MiG25
-
Liczba zawartości
2 103 -
Rejestracja
-
Wygrane w rankingu
10
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez MiG25
-
Raczej nigdzie tego nie znajdziesz u producenta. Tylko użytkownicy mając podlicznik mogą Ci powiedzieć jaka jest minimalna moc jaka pobiera sprężarka podczas maksymalnej modulacji. A z tego można już bardziej dokładnie oszacować produkcję (Przykładowo zakładając COP 4 przy 3stopniach temp.zewnetrznej , COP 3.5 przy -3stopniach itp. - to są tylko przykłady jak ktoś ma swoje liczby to ok).A jak ma ktoś ciepłomierz to i może Ci produkcję również potwierdzić i COP.
-
Tak czy inaczej to nie sztuka założyć przewymiarowana PC i ja dusić na min. częstotliwości . Każda pompą przy tej częstotliwości będzie sie szronic rzadko jeśli wogole. Także to nie jest sprawa "porządnego sprzetu" tylko przewymiarowanego.
-
A to dlatego ,że ta 3kW jest identyczna jak 5kW ,jest tylko bardziej "skrecona" programowo. W gruncie rzeczy poza ceną niczym się nie różni i tak samo się moduluje. Stąd lepiej brać 5kW (Oczywiście będzie drozsza). I jak oczywiście będzie bufor to weź się zastanów czy faktycznie to kumaty instalator, bo oczywiście to podłoga jest buforem.
-
Czyli użyłeś komponentów z pompy ciepła 20kW i używasz jej jako 2.8kW... Takiej hybrydy nikt by nie kupił.
-
Z 4 lata temu był tu na forum gość, który ogrzewał się klimatyzatorem, i też miał dokładnie ta sama zagwostke... Jak to jest ,że powietrzne pompy ciepła za tyle pieniadzow się obladzaja , a jego klimatyzator kosztował 3tysie z montażem i ogrzewa cały patodom (bo tam było mniej niż 100m) i wogole się nie obladza...Nie rozumiał tej prostej zasady,że zima po prostu grzał "sprezarka" i COP mu wynosił 1 albo i mniej. I to samo robisz ty,jak nie masz przy temperaturach poniżej 0 stopni defrostow , to znaczy że wymiennik wogole nie pracuje (albo pracuje na parę procent) a gaz rozgrzewa nie ochłodzenie tego wymiennika, a tylko sama sprężarka.
-
Pompa ma ogólny stop powyżej 35 stopni , więc w cieniu tyle musiało być.... I nie mam innej charakterystyki , tylko w tej serwisówce dla J monobloka jest błąd w jedne z charakterystyk( a opisana jako Outdoor air sensor) i akurat korzystałem z tej ... Tak , inne pokazują ok 16kOHm dla 4 stopni ,więc to prawidłowa wartość , skoro potwierdzasz. I tak , każda zmiana temperatury zewnętrznej może powodować perturbacje z krzywą grzewczą , więc jeśli z niej się korzysta to trzeba mieć to na uwadze ( i znów , automatyka może krzywą w locie podnosić i opuszczać , w zależności jak to sobie wymyślimy).
-
@kord56 , tak styki czujnika temperatury zewnętrznej są opisane jako OUTDOOR AIR SENSOR , kwiatek8 pisał skrótami Jak masz HA ,czujnik zewnętrzny temperatury ( nie z pompy ,tylko zupełnie niezależny) ,to poprzez HeishaMon wydajesz komendę który czujnik pompa ciepła ma w tej chwili używać , czy wewnętrzny , czy zewnętrzny ( czyli nie ma tam żadnych fizycznych przekaźniów). Patrzysz pod swoim kątem , bo masz jeszcze ten dodatkowy czujnik zewnętrzny do pompy ,ale on jest zbędny ( Ma zastosowanie do tego , że jak pompa byłaby ustawiona na słońcu , to latem nie załączała by CWU , jeśli pompa miałaby na czujniku temperaturę powyżej 35 stopni , stąd pompa stoi w słońcu , czujnik dawany w cieniu i pompa grzeje wodę . Do niczego więcej ten zewnętrzny czujnik nie potrzebny...) EDIT: Czyli sam rezystor o wartości ok 41-43kOhm wpięty w OUTDOOR AIR SENSOR da odczyt 3-4stopnie jeśli będzie wybrany czujnik zewnętrzny (tak mi wychodzi z charakterystyki) , natomiast prawdziwy odczyt temperatury zewnętrznyej jesli wybrany będzie czujnik wewnętrzny. Rezystory ( bo trzeba będzie kilka w szereg np. 33 i 10 kohm) to kwestia 50gr... I teraz Hesihamon może zmieniać "w locie" z czujnika zewnętrznego na wewnętrzny.
