tankredus

Wentylacja CO2-sterowalna. Trochę czasu, siedzenie w domu – jest czas napisać o eksperymencie. Dom ma wentylację grawitacyjną. Na dolot powietrza do kominka jest założony trójnik z przepustnicami – do kominka i do przestrzeni pod kominkiem. Na to 2 wyjście jest nałożony filtr uszyty z tkaniny F7 (ok. 0,5 -0,7 m2). Dodatkowo na czerpni powietrza jest wentylator (8,5W) z regulatorem obrotów; sterowanie gniazdkiem wifi. W domu mam 2 (tymczasowo 3) czujniki CO2 i przy okazji pyłów podłączone do raspberry pi z homeassistant przez wifi (na początku sterował tylko ogrzewaniem). Sterowanie polega na załączeniu/ wyłączeniu wentylatora przy ustawionej wartości CO2 z ustawioną histerezą ( ostatnio włączenie przy 800 ppm, wyłączenie przy 700 ppm). Dodatkowo można regulować przepustnicą (np. zamykać jak się wychodzi z domu, przymykać jak CO2 za bardzo spadnie itd.). Przez ostatnie 7 miesięcy czas pracy wentylatora to ok. 100h/ miesiąc (ok. 14% czasu – a więc wentylacja grawitacyjna wystarczy do napędzania filtra f7). Wentylator ustawiony na ok. 5W – poniżej progu słyszalności. Zimne powietrze ogrzewa się w gruncie pod domem o kilka-kilkanaście stopni (w marcu najniższa temperatura zewnętrzna u mnie to -8,4 stopnia – nawiew miał wtedy +7,5 stopnia) i następnie dostaje się przez komorę kominka do sypialni (kominek jest między salonem i sypialnią;ma kratkę wlotową powietrza do komory i wylotową w sypialni oraz dwie zaślepione folią aluminiową w salonie) i częściowo do salonu. Powietrze miesza się i wymienia się w sypialni – część idzie do łazienki przy sypialni, reszta do salonu/jadalni a dalej do kuchni i drugiej łazienki. Obecnie otwarte są 4 wywiewy (2 łazienki, salon i kuchnia). Okna są zamknięte. Pomijając nieszczelności to jedyne źródło powietrza. W sypialni w ostatnim tygodniu w nocy CO2 osiąga 600-700 ppm (celuję w 800 i tak było dzisiaj po otwarciu wywiewu w salonie) i spada do 400 ok. godziny 10-11. W salonie w dzień utrzymuje się na ok. 800ppm, w nocy spada do min. ok. 600 ppm. Salon z kuchnią/ holami stanowi spory magazyn CO2 z racji objętości no i nawet jak śpimy to powietrze z sypialni z CO2 go zasila. Powietrze ładnie się miesza w całym domu. W środku pm2,5 waha się w granicach 0-10 ppm. Jeśli skoczy powyżej 10 na kilka minut, to włączą się oczyszczacze powietrza (jeden pod łóżkiem drugi w salonie). Ale w ostatnim miesiącu włączyły się tylko ze 2 razy. Na zewnątrz bywa kilka razy więcej pm2,5. Koszt pracy wentylatora to ok. 30 gr na miesiąc (2 pln/sezon). Filtr pewnie 7 pln/ sezon. Koszt wentylacji to ok. 128 pln na 2 osoby przy założeniu, że jesteśmy 9h dziennie poza domem. I ok. 208 pln przy siedzeniu 24h/dobę w domu za sezon grzewczy (pompa ciepła w g12as). Wentylator jeśli wytrzyma 50 tys. godzin to będzie ok. 45 lat; załóżmy że 10. Kosztował 85 pln… reuglator 4 pln? Czyli dodatkowo 10 pln/rok. Razem całkowity koszt wentylacji to 130 pln – 250 pln za sezon w zależności od przyjętych założeń. Nie uwzględniam czujników CO2, gniazdek, pi, kabli itd. (bo miałem, myślę że jakieś 400 pln) i zysków energetycznych przez dolot powietrza (bo pewnie większość ciepła pochodzi od płyty fundamentowej). Podsumowując: zupełnie bezgłośnie (dom w lesie), tanio, komfortowo i działa. Bez wentylatora też pewnie ładnie by działało, byłoby trochę taniej i CO2 pewnie by było trochę wyższe. Wilgotność ostatnie tygodnie to ok. 36%. ps. koszty oszacowane za pomocą arkusza: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?162866-Koszty-wariant%C3%B3w-wentylacji-arkusz-kalkulacyjny/page2&highlight=Koszty+wariant%C3%B3w+wentylacji+arkusz+kalkulacyjny jako dla rekuperatora z 0 sprawnością – i przepływem by uzyskać 800 ppm CO2. Przy 700ppm (pewnie tak mam średnio) - to przy 15h dziennie w domu ok. 230 pln.

