qropatwa

Natrysk raczej będzie drogą imprezą, w szczególności 2cm. Dlatego myślałem nam płytami PIR, które mają podobne parametry. Zaproponowany Ultrament także jest ciekawą opcją, z tym że to XPS o nieco gorszych parametrach, a wyższej cenie. Gdyby jakiś producent oferował płytę PIR z takim wykończeniem jak Ultrament, pewnie bym się zdecydował. Strop to Teriva, a raczej coś co wygląda jak Teriva, bo w latach 70 to chyba Terivy jeszcze nie było. Razem z wylewką całość ma ok. 30cm. Pod korytarzem, kuchnią i łazienką mogę dać maksymalnie 2cm pod pokojami mogę dać "nawet" 5cm. Niezależnie od pomieszczenia, po skucie wylewki (remontując pomieszczenie po pomieszczeniu), planuję pod nową wylewkę dodać jeszcze 3cm + dylatacja wylewki od ścian z wełny skalnej. Także w pokojach izolacja wynosiłaby 5+3cm, a w pozostałych pomieszczeniach 2+3cm. Niestety więcej w piwnicy nie wyciągnę, a i pod wylewkę grubszej izolacji nie dam. Niemniej zawsze to coś i mam nadzieje, że pomogłoby. Gdy kilka dni temu za oknem było -10, to podłoga na parterze miała ok. +10C (w zależności od miejsca). Idąc po niej czuło się zimno, mimo że w pomieszczeniu było +22C. Dlatego szukam jakiegoś sposobu, aby poprawić komfort.

Dlatego myślałem o frezowanej płycie PIR klejonej na pianoklej, albo faktycznie ultrament. W obu przypadkach taki sufit dałoby się fajnie wykończyć cieńką warstwą kleju/tynku, albo poprostu gładzią. Pozostaje jedynie kwestia palności oraz czy taka warstwa 2cm ma wogóle sens, czy lepiej sobie darować całe przedsięwzięcie? W pomieszczeniach, gdzie nie mam rur, mógłbym zastosować grubszą warstwę, powiedzmy 5cm, niestety w miejscach jak korytarz czy kotłownia więcej jak 2cm nie dam rady. Mogę conajwyżej remontując parter na stropie, pod wylewką położyć dodatkowe 2-3cm styropianu. Wówczas całościowo powinno tu już dać lepszy efekt?

Cześć, Chciałbym ocieplić (zaizolować) strop od strony piwnicy, ponieważ podłoga na parterze jest lodowata. Napotykam jednak pewne wyzwania. Po pierwsze, z uwagi na niską wysokość pomieszczeń piwnicznych, oraz prowadzone pod sufitem rury (CO, gaz, woda), mogę tam zmieścić jedynie 2cm izolacji. Nie wiem czy tak cienka izolacja ma wogóle sens, ale może lepiej tak niż wogóle? Po drugie, w piwnicy przez trzy pomieszczenia prowadzone są rury z gazem. W związku z tym materiał powinien być niepalny, a jedyny jaki jest mi znany to wełna skalna. Z tego co kojarze, to są jakieś przepisy mówiące o tym. Czy powinienem użyć wełny, czy inny materiał także będzie ok? Co polecicie? Jak najlepiej to przykleić? Gdyby chodziło o styropian lub płytę PIR, to użyłbym pianokleju, ale nie wiem czy mogę taki materiał zastosować z uwagi na gaz? Po trzecie, chciałbym ten sufit jakoś później wykończyć. Myślałem o jakimś kleju/tynku, który mógłbym pomalować na biało, ale to zapewne zależy od użytego materiału? Ostatecznie, czy taka izolacja ma wogóle sens? Tyle mówi się o izolacja od wewnątrz (a piwnica, choć dużo chłodniejsza, to jednak wnętrze.

To JEST cena dla konsumenta. Pozostali mają płacić 785 zł/MWh. 1kWh do 2000kWh będzie kosztować 0.85zł a powyżej tego limitu 1.28zł.

Ma być 2000kWh po obecnych cenach, a powyżej 1MWh ma kosztować 699zł, czyli wychodzi 69,9gr za 1kWh dotyczy osób prywatnych. Oczywiście limit 2MWh po obecnej cenie też może wynosi 2.6 lub 3MWh w zależności od sytuacji. Firmy mają poprostu zamrożone ceny ale też na wyższym poziomie i nie wszystkie.

Ma być 2000kWh po obecnych cenach, a powyżej 1MWh ma kosztować 699zł, czyli wychodzi 69,9gr za 1kWh. Do tego należy doliczyć opłaty dystrybucjne, podatki itp.

