Nowy dom, zadrzewiona działka, pompa ciepła (gruntowa), suchy grunt

[pietryna]

Witam

 

Zabieramy się do budowy domu, jesteśmy na etapie dogrywania projektu i detali.

Działka jest zadrzewiona i osłonięta drzewami 10-15m wysokimi więc słońce operuje na niej średnio mocno. (okolice Kalonka, pod Łodzią)

 

Wczoraj na działce był geotechnik, chwilę z nim pogadałem. Poza tym, że jest idealny grunt pod fundament, jednolite iły do 4m głębokości na całej powierzchni to powiedział niepokojącą mnie rzecz (którą potwierdziłem w informacjach geologicznich jakie znalazłem). Mianowicie, że te suche iły sięgają w okolicy bardzo głęboko, nawet 80-100m i gruntowa pompa ciepła z wymiennikiem pionowym to nie jest zbyt udany pomysł (poziomy ze względu na słabe nasłonecznienie i nieduży rozmiar działki odpada na starcie)

 

Trudno mi znaleźć rzetelne informacje na temat tego jak realnie można sobie zwymiarować dolne źródło w takim gruncie. Informacje "geologiczne" jakie na szybko znalazłem to lokalne studnie i ujęcia wody wodociągów. Jest w okolicy kilka prywatnych studni ale wszystkie sięgają średnio na 60m głębokości. studnie okolicznych RODów sięgają na 75m, a lokalne ujęcie wodociągowe ma dwa odwierty 90m i 100m.

Z tego wychodzi, że do 60m jest totalnie sucho, poniżej jest już trochę wody ale o niedużym wydatku ujęć i dopiero na 100m jest wody dość, żeby sensownie zasilić sieć wodociągową.

 

I teraz pomysł na pompę gruntową trochę upadł. Zgrubne szacowanie (40W/m2 zapotrzebowania energetycznego, nie było jeszcze charakterystyki przeliczonej - 215m2 z czego 35m2 garażu grzane do niskiej temperatury) daje niby 240m odwiertów (czyli jakieś 3x80). Wszystko wydaje się fajne, odwiety na osprzęcie Aspola ale czy przy tak suchym gruncie to ma szanse wystarczyć (nie do końca wierzę w obiektywizm instalatora w tym wypadku)? Bo jeśli by się okazało, że jednak trzeba będzie wiercić 6 dziur po 100m a nie 3 po 80m, żeby tego nie zamrozić to trochę przerasta nasze możliwości finansowe.

 

Ewentualnie że takie 3 otwory starczą np. na jeden czy dwa sezony a nie będą się w stanie zregenerować, to też mnie nie urządza, choć tutaj myślałem o koncepcji, żeby latem pompować tam nadwyżkę ciepła z kolektorów. Nie celem magazynowania w gruncie, ale celem regeneracji dolnego źródła, żeby zwrócić mu energię lokalnie odebraną.

 

 

Z dodatkowych informacji - w granicy jest gaz. Na początku go skreśliliśmy ze względu na zawirowania polityczne na rynku gazu, ale może jednak w ogóle warto zrezygnować w pompy w takim wypadku?

Edytowane 11 Czerwca przez pietryna

[Ratpaw]

Czemu nie powietrzna pompa ciepła? Ile mocy potrzebujesz na ogrzanie domu?

[boguslaw]

Mała PC + gaz jako szczytowe źródło ciepła i grzanie cwu.

[asolt]

Czemu nie powietrzna pompa ciepła? Ile mocy potrzebujesz na ogrzanie domu?

 

A skąd ma to wiedziec?, przeciez nie ma obliczen OZC, jak mozna dobierac ilosc i długosc odwiertów bez znajomosci projektowanego obciązenia cieplnego budynku. Obciązenia policzonego profesjonalnie a nie jakiegos CW. Odwierty to nie jest tania rzecz, dziwne ze przy szacowaniu ich długosci i ilosci nie ma podstawowych danych.