Aktualizacja https://mega.nz/#!FU0kBQwI!HA6Vv1d4bIy2z14nGElbNFmn3fp2GBZwxGdgcc9FTzI - dodany parametr 'przepływ powietrza poza systemem wentylacji w związku z nieszczelnościami budynku'; - aktualizacja stężenia CO2.

Zazwyczaj jest komin spalinowy. No i kominki (nawet z dolotem powietrza) nie są szczelne. Ale nawet jak nie ma... to jak zamkniesz kratę komina to masz sytuację jak w domu bez komina. A powietrze się i tak wymieni przez nieszczelności. W obu domach. Bo masz różnicę gęstości pomiędzy ciepłym powietrzem w środku i zimnym na zewnątrz. Jest siła wyporu. Nieszczelności "tworzą" komin lub nawiewniki. Fizyczny komin w grawitacyjnej jest po to, żeby uzyskać duży przepływ. Ale jak dodasz opór w postaci kratki, to przepływ spadnie. Dodatkowo wystarczy, że powieje wiaterek... i masz różnicę ciśnień pomiędzy stronami domu. Przy 30km/h masz 42 Pa, co może dać sporą wymianę powietrza (ze 150m3/h). W mechanicznej jest też problem z równoważeniem ciśnień. Dla 5 Pa różnicy między nawiewem/wywiewem przepływ poza rekuperatorem może sięgnąć 70 m3/h (http://thesslagreen.com/opis-dzialania-systemu-cf/). Za późno wyczyścisz filtr... i kłopot. Twoje doświadczenie z bloku nie jest adekwatne, bo szacowałeś przepływ powietrza na 600 m3/h. Powinno być sucho. Będzie sucho, jak będzie zbyt duża wymiana w stosunku do produkcji. Arkusz uwzględnia zawartość pary wodnej w powietrzu zewnętrznym od temperatury. Tylko liczy Dalej to interpretacja wyników:) Jak proponujesz zmienić algorytm ? Jest jawny w arkuszu... Kratki można regulować i zdecydować przy jakiej wilgotności mają być w pełni otwarte/zamknięte. Efekt stałego zamknięcia będzie w domu gdzie mała produkcja wilgoci w stosunku do wymiany przy zamkniętych kratkach (duży dziurawy dom/mało osób). Maksymalny przepływ (otwarta kratka) zależy od warunków pogodowych. Ale kratka zmniejsza przepływ w zależności od wilgotności powietrza. Wiatr + mróz - zamknie się bardziej. To reguluje wilgotność. Automatycznie. Badania nawiewnika higrosterowalnego widziałem - reagował na powietrze wewnętrzne, czyli robił to co powinien. Są gdzieś w necie. Poszukaj. Ja nie mam nawiewników i badań. Pozostałe zdania/pytania potraktuję jako trollowanie. Np. przyciąłeś cytat przed zdaniem w którym pisałem o sterowaniu ręczny, przed zdaniem w którym pisałem o harmonogramie/automatycznym i pytasz czy sterowanie automatyczne jest ręczne. Miłej lektury o prężności siarkowodoru.

Jest trochę prawdy w tym co piszesz. Każdy dom ma określoną szczelność i produkcję wilgoci. W mrozy może być tak, że kratki będą zamknięte, a wymiana powietrza będzie następowała nieszczelnościami i przy małej produkcji wilgoci (mało osób - zbyt mała produkcja w stosunku do nieszczelności) będzie sucho. Ale w takim samym domu z wentylacją mechaniczną w tych samych warunkach poza tym strumieniem powietrza związanym z nieszczelnościami (i bez odzysku ciepła) jeszcze dodatkowo będzie pracował rekuperator bo raczej nie wyłączysz. Czyli będzie bardziej sucho…. :/ Problem o którym piszesz dotycz więc nie do końca wentylacji a _ szczelności domu_. Druga kwestia, to że liczba dni mroźnych spada, klimat się ociepla… Podczas normalnej zimy działa oki. OK. Przedefiniujmy pojęcia - sugerujesz, żeby w arkuszu zmienić nazwy na ratowanie sytuacji, ratowanie sytuacji higrosterowalne oraz jedyna prawdziwa wentylacja ? A jak zamiast rozszczelniania będzie nawiewnik to zgadzasz się nazwać to wentylacją ? Przygotuję dla Ciebie specjalną wersję. Oczywiście – możesz przy WG rozszczelniać okno. Jak możesz. No i nie widzisz sprzeczności w tym co piszesz ? Nie może coś jednocześnie nie działać i działać za bardzo (bo za sucho). Pomyłka ? CO2 i wilgotność są powiązane. W WG sterujesz ręcznie - strefowo, w higrosterowalnej steruje się automatycznie - strefowo, w mechanicznej całościowo ręcznie zmieniając obroty. Można zrobić automatycznie/harmonogram itd. Akurat w domu w lesie wybieram w telefonie ile CO2 ma być i z jaką histerezą Opiszę po sezonie. Przeczytaj proszę jeszcze raz akapit ze zrozumieniem. Tworzysz następny chochoł. Jeśli wilgoć z łazienki, jak piszesz, rozchodzi Ci się szybciej po domu, niż strumień wentylacyjny i pod prąd to samo musi dotyczyć zapachów. To nie fajnie :/

