prawie/pasywny dom szkieletowy

[kroles]

Co do kartek w łazienkach to też o tym myślałem, ale one mi się źle kojarzą. W pracy w łazienkach takie mamy i wiecznie z nich czuć to co się nie chce czuć. Potem trzeba jeszcze najlepiej robić spadki do tych kratek, a hydroizolację i tak będę robił jak pisałeś zachodząc na ściany.

Też masz dom szkieletowy czy murowany?

 

Szkieletowy, kratki zrobiłem tak, żeby wyszły w rogu pod meblami, a meble na regulowanych nóżkach.

Spadki muszą być, to kolejny powód, żeby nóżki robić regulowane - odpowiednie śruby kosztują parę złotych i meble są w poziomie.

A co do zapachów, mam "suche syfony" z takim pływakiem, który zamyka dziurę jak nie ma wody, sprawdza się to. Tylko raz musialem przeczyścić po budowie bo jakieś paprochy robiły szparę pod pływakiem, po przeczyszczeniu mam od 7 lat spokój.

[kamilb1987b]

Bardziej chodziło mi o okres użytkowania budynku. Bilans energetyczny roczny można polepszyć o te okresy przejściowe albo powiększyć termoizolację. Tylko pytam, jaki masz do akumulacji stosunek.

 

Ja wolałem iść w grubą izolację i szczelność domu. Od środka mam 2,5cm płyt na ścianach i 2,5 płyt podłogowych w podłodze. To jest ta moja masa akumulacyjna i uważam że to wystarczy w tak ciepłym domu. Czy mam rację to powiem jak zamieszkam i osobiście to sprawdzę.

Patrząc na twoje parę wpisów w dzienniku to sobie przypomniałem że cos tam kiedyś zacząłeś wpisywać i ja nawet zamieściłem jeden komentarz pod jednym Twoim postem. Miałeś podobnie jak u mnie, czyli musiałeś zburzyć jeden dom by postawić nowy. Drzewko na dachu było ciekawe. Skoro nie kończyłeś dziennika to opowiadaj jak to w końcu budowałeś. Z czego, ile izolacji, jak tam z szczelnością przy klatce do piwnicy itd...

[kamilb1987b]

Szkieletowy, kratki zrobiłem tak, żeby wyszły w rogu pod meblami, a meble na regulowanych nóżkach.

Spadki muszą być, to kolejny powód, żeby nóżki robić regulowane - odpowiednie śruby kosztują parę złotych i meble są w poziomie.

A co do zapachów, mam "suche syfony" z takim pływakiem, który zamyka dziurę jak nie ma wody, sprawdza się to. Tylko raz musialem przeczyścić po budowie bo jakieś paprochy robiły szparę pod pływakiem, po przeczyszczeniu mam od 7 lat spokój.

 

Więc mi nie pozostaje nic innego jak liczyć że nic takiego nie się nie przydarzy by mnie coś zalało, a Ty możesz spać spokojnie. Opowiedz coś o swoim domu szkieletowym.

[Ratpaw]

Patrząc na twoje parę wpisów w dzienniku to sobie przypomniałem że cos tam kiedyś zacząłeś wpisywać i ja nawet zamieściłem jeden komentarz pod jednym Twoim postem. Miałeś podobnie jak u mnie, czyli musiałeś zburzyć jeden dom by postawić nowy. Drzewko na dachu było ciekawe. Skoro nie kończyłeś dziennika to opowiadaj jak to w końcu budowałeś. Z czego, ile izolacji, jak tam z szczelnością przy klatce do piwnicy itd...

Wróciłbym do pisania dziennika, ale silnik forum mi bardzo utrudnia wklejanie obrazków.

 

Co do klatki schodowej, zamontowałem do niej klasy niższej niż pasywne drzwi zewnętrzne. Klatka schodowa jest w częściach współdzielących mieszkaniem ściany izolowana styropianem grafitowym o grubości 10 cm. Styro położyłem też na niektórych innych ścianach dla wyrównania podłoża pod gres ścienny itp. Jako że dwie ściany są jednocześnie obłożone styropianem od zewnątrz musiałem wykonać odpowiednie odpowietrzenie zostawiając pod sufitem 10 cm przerwę w ciągłości izolacji.