-
Dodam tylko , że czujnik z zewnętrznego na wewnętrzny Heishamon da radę przełączyć w locie bez zatrzymywania pompy ( Service cloud na pewno ją zatrzyma) , więc z jakimś jeszcze czujnikiem temperatury zewnątrznej w domowej automatyce da radę ten proces przełączania zautomatyzować i uzależnić od faktyczniej temperatury zewnętrznej, W takim wypadku niepotrzebny nawet termistor , tylko dokładna rezystancja ustawiona na 3stopnie ( czy tam 4 , w zależności przy jakiej jeszcze da się do 19Hz zmodulować) , i np. przy poniżej -3 stopni lub powyżej 3 na dworze przełączamy na czujnik pompy , a jak jest pomiędzy -3 a 3 to przełączamy na zewnętrzny a ten daje pompie cały czas te 3 stopnie.
-
Dobra , ale co się dzieje poza tymi zakresami ? Zrobiłeś tabelkę zależności realna temperatura na zewnątrz vs pokazywana na pompie ? generalnie co się stanie przy realnych -10... Zaraz może się okaże ,że (strzelam) defrost się nigdy nie włączy...
-
W AIO masz fizycznie dwa czujniki , a w menu tylko wybierasz z którego korzystasz , więc nic fizycznie nie trzeba robić przy zbiorniku . A czujnik w środku zbiornika po prostu szybciej się ochłodzi od zimnej wody napływającej od dołu , kiedy góra zbiornika wciąż będzie ciepła , no i pompa będzie się częściej włączać do grzania CWU...
-
Cytuj to. : Bo tu jest ogólne stwierdzenie do każdej sytuacji ( piszesz "zawsze") , i nie ma tu warunku małych podłogówek z dużymi pompami. W takim wypadku jak kolega Techno pisał , wtedy to będzie mus ( a nie plus) , i miejsce będzie się musiało znaleść.
-
Mam 12kW T-CAP , 400m2 podłogówki , zładu wystarczająco , żeby zrobić defrost ze 3razy pod rząd... Jakim to plusem będzie u mnie dodanie bufora szeregowego , bo akuat mam miejsce w kotłowni ? Poza stratą pieniędzy nie będzie żadnych plusów , tylko potencjalne minusy. Tą logiką , jak będę chciał mieć trochę strat ( bo taki mam kaprys) , to sobie parę razy dodatkowo drzwi otworzę , a nie będę dokładał bufor
-
W menu instalatora , właśnie tam gdzie się odpowietrza , można również zadać stały przepływ i zwiększać przepływ. Tryb odpowietrzania powoduje ruszanie i zatrzymywanie się obiegówki i dodatkowo przełączenie się na CWU po pewnym czasie , można to zrobić w trybie stałym. W tym trybie nie powinien wyskoczyć żaden błąd , a jeśli wyskoczy to się go skasuje , więc nie ma się czym przejmować. No i jak przykładasz ucho to ewidentnie szumi w rurach... No dobrze , ale może w tym miejscu gdzie to zagięcie rury jest to w tej okolicy szumi najbardziej/najgłośniej !
-
Co i tak spowoduje ,że pompa zacznie grzać na zasadzie termostatu , tylko czujnikiem temperatury będzie właśnie ten termistor... Więc równie dobrze można było przenieść cały sterownik zamiast kupować ten dodatkowy czujnik... No i grzanie czy to termostatem z czujnikiem ze sterownika ,czy to termistorem ma swoje duże wady , przede wszystkim duża histereza. Dużo ludzi to próbowało ( w tym ja) ,ale chyba wszyscy polegli , i w końcu przeszli na termostat zewnętrzny ( gdzie czujnik ma rozdzielczość 0,1stopnia albo i jeszcze lepszą , i gdzie histerezę da się ustawić np +0,4 i -0,3 stopnia , a nie pompa rusza kiedy robi się ponad -1 i przestaje kiedy jest +1 , co łącznie z bezwładnością podłogówki daje tragedię... Być może tą temperaurę z tego czujnika ( tak samo jak temperaturę z czujnika na sterowniku) da się wyświetlić w service cloud.... Heishamon też to pokaże , ale smartcloud ...
-
Może to głupio brzmi , ale faktycznie może stetoskopem jesteś w stanie zlokalizować miejsce szumu, bo tak jak @grzeniu666 pisał , na zdjęciach widać kilka miejsc , gdzie rurka może bć po prostu zgięta. ,np ....144624... , 144604 , 144544 , 144540 , 144403 , 155245.... Na takich przewężeniach rurki jak najbardziej może zacząć szumieć. Można też się bawić w odłączenie pętli i podłączenie pod "maszynę do napełniania podłogówki" I po kolei każdą pętlę sprawdzać , czy szumi.
-
Jeśli szum na listwie się pojawił , to może oznaczać , że nie powstaje na listwie i wyciągnięcie zaworów niczego nie polepszy... To może nie 2,5l a do 2 l na próbę ograniczyć . TO że będzie szum na listwach to ok , ale czy w pokojach od pętli już nie będzie słychać... Jeszcze jeden trop to automatyczne odpowietrzniki , one przy dużym pzepływie potrafią zasiągać powietrze do instalacji... Masz takie ,którym można zakręcić ten koek na górze ,żeby je zablokować ?