Edytowane 12 Czerwca przez asolt

[pietryna]

Projekt nie jest jeszcze skończony, ale na tym etapie różnica gaz/PC jaka by nie była to różnica choćby w kominie który będzie trzeba przewidzieć (kotłownia nie miała ściany zewnętrznej)

 

Uproszczone zapotrzebowanie jest 8600W grzania (40W/m2) i 1500W na CWU. Czy sama jednostka grzewcza wyjdzie 8, 10, 12kW to nie ma tak wielkiego znaczenia w kosztach jak ilość odwiertów które będzie trzeba wykonać. Podejrzewam, że ostatecznie będzie 10kW, bo o ile ściana to ceramika 30cm + grafit 20cm, to trochę powierzchni przeszkleń będzie (tylko rozwierne). Uzysku ze słońca nie za dużo.

 

Na tą chwilę wiem, że do 60m jest suchy ił, 60-80m są warstwy wodonośne o małym wydatku a poniżej warstwa wodonośna o większym wydatku (to oceniam z informacji o głębokościach lokalnych studni) I to jest clue tego wątku. Ile realnie odwiertów będzie potrzeba przy takim gruncie dla pompy o mocy grzewczej 10kW. Nie jestem w stanie tego oszacować bo nie mam wiedzy, w internecie też za wiele przystępnych w tym temacie informacji nie znalazłem.

Jeśli z szacunków wyjdzie np. 3x100 (60m suche i 40m w wodzie) to wszystko jest dla mnie OK. Ale jeśli wyjdzie że np. 6x80 albo krótsze (bo np. nie pozwolą się dowiercić do warstwy wodonośnej z której wodę bierze wodociąg).

 

Gaz skreślałem ze względu na niepewność co do jego ceny a nie samego "kwiku" że zaraz zakazują sprzedarzy kotłów itp. Przy prądzie jest się trochę bardziej niezależnym, choć też nie jest to idealne rozwiązanie.

Pompę ciepła powietrzną tak naprawdę ze względu na niską wiarę w zapewnienia producentów co do parametrów pracy przy niskich temperaturach i częściowo potencjalnie generowany hałas. Działka nie jest za duża a pompa powinna stać na słońcu (żadne chłodzenie przy jej pomocy nie będzie realizowane), czyli w części działki w której bym nie chciał żeby stała.

[Bawoleoko]

Pompa powinna stać w cieniu, od północy, co to za pomysł że na słońcu. I lepiej zrób ozc bo niemożliwe żeby nowy dom tak ocieplony miał 40w/m2 zapotrzebowanie, raczej 20.

[Kaizen]

Działka nie jest za duża a pompa powinna stać na słońcu (żadne chłodzenie przy jej pomocy nie będzie realizowane), czyli w części działki w której bym nie chciał żeby stała.

 

Stanie na słońcu co ma dać zimą, w nocy (gdy najwięcej ciepła trzeba)? W ogóle niewiele daje, bo pompa POWIETRZNA grzeje wymiennik powietrzem mielonym z dużymi przepływami wentylatorem. Więc nawet jak przy wyłączonej pompie zrobi się trochę ciepłego powietrza w okolicy pompy, to szybko zostanie przez nią rozwiane gdy wentylator ruszy. Zupełnie nie bierz nasłonecznienia pod uwagę wybierając miejsce dla jednostki zewnętrznej.

 

Ale decyzję zacznij od wyceny różnych rozwiązań (przy zasilaniu gazem razem z przyłączem i instalacją gazową, bo to zazwyczaj zabija opłacalność przy małym zapotrzebowaniu na kWh ciepła nawet, jakby te kWh ciepła były tańsze). Przy gruntowej PC z kolei zazwyczaj opłacalność zabija zrobienie wymiennika.