 

Porobię zdjęcia i pokażę. W zeszłym tygodniu kupiłem kamerę termowizyjną, którą zacznę robić badania jak tylko zrobi się zimno na zewnątrz. Wtedy pokażę więcej.

[glemp]

Może coś pomogę w kwestii zdjęć... rozegrałem to tak że zamieszczam je na swoim dysku google i podaje link do zdjecia.... potrzebujacemu wyswietla sie w osobnym oknie moze sobie obejrzec w duzej rozdzielczosci i spokojnie czytać nieposzatkowany tekst czuwaj

[kamilb1987b]

Wróciłbym do pisania dziennika, ale silnik forum mi bardzo utrudnia wklejanie obrazków.

 

Co do klatki schodowej, zamontowałem do niej klasy niższej niż pasywne drzwi zewnętrzne. Klatka schodowa jest w częściach współdzielących mieszkaniem ściany izolowana styropianem grafitowym o grubości 10 cm. Styro położyłem też na niektórych innych ścianach dla wyrównania podłoża pod gres ścienny itp. Jako że dwie ściany są jednocześnie obłożone styropianem od zewnątrz musiałem wykonać odpowiednie odpowietrzenie zostawiając pod sufitem 10 cm przerwę w ciągłości izolacji.

 

Porobię zdjęcia i pokażę. W zeszłym tygodniu kupiłem kamerę termowizyjną, którą zacznę robić badania jak tylko zrobi się zimno na zewnątrz. Wtedy pokażę więcej.

 

Liczyłeś OZC? Szczerze mówiąc nie wiem czy jest możliwe osiągnąć poniżej 15kWh/m2 w domu z piwnicą. Nawet 30kWh nie wiem czy się osiągnie. Ludzie tu na forum domy piętrowe, fajnie zaizolowane a poniżej 30 nie mogą zejść. Piwnica to jednak duży mostek cieplny, no chyba że jak wylałeś deke i potraktowałeś ją jak chudziaka i zrobiłeś na niej płytę. Wtedy może traktując klatkę jak element zewnętrzny i dobrze i szczelnie zaizolowałeś to zejdziesz poniżej 30kWh/m2. Ale cenowo według mnie się to nie opłaca, lepiej zrobić CO z pompą ciepła i w ten sposób zbić zapotrzebowanie na ciepło. Wrzuć jakieś rysunki gdzie jest dokładnie izolacje, jakieś rzuty boczne itd

[kamilb1987b]

Może coś pomogę w kwestii zdjęć... rozegrałem to tak że zamieszczam je na swoim dysku google i podaje link do zdjecia.... potrzebujacemu wyswietla sie w osobnym oknie moze sobie obejrzec w duzej rozdzielczosci i spokojnie czytać nieposzatkowany tekst czuwaj

 

Masz może gdzieś jakieś wpisy, posty z tak zamieszczonymi fotkami, jak to wygląda?

[Ratpaw]

Może coś pomogę w kwestii zdjęć... rozegrałem to tak że zamieszczam je na swoim dysku google i podaje link do zdjecia.... potrzebujacemu wyswietla sie w osobnym oknie moze sobie obejrzec w duzej rozdzielczosci i spokojnie czytać nieposzatkowany tekst czuwaj

Dzięki, tak zrobię.

Liczyłeś OZC? Szczerze mówiąc nie wiem czy jest możliwe osiągnąć poniżej 15kWh/m2 w domu z piwnicą. Nawet 30kWh nie wiem czy się osiągnie. Ludzie tu na forum domy piętrowe, fajnie zaizolowane a poniżej 30 nie mogą zejść. Piwnica to jednak duży mostek cieplny, no chyba że jak wylałeś deke i potraktowałeś ją jak chudziaka i zrobiłeś na niej płytę. Wtedy może traktując klatkę jak element zewnętrzny i dobrze i szczelnie zaizolowałeś to zejdziesz poniżej 30kWh/m2. Ale cenowo według mnie się to nie opłaca, lepiej zrobić CO z pompą ciepła i w ten sposób zbić zapotrzebowanie na ciepło. Wrzuć jakieś rysunki gdzie jest dokładnie izolacje, jakieś rzuty boczne itd