W higrosterowalnej strumień idzie za użytkownikiem automatycznie - taka jej idea (oczywiście w pewnym zakresie). W grawitacyjnej może o czym pisałem (np. rozszczelniasz okno przed snem i łazienka ciągnie w nocy z sypialni a nie salonu). W mechanicznej nie. Dodaj potrzebne strumienie dla poszczególnych pomieszczeń i to wstaw dla arkusza. Myślę że to realne, że potrzeba 2x więcej przepływu w mechanicznej niż w higrosterowalnej, bo w nocy wentylujesz pusty salon i kuchnię i gabinet i co więcej podnosisz wymianę w całym domu bo w sypialni za mało (bo brakuje Ci jednej rurki) ... i stąd jeszcze większe straty:/ (Pomijam, że musisz jeszcze więcej wentylować niż z powodu CO2, bo rekuperator odzyskuje wilgoć, no ale za to masz daleko do przekroczenia norm CO2. Tego arkusz nie uwzględnia.) Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś oparł się na rzeczywistych pomiarach/parametrach i policzył co minutę zużycie energii/wilgotność/CO2. Potem podzielisz przez ilość minut i uzyskasz średnią. Jestem przekonany, że błąd będzie nieistotny dla podjęcia decyzji. Ale... narobisz się jak szaleniec (może jednak lepiej co sekundę ?), nie uwzględnisz wielu czynników (np. wiatru, zmian aktywności metabolizmu w poszczególnych fazach snu, aktywności w sypialni, absorpcji wilgoci przez tynk, kwiatka w sypialni i tak można bez końca). No i to tylko dane historyczne... potrzebujesz prognoz temperatury/wilgotności na każdą minutę przez czas życia domu. Dodatkowo wszystkie pomiary są obarczone błędami (sam pomiar przepływu, zmiany proporcji pomiędzy poszczególnymi wywiewami wraz ze zmianą całkowitego przepływu itd) i __pewnie dużo większymi niż różnica pomiędzy wynikiem ze średnich a średnią z wyników__. Arkusz ma szacować i nigdy dokładnie nie policzy bo to nie jest możliwe. Tu się całkowicie z Tobą zgadzam. To co próbujesz zrobić to trik retoryczny - błąd perfekcyjnego rozwiązania (https://blog.krolartur.com/sztuka-dyskusji-triki-retoryczne-cz-4/). Jeśli zamkniesz drzwi w łazience w której jest podciśnienie, to powietrze do łazienki napływa szczeliną wentylacyjną z pomieszczeń o wyższym ciśnieniu. Jeśli wilgotność jest szybsza od swojego strumienia powietrza, to znaczy, że ma jakiś inny nośnik? Jaki ? Żartujesz ? Chyba, że nie ma drzwi. Wtedy zgoda...

Arkusz powstał kilkanaście lat temu – wtedy tyle było 400 ppm CO2. Teraz jest ok. 413 (średnio) i przybywa rocznie ok. 1ppm. https://www.co2levels.org/ Ale to bez realnego wpływu na wyniki (na razie). Poza tym zmienia się w zależności od pory roku/ wiatrów/miejsca/lasów itd. https://www.geographyrealm.com/map-of-carbon-dioxide-levels-over-a-year/ https://newatlas.com/tansat-co2-map/54278/ Nic nie stoi na przeszkodzie, byś wpisał swoją lokalną wartość. Dodatkowo średnie temperatury wzrosły… sumarycznie ilość energii na wentylację spada. Arkusz liczy średnie, ale jak interesuje cię konkretne pomieszczenie to masz przecież zakładkę CO2 w pomieszczeniu. Możesz ustalić potrzebne przepływy dla poszczególnych pomieszczeń i dodać. Jestem przekonany, że dasz radę policzyć średnią liczbę godzin w tygodniu gdy są domownicy oraz oszacować średnią wymianę powietrza i wprowadzić to do arkusza. Zgadzam się, że to przewaga mechanicznej i jeszcze bardziej higrosterowalnej nad grawitacyjną, chyba, że w grawitacyjnej uszczelnisz okna, zamkniesz nawiewniki lub nawiew z gwc O sterowaniu wentylacją pisałem. Przy mechanicznej wentylujesz całość nawet jak nie używasz jakiegoś pomieszczenia (możesz skręcić anemostat). Przy grawitacyjnej możesz rozszczelniać okna/ regulować nawiewniki. Przy higrosterowalnej kratki wyciągowe zwiększają przepływ gdy wzrasta wilgotność w danej części domu - np. jak jesteś w sypialni, to zwiększy się w niej wentylacja bo otworzy kratka w przyległej łazience (i nawiewniki w sypialni jak masz), a spadnie wentylacja salonu, bo przymknie się kratka w kuchni. ___Czyli przy mechanicznej potrzebna jest większa wymiana powietrza by uzyskać ten sam efekt ___. Nic nie stoi na przeszkodzie by zamontować kratki higrosterowalne zamiast anemostatów wywiewnych w mechanicznej tylko trzeba równoważyć przepływy powietrza (CF albo zrobić - są tak czułe presostaty) bo inaczej będzie słabo z realną sprawnością. Tylko trudniej zrobić to samo z nawiewami... i pewnie nie ma to sensu ekonomicznego. Nawiewniki w łazience ? Ale zmajstrowałeś chochoła…. Przy mechanicznej prysznic nie zmienia wilgotności i CO2 w domu (u Ciebie akurat zmienia wilgotność, bo masz taki rekuperator i musisz więcej wentylować). Przy higrosterowalnej otworzy się kratka w łazience, zwiększy się przepływ i w łazienka się szybko osuszy (powietrzem np. z sypialni lub innego pomieszczenia gdzie są otwarte nawiewniki bo są źródła wilgoci), w której też spadnie wilgotność. Zamkną się nawiewniki. A potem przymknie kratka w łazience (bardziej niż wyjściowo). Taka autoregulacja. Ale proponuję poczytać jak to działa w necie....