A żeby policzyć opłacalność to musisz wiedzieć, ile kWh ciepła w ciągu roku potrzebujesz. Przy czym ważne realne dane wejściowe, a nie normatywne (jak nie podasz wyników próby szczelności to audytor wpisze Ci n50=4 chociaż rozporządzenie w sprawie WT wymaga dla WM max 1,5 a realnie bez cudów na kiju, ale pilnując solidności wyciągasz 0,5 albo i mniej czy nierealne przepływy przez wentylację i zaniżoną jej sprawność). Podaj też swoje faktyczne zużycie CWU, bo normowe to też z czasów Frani i ręcznego mycia talerzy, czyli drastycznie zawyżone.

Jak będziesz miał te realistyczne obliczenia i wyceny to użyj kalkulatorka:

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?148452

 

Tylko ograniczeniem będą wymogi prawne. Jak najtańsze źródło ciepła nie zmieści się w limicie EP, to można się ratować tanią kozą (czy innym źródłem dodatkowym na biogaz czy biomasę). Przy czym nikt nie sprawdza, czy jej używasz ani nawet czy jest zainstalowana (ale to ostatnie mogą sprawdzić, więc lepiej nastawić się na montaż).

[Kaizen]

Pompa powinna stać w cieniu, od północy, co to za pomysł że na słońcu. I lepiej zrób ozc bo niemożliwe żeby nowy dom tak ocieplony miał 40w/m2 zapotrzebowanie, raczej 20.

 

Całkiem możliwe, bo to nie zapotrzebowanie w kWh a obciążenie w W. Do tego to zazwyczaj tak naprawdę straty ciepła przez przenikanie i wentylację i nie uwzględnia to zysków bytowych i słonecznych czyli ma się nijak do mocy, jaką potrzebuje dostarczyć źródło ciepła.

[asolt]

Projekt nie jest jeszcze skończony, ale na tym etapie różnica gaz/PC jaka by nie była to różnica choćby w kominie który będzie trzeba przewidzieć (kotłownia nie miała ściany zewnętrznej)

 

Uproszczone zapotrzebowanie jest 8600W grzania (40W/m2) i 1500W na CWU. Czy sama jednostka grzewcza wyjdzie 8, 10, 12kW to nie ma tak wielkiego znaczenia w kosztach jak ilość odwiertów które będzie trzeba wykonać. Podejrzewam, że ostatecznie będzie 10kW, bo o ile ściana to ceramika 30cm + grafit 20cm, to trochę powierzchni przeszkleń będzie (tylko rozwierne). Uzysku ze słońca nie za dużo.

 

Na tą chwilę wiem, że do 60m jest suchy ił, 60-80m są warstwy wodonośne o małym wydatku a poniżej warstwa wodonośna o większym wydatku (to oceniam z informacji o głębokościach lokalnych studni) I to jest clue tego wątku. Ile realnie odwiertów będzie potrzeba przy takim gruncie dla pompy o mocy grzewczej 10kW. Nie jestem w stanie tego oszacować bo nie mam wiedzy, w internecie też za wiele przystępnych w tym temacie informacji nie znalazłem.

Jeśli z szacunków wyjdzie np. 3x100 (60m suche i 40m w wodzie) to wszystko jest dla mnie OK. Ale jeśli wyjdzie że np. 6x80 albo krótsze (bo np. nie pozwolą się dowiercić do warstwy wodonośnej z której wodę bierze wodociąg).

 

Gaz skreślałem ze względu na niepewność co do jego ceny a nie samego "kwiku" że zaraz zakazują sprzedarzy kotłów itp. Przy prądzie jest się trochę bardziej niezależnym, choć też nie jest to idealne rozwiązanie.

Pompę ciepła powietrzną tak naprawdę ze względu na niską wiarę w zapewnienia producentów co do parametrów pracy przy niskich temperaturach i częściowo potencjalnie generowany hałas. Działka nie jest za duża a pompa powinna stać na słońcu (żadne chłodzenie przy jej pomocy nie będzie realizowane), czyli w części działki w której bym nie chciał żeby stała.

 

Niestety brak dokladnych obliczen OZC skutkuje niepewnoscią do wyboru rozwiazania i potencjalnych kosztów ogrzewania. Projetowe obciązenie cieplne i zapotrzebowanie na ciepło to podstawowe dane do pojecia decyzji o wyborze.

