczątka instalatora, że wykonał przegląd to można taniej się dogadać, na etapie podpisywania umowy montażu PC. Jak przegląd wykonuje serwisant/przedstawiciel producenta to powyżej 500 zł trzeba już liczyć. Aktualnej ceny nie znam. Serwis Daikina kasował 450 zł 2 lata temu. Rok temu podniósł na 500 zł obecnie pewnie znowu cenę podnieśli, ale zrezygnowałem z rozszerzonej gwarancji już gdy podnieśli do 500 zł. Czyszczenie sprzętu sam robię przed zimą. O przeglądach za 150 zł do 350 zł czytałem tu na forum ale 3-4 lata temu.

Oj - nie sprzyja. Puki zimy były łagodne i mrozy trzymały po kilka dni, przeplatane temperaturami dodatnimi - to było OK. Ale obecny styczeń potrzymało 6 dni mrozu, a potem przez kolejne 2 tygodnie było na tyle chłodno i grunt zmrożony, że pod PC zrobiło lodowisko o grubości ok. 7 cm. Co 2-3 dni trzeba było skuwać sople lodu by nie doprowadziły do blokowania odpływu wody z wymiennika z defrostów. Gdyby mróz częściej trzymał długimi okresami to trzeba pomyśleć o bardziej pojemnej studzience na odprowadzenie wody z defrostów i może dołożyć grzałkę, by ta studzienka nie zamarzła. Co do kosztów grzania OZC=7,0 - 7,2 kW. Roczny koszt grzania CO w okolicy 3'800 kWh. Węgla szło ok. 2,5-3 tony przed montażem PC. Ale dom po termomodernizacji i woda na grzejnikach przez większość zimy starcza w zakresie +30*C do +40*C. Na razie luzik, bo PV na starych zasadach. Na nowych - gdyby PV odciążyła 20% = kupić trzeba by 3'000 - 3'100 kWh po 1,25 zł = 3'750 do 3'875 zł - to nieco powyżej jednej wypłaty za ogrzewanie za cały sezon. Kilka lat temu też tą 1 wypłatę musiałem oddać za węgiel na sezon. Zależy też z jaką skalą to porównywać. Inni mają tyle czynszu na bloku - jedni może za 2 miesiące inni za 3 miesiące. - pod tym się podpisuję. Mało rzetelne artykuły. Jedynie ci bardziej świadomi, swoich budynków jak i działania Pomp są w stanie jako tako się domyślać, co tam schrzaniono, że jest aż tak drogo. Dla mnie więcej jak 4 tys. to drogo, a już spotkałem się z opinią, że dla kogoś innego 6-7 tyś zł to niedrogo, bo węgla też spalali za takie kwoty. A mają spokój z bieganiem do kotłowni. Co do kosztów gazu - taki artykuł dzisiaj trafiłem: https://wgospodarce.pl/informacje/138370-za-gaz-zaplacimy-jeszcze-drozej-dlaczego - ten artykuł też po łebkach. Rzucili kwoty roczne za GAZ, ale bez podania skali za jaką te kwoty są liczone.

Witam. Tak od ręki się do tych danych nie odniosę. Bo sam poruszam się po menu, nie po tabelce z "kodami serwisowymi [..]". Dwie histerezy tu trzeba sprawdzić, która do jakich parametrów się odnosi. Dogrzewu nie używasz, to naturalne, że te wartości będą wyłączone ("zakazane"). Z tego co pisał GP007 lodówka nie posiada grzałki BSH - nie sprawdzałem jeśli nie ma, to kody od 7-00 ; 7-01 i 8-03, które podałeś są nieistotne. Czasy lepiej zachować fabryczne i w nich nie grzebać. Sporo tych czasów normuje cykle pracy kompresora. Chociaż musiałbym sprawdzić, wydaje mi się że u siebie widziałem i po 50/60 minut, a u ciebie większość na 30 minut poustawiane. Z tą różnicą, że mam Hydrobox i bojler oddzielny. [8-02] na logikę tak to wygląda 30 minut przerwy, przed ponownym uruchomieniem. [8-03] nie dam głowy, ale może to być coś w stylu - jak przez 50 minut kompresor nie da rady podnieść temp. do oczekiwanej, to uruchomić grzałkę i pomóc kompresorowi. Trzeba poczytać manual - kolejne funkcje menu i tam popatrzeć na kody [..] Same kody są lakonicznie opisane, jak definicja z encyklopedii. Przy opisach menu jest to szerzej opisane i podane czasami przykłady. Od strony 164 - Konfiguracja : a konkretnie o bojlerze CWU jest od strony 218 : https://www.daikin.pl/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/air-to-water-heat-pump-medium-temperature/erra08-12ev3/ERRA08-12EV3.ERRA08-12EW1.ELVH-E(6V.9W).ELVX-E(6V.9W)_Installer%20reference%20guide_4PPL708474-1_Polish.pdf strona 223: [6-00] wygląda, że jest to temp. CWU przy której ma PC uruchomić grzanie (błędnie opisane jako histereza). Rozumiem, to jako dolną granicę przy której już koniecznie ma uruchomić grzanie, możliwe że (niezależnie od) poza ustawieniami Komfort, Ekonomiczna i Histereza. [6-08] to jest właściwa histereza = 4*C to dość mała wartość. W menu > Zbiornik CWU > Histereza U siebie zmieniłem na 8*C, a obecnie chyba 10*C. [6-01] jest opisane na stronie 224/225. Ustawienia grzałki pod CWU są opisane od strony 233.