Sam czujnik nie jest drogi. Poza tym, nie stanowi wyposażenia modułu EM-M1 - należy go i tak dokupić. Tak więc chętnie bym spróbował, a w razie problemów, dopiero wtedy dokupił moduł. Ewentualnie dokupiłbym go po uruchomieniu podłogówki. Dopóki mam tylko jeden aktywny obieg za sprzęgłem to nie chcę wydawać niepotrzebnie pieniędzy w tych niepewnych czasach. Czy mógłbym prosić o informację jak podłączyć czujnik sprzęgła bezpośrednio do Vitodensa 200-W? Wszystkie materiały jakie znalazłem w sieci prowadzą przez moduł.

To może lepiej załuż sobie własny temat. A ja ponawiam pytanie: Czy w tej sytuacji moduł dałby mi coś więcej poza możliwością podpięcia czujnika sprzęgła? Bo bez modułu czujnika podłączyć się nie da, prawda?

Podbijam. Czy w tej sytuacji moduł dałby mi coś więcej poza możliwością podpięcia czujnika sprzęgła? Bo bez modułu czujnika podłączyć się nie da, prawda?

Jak będzie taka potrzeba to siłownik zawsze można dokupić. Obecnie nie widzę takiego sensu. Nie o to pytałem.

Podłogówki nie będę miał dużo (obecnie tylko jedna pętla i cały obieg wyłączony, docelowo 5-6 pętli, głównie tam gdzie kafle na podłodze), więc wystarczy mi termostat, byle nie przegrzewać podłogi i kafle nie były lodowate. Tak więc zastanawiam się, czy moduł dałby mi coś więcej poza możliwością podpięcia czujnika sprzęgła? Bo bez modułu czujnika podłączyć się nie da, prawda?

To wszystko rozumiem, chodziło mi o inną sytuację. Jak wiemy kocioł nie pracuje cały czas. Kiedy temperatura za oknem rośnie, to palnik jest wyłączany. Mówię więc o sytuacji, gdzie nie ma czujnika sprzęgła a poziom krzywej jest podbity np o wspomniane 4*C aby zwiększyć temperaturę na sprzegle (z racji braku czujnika). W związku z tym, z krzywej wychodzą też inne temperatury. Rozumiem więc że jeżeli kocioł przy krzywej +4*C grzeje, to przy krzywej +0*C mógłby nie grzać. W sumie mam jeszcze 1 pytanie: Czy moduł EM-M1 wymaga podłączenia siłownika mieszacza do podłogówki, czy może działać bez niego widząc dwa obiegi z mieszaczem termostatycznym? Czy w takim przypadku jedyna korzyść to możliwość podłączenia czujnika sprzęgła?

Czy mogłby Pan jeszcze wyjaśnić 1 kwestię poruszoną w tym temacie? Mianowicie z tego co wiem, czujnik sprzęgła wpływa na temperaturę do jakiej grzana jest woda w instalacji CO. Zamiast tego w temacie zostało zaproponowane podniesienie temperatury na piecu (poziom krzywej grzewczej). I teraz, czy jeżeli podniosę poziom krzywej, to przypadkiem nie doprowadzam do sytuacji w której piec grzeje w momencie w którym by nie grzał gdybym nie zmodyfikował tego parametru? Żeby przedstawić to bardziej obrazowo: Temperatura zewnętrzna 15*C Sytuacja 1: Bez czujnika sprzęgła, poziom krzywej 0, z krzywej wychodzi, że temp na piecu powinna wynosić 24*C, piec nie grzeje. Sytuacja 2: Bez czujnika sprzęgła, poziom krzywej +4, więc wychodzi, że temp na piecu powinna wynosić 28*C i piec grzeje, co jest niepotrzebne. Sytuacja 3: Czujnik sprzęgła podłączony do pieca, z krzywej wychodzi, że temp na piecu powinna nadal wynosić 24*C, wiec piec nie grzeje, ale gdy temperatura spadnie i z krzywej wyjdzie że ma zagrzać do 28*C, a na sprzęgle będzie w tym momencie 24*C, to piec będzie grzał mocniej tak aby temp na sprzęgle osiągnęła 28*C. Czy któreś z tych sytuacji są prawdziwe? Dopytuje, ponieważ wydaje mi się, że skorzystanie z czujnika sprzęgła byłoby bardziej ekonomiczne jeśli chodzi o dalsze spalanie gazu i wyobrażam sobie, że działa to tak jak opisałem w powyższych sytuacjach. Ale może się mylę i samo ustawienie poziomu krzywej nie wpływa na to kiedy piec grzeje a kiedy nie, a tym samym na zużycie gazu? W zimie, nie ma to znaczenia, ale w okresie jesienno-wiosennym, są chwile kiedy na dworze robi się cieplej i piec mógłby nie grzać, a jednak chcąc dorzucić dodatkowe *C z uwagi na podmieszanie na sprzęgle modyfikujemy krzywą i sprawiamy że piec grzeje częściej?

