lukikow

Jeszcze jedno pytanie pozostało bez odpowiedzi. Aczkolwiek zmienić puszkę i tak muszę, więc to czysta ciekawość.

Znalazłem rozwiązania na kilka problemów. Ad 1 Tak warto. Szczelinę zapianować i tynkarze wykończa. Będzie szczelnie. Ad 2 Przeniosę rekuperację w inne miejsce aby wydłużyć kanał do minimum 2m.

Wrzucam jeszcze zdjęcia wywiniętej belki zasłaniającej przepust do skrzynki rozdzielczej nawiewu. (Poprzedni post ograniczył mnie do 5 załączników) [ATTACH=CONFIG]467123[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467124[/ATTACH]

Hej, Kupiłem projekt wentylacji i planuję rozłożyć ją we własnym zakresie. Poniżej wrzucę zdjęcia projektu. Jeśli macie jakiś komentarz na jej temat to chętnie posłucham. Przychodzę z konkretnymi pytaniami. Słowem wstępu, całą instalację (oprócz rekuperatora) będę miał na stropie monolitycznym o grubości 15 cm. Otwory w stropie o średnicy 16 cm pod anemostaty. Otwory 26 cm pod króćce do skrzynek rozdzielczych. Czy warto rozprowadzić instalację przed tynkami, stosując przedłużenia do skrzynek rozprężnych, tak aby wystawały kilkanaście cm z sufitu? Powód to zatynkowanie(uszczelnienie) szpary w otworze pomiędzy przedłużeniem a otworem w stropie. Skrzynka rozdzielcza nawiewu będzie idealnie nad rekuperatorem, przez co rura wentylacyjna nie będzie zbyt długa. No właśnie, jak długa powinno być, bo od tego zależy jak nisko będę musiał posadowić rekuperację, a nie chcę go mieć na podłodze. Mam kilka pomysłów: 1 m rury wentylacyjnej peflex premium prowadzonej idealnie w pionie, 1.5 - 2 m powykręcanej rury wentylacyjnej peflex premium, jakaś sztywna rura z lepszym tłumieniem akustycznym [*]W załączeniach wrzuciłem dwa zrzuty skrzynki rozdzielczej. To skrzynka nawiewu. Czy wydłużenie jej z 1m na 1.3m wpłynie negatywnie na instalację? Powodem dla którego chcę to zrobić jest to, że belka wywinięta do góry zasłania kilka rur z tej skrzynki. Pomyślałem więc, że mógłbym ją wydłużyć, a miejsca na to mam wystarczająco. [ATTACH=CONFIG]467115[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467116[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467125[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467121[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467122[/ATTACH]

Tyle wystarczy, dzięki za odpowiedź. Z badań geo wynika, że w gruncie nie ma wody. Pierwsze 1.5m to glina, później już sam piasek. Plan jest taki, aby zrobić jedną studnię chłonną do której podłączę odpływ ścieków i odpływ ze wszystkich rynien. Za jakiś czas mógłbym obok zamontować szczelny zbiornik na gromadzenie wody, a studnię zastosować jako przelew. Czy tak zrobię, okaże się dopiero gdy stwierdzę ile wody potrzebuje na podlewanie 500m2 trawnika. Mam jeszcze jedno pytanie. Rozważam zakup i montaż oczyszczalni zbs-5c już teraz, natomiast użytkowanie zacznie się dopiero za około 6-8 miesięcy. - Zalana wodą oczyszczalnia może stać nieużywana? - Czy takim przypadku przydało by się jej doprowadzić chociaż prąd, a może nie ma to sensu ze względu na brak materiału-ścieków który miała by oczyszczać? - Czy mogą pojawić się jakieś problemy z oczyszczalnią?

Kawałek wyżej piszą że zgłoszenie wodnoprawne WYMAGA: - wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

W jakiej maksymalnej odległości od oczyszczalni zbs 5c powinna znaleźć się stacja techniczna? Co sądzicie o przekierowaniu ścieków oczyszczonych z zbs 5c do zbiornika 10m3 i wykorzystywanie tej wody do podlewania trawnika? Pomysł kolejny to wpiąć w ten sam zbiornik wodę z dachu.