Co do pomp P/W to jakie masz podstawy do wątpliwosci i kwestionowania parametrów pomp Daikina czy Mitsubischi czyli top zarówno w zakresie wydajnosci i hałasu.

Oczywiscie mała wiara jest argumentem z którym nie ma co dyskutowac bo to wiara, a wiara nie podlega kwestionowaniu. Ja w kazdym razie wole sie opierac na wskazaniach pomiarowych w u klientów u ktorych te pompy montujemy, ogolnie sprawy techniczne oddzielam od spraw wiary. Nie jestem tez zwolennikiem teorii spiskowej dziejów w odniesieniu do parametrów pomp ciepła a dokladniej mowiąc nie uwazam ze wszyscy prododucenci oszukują i to oszukują w tym samym zakresie,

Im mniejsze zapotrzebowanie na ciepło tym mniejsza zasadnosc stosowania pompy gruntowej

Edytowane 12 Czerwca przez asolt

[Ratpaw]

Jakieś mity zasłyszałeś. Czemu pompa ma stać na słońcu??? Są Producenci i producenci, niektórzy kłamią, inni nie. No i do wyliczenia potrzebnej mocy właśnie słońca się nie bierze pod uwagę.

 

Gaz faktycznie lepiej skreślić, bo już wiemy, że szykują się podatki od jego spalania. Jeśli już przewidywałbym kominek, żeby nie zamarznąć w razie problemów z prądem.

 

Po trzecie, 40W/m² to nie jest żaden wyczyn dzisiaj i czy nie lepiej pomyśleć o zejściu poniżej 30W/m²? Skoro niepewność co do ceny medium grzewczego jest dla Ciebie ryzykiem, to przecież należy to ryzyko minimalizować poprzez zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło grzewcze, a nie wybieranie sprawniejszego urządzenia grzewczego.

 

No i nie rozumiem jeszcze, dlaczego chcesz grzać garaż, a przewidujesz problemy z dolnym źródłem. Garaż można tak wykonać, że od samej ziemi będzie miał lekko dodatnią temperaturę. Przede wszystkim należy go oddylatować od części mieszkalnej, żeby nie stanowił wiecznego odbiornika ciepła.

[asolt]

... Przy czym ważne realne dane wejściowe, a nie normatywne (jak nie podasz wyników próby szczelności to audytor wpisze Ci n50=4 chociaż rozporządzenie w sprawie WT wymaga dla WM max 1,5 a realnie bez cudów na kiju, ale pilnując solidności wyciągasz 0,5 albo i mniej czy nierealne przepływy przez wentylację i zaniżoną jej sprawność). ...).

 

Skąd wiesz ile wpisze audytor w przypadku braku badania próby szczelnosci? Czy masz ponadnaturalnie zdolnosci przewidywania?, jezeli tak to napisz cos wiecej o tych zdolnosciach.

[pietryna]

Stanie na słońcu co ma dać zimą, w nocy (gdy najwięcej ciepła trzeba)? W ogóle niewiele daje, bo pompa POWIETRZNA grzeje wymiennik powietrzem mielonym z dużymi przepływami wentylatorem. Więc nawet jak przy wyłączonej pompie zrobi się trochę ciepłego powietrza w okolicy pompy, to szybko zostanie przez nią rozwiane gdy wentylator ruszy. Zupełnie nie bierz nasłonecznienia pod uwagę wybierając miejsce dla jednostki zewnętrznej.

Tak na to nie patrzyłem. Raczej zakładałem, że stronie zimnej splita nie zaszkodzi dogrzewanie słońcem w zimie, a nawet sporo pomoże jak np. będzie czarna czy grafitowa.

Ale np. nie rozumiem, dlaczego niby chować je w cieniu. Klimatyzator, to jeszcze. Strona gorąca dogrzewana latem będzie działać, ale no nie jest to najefektywniejsza sprawa. Chyba, że to się tyczy monobloków a nie splitów powietrze-woda..