Aktualizacja - poprawiony błąd liczenia energii pierwotnej dla wentylacji grawitacyjnej i higrosterowalnej. https://mega.nz/#!9QchzayZ!70LrfyazgpM7v-FR89nBHKtEsbg95kngVMSNEvYR27g

Hm... dane od Ciebie z postu #170 Ale widzę, że odzysk nadal liczysz dla 150 m3/h. i pewnie nierealnej sprawności. Bardzo uczciwie. Do odzyskania masz max 1650-2250 kWh (472-644 pln). Zakładając sprawność średnio 70% daje to odzysk 330-450 pln. Oszczędzasz rocznie 44-164 pln. Czas zwrotu w Twoim przypadku to 30-114 lat (masz wieczne wentylatory i niezniszczalną elektronikę no i sam zrobiłeś wentylację). Jakbyś miał gaz, nie mówiąc o pompie ciepła... to byś dopłacał i nigdy by się nie zwróciło. Niestety, Twoje obliczenia są niewiarygodne. Nie chcę tak dyskutować.

Poprawiłem. Zmienić masy strumieni o masę odzyskanej wody ? Uwzględnij też zależność gęstości od temperatury/wilgotności. Kalkulatorek liczy temperaturową. Hm... nie będziesz znał _jednocześnie_ sprawności i przepływów. Sprawność z wykresu jest dla _określonych_ warunków. Trudno równoważyć przepływy masami, jak są różne gęstości. Trudno mierzyć dokładnie przepływy/ciśnienia. Uwzględniając dokładność termometrów/higrometrów odpuściłbym... Proste to to nie jest:) Zobacz poprawiony link...

Poprawiam: po ponownym przeliczeniu wychodzi: dla stycznia -1,9 stopnia i wilgotności 40% w domu poziom CO2 nie przekroczy 740 ppm. poziom 1000ppm przekroczony zostanie przy -7 stopniach. Ale dla wilgotności 30% - przy -17 stopniach. Dla wilgotności 50% - przy -2 stopniach! Zgodnie z PN-EN 15251 norma wilgotności dla I grupy (dla osób bardzo wrażliwych i mało odpornych: niemowlęta, niepełnosprawni, chorzy, w podeszłym wieku) to 30-50% Wnioski: 1. W normalnym domu w sezonie zimowym jeśli utrzymamy wilgotność na poziomie 40% a w największe mrozy 30% to norma WHO dotycząca CO2 nie zostanie przekroczona. Wszystko przy założeniu, że nie ma dodatkowej wilgoci z kwiatków itd. 2. Odzysk wilgoci nie ma sensu w naszym klimacie. 100m3/h przez sezon grzewczy to jakieś 3000 kWh na ogrzanie powietrza wentylacyjnego w II strefie. Dla 4 -5 dorosłych osób wilgotność i CO2 będą w normie. Czyli jakieś 600 pln gazem lub 250 pln pompą ciepła w tanim prądzie. Do odzyskania realnie 50%-70%.. Koszt prądu dla najlepszych wentylatorów i dobrej instalacji, czystych filtrach (40 W przy tym przepływie, G11) to jakieś 190 pln. Co do kosztów filtrowania - to teraz testuję F7 (1m2) na dolocie kominka i grawitacja daje radę @Kaizen ""Jeśli masz rację z obliczeniami to 4m3/h wystarczą..."" "Jak trzeba zostawić pomieszczenie na 24h żeby poziom CO2 spadł do bazowego, to zdecydowanie za mało." Obliczenia opierasz na wykresie - kiedy nikogo nie było w domu - okna i rolety zamknięte, dolot powietrza zamknięty i dodatkowo upał. Wykres miał pokazać, że było wyłączone ABC. Dodatkowo przyjąłeś do obliczeń swoją kubaturę sypialni (U mnie część powietrze spływa do łazienki w master bedroom nie tylko z sypialni ale też z otwartego salonu kuchni/hollu/kotłowni. W salonie był zakręcony zupełnie anemostat. W kotłowni też. Więc CO2 wolniej spada niż u Ciebie. Przy 2 czujnikach CO2 to widać... Zapewne zauważyłeś już też, że zachodzi mieszanie się powietrza w domu...

