eMdzeJ

super, bo watek o panasie na tym forum ma kilkaset stron i w zasadzie sami zadowoleni userzy na dobry poczatek wypad z kazda oferta z buforem. Po co to przy podlogowce? co do uwagi o zapotrzebowaniu to juz pisalem co jest wazne, nie moc znamionowa tylko realna przy temperaturze obliczeniowej np przy -20 czy -15 albo -10. To wszystko wynika z obliczen Dostalas oferte na to co teraz cudem da sie dostac na rynku, nie to co jest dobre i optymalne. Takie czasy. Zrob ozc, dobierz pompe, zamow ja za pol roku a do tego czasu podlacz jakis piec elektryczny. Realnie wyjdzie pewnie taniej jak sie to policzy na czas zycia urzadzenia. Szybki wybor to najcześciej zly wybor. Gdzie jest na liscie lg? Ostatecznie Samsung? Jak juz Panas jest taki be. Chcesz tanio to ostatecznie Haier nawet by byl lepszy niz te z listy. No moze poza Panasem i Atlantikem. Na nibe wszyscy narzekaja a reszta to klony tych samych pomp.

biedni ludzie kupuja rzeczy po kilka razy. Następna firma na zasadzie gwarancja do bramy i się nie znamy. Zaraz po "gwarancji" kupisz sobie drugą pompę masz podane tańsze pompy które warto założyć, ale jak ktoś lubi życie na krawędzi to śmiało Można basenową wstawić to już by był większy hardcore. ta na pewno będzie tania.

nie masz wylaczonych grzalek w ukrytym menu?

zrob OZC, a to ze masz proponowane pompy ciepla o roznych mocach to sa to moce znamionowe. Rozne modele daja rozna ilosc ciepla np przy -20 czy innej temperaturze dla jakiej byl liczony uklad. Druga opcja, to jest taka, ze nie masz ozc, dostawca robi to co ty czyli wróży z poslinionego palca wystawionego na wiatr i tak dobiera pompe, dodaje sobie zapas żeby klient nie mial pretensji ze "Panie, tak pan dobral ze zimno jest" i masz taki skutek jw. A jakie pompy? To co test do dostania na rynku chyba ze wybór na za rok. Z tanszych to Panasonic, Samsung, LG. Z droższych daikin, zubadan Nie daj sobie wmowic bufora jak masz tylko podlogowke i nie będziesz kombinować z termostatami pokojowymi.

ja mam 300l dla 2 osob i nie uwazam ze jest za duzy. Nagrzejesz sobie wodę np do 42 stopni i masz ciepłą cały dzień. Przy mniejszym zbiorniku musisz grzac wyzej. Jeden prysznic dosc krotki to dobre 50l wody. A woda w zbiorniku nie jest tej samej temperatury na gorze i na dole zbiornika To nie piec gazowy ani grzałka,w pompie ciepła im mniejszym parametrem grzejesz tym jest taniej.

https://swatt.pl/pl/zasobnik-emaliowany-do-pomp-ciepla-z-1-wezownica-19-m2-200-l-weber-ws-15-200-2273

przeciez nie byloby hecy i nikt by nie latal z miernikiem jakby to nie przeszkadzalo. Powodem jest montaż jednostki, cos rezonuje. Przypuszczam, że jakiby pompa byla na osobnym fundamencie z dobrze zrobionymi wibroizolatorami to byloby sporo ciszej. Tu jeszcze problemem jest to, ze pomiedzy niczego nie ma. Pompa w lecie chodzi cicho, a w zimie glosniej. Za to w zimie nikt nie siedzi na tarasie albo nie spi przy otwartych oknach. Skoto to przeszkadza to umowic sie z instalatorem na przesuniecie jednostki a do tego czasu wlaczyc tryb nocny to bedzie ciszej. Mozna tez na szybko postawic jakas przeszkode rozpraszajaca dzwiek. A co do dzwieku to czasami nie przeszkadza glosnosc a czestotliwosci na jakich ten upierdliwy dzwiek operuje.

