MiG25

No obiegówka przy niegrzejącej pompie ma to do siebie , że bardzo dobrze wyrówna temperatury krążąc po całym obiegu , czyli realnie będziesz miał taką samą temperaturę na wejściu co na wyjściu . Inaczej , jak pompa wyłaczy się ( razem z grzaniem wyłączy też obiegówkę ) , to będzie taka sytuacja , że tam gdzie jest wyjscie z pompy ,to ciepła woda z powrotem pójdzie do góry do Pompy , a od strony Powrotu tego nie zrobi , bo tam jest woda zimniejsza. Pompa musiałaby stać parenaście godzin , żeby stwierdzić na pewno ,że w jednostce wewnętrznej zarówno na wejściu jak i wyjściu temperatury są te same... No a jeśli "oszukujesz" oba czujniki jednocześnie tylko po to ,żeby grzałka Ci się nie włączyła , to nie tędy droga , bo do załaczania grzałek pompa używa tego trzeciego czujnika (tego pomiedzy wymiennikiem a grzalką) , którego "oszukiwać" w menu nie możesz EDIT: Jak już chcesz oszukiwać to na całego (choć na swoja odpowiedzialność i z rozwagą) Tak jak w powyższym poście to robię. EDIT: Ale 7kW to jednostka jednowentylatorowa , w niej wyłączając Grzałkę w ukrytym menu powoduje się ,że nie jest ona używana do defrostu.

Nie no w taryfie G12w to Ty masz w dzień 2 godziny ( a nie 4 , chyba ,że jesteś w ENEA to jeszcze gorzej ,bo masz 0 ) W PGE tak porąbanie jest , że latem ( kwiecień-wrzesień) to 15-17 a zimą (październik-marzec ) 13-15 , ale zawsze 2 godz... Jaki masz Zakład Energetyczny ? Co do obniżania wartości czujnika , to tak jak pisałem , trzeba włączyć w opcjach obiegówkę ,żeby parę ( no może z 10min) pochodziła bez grzania , wtedy temperatura powinna być niezmienna i taka sama na obu czujnikach. Jeśli nie jest to skoryguj wtedy ,a nie na oko... No i jak bardziej jestes zdeterminowany , to trzeba by się dostać to czujników fizycznie i zobaczyć czy dobrze przylegają do rur ( wtedy prawidłowo odczytują temperatury). No a na koniec , to przepływy. Przy sprawdzaniu czujników możesz przy okazji zajrzeć do rozdzielaczy i sprawdzić na rotametrach , czy woda przez wszystkie pętle przepływa. ( a może gdzieś masz jakiś głupi baypas i woda kieruje się z powrotem do pompy ,zamiast na podłogę, albo woda głównie płynie przez jakąś jedną krótką pętlę , wtedy trzeba tą pętle skręcić) Zsumować przepływy z nich i czy to w miarę zgadza się z tym , jaki przepływ pokazuje pompa ( trzeba będzie przeliczyć , bo inne jednostki są )