Tak na szybko... rekuperator ze strumienia wywiewnego przekazuje energię do strumienia wywiewnego z pewną sprawnością (nazwijmy ją rzeczywistą). (i_wywiew-i_wyrzutnia)*sprawność*przepływ_z_domu=(i_nawiew-i_czerpnia)*przepływ_do_domu entalpie do policzenia tutaj: https://www.vaisala.com/sites/default/files/documents/Humidity_Conversion_Formulas_B210973EN.pdf Ale prościej kalkulatorem .. http://www.termohigrometr.pl/kalkulator/ Masz 101,4 % ?. Jeśli przetłaczasz takie same _masy_ powietrza Uwzględnij jeszcze, że powietrze ma różną gęstość w zależności od temperatury, więc strumienie objętościowe będą inne niż masowe. No i ciśnienia...

1. Wyłącz abc. 2. Czujniki do Rpi mam podłączone za pomocą Wifi i BT. 3. Jeśli masz rację z obliczeniami to 4m3/h wystarczą... ale popełniasz 3 błędy w tym wywodzie. 1.Tempo spadku zależy kubatury. Stan równowagi nie. 2. Jeśli twierdzisz, że masz źle działający czujnik nie możesz się na jego wskazaniach opierać w obliczeniach. 3. Im więcej CO2 tym szybciej spada. To nie liniowa zależność. Może Ci szybciej spadać bo masz więcej. 4. Co do otwierania drzwi... 1. Nie ma ruchu powietrza bez różnicy ciśnień. 2. Ciepłe powietrze na górze drzwi wyleci... a dołem zaciągnie zimne z pyłem. 5. Wspominałeś o 600m3/h w bloku. Trudno utrzymać wilgoć. Jeśli masz stałe 50% po wyłączeniu wentylacji to znaczy, że wymiana zachodzi przez nieszczelności w domu (a więc pyły pominą Twoją filtrację). 6. W arkuszu czepiasz się danych wejściowych, które sam wprowadzasz... to jest jeszcze fajniejsze niż jak się sam cytujesz. 7. Czepiasz się wentylatorów, a znowu nie masz racji. Masz 150/3600*1500 = 62,5 W - Dokładnie jak w arkuszu. No i jest napisane wentylatorów, nie wentylatora. 8. Co do wilgotności bezwzględnej - racja! Dziękuję. Były wagowa - nie objętościowa. Poprawiłem (https://mega.nz/#!1cswiY6T!20N0iCJ6sIITyDSmFxeizZIqsXYzSMurkPxkQ9vZw4g). Wychodzi, że jeszcze trudniej przekroczyć poziom CO2. 9. Też mi się powoli nudzi prostowanie Twoich tez i agresywny ton Twoich wypowiedzi. EOT.