kratki wentylacyjne drożne i sprawne? Bo jak nie to nawiewniki nie pomogą. Musi być przepływ powietrza a nie tylko jego nawiew. Jak kratki sprawne, okna rozszczelnione i nadal taka wilgotność to zakładaj nawiewniki

bo dość słaba ta podstawa na takie duże bydle. To raz, dwa nie ma wibroizolatorów a te są chyba wymagane przez Panasa

każda. To inverter, częstotliwość będzie się zmieniać

Tak to sobie wymyślili. Tak ma być. Możesz zupełnie wyłączyć grzałki ale wtedy nie włączą się kiedy faktycznie mogą być potrzebne. Ja to olałem. Policz sobie ile Cię to kosztuje to odpuścisz. A grzałka nie chodzi dziennie 2 godziny tylko tak raportuje pompa zaokrąglając czas w górę. Jak masz podlicznik na grzałkę to widać dokładnie ile to kosztuje. Moja grzałka w listopadzie zjadła prądu za 11zł. (G12) Dołożysz bufor to nie dość, że zapłacisz więcej inwestycyjnie to i więcej za prąd. W instalacjach tylko z podłogówką bufor nie ma sensu, tylko zwiększy koszty użytkowania.

no i od wiosny będą nowe pompy od Panasa na propanie, to się powinno lepiej sprawdzać przy grzejnikach w V strefie. Pytanie jakie ceny i czy warto poczekać.

wg ta ramka metalowa przemarza, w sumie widzialem to w kliku domach. Ja mam 2 szybówki kupowane w 2008 roku i robi się tak samo. A wykrapla się tak samo niezależnie czy miałem 40% wilgotności czy 55%. Im zimniej na zewnątrz tym mocniej się rosi

to jest odzysk a nie produkcja. Żeby odzyskać trzeba mieć z czego. No i sam odzysk to oczywiście nie jest 100% Z ERV łatwiej zapanować nad wysychaniem. Np po praniu wolniej spada wilgotność ale spada. Wszystko zależy od jakości wymiennika, wymiany powietrza i temperatury.

takie rzeczy się liczy a nie strzela w ciemno. Nikt nie wie jakie masz realne zapotrzebowanie na ciepło. Są tabele doboru Panasonica. W zależności od strefy, zapotrzebowania na ciepło budynku i oczekiwanej temperatury załączenia grzałek (lub 2 źródła ciepła) dobiera się urządzenie. Czy pompa powietrzna da rade w 5 strefie? Da. Ale sztuka tak dobrać urządzenie, żeby nie taktowała jak będzie cieplej i żeby to wszystko miało sens ekonomiczny. Zrób faktycznie OZC a nie z kalkulatora, wrzuć wyniki, pewnie ktoś załączy grafikę z manuala Panasa to sobie coś zadecydujesz.

ja mam odgłosy przelewania ale tylko wtedy jak się włączy lub wyłączy. W trakcie pracy nie. J, 7kw, split

nie wiem po co klika razy pisać to samo. Nie, nie powinieneś mieć ani za dużej ani za małej wydajności centrali. Czemu nie za dużej? Bo każda centrala pracuje optymalnie przy konkretnych obrotach wentylatorów. Nawet wentylatory DC nie zejdą super nisko z obrotami. AC to już w ogóle. Celuj tak aby faktycznie, codzienne zapotrzebowanie było mniej więcej na 30% mocy wentylatorów. Druga sprawa przewentylujesz. Wiec za suche powietrze i wywiewanie ciepła w domu. Odzysk jest zależny od przepływu A jak się dobiera centrale do domu i ilości osób można książkę napisać. Proponuje klika flimów na YT obejrzeć w tym temacie. U mnie w domu raczej w normalnych sytuacjach nie przekraczam 100m3/h a realnie mógłbym zejść jeszcze niżej bo w domu tylko 2 osoby.

ja mam uśrednione 59% (z 5 pomieszczeń) 11,66 g/m³ przy czym to jest z czujników xiaomi, które no za dokładne nie są. Problem teraz jest taki, że jest mega nietypowy listopad. Jest bardzo ciepło i dość wilgotno a temperatura w nocy nie różni się jakoś dramatycznie od tej w dzień. Zacznie się typowa huśtawka temperatur albo całodobowa zjedzie w dól to zacznie spadać.