Też mnie to ciekawi. Inna sprawa, że u mnie pompa może nie zwiększać prędkości przez ograniczenie do 60%. Taką prędkość widzę cały czas i taką dokładnie prędkość widziałem przez cały poprzedni sezon grzewczy. Z tym, że w ubiegłym nie było jeszcze sprzęgła.

To nie jest tak, że podnosząc jedynie poziom np o 3* aby zniwelować podmieszanie na sprzęgle wpływam na krzywą i doprowadzam do sytuacji w której piec będzie grzał w momencie, w którym by nie grzał gdybym mu tego poziomu nie podniósł? Inaczej mówiąc, czy podnosząc poziom nie zwiększę częstotliwości grzania i zużycia gazu porównując do montażu modułu z czujnikiem sprzęgła?

Po pierwsze nie mówimy o Vitodensie 100, tylko 200. Po drugie, software ma beznadziejny, pełno błędów i producent nic z tym nie robi. Wystarczy przeszukać to forum, jest conajmniej kilka wątków o problemach z tym piecem i większość z nich mogę potwierdzić. Jak już pisałem, nie chcę się uzależniać od osprzętu Viessmanna, bo przy ew. zmianie będę musiał wymienić pół kotłowni. To tylko, albo aż kocioł. Ma grzać. Nikt niczego więcej od niego nie oczekuje. Jeżeli faktycznie dobiera sam prędkość obrotową pompy w funkcji temperatury zewnętrznej, a mimo to cały czas zgłasza prędkość jako 60%, to świadczy to wyłącznie o niedopracowanym oprogramowaniu. Niemniej nie otym był temat. Rozumiem, że bez modułu niewiele zdziałam. W takim razie zadam inne pytanie. Czy kupując EM-M1 muszę do niego podłączać silnik mieszacza, czy mogę obejść się bez tego ustawiając ręcznie temperaturę?

Przecież widzę jak kocioł pracuje, a przynajmniej jakie wartości raportuje. Więc prosze nie zachwalać jakie to cudowne urządzenie, bo software ma totalnie skopany. Dlatego staram się nie inwestować w niego ponad to co niezbędne do pracy, bo to pierwsze i ostatnie urządzenie w moim domu sygnowane marką Viessmann. I dlatego porad szukam na forum, a nie w oficjalnych materiałach, bo wg nich musiałbym jeszcze sporo rzeczy dokupić słono przepłacając. Jeżeli chce Pan pomóc, to prosze odpowiedzieć na zadane w wątku pytania, w szczególności czy czujnik temperatury sprzęgła można podłączyć bezpośrednio pod piec, czy tylko pod moduł EM-M1?

Bzdura totalna. U mnie cały czas 60% niezmiennie od uruchomienia kotła. Predkosc rzeczywista 60% i predkosc zadana rowniez 60%. Może instalator tak ustawił piec - tego nie wiem, natomiast niepodważalnym faktem jest, że ta prędkość się nie zmienia. Model już podałem i tak jak pisałem nie chcę inwestować w rozszerzenia, które współpracować będą tylko z tym kotłem. Traktuję to jako ostateczność. Nie wiem jak długo jeszcze będę ogrzewał dom gazem, ale jeśli przyjdzie mi przejść na inny typ ogrzewania, to na pewno wybiorę rozwiązanie innej marki.

Spaw możesz cynkiem w sprayu potraktować.