1. Czujnik nie był skalibrowany i tyle. 2. Tak, chwytam prawą ręką ładowarkę - wokół której jest nawinięty kabel na którym wisi Pi w obudowie z której wystaje kabel na którym wisi Mh-z19. Lewą otwieram drzwi na taras i tam włączam do gniazdka. 3. Skala kresk co 100ppm. Historyczne wykresy (skala) zaczynają się od godziny 0 i daleko od interesującego momentu.. Masz przecież cały wykres i rozciągnięty wycinek (historycznego). Sorki.... nie chce mi się znowu bawić... 4. U Ciebie coś nie tak. Zacząłbym od kalibracji i wyłączenia abc. Podłącz może do Pi ? Albo coś z wentylacją.... 5. O filtracji było już sporo. Moje 2 oczyszczacze (na wsi) były po 249 pln z wkładem (promocja), a zapasowe po 79. Mam dobre powietrze w okolicy (więc pewnie poinformują mnie o konieczności wymiany za 2 lata). Włóknina g3 na dolocie powietrza 42pln/5m2. W zimie pewnie i g4 uciągnie.... zobaczymy. 6. Ale to porównywanie gruszek z jabłkami. W oczyszczaczach jest HEPA (blisko 100% filtracji) i może być spory przepływ (wielokrotna filtracja). G4 i M5... 50%? (pomiary @fotohobby) + otwarcie drzwi, zapalenie w kominku (nie masz dolotu), przybrudzenie filtra na czerpni lub wiatr i zamiast 50% filtracji masz 30% albo 20%. Jeśli chcesz mieć bardzo dobre powietrze, lub jesteś w zanieczyszczonej okolicy to i tak potrzebujesz oczyszczaczy. Skrzynka i filtry do niej też kosztują + dodatkowa moc wentylatora. Wg obliczeń* w środku bez włókniny mam 12%-42% pyłu z zewnątrz. Wg pomiarów mniej. Myślę, że nie przekroczę norm w domu bez włączonych oczyszczaczy - las wokół, w pobliskiej miejscowości - też w lesie - gaz i zakaz palenia węglem. Miejmy nadzieję, że u Ciebie za jakiś czas też tak będzie. * Sd= Sz*V*(1-F)/ (Vf+V). {Sd i Sz - stężenia zewnątrz i wewnątrz; V Vf - wentylacja i przepływ przez filtry, F - stopień filtracji} 7. Znowu założyłeś, że reku jest bezawaryjny i serwis nie kosztuje, a wentylatory się nie zużywają a elektronika nie pada. Komercyjne oferty na instalacje są inne. 8. Masz reku, który odzyskuje wilgoć (podajesz 70%)- więc by usunąć wilgoć np. do poziomu 40% (sezon grzewczy) musisz wymienić 3x więcej powietrza (3x więcej straty ciepła), niż gdybyś nie odzyskiwał lub przy WG. Będziesz miał za to 3x mniej CO2. Jak pomierzysz poziomy CO2 i zaprezentujesz na forum, to będziemy wiedzieć czy to ma sens... Jeśli bez odzysku wilgoci/ WG CO2 będzie w normie, to nie ma to sensu (w tym aspekcie). Z obliczeń wynika że dla WG/zwykłego rekuperatora, wytyczne WHO mogą być przekroczone 2 mc(styczeń i luty) w roku dla 40% wilgotności. Ale jak masz kwiatki w sypialni, wymianę powietrza z innymi pomieszczeniami np. przy otwieraniu drzwi lub/i nie siedzisz w sypialni 24/dobę, to nie będzie problemu. Jak wilgotność spadnie do 35% to też wytyczne nie będą przekroczone. Przy 30% dolna granica rekomendacji wg EPA (zalecają 30%-50%) jest super. W normalnie użytkowanym domu będzie daleko od 1000ppm. Efekty zdrowotne zaczynają się od 2500ppm. Wg moich pomiarów CO2 jest oki. 9. W #111 poście podawałem link do arkusza do liczenia. 10. W #114 podawałeś obliczenia dla 3x mniejszej wentylacji - czyli taka strata przy zwykłym reku dla tej samej wilgotności. 12. Super, że decyzje podjąłeś, choć ja bym przyjął zupełne inne dane wejściowe Ale to Twoja decyzja. Twój dom. Twoje pieniądze.

1. Przesuwasz bramkę po kopnięciu piłki. Ok. Każdy (poza najnowszym - przez restarty) opublikowany przeze mnie wykres obala Twoją tezę, bo wszystkie wartości były powyżej 400ppm.Jeśli miałbyś rację, to na każdym 24h wykresie krzywa musiałaby dotykać 400 ppm (punkt zero). Każdy może się pomylić. Nie brnij dalej. No i rozklej... 2. Załączam wykresy. Dipy to restarty. Przed 10:00 wartości ok. 500ppm na zewnątrz z minimum na ok. 470. Spadek, po którym zostało w okolicach 400 ppm to moment kalibracji (blisko 10:00). Potem test w środku (przedtem wietrzenie - żeby sprawdzić, czy spadnie do 400 w pomieszczeniu) i znowu na zewnątrz... Brak ciągłości - tam gdzie port zablokowany przez terminal. Ok. 11:40 ostatni restart. 3. Wentylacja ma usuwać zanieczyszczenia - CO2 i parę wodną. Może filtrować. "Komfort" jest niewymierny. Pomiary bardziej. A więc i wnioski. 4. Kupiłem czujnik między innymi, żeby sprawdzić czy wentylacja jest wystarczająca i czy przypadkiem nie zainstalować WM. 5. Przepływy trudno zmierzyć przy WG. Informacja dałaby wyobrażenie o zużyciu ciepła na wentylację. Wystarczy mi tutaj model teoretyczny. U mnie koszt odzyskania kWh przez rekuperację jest większy niż koszt tego ciepła. Bez sensu ekonomicznie, nawet przy darmowej instalacji. Czepiasz się. 6. WM ma wady i zalety. WG też.

1. Czepiasz słowa.... a nie jesteś w stanie wyobrazić czegoś co Twoim zdaniem powoduje błędne odczyty. Weź kartkę i narysuj sobie wykres (jaki chcesz) i tą Twoją błędnie działającą kalibrację. Musi być wtedy gwałtowny spadek wartości w momencie kalibracji... w Twoim przykładzie to o 400 ppm w dół 24h x n po włączeniu. Poważnie mam to tłumaczyć? Czy po prostu się nie zastanowiłeś a teraz brniesz dalej ? 2. "Nie sprawdziłeś? " Nie bezpośrednio. Nie da się ? Pośrednio - na wykresach. 3. "Na ESP Easy "Unknown command" Musisz wysłać 8 bajtów do portu czujnika. Nie mam ESP easy. Poszukaj w necie jak to zrobić. Komenda działa na liunksie. Ja mam podpięty czujnik bezpośrednio pod Pi. 4. Nie wiem czy to ma jeszcze coś wspólnego z zaletami WM... jak coś na priv...