Owszem - defrost wyciągnie dodatkową temp. z bojlera. Z tym, że przy 230L to raczej nie powinno wyciągnąć więcej jak 7-8*C (na 1 defrost). Tak przypuszczam. Licząc, że wieczorem Daikin kończy z +35*C i na koniec wyciąga defrost 8*C - finalnie by uzyskał +27*C. To do rana ekonomiczna powinna jednak dogrzać do +35*C. Chyba że masz większą histerezę niż fabryczne 5*C ? - wtedy możesz ustawić wyższą ekonomiczną temp. Jeśli nie grzebałeś w ustawieniach czasów grzania - to nie są to skopane ustawienia. Jeśli nie masz "zatrzymaj" na noc, tylko "ekonomiczną" to przez te 6 godzin nocnych powinna jednak dogrzać. Jedynie duża histereza może spowodować, że nie przełączy się na CWU. Do rana jeszcze wytraci kilka stopni przez straty postojowe. Może gdy rano sprawdzasz te 11*C to już jest pod koniec drugiego defrostu z CWU. Ale to znowu nie pasuje. Bo mój Daikin jak mu temp. wody w CO spadała poniżej +25*C a może +20*C (na powrocie) - to przerywał odszranianie. A przynajmniej takie odnosiłem wrażenie gdy w domu robiło się chłodno, a macając grzejniki przez 20-30 minut były chłodne. Wyglądało to tak jakby bez udziału grzałki, próbował podnieść temp. wody w CO męcząc to przez 20 minut i po tych 20 minutach kończył defrost. Dopiero po tym czasie podnosił temp. wody wyżej. Jednocześnie piszesz, że masz przyzwolenie na użycie grzałki i że PC grzeje rano z udziałem grzałki. Więc - to jest dziwne, że dopuszcza do tak głębokiego spadku temp. Sprawdziłbym na ile jest ustawiona histereza w ustawieniach CWU. Sprawdziłbym w ustawieniach grzałki od jakiej temp. powietrza ma ustawione przyzwolenie grzania. Chociaż tego ustawienia nie jestem pewien, czy dotyczy tylko CO, czy też CWU - przynajmniej jeśli chodzi o grzałkę BUH (ta od PC). Bo u ciebie jest jeszcze grzałka (raczej 3 kW) w samym bojlerze oznaczona BSH. I tą też osobno się programuje w jakich warunkach może się uruchomić. Więc do sprawdzenie parametry grzałek, w jakich warunkach mają przyzwolenie na pracę. Do tych danych jest dostęp przez ustawienia serwisanta.

To nie działa tak na żądanie. Na ile sobie przypominam instrukcję Daikina - to ma limity czasowe fabrycznie ustawione. I jest tam coś takiego, że ponowne grzanie CWU nie może rozpocząć się wcześniej jak po godzinie od zakończenia poprzedniego grzania CWU. Normalnie na logikę powinno działać to ustawienie, które masz obecnie. O 22:30 przejście z temp. komfort na ekonomiczną. I jeśli histereza jest ustawiona na 5*C, a komfort masz na +35*C - to przy spadku do i poniżej +30*C powinno się uruchomić grzanie CWU.. Istnieje szansa, że córka bierze bardziej gorące i dłuższe kąpiele niż rodzice. Po moim prysznicu też jest większy spadek temp. w bojlerze niż po prysznicach rodziców. Mimo wszystko myślę, że spadek temp. jednak nie powinien przekroczyć 15*C. A przy 3 prysznicach 20*C skoro po prysznicach rodziców prawie się nie zmienia temp. Może jednak u ciebie szwankuje czujka termometru Zacina się (zmiana tylko o 1-2*C), a po zmianie rezystancji powyżej jakiejś wartości nagle przeskakuje o 20*C, czy 30*C. Nie znam się, ale rozważyłbym taką możliwość. Na początek sprawdź kabel, czy nie ma gdzieś przetartej lub nadgryzionej izolacji. Aha u ciebie jest "lodówka" - to i tak wszystko jest zamknięte w jednej obudowie. Gdy jest na gwarancji, to pozostaje podsunąć takie podejrzenie serwisantowi.

hmm.. może miedziane cienkie rurki - stawiają większy opór zanim woda dotrze do grzejników. U mnie duże przekroje rur po instalacji grawitacyjnej.