No tak , jak servicecloud na Twojej pompie ma instalator , to Tobie pozostaje tylko Smart Cloud... Zawsze możesz swojego instalatora pozbawić Service cloud i to przejąć ( samemu zarejestrować się service cloud , nikt nie sprawdza czy jesteś instalatorem) , ale nie wiem jaką masz umowę z instalatorem, i przez to Ci powie ,że nie masz juz gwarancji np ( rożne są układy ). A może się z nim dogadasz ... Może on i tak tam nie zagląda , a Tobie bardziej sie przyda Możesz też jak mówiłem mieć Heishamon , najnowsza wersja pozwala na podłaczenie do niej również modułu do service cloud , więc jest "przezroczyste" . No tylko trzeba mieć jakąś swoją automatykę domowa w stylu Home Assistant , czy Domoticz... No i tryb Cichy 3 trochę ogranicza ten szybki start i dążenie momentalne do temperatury zadanej... 90m2 i pompa 7kW to też brzmi jak dużo za dużo... Ludzie do takich domków to myślą raczej o 3kW... Jak dobrze jest ocieplony , to tak właśnie może to wychodzić , podłogówka nie nadąża z odbiorem ciepła , przynajmniej w tym okresie ,gdzie jeszcze pożądnych mrozów nie ma... Proponuję jednak odkręcić tą zakręcona pętlę.. Inna sprawa ,że sam obniżałeś temperaturę docelową w jednym z przypadków w sumie o 2 stopnie , przez co pompa nie zdążyła zmodulować... EDIT: No i dlaczego masz skalibrowany jeden czujnik o 2 stopnie ? Instalator tak to widział ? Może trzeba w jednostce wewnętrznej sprawdzić , jak te czujniki dolegają do rurek ? Może tam takiej sprężynki dociskającej brakuje... Bo generalnie pary tych czujników mają taką samą rezystancje i nie powinny wymagać az takiej kalibracji.

Przede wszystkim trudno to ocenić na podstawie samych temperatur z pompy , ponieważ wyświetla ona wartości całkowite , natomiast mierzy też ćwiartki ( 0,25 ; 0,5 i 0,75) , Oraz to ,że różnica musi być np powyżej 3 stopni ( a nie równe 3). Ad.1 Tutaj nie jest zapamiętywana temperatura powrotu bo pompa była wyłączona ( a nie sama sprężarka). Przy 31 docelowej jeszcze się nie załączy , ale przy 32 już tak ( pow. 3 ). Ad.2 Taki jest algorytm , pompa za wszelką cenę i jak najszybciej chce osiągnąć temperaturę zadaną i "daje z siebie wszystko" , po czym jak ją przekroczy ( nawet o tą ćwiartkę) to zaczyna modulować ,żeby ta temperaturę utrzymać. Jak zmoduluje się na maksa ,a i tak temperatura wyjściowa jest przekroczona od zadanej o ponad 2 stopnie to w ciągu 3 min wyłączy sprężarkę , i zapamiętuje temperaturę powrotu. Modulacja też potrzebuje czasu ,pompa nie zjeżdża z najwyższej częstotliwości do min w ciągu 1 minuty( tylko tak z 15 min). Więc jeśli podczas tego stopniowego zjeżdżania temperatura docelowa jest nadal przekroczona powyżej 2 stopnie ( modulacja jej nie obniża choć na chwilę) to w ciągu 3 min wyłączy sprężarkę ( a jeśli ta temperatura będzie przekroczona o dużo więcej - np o 6stopni , to nie będzie czekać , tylko od razu wyłącza sprężarkę). Jeśli tak się dzieje jak piszesz ( no ale to trzeba obserwować temperatury wszystkie w czasie) , to jest za mały zład wody ...( może masz pozakręcane pętle , a może sam bufor grzejesz , nie napisałeś konfiguracji). Do obserowania przydałby się moduł zewnętrzny i Service Cloud , albo takie coś jak Heishamon i jakaś domowa automatyka.

Ad.1 No przecież to jest w linku w moim podpisie... w poz 8 to jest temperatura docelowa , w pozycji 9 to temperatura czujnika ,który jest za wymiennikiem a przed grzałką ( mierzy temperaturę podczas defrostu i to od niego zależy załaczanie grzałki , czy też Deice Mode 2 w jednostkach dwuwentylatorowych). Ad.2 No jeśli słyszysz szumy no to siłą rzeczy ,żeby zmniejszyć przepływ musisz zwiększyć deltę... Inna sprawa , czy słyszysz to tylko może podczas defrostu ( wtedy obiegówka pompy i tak chodzi na max). Tak wogole to dobrze byłoby wiedzieć co to za pompa i w jakim systemie pracuje ( czy ma np bufor , jaki ? , czy podlogowka itp). No a na forum , zwłaszcza w tym wątku to powiedziane pewnie zostało już wszystko. Tylko kto to przeczyta...