Czyli musiałyby być pik o 400 ppm w dół... nie było. A po wystawieniu na zewnątrz pokazał by 400ppm (0 i skalibrował się na 400). A pokazał ok. 470 ppm. Najwyraźniej mam abc wyłączone. Jak napisałem, przetestuję z miernikiem. A Ty podłącz w domu i pokaż wyniki.

No ale ja tak mam...przy prysznicu kratka higrosterowalna się otwiera i zwiększa się wentylacja, nie ciągnie od okien bo powietrze idzie przez garderobę lub ogrzewa się przechodząc pod ziemią. Działa i nie wymaga obsługi. No i 620 ppm przy uchylonym oknie między dwoma dniami upałów to ekstremum... w każdych innych warunkach będzie tylko jeszcze lepiej. Wilgotność jest powiązana z CO2 i nie zależy od wentylacji (z wyjątkiem reku Kaizena).

Jak wyjaśnisz zatem brak skoku na wykresie co 24h ? I to, że pomiary na zewnątrz były lekko zawyżone ? (a więc błąd w drugą stronę niż imputujesz ?). Zastanawiam się, co takiego Ci wyszło z pomiarów WM, że zakładasz, że czujnik źle mierzy...

Wszystkie komendy... sudo stty -F /dev/serial0 speed 9600 cs8 -cstopb -parenb -echo abcoff sudo printf '\xff\x01\x79\x00\x00\x00\x00\x00\x86'>/dev/serial0 abcon sudo printf '\xff\x01\x79\xa0\x00\x00\x00x\00\xe6'>/dev/serial0 odczyt sudo printf '\xff\x01\x86\x00\x00\x00\x00\x00\x79'>/dev/serial0 while hd zakres na 2000ppm sudo printf '\xff\x01\x99\x07\xd0\x00\x00\x00\x8f'>/dev/serial0 zakres na 5000ppm sudo printf '\xff\x01\x99\x13\x88\x00\x00\x00\xcb'>/dev/serial0 zerowanie na 400 ppm (zamiast drutem). sudo printf '\xff\x01\x87\x00\x00\x00\x00\x00\x78'>/dev/serial0 mam nadzieję, że będzie działać ...

1.Jak czytałeś i masz włączone, to wyłącz printf '\xff\x01\x79\x00\x00\x00\x00\x00\x86'>/dev/serial0 Skalibruj na zewnątrz drutem w 7s (HD do GND) i nie kombinuj Dzięki za uwagę U mnie nie było skoków kalibracyjnych. Za to trochę zawyżał wyniki. 2. Jak za krótki komin to lipa.... jak dobry... to po zahamowaniu cofki się ogrzeje (jest chłodzony powietrzem wstecznym) i pojawi się ciąg. 3. Doprecyzuję: wilgoć w sezonie grzewczym

1. Linki podałem dwa... Przeczytaj... Ludzki umysł tworzy złożone i wiarygodne teorie na podstawie szczątkowych informacji. 2. Jak nie będzie zaciągało, to komin przestanie być zimny i ciąg wróci. Jak będzie nawiew świeżego powietrza. Fakt, w bloku na wspólnym kominie 30m mogą dziać się cuda. 3. Klapki wsadził producent. Wsadził też wentylator. 4. Będą wsadzać za okap w kuchni ? 5. Twój rekuperator słabo usuwa wilgoć. Ty musisz więcej wentylować. Dzięki temu masz mniej CO2. @fotohobby 1. Klasa=dużo osób-> dużo CO2- > duży przepływ powietrza -> komin 20 m nad dach szkoły. Źle by to wyglądało. Łatwiej wentylator. A że nie ma to jest 3000ppm CO2 pod koniec lekcji, jak okna nie są otwarte. 2. Komfort to wilgotność i CO2 w normie ? 3. Przy kiepskiej izolacji zimna ściana, trzeba suchego powietrza, jak nie to grzyb. Norma mówi ile m3 na łazienkę, kuchnie itd Jak za mało ludzi, to suche powietrze.