Będą winyle. Ciekawi mnie wpływ dylatacji wylewki na wykończenie podłogi, czy ma w ogóle jakiś wpływ.

O co chodzi z dylatacjami, że to taki problem? Czy mając jastrych cementowy i dylatacje między pokojami, nie będę mógł położyć po całości domu paneli bez dylatacji?

Jak w tak dużym domu rozmieścić klimatyzację? W każdym pokoju na południu, a może tylko 2 jednostki w centrali domu - np salon i przedpokój?

Wrzucam jeszcze usytuowanie budynku na działce:

Jedyna opcja wiązarów jaką brałem pod uwagę to te prefabrykowane. Powody mam dwa. 1. Wiązaray prefabrykowane są łączone na prasach - na budowie młotkiem tego nie osiągniemy. 2. Drewno w wiązarach prefabrykowanych jest dobrze wysuszone i posiada certyfikaty - samemu nie kupię dobrej jakości drewna. Mieszkałem już w domu ze schodami - nigdy więcej. Mieszkałem na poddaszu - skosy są nieprzyjemne, nawet te ładnie obite. Ta wnęka to przełamanie nudnej konstrukcji. Zaułek w kuchni miał być ukrytą mini spiżarką. Architekt nie mógł tego wrysować, ponieważ prawo narzuca szerokość drzwi 80cm a ja chciałem 60cm. Ostatecznie rezygnujemy ze spiżarki. Ten fragment będzie w pomieszczeniu technicznym. Kuchni wydaje się już dostatecznie duża, nie chcę po niej spacerować. Niepotrzebnie sugerujesz się rozmieszczeniem mebli. Kanapa nie będzie stała 6m od telewizora (o ile w ogóle zdecydujemy się na niego). Wypoczynek prawdopodobnie będzie na środku, skierowany na duże przeszklenie. Dziękuję wszystkim za komentarze, każdy skrupulatnie rozważyłem. W projekcie pojawiło się kilka zmian: - obniżenie ścianki kolankowej do 50cm, - usunięcie ściany między wiatrołapem a holem, - poszerzenie wiatrołapu o 10 cm, - usunięcie mini spiżarki.

Tak sobie wymyśliłem, żeby na instalację elektryczną oraz wentylacyjną położyć dwie (albo trzy) warstwy wełny na zakładki. Bez docinania, po prostu położyć na wszystkim. Następnie do słupów trzymających dach zrobiłbym konstrukcje wisząca kilka cm nad wełna. Konstrukcja była by podłogą dla pudeł czy choinki. Mój strop to monolit 15cm, strych nieużytkowych. Czy to dobry pomysł? Nie podoba mi się podejście legarów układanych ma stropie bo będzie to tworzyć mostki. Termoizolację chciałbym wykonać sam, jak najtaniej.

Co myślicie o samym stropie - warto lać beton? Czy znajdzie to uzasadnienie ekonomiczne? Wiązary prefabrykowane nie dojadą, więc albo beton albo strop na belkach drewnianych.

Ja piszę o ociepleniu stropu a nie ściany kolankowej/murłaty. Bez ściany kolankowej będę miał problem położyć 30cm ocieplenia na krańcach stropu - w okolicy murłaty.

Wiązary nie wchodzą w gre.

Dzięki. Pod kątem ekonomicznym zgadzam się, ale nie zawsze to co się opłaca warto. Do ścianki kolankowej odnosę się niżej. Aranżacja na pewno się zmieni, między innymi będzie stół 4 osobowy rozkładany. Wymiarów będę musiał mocno pilnować. W kuchni muszę jeszcze dołożyć 1-2cm aby dostosować się do standardów ikei. Odnośnie strychu: W projekcie WZtki wysokość kalenicy to 6-7m, być może będzie to można jeszcze zmienić. Ścianka kolankowa jest wysoko bo tak narysował architekt, przyznaję nie myślałem o tym. Zgadzam się, że to nie potrzebny koszt, a i strych za duży. Jednak obawiam się, że usuwając ją: - braknie miejsca na taras (tarasola bądź inna ruchoma pergola), - braknie miejsca na ocieplenie stropu. Chciałbym jeszcze wiedzieć co myślicie o grubości stropu. Nie sądzicie że jest ciut za dużo?