Wkomponowałeś się z pytaniem, bo od trzech tygodni co kilka dni sprawdzałem u siebie te różnice. U mnie mam bufor 100L szeregowo, podpięty 3-punktowo. [ATTACH=CONFIG]468042[/ATTACH] Proporcje temperatur jak na schemacie. Woda za buforem o 1°C chłodniejsza niż to co wypuszcza PC. Woda wracająca z grzejników o 3°C chłodniejsza niż to co wraca do PC pomieszane z wodą z bufora. Tyle osiąga przy minimalnym przepływie 7 L/min. (0,42 m3/h). Może do 0,5°C temp. woda wytraca w rurach zanim dotrze do grzejników. Rury mam po wierzchu w pokojach - nieizolowane. Tylko to co w piwnicy zaizolowałem pianką. - zawory 1 ; 2 i 6 otwarte; - zawór 3 - zamknięty; - zawór 4 "zamknięty" - poluzowany na 5-10%, by uzyskać cyrkulację wody w pionie bufora. To daje większy zład ciepłej wody na potrzeby defrostów. W instalacji około 150L wody, bufor 100L. We wcześniejsze zimy miałem zawór 4 zamknięty, to dawało może do 30L realnie wykorzystanego zładu z bufora + 150L w instalacji. Tyle starczało gdy temp. wody na zasilaniu przekraczała +37°C w okolicy 0°C na zewnątrz. Po zejściu z temp. wody poniżej +37*C, zaczęło brakować energii we wodzie i PC robiła defrost dwuetapowo (bez wspomagania się grzałką). Po poluzowaniu zaworu nr 4, zwiększył się realny zład ciepłej wody w magazynie (bufor + instalacja = razem 250L wody) i teraz defrosty PC robi szybko nawet gdy ma wodę na zasilaniu +34°C.

Dziwne są te, tak głębokie spadki temp. Przypuszczam, że przy waszym zużyciu ciepłej wody - potrzebowałbyś większego bojlera (powyżej 300L). U mnie gdy przeglądam wykresy temp. bojlera CWU - to po dwóch prysznicach i ręcznym pomywaniu naczyń temp. w bojlerze nie spada niżej jak do +30*C w skali doby. Aczkolwiek w ciągu jednego prysznica temp. w bojlerze potrafi spaść między 5*C a 8*C w zależności od dnia. (bojler 200L , chyba gdzieś widziałem, że użytkowej ma 190L). Około 7*C ma własnych strat postojowych w ciągu doby.

Tanio mają ci co wiedzą jak działa pompa ciepła i z głową - dobrze dobrali do OZC budynku. Płaczą ci co w ślepo zaufali domokrążcom. Lub naciągaczom z telemarketingu. I zamontowali pompy do domów bez termomodernizacji z grzejnikami wysokotemperaturowymi +50°C / +70°C.

podsumowanie stycznia 2024r. Początek miesiąca stale na minusie, tak że defrosty rozlały się pod pompą, tworząc około 7 cm warstwę lodu. Dom z OZC ok. 7,0-7,2 kW ; 100% grzejniki niskotemperaturowe (do +45*C). W domu między +21*C a +22*C. samo CO = 757 kWh (podlicznik + grzałka) grzałka doszła na początku stycznia przez dwie doby, PC naliczyła 4 godz. pracy grzałki I poziom 3 kW, plus 1 godzinę II poziom 6 kW; na CO pobrała PC o 140 kWh więcej niż w styczniu 2023r. samo CWU = 60 kWh (podlicznik) PV na starych zasadach: produkcja 118,9 kWh ( 14,31 kWh z 1 kWp); o 13,59% mniej niż w styczniu 2023r. samokonsumcja przed zbilansowaniem 66,12%, a po zbilansowaniu 84,27%. Bo falownik 3-fazowy, a pompa ciepła 1-fazowa.

Ja to rozumiem. Pracuję w firmie z ciężkimi obrabiarkami. Jedna strugarka z lat 60-tych potrafi mieć silnik 50 kW (a może to jest 150 kW nie jestem pewien). Tylko jak już pisałem, a pomijacie fakt, że - taka firma energochłonna nie jest zasilana z transformatora miejskiego. Tylko ma osobną linię średniego napięcia doprowadzoną i własne transformatory. I gdy fabryka robi na dwie zmiany - to nocą zostaje zapas mocy po stronie elektrowni. Tylko właśnie po stronie elektrowni. By taką samą moc zagospodarować na jakimś osiedlu - to i takie osiedle musi mieć podłączony odpowiedniej wydajności transformator, który będzie w stanie taką moc obsłużyć. Wątpię, że energetyka zamontowała tak wydajne transformatory. Obecny sprzęt może będzie miał zapas na 2x - 3x wzrost obciążenia. Ale gdy wg UE 70-80% domów ma być ogrzewanych elektrycznie i wg przewidywań dyrektora Toyoty 30% aut będzie elektrycznych (a UE by chciała jeszcze większy udział elektryków). To też będzie trzeba wymienić część przewodów na większe przekroje i transformatory na obsłużenie 20x - 30x więcej mocy niż obecnie. Nie pracuję w energetyce, ale wątpię by obecnie mieli sprzęt z takim zapasem możliwości. Tak macie rację, że dla elektrowni fajny byłby stały pobór. Ale by to osiągnąć, to też trzeba ze 50% sieci zmodernizować.