U mnie w lesie nie wiało.... 1. Łapki opadają... w linku który podałem jest jak robi się kalibracja i dlaczego. Po latach pracy wypala się źródło światła i sensor. Jeśli odczyty okażą się niższe niż 400 ppm to się przekalibruje. Zakładasz, że konstruktor to idiota. Nowy powinien działać dobrze od razu. Fakt okien nie otworzysz, żeby sprawdzić :/ Worek + gumka ? 2. Membrana zamknie kratkę przy ciągu wstecznym. 3. Mam klapki nad wentylatorami w okapie. Zamknięte, gdy nie działa. Nie będzie ciągu wstecznego. Taką WM ma prawie każdy bez WM A z WM zazwyczaj nikt... To argument przeciw

@fotohobby 1. Jeśli masz tak strasznie zasyfione powietrze na zewnątrz, jak piszesz, to każda filtracja Ci się przyda obok filtrów w domu. Rozumiem dlaczego byś wybrał jeszcze raz to samo. To racjonalne. U mnie jest dobrze (okolica ogrzewana z sieci cieplnej, albo bardzo dobrze - pojeździłem z miernikiem przed zakupem). Parametry powietrza oki. Po to wentylacja. Miejmy nadzieję, że jakość powietrza się w końcu poprawi w Polsce i nie będzie trzeba kombinować z budowaniem skrzynek itd. 2. WM np. tam gdzie dużo osób /m2 np. biura, klasa w szkole; tam gdzie bardzo drogie ciepło. 3. Co do norm... zmieniły się dla ocieplenia, dla wentylacji zostały. W nowych domach trudno przekroczyć punkt rosy na powierzchniach przegród przez lepszą izolację, więc można wentylować tak, żeby utrzymać CO2 w normie i nie przesuszyć powietrza (Przy wilgotności 40% masz max ok. 900 ppm CO2; to wszystko w styczniu, gdy nie ma dodatkowej wilgoci w domu, kwiatków, gotowania, mycia się, prania, mycia podłóg, wychodzenia choćby na chwilkę z domu; jeśli normalnie żyjesz to możesz być z Kaizenowych Air Force i nie poczujesz). Ale do świadectwa liczenie wg norm. Takie życie.

@fotohobby 1. Tutaj jest napisane, że zazwyczaj filtry testuje się przy 2,5 m/s https://www.texairfilters.com/what-is-a-merv-air-filter-testing-explained/ Wydaje sięprawdopodobne, że przy przepływie np. ok 150-200 razy mniejszym jak u mnie (1m2 włókniny) filtracja będzie lepsza. 2. Kolejny pomiar - w domu Pm2,5 2 (PM10 2) Na zewnątrz - Pm2,5 11 (PM10 14). Przy filtrze 3 (2). 3. Włączenie okapu w kuchni (I bieg): W jednej z łazienek odwrócony ciąg (test z kadzidłem; w kuchni prawidłowy kierunek!). Uchylenie okna w sypialni. Prawidłowy kierunek na wszystkich wywiewach. Po kilkunastu minutach - podniesienie Pm 2,5 do 8 (PM10 do 10). Wyłączam okap. Pomiary przy filtrze - PM 2,5 5-7 ppm - a więc jakość powietrza w domu wpływa na odczyt (duża powierzchnia, mała prędkość)! Chyba to wyjaśnia wyniki.... Ale latem PM 2,5 to nie problem. Pobawię się zimą i napiszę. Warunki: temp. zewnętrzna 25-27. Temp w domu 25. A na każdym wywiewie ciągnie! @kaizen 1. Sprawdzę mój czujnik z drugi miernikiem. Moje wyniki nie zaskakują. Może uszkodzenie ? Nie wiem czy się nadaje się też do testowania na dworze (pyły?). 2. ABC rozumiem jako kalibracja tak, by 400 ppm to była najniższa wartość. Czyli będzie się kalibrował, jak spadnie mu poniżej 400 ppm - wtedy przekalibruje się żeby było 400. Robi to co 24h od włączenia a nie kiedy chce. https://www.winsen-sensor.com/d/files/infrared-gas-sensor/mh-z19b-co2-ver1_0.pdf . Pewnie fabrycznie ustawiony tak żeby właśnie było trochę mniej.( w granicach błędu). Inaczej by było bez sensu... Potestuj dłużej i napisz. 3. Tutaj jest napisane, że działa jak powinien https://www.circuits.dk/testing-mh-z19-ndir-co2-sensor-module/ 4. Co do Twoich i myślę dominujących doświadczeń z wentylacją grawitacyjną... komin kilkanaście -kilkadziesiąt metrów w blokach ze wspólnymi wlotami i często podłączonymi okapami to nie jest przykład dobrej WG. WM też można źle zrobić. Ciągi wsteczne - są kratki z taką membraną... mały opór a zapobiega. 5. Pytasz dlaczego piszę o okapach - podaję kontraargumenty. Szerzej ? Ludzie ulegają konformizmowi społecznemu. Żeby go przełamać potrzebny jest głos przeciw. Wtedy zaczyna się sensowne ważenie argumentów a nie podążanie za powszechnie głoszonym poglądem. Nie mam nic przeciwko WM. Ma sens. Ale tam gdzie ma sens. Ma wady i zalety. Jak ludzie będą podejmowali racjonalne decyzje - to wszystkim będzie się żyło lepiej. Myślę, że często można sensowniej zainwestować pieniądze niż w WM.

Jeśli 600m3/h (wydajność okapu) uważasz za "jak trzeba" to zgoda. Jeśli zdrowe stężenie CO2... to na podstawie pomiarów... nie trzeba. Jeśli to już koniec argumentów merytorycznych to EOT.