Jak byś to uzgodnił przed zakupem ,to pewnie szkolenie byś dostał ... No ale tak , takie rzeczy umykają. Te trzy strzałki przez 10s możesz wcisnąć w każdym miejscu menu , i temperatury powinny się zgadzać ( i nawet u siebie sprawdzałem przed chwilą i się zgadzają). No i dokładnie przeczytaj co oznaczają pozycje w poz.8 i poz9. ,bo to te drugie cyfry z tych pozycji opdpowiadają Zasilaniu i Powrocie ( a nie tylko poz.9). I jak masz Zasilanie 28 a Powrót 30 to jeśli pompa ( a przynajmniej obiegówka ) działa , to formalnie chłodzisz wodę... No a co do delty ,to generalnie im mniejsza delta , tym pompa grzeje niższą temperaturą ,więc ma lepszy COP. Z drugiej strony przy niższej delcie woda musi płynąć szybciej ( żeby odbierać tą samą moc z pompy) , więc siłą rzeczy obiegówka musi zużyć więcej energii ( oczywiście tą moc musi jednocześnie odbierać odbiornik , czyli podłoga albo grzejniki , a puszczając szybciej chłodniejszą wodę przez grzejniki wcale nie powodujemy ,że większa moc jest oddawana... ) . Dwa pojawiają się niechciane szumy i inne kawitacje... Przekrój rur tu wchodzi w grę ( im większy przekrój i krótsza pętla ,tym mniej energii obiegówka potrzebuje , no i mniej szumi). Także każdy dom ma swoją deltę , i nie da się powiedzieć jednoznacznie ,czy 3 jest odpowiednia dla Ciebie bez obserwacji i pomiarów.

Po to jest defrost ,żeby pozbyć się zamarzniętej wody również w tacce , a taka marka jak Daikin to na pewno przetestowała, również na to ,żeby taka jednostka stała zamarznięta dłuższy czas ( np tuż przed defrostem ,przy mrozie symulują odcięcie prądu). To standardowe warunki powietrznych pomp ciepła i nie ma co się spinać. Jeśli woda ma ci kapać przez ten króciec bezpośrednio na dół i nie będziesz odprowadzał skroplin dalej , to równie dobrze możesz go zdjąć (jak się da ,bo tam widać jakby klej) . EDIT: No i najważniejsze , co też mówi instrukcja .... Czy koniecznie trzeba coś do tej rurki podłączyć ,czy może tak sama z siebie wisieć , no i czy można ją zdjąć w końcu... ( Bo ostatecznie to producent podaje jak to zamontować prawidłowo).

Po pierwszym włączeniu (czyli dioda na kontrolerze była wyłączona , a Ty włączasz) , to odpali się i przy docelowej 28. natomiast później zachodzą algorytmy ,które Panasonic sobie wymyślił. Czyli ,temperatura docelowa 28 , to pompa wyłączy się dopiero ,kiedy woda wyjsciowa przekroczy 30 stopni. Pompa ma jakąś deltę , załóżmy 5 stopni , więc w tym czasie wejściowa jest 25stopni. I teraz pompa zapamiętuje tą wartość 25 stopni i czeka ,aż ona spadnie o 3 stopnie, czyli włączy się jak temperatura wyjsciowa( i wejściowa też , bo bez grzania powinny być te same) będzie miała 22 stopnie. A 22 stopnie ,to przeważnie w domu już jest z 20stopni... Taki algorytm średnio ( jeśli w ogóle) nadaje się do podłogówki ( może pod względem ekonomicznym jest ok , ale pod względem komfortu do bani bo wyłącza się jak w domu jest bardzo ciepło w włącza jak bardzo zimno nie da się utrzymać stałej temperatury) , stąd lepiej stosować termostaty zewnętrzne i załączać pompę temperaturą pokoju ( a jak się kupi dobry termostat z rozdzielczością temperatury 0,05stopnia) to histereza będzie w miarę mała. U Ciebie dochodzi jeszcze to ,że temperatury wejsciowa i wyjsciowa nie są równe . Jeśli obiegówka pracuje to one własnie powinny być identyczne ( łącznie z trzecia temperaturą ,czyli przed grzałką). Da się to skalibrować.