 

Po trzecie, 40W/m² to nie jest żaden wyczyn dzisiaj i czy nie lepiej pomyśleć o zejściu poniżej 30W/m²?

Na tą chwilę przyjętej jest obciążenie normatywne, ze względu na brak szczegółowych obliczeń i swego rodzaju bufor na fuszerki wykonawcze. Jestem niemal pewny, że wyjdzie niżej. Przy czym w momencie jakbyśmy zdecydowali się na gaz, wymaga to zmian w projekcie. tj. dodanie komina albo przewidzenia pieca w miejscu które graniczy z ogrodem, żeby można było jego przewód wystawić przez ścianę. Będzie trzeba zrobić porojekt instalacji gazowej itd.

 

No i nie rozumiem jeszcze, dlaczego chcesz grzać garaż, .

To już fanaberia, taka sama jak kanał i parę innych rzeczy. Garaż będzie grzany i tyle. Nie do 21 stopni ale 12-15. Budynek jest zaplanowany tak, żeby garaż nie skończył jako graciarnia na sprzęty ogrodowe, rowery i pudła.

 

Dlatego nadal, głównym pytaniem jest szacunkowa długość odwiertów w gruncie jak wcześniej podałem, dla pompy ciepła o mocy 10kW.

 

Na tą chwilę wiem, że do 60m jest suchy ił, 60-80m są warstwy wodonośne o małym wydatku a poniżej warstwa wodonośna o większym wydatku (to oceniam z informacji o głębokościach lokalnych studni) I to jest clue tego wątku. Ile realnie odwiertów będzie potrzeba przy takim gruncie dla pompy o mocy grzewczej 10kW. Nie jestem w stanie tego oszacować bo nie mam wiedzy, w internecie też za wiele przystępnych w tym temacie informacji nie znalazłem.

Jeśli z szacunków wyjdzie np. 3x100 (60m suche i 40m w wodzie) to wszystko jest dla mnie OK. Ale jeśli wyjdzie że np. 6x80 albo krótsze (bo np. nie pozwolą się dowiercić do warstwy wodonośnej z której wodę bierze wodociąg).

 

Zamierzam to potraktować jako wartość referencyjną. Nie interesuje mnie szczegółowa wycena/skala tylko szacunek na podstawie zadanych parametrów dla budynku, które zakładam, że są nawet z dużą górką. Jeśli dla tego przypadku wyjdzie o wiele za dużo dziur to nawet jeśli charakterystyka energetyczna budynku wyjdzie korzystniejsza niż szacunkowe parametry to będę wiedział że pompa gruntowa nie ma żadnego sensu w ogóle (a raczej, że mnie na tą chwilę w ogóle nie stać na taką inwestycję).

Mam szacunkowe wyceny dla pomp ale jedyna zmienna której nie jestem tam realnie przewidzieć to własnie długość odwiertów, a tutaj nie do końca ufam instalatorowi i chciałem to skonfrontować na forum.

Edytowane 12 Czerwca przez pietryna
Zgubione rzeczy z edytora...

[Ratpaw]

Na forum nikt szklanej kuli nie ma i nie wie, co się kryje 100m pod ziemią. Sorry, ale prowadzisz temat od dupy strony. Piszesz, że grzanie garażu jest fanaberią, ale zaraz potem, że Cię nie stać na gruntówkę, która by ten dom ogrzała. Dom to całość, nie tylko mury z termoizolacją, ale i spasowany system grzewczy.

 

Jeszcze raz: zrób co możesz, żeby budynek potrzebował jak najmniej energii i mocy do ogrzania, a problem sam zniknie.

[pietryna]

Na forum nikt szklanej kuli nie ma i nie wie, co się kryje 100m pod ziemią.

Toż przecież napisałem co jest pod ziemią, na podstawie opinii geotechnika który zna okolicę + informacji PIGu na temat odwiertów hydrologicznych w okolicy.