Dzień dobry, Po pierwszym falstarcie z projektem robię podejście drugie. Tym razem od razu z architektem, który rysuje nam projekt indywidualny na podstawie projektu Archon spod tego linku Projekt układem bardzo nam odpowiada ale chciałbym podzielić się nim z wami. Może wyłapiecie coś czego my nie widzimy, może zaproponujecie interesujące zmiany. Z rzeczy jakie jeszcze chcemy zmodyfikować to: - zastąpienie ściany nośnej w wiatrołapie podciągiem - chcemy otwarty wiatrołap - wyrównanie drzwi w gabinecie (0.7) - wyrównanie drzwi pomiędzy 0.8 a 0.10 Dom będzie przesunięty o 8m od drogi dojazdowej z lewej strony (wymóg miasta), oraz o około 7-8m od działki północnej. Moje działki to 956/5 oraz 956/6 Więc co sądzicie?

Ciekawy sposób, jak to działa? Za każdym razem po kąpieli trzeba wlewać olej?

Podzielisz się wynikami? Na jaki strop się zdecydowałeś?

Jak sprawa się potoczyła? Ekierki zostały przymocowane do krokwi? Jakieś problemy ze szczelnością?

Mógłbyś opisać jak to zrobiłeś? Zaciągnąłeś całe ściany klejem czy szukałeś szczelin i je uszczelniałeś? Na taki artykuł trafiłem: https://oknotest.pl/montaz-okien/przygotowanie-otworw-okiennych-do-montazu-okien-czy-warto Termoizolator stosuje się pod wszystkie ściany czy tylko działowe?

Na tej stronie proponował bym patrzyć na średnie koszty. Dodatkowo pamiętaj, że to orientacyjne koszta, które były aktualne przed kwartałem dla których powstały. Śledzę jeden projekt od kilku kwartałów i za każdym razem cena wzrastala o około 30k. Tak było do października. Grudniowy odczyt zmienił trend w przeciwnym kierunku.

Sam planuję budowę, jestem jeszcze zielony więc nie pomogę. Natomiast mam pytanie. Budżet 650k to kwota do wprowadzenia się - wraz z wyposażeniem domu?

W takim razie wstrzymam się z tą mapką, żeby nie musieć jej za kilka miesięcy ponownie wyrabiać. Jesteśmy tego w pełni świadomi. Gdybym zdecydował się na drzwi tarasowe w mniejszych pokojach to tylko na takie o szerokości około 80cm - czy takie też lepiej dzielić na dwuskrzydłowe? Co do powiększania to na pewno chcemy okna pod sam sufit. Wydawało mi się, że 230 to max, ponieważ wyżej jest belka (?). Mają suteryny o powierzchni 70m2. Wola tam mieć kotłownie, pralnio-suszarnie, warsztat, spiżarkę. Powoli przekonujemy się do południa. Dom mógłby przyjąć inny kształt i taras byłyby na rogu - południe i wschód. Żaluzje/rolety podtynkowe odpadają z powodu mostków (wolę ich wcale nie tworzyć zamiast niwelować). Natynkowe odpadają z powodów estetycznych. Okap + żaluzje wewnętrzne i może klimatyzacja. Taki zestaw poradzi sobie z upałem oraz oślepiającym słońcem. Zima już była, teraz czas na wiosnę . Nawet rekordy temperaturowe padają. Rozważałem, ale nic mi z tego nie wyszło. Na razie kombinuję po swojemu, w ten sposób chcę wyrobić sobie pomysł. Później przyjdzie czas na architekta i jego pomysły. Ja właśnie nie mam nikogo znajomego, który miałby ekspozycję tylko na północ. Bardzo pomogłoby mi to w decyzji. Zgadzam się, okno kuchenne na południe może być koszmarem. Chociaż nie wiem czy moją żonę by to pokonało. W poprzednie wakacje, w tygodniu największych upałów, zdecydowała się robić soki. Przez kilka dni mieliśmy saune. Czego się nie robi dla pociech. Jeśli okna w łazience to tylko mleczne na całej powierzchni szkła.