-
A próbowałes podczas defrostu przykręcić przepływ na rotametrach ? Być może średni przepływ na tych 10 pętlach jest ok , jak jest 1,4l/min , być może będzie ok 2,5l/min , ale już 3,6l/min jest za duży i szumi. W menu instalatora da się włączyć objegówkę na maksa , wtedy zredukuj przepływ na rotametrach do jakiegoś akceptowalnego poziomu szumu , i zobacz jaki ten łączny przepływ wyjdzie... (wiadomo , za niski też być nie może , bo podczas defrostu może wyskoczyć błąd za niskiego przepływu...)
-
Dobrze ,że masz J , to te rzeczy możesz ustawić ( w H nie da rady , te nastawy są zaszyte na sztywno). Gneralnie źle robisz ,że chcesz grzałkę włączyć ,żeby "ulżyć pompie" . To jej zadanie , 65Hz to nie jest jakoś dużo. No ale nikt Ci zabraniał nie będzie... Grzałka się włącza jak pompa nie jest w stanie osiągnąć temperatury docelowej w jakimś czasie , no i te parametry określasz ( w H czas to 20 min , a różnica pomiędzy docelową a wyjściową 8stopni ! ) Jeśli piszesz że docelowa jest 30 a osiągnięta 29 , to zbytnio pola do załączenia grzałki nie ma. Czyli punkt 2 to czas , w jakim temperatura docelowa jest osiągnięta ( a jak nie jest to załącza grzałkę). Punkt 3 , to różnica jaka powinna być pomiędzy temperaturą docelową a wyjściową, żeby grzałka się nie załączyła, jak jest większa to się załącza( czyli w twoim wypadku musiałoby to być 1 ,albo nawet 0 - a takich wartości pompa nie przyjmie). Punkt 4 , to różnica jaka powinna być pomiędzy w.w. temperaturami ,żeby grzałka się wyłączyła ( czyli w Twoim wypadku ,kiedy się zrównają , czyli 0). No i te wszystkie 4 punkty muszą być spełnione jednocześnie, czyli czas i różnica temperatur. Więc ,żeby grzałka się załączyła to przede wszystkim musisz podnieść krzywą ... a to będzie miało wpływ na inne rzeczy ( choćby wyższa temperatura w pomieszczeniach).
-
Nie wiem, ale pierwszy kontakt to z instalatorem powinien być , bo to on gwarancję daje.
-
@G.Thomass , przy tych rozdzielaczach masz dopowadzone obydwie rury w kolorze czerwonym. Czy na pewno nie są pomylone kierunki , czy na pewno woda z pompy przychodzi na górną listwę (oznaczona na czerwono) i wraca do pompy z dolnej listwy ( oznaczonej na niebiesko). Widziałem rozdzielacze ,gdzie zasilanie to była dolna listwa (czyli odwrotnie), może po prostu instalatorowi się pomyliło... Rotametry coś wskazują ? Ich sumaryczny przepływ zgadza się z tym co na pompie ?
-
Da się , ale musi wcześniej reagować na przyciski ,czyli program a2wmain musi być odpalony
-
Jak napisałem wyżej ( wyedytowałem posta) , jeśli środkowa dioda nic nie mruga po jakimś czasie od włączenia ( powiedzmy po 1,5min) , to nie odpalił się główny program sterujący a2wmain. Można próbować się podłączać do konsoli szeregowej i patrzeć na logi , ale czy warto...
-
To zależy , czy cokolwiek startuje... ( dioda power za wiele nie mówi , tylko tyle ,że jest zasilanie). Przynajmniej w routerze widać , że moduł adres IP dostaje ? CZ-TAW1 nawet bez podłączonego kabla sieciowego (bez internetu) powinien mrugać środkową diodą przez jakiś czas ( po jakimś czasie od włączenia zasilania). Tak samo powinien zacząć w końcu mrugać na czerwono , jeśli miałby zasilanie a nie miałby komunikacji z pompą. Także brak jakichkolwiek mrugań diody środkowej oznacza , że program a2wmain się nie wczytał , a bez niego niewiele można zrobić (nie reagują choćby trzy przyciski).
-
To wszystkie pętle szumią , czy jakaś konkretna ? Wszystkie rotametry rozkręcone na maksa ? Zawory też ? Na tej stronie krzywe są dwie , żeby porównać pomiędzy dwoma różnymi nastawami , nic poza tym. No i co do krzywych i obniżaniu ,to niestety tak to jest z Panasonic , ja jak już znalazłem odpowiednią krzywą , to pompa nie chciała się załączać kiedy ja chciałem... Zewnętrzny termostat rozwiązuje wiele problemów.
-
No chyba ,że zład będzie miał powyżej 50stopni Nierealne raczej.