Mam OZC. Zszedłem poniżej 30 kWh/m2 rocznie dzięki likwidacji mostków termicznych pod ścianami izolacją Thermoblock:

Tak wygląda to pod ścianą na stropie nad piwnicą (niebieski materiał). Widać też drzwi stojące nad klinarycie (to białe), a wszystko jest uszczelnione powietrznie SP 925 Illbrucka (to czarne). Widok od strony mieszkania:

Wytrzymałość Thermoblocku to 9 MPa, 3 razy więcej niż gazobetonu przy jednoczesnej całkowitej odporności na wodę, która okresowo może się wykraplać pod stropem piwnicy tym bardziej, że część stropu piwnicy i w ogóle całego parteru wystaje nawisem poza ściany nośne piwniczne (widok do obrócenia o 90 stopni w prawo):

Te "wnęki" w styropianie wynikają z konstrukcji stropu. Obecnie są całkowicie zakryte dodatkowymi 10 cm styropianu grafitowego, ponieważ badanie stropu na parterze wykazało obniżenie temperatury tego stropu o 2 stopnie nad nawisem w stosunku do pozostałej części piwnicy (w mroźne dni). Może uda mi się wykonać izolację termiczną na stropie w momencie większych mrozów, to zbadam temat termowizją.

 

Tak wygląda termoizolacja kładziona powoli na stropie. Jest to 22 cm płyty PIR:

Tak wygląda w przekroju wełna skalna Petralana, 034, grubość 48 cm w dwóch warstwach po 24 cm, ułożona między konstrukcją wiązarową:

[Ratpaw]

Jeszcze odnośnie OZC, bo dopiero teraz znalazłem pliki wynikowe. Program do OZC nie uwzględnił likwidacji mostków termicznych materiałem Thermoblock i mam wyliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło 17,5 kWh/m2. Z tego należy na dzień dobry zdjąć 38% na straty wentylacyjne, ponieważ pompa ciepła będzie odzyskiwać ciepło ze zużytego powietrza wentylacyjnego. Do tego dochodzi GWC własnego projektu i wykonania, który też dostarczy konkretne ilości ciepła i chłodu - jego typowa moc średnia wychodzi na poziomie 1 kW, chwilowo nawet 3 kW. Tak że spokojnie powinienem zejść teoretycznie poniżej 15 kWh/m2. Edytowane 26 Września 2022 przez Ratpaw

[kamilb1987b]

Jeszcze odnośnie OZC, bo dopiero teraz znalazłem pliki wynikowe. Program do OZC nie uwzględnił likwidacji mostków termicznych materiałem Thermoblock i mam wyliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło 17,5 kWh/m2. Z tego należy na dzień dobry zdjąć 38% na straty wentylacyjne, ponieważ pompa ciepła będzie odzyskiwać ciepło ze zużytego powietrza wentylacyjnego. Do tego dochodzi GWC własnego projektu i wykonania, który też dostarczy konkretne ilości ciepła i chłodu - jego typowa moc średnia wychodzi na poziomie 1 kW, chwilowo nawet 3 kW. Tak że spokojnie powinienem zejść teoretycznie poniżej 15 kWh/m2.

 

a z czego dokładnie budowałeś i ile styro dawałeś? Sam budowałeś czy miałeś kogoś do pomocy?

[Ratpaw]

Całość konstrukcji budowała ekipa.

 

Ławy są z żelbetu, B35. Ściany piwniczne mają słupy i wieniec pośredni z żelbetu, B35, mur w bloczków betonowych 25 cm B25.

 

Strop nad piwnicą filigran, nadbeton B35 (niepotrzebnie, lepszy byłby B25, mój błąd i wydana kasa), o grubości łącznie ok. 20 cm (gdzieniegdzie cieniej).

 

Ściany parteru nośne z Silki 18 cm, działowe 12 cm. Ściany nośne tylko po obwodzie budynku, przewiązane z działowymi (żadnych strzępi czy blaszek łączeniowych!).

 

Na ścianach nośnych wieniec wysokości 25 cm, żelbet B25. Żadnych słupów żelbetowych, tworzących mostki cieplne między stropem piwnicy i ścianami parteru. Warunkiem jest wykonanie wiązarów dachowych z pasem dolnym, co też zleciłem.