A co pokazuję pozycje 8 i 9 w menu z informacjami ? (To w moim podpisie).

No a gdzie pytanie ?:) I tak , to normalne. Weź nalej do PETa wody , wstaw do zamrażarki , i jak już będzie zamarzać ,to wystaw na dwór ,i patrz , jak na butelce skrapla się woda a za chwilę zaczyna po niej spływać. Tak samo jest z jednostką zewnętrzną , jest o parę/parenaście stopni chłodniejsza od temperatury otoczenia , i skrapla się na niej woda . Przy temperaturze zewnętrznej poniżej 5 stopni ( ale to też zależy od wilgotności) zamiast się skraplać to zacznie zamarzać... No i wtedy zaczną sie defrosty....

Przy wyłączonej PC ( zielona dioda się nie pali) wchodzimy w : Ust.instalatora ---> Ust. serwisowe ---> Max. pręd. pompy ob. I tam strzałka w prawo , żeby się podświetlił napis WYŁ. ( zmieniamy opcję Działanie) i tam dajemy parę razy strzałką w dół , żeby pojawił sie Odpow. No i co pewien czas patrzymy i odkręcamy odpowietrznik na górze jednostki wewnętrznej , i ew inne odpowietrzniki w instalacji.

Dodatkowo ciepło będzie też odbierane z CWU , jeśli rury będą tak ułożone ,że ciepło będzie miało "pod górkę po rurach" , a nie będzie pułapki termicznej. (Mimo zamkniętego zaworu ciepło będzie szło w górę). Mało kto na to zwraca uwagę.

Będzie wystarczająca ,żeby nagrzać wodę w całej objętości zbiornika , po co się zastanawiać , czy jest szybsza czy wolniejsza niż w czajniku , a może taka sama ( przy założeniu ,że moc grzałki tu i tu jest taka sama) .

Jakie straty energii , bo chyba nie nadążam.... Zbiornik miałby sie nie zagrzać , bo te 3kW uciekałoby z niego ? To raczej niemożliwe nawet przy zupełnie nieocieplonym zbiorniku spokojnie dałby się zagrzać , obstawiam ,że do 60stopni bez widocznych strat czy wydłużeń czasowych ( przy założeniu ,że otoczenie to 20stopni ) A dwa , do zbiornika CWU na samym dole możesz wsadzić nawet grzałkę i 9kW (są takie trójfazowe) , i też się zbiornik cały ( czyli od góry do dołu , a na pewno powyżej poziomu grzałki do samiutkiej góry) zagrzeje , i to nawet do 90 stopni ( choć to zaczyna być wtedy niebezpieczne). To Ty pisałeś ,że "grawitacja nie działa zbyt szybko" , co to wg Ciebie znaczy ? W czajniku jakoś ta grawitacja daje radę zagotować wodę , nawet na samej górze

Jakoś grzałka 3kW umieszczona na samym dole zbiornika jest go w stanie zagrzać całego....

Raczej nie... ale widzę kolega fan buforów

Bo coś wybuchnie ? W praktyce ludzie montują ,jak jest potrzeba... Również jest takie coś jak kaskada pomp ciepła ,i tam jest tak samo , montuje się jedną pompę za drugą i ich obiegówki tak właśnie pracują wtedy...

I to jest chyba ten błąd logiczny , nie wystudza ( bo by ciepło musiało uciec ze zbiornika na zewnątrz) tylko co najwyżej następuje wyrównywanie temperatur warstw ( ale energia ciągle zostaje w zbiorniku ).