 

Na tą chwilę wiem, że do 60m jest suchy ił, 60-80m są warstwy wodonośne o małym wydatku a poniżej warstwa wodonośna o większym wydatku (to oceniam z informacji o głębokościach lokalnych studni) I to jest clue tego wątku. Ile realnie odwiertów będzie potrzeba przy takim gruncie dla pompy o mocy grzewczej 10kW. Nie jestem w stanie tego oszacować bo nie mam wiedzy, w internecie też za wiele przystępnych w tym temacie informacji nie znalazłem.

Jeśli z szacunków wyjdzie np. 3x100 (60m suche i 40m w wodzie) to wszystko jest dla mnie OK. Ale jeśli wyjdzie że np. 6x80 albo krótsze (bo np. nie pozwolą się dowiercić do warstwy wodonośnej z której wodę bierze wodociąg).

 

Jakich jeszcze danych brakuje do szacunkowej oceny rozmiaru dolnego źródła pompy ciepła dla jednostki o mocy grzewczej 10kW bo nie rozumiem. Wszystko co o czym piszecie odnosi się do tego jak sobie wyznaczyć to 10kW które ja z premedytacją przyjąłem celem szacunków ROZMIARU DOLNEGO ŹRÓDŁA dla zadanergo gruntu. Szczegółowe obliczenia nie spowodują że to nagle będzie 2kW ani 20kW tylko najpewniej poruszamy się w zakresie 8-12kW.

 

Cała reszta, jak czy garaż będzie grzany, czy nie, czy będę chciał robić w domu saunę i trzymać 25 stopni czy lubię chłód i będzie tam permanentie 18 stopni ma znaczenie tylko w kontekście określenia zapotrzebowania na ciepło. A nie o to się pytam...

[Ratpaw]

Szczegółowe obliczenia nie spowodują że to nagle będzie 2kW ani 20kW tylko najpewniej poruszamy się w zakresie 8-12kW.

 

Cała reszta, jak czy garaż będzie grzany, czy nie, czy będę chciał robić w domu saunę i trzymać 25 stopni czy lubię chłód i będzie tam permanentie 18 stopni ma znaczenie tylko w kontekście określenia zapotrzebowania na ciepło. A nie o to się pytam...

Otóż mylisz się. Obciążenie cieplne (liczone w watach) wprost zależy od tego, czy chcesz mieć 25 stopni czy 18 oraz ile powierzchni (i kubatury) zechcesz ogrzać. Sam podałeś 40 W/m². Ja podałem wartość o 25% niższą jako cel, bo wtedy wystarczy te 8kW z ziemi.

[pietryna]

Uparcie nie chcesz zrozumieć, że nie o to pytam? Ile razy mam to jeszcze podkreślać?

[asolt]

Uparcie nie chcesz zrozumieć, że nie o to pytam? Ile razy mam to jeszcze podkreślać?

 

Wątpie ze ktos na forum poda Tobie dokladną wydajność/moc cieplną odwiertów. Pytanie bardzo szczegółowe i w praktyce mozna opierac sie jedynie na wydajnosciach odwiertów z najblizszej okolicy jezeli takie są.

[Kaizen]

Skąd wiesz ile wpisze audytor w przypadku braku badania próby szczelnosci? Czy masz ponadnaturalnie zdolnosci przewidywania?, jezeli tak to napisz cos wiecej o tych zdolnosciach.

 

Tak twierdzą "eksperci":

Ja przyjmuje stopien szczelnosci budynku n50=4,0

Zgodnie ze wzorem nr 69 rozporzadzenia w sprawie charakterystyki energetycznej z dnia 18.03.2020 (podac date musze aby nie było powodu do dalszego kwestionowania)

Vinf= 0,05*n50*V/3600 gdzie :

Vinf=0,05*4*212,2/3600 gdzie 212,2 m3 kubatura ogrzewana

Vnf=0,011789 m3/s

wzór 70 dla budynku bez pomiarów

Vinf=n*V/3600

zgodnie objasnieniem:

 

Należy przyjmować:

1) n = 0,2 – w budynkach wzniesionych po 1995 r. oraz w budynkach wzniesionych

wcześniej, w których po 1995 r. zostały wymienione okna i drzwi balkonowe;

 

Vinf=0,2*212,2/3600

Vinf=0,011789 m3/s

 

Z tego wniosek ze obydwie wartosci są równe, przyjecie bez fizycznej próby szczelnosci wsp na poziomie 1 lub mniej jest niezgodne z rozporzadzeniem. Chcesz to mozesz tak liczyc, ale nawet BD tego nie podpowiada. Zarówno Audytor jak i BD są zgodne z rozporzadzeniem, tego sie nalezało spodziewac, ale ty chcesz jeszcze to poprawic. Moze jakis wniosek o aktualizacje rozporzadzenia do własciwego ministra. Ja na jego miejscu zastanwiłbym sie, w koncu jak takiego eksperta nie posłuchac.

[Kaizen]

Raczej zakładałem, że stronie zimnej splita nie zaszkodzi dogrzewanie słońcem w zimie, a nawet sporo pomoże jak np. będzie czarna czy grafitowa.

 

Obudowie, plastikom i elektronice to raczej zaszkodzi (bardziej w lecie, gdy gorąco, słońca dużo i mocniej przygrzewa - a przecież latem też będzie w tym samym miejscu). Korzyści za to zimą pomijalne.

I nie, PC PW nie mają problemu z dogrzaniem i bardzo często są przewymiarowane i taktują gdy nie ma największych mrozów a w mrozy mają duży zapas. Choć oczywiście można wybrać tanią o zawyżonej mocy w nazwie, której moc w mrozy drastycznie spada.

PC gruntowa jest zazwyczaj znacznie, znacznie droższa w montażu niż PW. Za to zazwyczaj nie wymaga płatnych przeglądów i ma trochę lepszy COP (choć to też zależy, jaka część produkcji ciepła to CWU w ciepłym okresie i jak sobie wymiennik gruntowy radzi pod koniec sezonu).

 

https://forum.muratordom.pl/entry.php?132709

 

Dlatego powtórzę - zbierz oferty i porównaj w kalkulatorku.

 

 

A jeszcze co do niepewności cen - ceny energii będą rosły. Każdej. Dlatego warto budując przyłożyć się, żeby tych kWh dom potrzebował jak najmniej - wysoko sprawna rekuperacja, szczelnie, dobrze ocieplone, okna generujące duże zyski zimą a małe latem itd.

Bo dopiero jak będziemy mieli postawionych więcej mocy z elektrowni jądrowych, niż zezłomowanych węglowych będzie jakiś cień szansy na obniżenie ceny energii elektrycznej z sieci. Za to rozważając wywalenie kilkudziesięciu tysięcy na PC porównaj, jak wyjdzie wpakowanie tej kasy w wiatrak i/lub fotowoltaikę + kocioł elektryczny czy kable i napędzanie tego prądem z sieci. Poczekaj też z decyzją i przeanalizuj też koszty jak wejdą taryfy dynamiczne, które mogą być game changerem a mają wejść w życie w sierpniu b.r. Tylko tego kalkulatorek, który linkowałem, bezpośrednio nie obsłuży - trzeba przyjąć jakąś średnią cenę po której kupowałbyś prąd do grzania.

 

 

https://forum.muratordom.pl/entry.php?132573

Edytowane 12 Czerwca przez Kaizen

[Bawoleoko]

Jak już budujesz od podstaw to zrób to porządnie, czyli płyta fundamentowa ocieplona, rekuperacja, podłogówka na całej powierzchni bez żadnych grzejników. Taki domek to może mieć 5kw zapotrzebowania albo mniej, po co kombinować z odwiertami jak to się nigdy nie zwróci, byle kaisai za 8000 złotych to ogrzeje przy rachunkach na 1500 złotych rocznie. 12 stopni w garażu to ci przez ścianę ucieknie jak jest w bryle, po co tam ogrzewanie robić.