 

Wiązary mają grubość 45 mm Między nimi ułożona dwuwarstwowo na mijankę wełna, opis powyżej. Grubość wełny przeliczyłem pod wymagany dla dachów domów pasywnych opór cieplny, uwzględniając "mostki" cieplne generowane przez konstrukcję więźby.

 

Wiązar wygląda tak:

Widać w typowym miejscu murłaty podwyższenie ok. 30 cm, dzięki czemu mogłem dojść wełną do końca konstrukcji i solidnie ocieplić wieniec. Od drugiej strony do samej połaci dochodzi styropian, uszczelniany pianką.

 

Ściany szczytowe jak wiązary, obite płytą MFP 15 mm.

 

Na środku niemieszkalnego poddasza jest miejsce na chodnik o szerokości 2,5 m i powierzchni ok. 42 m2.

 

Krycie wstępne to płyta MFP 22mm i na to wysokiej jakości papa do dachów spadzistych. Wentylację poddasza dorobię w ścianach szczytowych po obydwu stronach budynku, więc nie muszę robić jej w kalenicy i dziurawić całkowicie szczelnej powłoki z papy.

 

Za strop służy płyta OSB 18mm, przykręcona do dołu dolnego pasa wiązarów wkrętami ciesielskimi 6x100 mm. Płyty uszczelnione są miedzy sobą i ścianami nośnymi specjalnymi taśmami o wysokiej żywotności (używane w budownictwie drewnianym). Nie stosowałem paroizolacji między parterem i poddaszem.

 

Okna Vetrex v90, alpha line (już nie produkowane), montowane na MOWO tam, gdzie mam rolety (wschód i zachód), pozostałe okna tradycyjnie i bez rolet. Montaż certyfikowany na absolutną szczelność n600 (600 Pascali!), przy takiej certyfikacji i montażu u mnie byłem osobiście. Próby szczelności jeszcze nie robiłem.

 

Styropianu grafitowego 032 mam na ścianach 30 cm, punktowo-obwodowo, kołkowanie ecotwistami II.

Edytowane 26 Września 2022 przez Ratpaw

[Kaizen]

Wytrzymałość Thermoblocku to 9 MPa, 3 razy więcej niż gazobetonu

 

Patrzę na certyfikat ATG i żaden tyle nie wyciąga. I jest to średnia. Tu jest haczyk, bo żeby taką uzyskać musisz równo obciążyć wszystkie betonowe trzpienie w każdym bloczku.

 

Do obliczania OZC jakiej lambdy użyłeś? Klik dla przypomnienia

[Ratpaw]

Patrzę na certyfikat ATG i żaden tyle nie wyciąga. I jest to średnia. Tu jest haczyk, bo żeby taką uzyskać musisz równo obciążyć wszystkie betonowe trzpienie w każdym bloczku.

 

Do obliczania OZC jakiej lambdy użyłeś? Klik dla przypomnienia

Budowa tego bloczka jest taka, że ma on wtopioną od dołu i góry siatkę w jakimś mocnym kleju cementowo-żywicznym. Na i pod bloczek stosuje się poduszkę z grubej zaprawy (4 cm wg producenta).

 

Niedługo nadejdzie zima i nie omieszkam zrobić termowizji stref przypodłogowych. Moja kamerka ma szum termiczny na poziomie max. 40 mK, więc wszelkie mostki będą świecić na zdjęciach.

 

Co do tamtej dyskusji, jeszcze raz sprawdziłem, jak mogłem się tak walnąć (o 100%) i ... jednak się nie walnąłem. Podane w karcie wartości dotyczą wersji na UK. Ona ma 5 cm grubości. Wersja na Europę kontynentalną ma 10 cm grubości i dwa razy większy opór cieplny, co widać na pierwszym zamieszczonym powyżej zdjęciu. Napisałeś "EOT z mojej strony", więc do tamtej dyskusji niczego nie dopisywałem, bo i dyskutować sam ze sobą nie będę. W każdym razie oczywiście wiedziałem o możliwości zastosowania ciepłego gazobetonu jako pierwszą warstwę ścian parteru. Wtedy wychodziła mi możliwość wykroplenia się pary wodnej na stropie piwnicy i teraz też mi tak wychodzi, ale dzięki zastosowaniu odpornego na wodę materiału termoizolacyjnego mam to gdzieś.