Przede wszystkim bardzo dziękuję za pomoc. Jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o ogrzewanie. Zdecydowanie lepiej odnajduję się w innych tematach. Miałem pompę obiegową ustawioną na pierwszym biegu i efekt był taki, że powrót do kotła był cieplejszy niż zasilenie na obiegu, więc zwiększyłem wydajność pompy i jest zdecydowanie lepiej. To co obecnie obserwuję to różnica ok 5*C pomiędzy obiegiem kotłowym (temperaturą raportowaną przez kocioł), a tym co jest na termometrze za pompą, za sprzęgłem. Poza tym wszystko wydaje się działać prawidłowo, przynajmniej narazie. Jeżeli kupię ten termistor NTC 10K, to jak mogę go podłączyć? Czy potrzebuję do tego moduł EM-M1? Nie ukrywam, że to byłby spory wydatek, którego wolałbym uniknąć (nie znalazłem taniej niż nieco ponad 1k). https://allegro.pl/oferta/czujnik-ntc-10k-ohm-5x25mm-z-przewodem-10m-11389421588 taki powinien być chyba ok? Chyba nie ma sensu dopłacać do przewodu silikonowego, skoro ogrzewanie jest niskotemperaturowe, a rury w otulinie. Przewód pewnie zepnę do rur trytytkami. Drugie pytanie, to gdzie powinienem umieścić ten czujnik? W samym sprzęgle nie ma miejsca aby go zanurzyć, pod EPDM również na ma za bardzo miejsca. Inna sprawa, że samo sprzęgło pod EPDM jest wyraźnie chłodniejsze niż np. zawór na zasileniu za nim.

Mam dokładnie Vitodens 200-W B2HF-19 1,9-19kW. Mam też mieszacz termostatyczny, którego nie chcę wymieniać i chwilowo podłogówka posiada tylko jedną pętlę, więc nie widzę sensu aby z niej korzystać. Zawory za sprzęgłem są zakręcone, a pompa odłączona od prądu. Na chwilę obecną korzystam więc jedynie z grzejników. Pompa w piecu 60%, a pompa od grzejników na pierwszym biegu z trzech dostępnych. Ogrzewanie włączyłem dopiero dziś rano, więc ciężko powiedzieć jaki jest efekt, natomiast mam świadomość, że muszę to jakoś ustawić sensownie teraz. Prawdę mówiąc nie specjalnie widzę sens kupowania tego modułu, jeśli instalacja ma szansę działać poprawnie bez niego. Rozumiem, że powinienem sprawdzić jaki przepływ ma pompa w obiegu grzejnikowym oraz ta w piecu, a następnie zmniejszyć moc pompy w kotle, bo ta obecnie chodzi na 60%. Nie posiadam też czujnika sprzęgła. Czy powinienem go dokupić? Jeśli tak to chyba nie potrzebuję do tego EM-M1? Z tego co widzę, to chyba zwykły czujnik temperatury na sprzęgle (zanurzeniowy?) Z tego co widzę, to ten Viessmannowy chyba nie będzie pasował mam sprzęgło Elterm 855570.

Instalator montując piec ustawił prędkość pompy na 60% mówiąc że to typowe dla instalacji grzejnikowej. Później wymieniłem instalację CO, wstawiłem sprzęgło i dwa obiegi. Wymieniłem też wszystkie grzejniki i jak narazie rozwinąłem jedną pętlę podłogówki. Nie wiem jeszcze czy będę z niej korzystał, ale zastanawiam się jak to teraz ustawić, bo obieg kotłowy kiedyś był grzejnikowym i nie było kolejnej pompy. Jeszcze nie zacząłem grzać, więc nie wiem czy będzie wogóle potrzeba zmiany, ale dopytuję na zapas. Tak wogóle, jeśli któraś pompa będzie pompować za szybko lub zbyt wolno to jakie będą tego objawy?

Dałeś się zrobić w wała. Nie wiem jakie standardy obowiązują w deweloperce, ale instalacja elektryczna powinna być odebrana, tj. powinny zostać wykonane pomiary i dopuszczenie isntalacji do użytku. Pomiarów nie da się wykonać bez gniazdek. Jeżeli masz protokół z pomiarów, to pokaż go, chętnie zobaczę, jeśli nie masz, to deweloper powinien takie pomiary przeprowadzić. Jeżeli powie, że może je wykonać jak zamontujesz gniadka, to zastanów się co w sytuacji kiedy powie że pomiar nie wyszedł i zwali to na nieprawidłowe podłączenie gniazd? Jak myślisz kto za to będzie odpowiadał? Będziesz się bujał po sądach udowadniając że nie jesteś jeleniem, czy może dla świętego spokoju wynajmiesz elektryka który poprawi wszystko za dewelopera? Ten fragment ściany z ytonga poprawnie wmurowany raczej też nie jest.

Poczytam, dziekuję. A wiesz może jak powinienem teraz ustawić prędkości pomp?

Zdrap tynk i połóz gładź na gołą ścianę. Chyba że chcesz coś sobie podrównać wcześniej, to narzuć lekko świeżego tynku.