Dla mnie zbiorniki ,które mają wężownice w górnej warstwie są po prostu do grzania akumulacyjnego/ służące jako bufor , w ta wężownica z górnej warstwy służy do połączenia z innym zbiornikiem służącym do CWU... A co do COP to niby dlaczego miałaby być różnica ? Po włączeniu obiegówki wychodzi z wężownicy jakaś woda o konkretnej temperaturze. I to teoretycznie z tej wężownicy ,która jest tylko w górnej warstwie woda będzie cieplejsza ( a więc ,żeby ją podgrzać mamy na starcie już większą różnicę temperatur pomiędzy tą wodą a temperaturą dolnego źródła , więc COP będzie niższy). Jasne , że później może to się odwrócić , ale generalnie zużyjemy więcej energii , bo po prostu podgrzaliśmy więcej wody ( wykorzystaliśmy również dolną warstwę) , i mamy ciepłej wody więcej. Nawet później ,jeśli faktycznie wężownica drogą przewodzenia schłodzi nam górną warstwę ( dla mnie to wciąż raczej efekt do pominięcia), ale też jednocześnie podgrzeje tą dolną , więc energia zostanie ciągle w zbiorniku , ta dolna warstwa nie będzie miała powiedzmy 3 stopni , tylko 20stopni , więc przy nastepnym grzaniu zużyjemy mniej energii.

Tak na logikę wężownica na wysokości powiedzmy 2/3 w górnej wysokości powoduje ,że na dole zbiornika jest zimna/niepodgrzana woda , i w zwiazku z tym jakby nie używa się całej pojemności zbiornika.... Wężownica raczej nie jest z miedzi , tylko z karbowanej rury nierdzewnej ( takiej jak do solarów , a karbowanie po to ,żeby zwiększyć powierzchnię) , i pewnie że ciepło po niej idzie do góry , ale to nie znaczy ,że jest też odwrotnie ( że góra zbiornika się wychładza po niej , bo na dole jest zimna woda ...). Przewodzenie ciepła na pewno występuje , ale raczej konwekcja ciepła jest dużo silniejsza... Mi w każdym razie rozum podpowiada , że lepiej mieć wężownicę w całym zbiorniku i wykorzystywać go w całości.

Im większy tym lepiej , i wcale 300l to nie jest dużo... ( sam mam 300l i czasami wody jednak brakuje dla ostatniego z czteroosobowej rodziny, pompa musi dogrzewać). No i dla PC ważna powierzchnia wężownicy ( Też im większa tym lepiej).

No coż , błędy kosztują.... Ktoś Ci tego Vaillanta wybrał/dobrał do tego projektu. Więc teraz trzeba sie męczyć z buforem ... ( może dwie obiegówki w szeregu ,w tym jedna bez regulacji ,byłoby ok , a może niekoniecznie ...) Z drugiej strony , jeśli PC uruchamiała obiegówkę z max prędkością , a to wciąż nie wymuszało projektowanego przepływu , to powinna tylko delta się zwiększyć.... ( co tez nie jest dobre dla COP , ale może i lepsze niż bufor...). Może napiszesz coś więcej , jakie miałeś doświadczenia , co próbowałeś bez bufora....

Ale to sprawdzone organoleptycznie , i faktycznie nie jest w stanie zapewnić przepływu ? ( w sensie czy pytanie nie jest retoryczne...) Bo najprościej byłoby na takie pytanie odpowiedzieć , że jeśli w tej PC obiegówka jest za słaba , no to trzeba inną PC...

Gdyby nie ten bufor... No nie da się wyplenić tego myślenia , i nawet producenci to wciskają dla swojego komfortu ( czyt. mniej problemów i zawracania czterech liter od klientów).

To są po prostu temperatury na wejściu do PC i wyjściu z PC ( a nie jak piszesz dalej "na podłogówkę" - bo przy grzaniu CWU to są temperatury " na CWU"). CWU grzeje się z dużo wyższymi temperaturami , a po przełączeniu na podłogówkę obiegówka momentalnie wyrównuje temperatury w PC z podłogówką.