 

EDIT: tu jest informacja o tym produkcie: https://marmoxboard.com/boards/marmox-thermoblock/marmox-thermoblock-r2-nano100/

Edytowane 26 Września 2022 przez Ratpaw

[kamilb1987b]

...[/url]

 

Fajnie by było jakbyś kontynuował swój dziennik bo masz ciekawą budowę i zasługuje na szerszy opis. Osobiście uważam że te termobloki to pic na wodę i zawsze jak się porówna do styropianu choćby białego, to będzie mostkiem cieplnym. Wiadomo że znacznie mniejszym od silki, ale to i tak będzie mostek cieplny, a niemały. Ściana do klatki tez będzie mostkiem cieplnym nawet jak się da na nią od środka 20cm styro. Nie da się tego uniknąć. OZC obniża się dając większe okna od południa. Na pewno pomogło nie dając okien od północy. Też mam wełnę petralanę i porównując do wełn lepszych firm to jest diametralna różnica. a lambdę ma 035 a nie 034

[Ratpaw]

Możliwe, że 035, a nie 034

U mnie leży na płytach OSB, więc wszystko by się nadawało do tego celu (kwestia późniejszego opadania).

 

Być może dopiszę coś co dziennika, moze posklejam podstawowe informacje o rozwiązaniach, nie występujących w innych domach. W końcu dom pasywny to przede wszystkim zwykły dom, uzupełniony o termiczne dodatki.

 

Rozumiem, że masz swoje zdanie nt parametrów deklarowanych przez producentów i że niektórzy "ściemniają". Co cóż, po to kupiłem kamerkę termowizyjną, żeby na własne oczy zobaczyć te mostki termiczne lub ich brak. Już wcześniej spotkałem się z takim poglądem: więcej niż 10 cm nic nie daje, dom szczelny i tak się rozszczelni, grzać trzeba, węgiel jest najtańszy itd itp. Ja zawierzyłem rozwiązaniom i liczbom, w szczególności OZC. I to z OZC wynika, że ocieplona ściana z klatką schodową mostkiem termicznym nie jest.

 

Zresztą Ty poszedłeś drogą bez akumulacji ciepła wewnątrz budynku, ale również zawierzyłeś producentom.

[kamilb1987b]

Możliwe, że 035, a nie 034

U mnie leży na płytach OSB, więc wszystko by się nadawało do tego celu (kwestia późniejszego opadania).

 

Być może dopiszę coś co dziennika, moze posklejam podstawowe informacje o rozwiązaniach, nie występujących w innych domach. W końcu dom pasywny to przede wszystkim zwykły dom, uzupełniony o termiczne dodatki.

 

Rozumiem, że masz swoje zdanie nt parametrów deklarowanych przez producentów i że niektórzy "ściemniają". Co cóż, po to kupiłem kamerkę termowizyjną, żeby na własne oczy zobaczyć te mostki termiczne lub ich brak. Już wcześniej spotkałem się z takim poglądem: więcej niż 10 cm nic nie daje, dom szczelny i tak się rozszczelni, grzać trzeba, węgiel jest najtańszy itd itp. Ja zawierzyłem rozwiązaniom i liczbom, w szczególności OZC. I to z OZC wynika, że ocieplona ściana z klatką schodową mostkiem termicznym nie jest.

 

Zresztą Ty poszedłeś drogą bez akumulacji ciepła wewnątrz budynku, ale również zawierzyłeś producentom.

 

Pry moim szkielecie nie można mówić że nie będzie miał żadnej akumulacji, bo tych płyt gk trochę jest. Oczywiście nie jest tego tyle co w murowanym, ale uważam że im cieplejszy domek, tym masa akumulacyjna jest mniej potrzebna w dużych ilościach. Mój domek będzie tracić bardzo mało ciepła, a mała akumulacja będzie jego zaletą. Jak będzie to czas pokaże. Moim zdaniem duża akumulacja jest przereklamowanym chwytem marketingowym z lat 90-tych gdzie budowano domy grzane węglem i wtedy jak się w piecu pali i grzejniki są gorące to w środku nie da się utrzymać 22st tylko jest ponad 25. Wtedy rozumiem że gdzieś ten nadmiar ciepła trzeba ,,schować" na potem, ale w domach mocno energooszczędnych ogrzewanymi promieniowaniem na podczerwień czy to podłoga czy sufitem to jest bez sensu. oczywiście wyznawcy cudownej cegły będą się zarzekać i przedstawiać różne tabele które pokazują sens domów murowanych, ale nic na to nie poradzę.

Wracając do kontynuacji relacji zdjęciowych to jak skończyłem elewację i były okna to też robiłem fotki do banku do kolejnej transzy więc w środku tak mi to wyglądało

[kamilb1987b]

[kamilb1987b]

w garażu widać drzwi do domu i bramę do garażu. Kupiłem w leroyu bo dałem ciała na całego przy skręcaniu ścian. Nie wiedziałem jaki otwór zrobić, więc w leroyu patrzę na drzwi i jaki otwór ma być, piszą że 102 więc tyle zrobiłem. Jak przychodzi do szukania dobrych drzwi energooszczędnych to porządne drzwi mają mieć otwór 104cm i kurde na 102 nie ma porządnych drzwi. na 102cm są drzwi z skrzydłem gr.55mm, a grubsze na większy otwór. A w leroyu były dostępne drzwi i cenowo najlepsze jak na tą grubość skrzydła. A drzwi co wszyscy robią na wymiar to można włożyć między bajki. Paru pytałem i jakoś nie wykazywali inicjatywy że mogą takie zrobić. Więc trudno, drzwi będą te najcieplejsze z leroya ale 1,3 dla skrzydła to du..y nie urywa. Jedynie pociesza mnie myśl że nie jest to duża powierzchnia. Między domem a garażem też podobne dokupiłem niedawno ale skrzydło pełne bo niepotrzebne są przeszklenia. W wiatrołapie nie będę utrzymywać więcej jak 18-20st i w skali całego domu dużo na tym nie stracę. te drzwi to będzie najsłabsze ogniwo w całym domu, ale nic nie poradzę. Jedyny plus ich jest ich cena gdzie do domu kosztowały chyba 2200 czy coś takiego a do garażu 950. Za drzwi do domów pasywnych bym zapłacił za jedne pewnie ok.10tys a za dwa 20tyś więc 17 jestem do przodu. Nie musicie mi moczyć głowy za te drzwi bo sam to przeżywałem kilka dni ale już mi przeszło.

[Kaizen]

Oczywiście nie jest tego tyle co w murowanym, ale uważam że im cieplejszy domek, tym masa akumulacyjna jest mniej potrzebna w dużych ilościach. Mój domek będzie tracić bardzo mało ciepła, a mała akumulacja będzie jego zaletą.

 

Uważam dokładnie odwrotnie. Akumulacja jest tym ważniejsza, im niższe obciążenie cieplne. Inaczej zyski słoneczne będą bardzo przegrzewały dom a jak słoneczko zajdzie szybko zrobi się zimno. Oczywiście im niżej słoneczko nad horyzontem tym przegrzewanie mniejsze a wychładzanie zależy od temperatury.

Przy słabo ocieplonym domu przegrzewanie przynajmniej w sezonie grzewczym jest pomijalne bo wystarczy zmniejszenie mocy grzewczej. A w dobrze ocieplonym i bez grzania się przegrzeje, jak nie ma co ustabilizować temperatury.

Edytowane 28 Września 2022 przez Kaizen

[kroles]

Przy słabo ocieplonym domu przegrzewanie przynajmniej w sezonie grzewczym jest pomijalne bo wystarczy zmniejszenie mocy grzewczej. A w dobrze ocieplonym i bez grzania się przegrzeje, jak nie ma co ustabilizować temperatury.

 

Niby racja, ale jak w sezonie grzewczym w ciągu dnia zrobi się za ciepło, to się otworzy okno na 15 minut i po kłopocie. A w nocy niespodziewanych zysków raczej nie ma, dobrze dobrany i wyregulowany system ogrzewania i wentylacja mechniczna zapewnią stabilizację.