zależy co masz na myśli przez oszczędności. Ja mam teraz problem z izzi 402 niezbyt wpływający na jego prace a serwis już był 2x i wymieniał oprogramowanie w urządzeniu. Czy miałbyś tak w chińczyku? Wątpię. Pewnie byś się musiał pogodzić ze ten typ tak ma Czy jedno urządzenie będzie tańsze w użyciu niż drugie? To zależy od takiej ilości zmiennych że w sumie ciężko powiedzieć. To już nawet nie chodzi o to jakie są podawane dane z laba w stosunku do rzeczywistości. Tu często jest różnica jak tego urządzenia używasz. Np wg mnie reku w tych czasach co mamy bez filtracji przynajmniej M5 to porażka. Realnie mam M5 na wywiewie i M5 i F9 na czerpni. Czemu? bo zdrowie ciężko przeliczyć na pieniądze. Reku musi mieć odpowiedni spręż żeby dać rade filtrom. Natomiast wraz z ich zużyciem bilans instalacji się rozregulowuje. Przy takiej filtracji wraz z "zabijaniem" syfu w filtrze rosną opory. I znowu, możesz mieć reku z modułem stałego przepływu albo nie. Jak nie to może powiewać zimnem nawiewów albo co może przemówi do Ciebie - zwiększy koszty bo instalacja nie będzie pracowała w punkt co przekłada się też na koszty. Moja opinia jest taka, że należy kupić reku w miarę firmowy lub z rozsądnym serwisem, z odzyskiem wilgoci (różnice widać mega już w 2 lub 3 sezonie od budowy) oraz z modułem stałego przepływu. U mnie wyszło, że najtańszym reku spełniającym warunki jest 402. Natomiast u mnie dodatkowym warunkiem był układ przyłączy i rozmiar. To nie jest mój pierwszy rekuperator i jakieś tam doświadczenie realnie nabyte mam Kierowanie się tylko ceną jeśli nie jesteś świadomy tych subtelnych różnic może prowadzić później do mega frustracji. U mnie jak kupowałem 1 reku do domu to filtry to był kawałek szmaty a o odzysku wilgoci nikt nie myślał. Co z tego, że reku działał jak filtrował nic i ciągle w domu śmierdziało dymem oraz musiałem w zimie wszędzie rozwieszać mokre ręczniki, żeby mieć przynajmniej te 40% wilgotności. Jest to mega upierdliwe. Jak kupowałem tego nie było na rynku - teraz jest. Trzeba wybierać świadomie. Jak świadomie wybierzesz reku jak najtańszy za wszelką cenę to Twoja sprawa. Gorzej jak po 2 latach zaczniesz żałować wyboru. I co? Męczyć się następne 10 lat żeby nie było szkoda kasy czy wymienić i zapłacić sumarycznie 2x tyle? Druga sprawa serwis. Chińczyk się popsuje po 2 latach i... no i właśnie co dalej? Jak będą części i jakiś serwis to można naprawić. A jak nie? Małe szanse, że np thessla albo defro znikną z rynku. Z Reventonem może być różnie. No ok, może po 2 latach będą jeszcze do tego jakieś graty. A po 5 latach? Wiec pytanie co jest tańsze jest mega złożone. Koszt zakupu? Koszt filtrów? Koszt prądu? Koszty serwisu? Koszty przeglądów? Ewentualnie naprawy pogwarancyjne? Szanse, że się popsuje zaraz po gwarancji? Szanse, że ktoś to naprawi po gwarancji za rozsądną kwotę? Masa pytań. Mało pewnych odpowiedzi.

bufor zawsze będzie oznaczał niższą sprawność bo woda zasilająca podmiesza się z zasilaniem. Dodatkowo zawsze będą jakieś straty na samym buforze jako takim. Bufory stosuje się przy grzejnikach bo tam jest mało wody w układzie. W Twoim przypadku buforem jest ogromna ilość betonu w podłodze. A wody w rurkach też masz dostatek. Trzeci przypadek bufora to maskowanie nieudolnego dobrania pompy i krycia dupy instalatorowi. Jak dali za dużą pompę to zamiast taktować będzie walić ciepło w bufor a Ty zapłacisz trochę więcej - i za instalację i za użytkowanie Tak, przepływy między pompą a rozdzielaczami są istotne. Duży przekrój rury w tym przypadku ma znaczenie. Pompa chodzi cały czas bo masz masę wilgoci w domu i chałupa nie jest wygrzana. Nawet może chodzić na grzałkach cały czas jak nie odpalałeś ogrzewania pętli po pętli. Może też być tak, że nie dobije do temperatury zadanej bo nie będzie mogła oddać tyle ciepła w podłogę. Podawanie temperatury zasilania podłogówki przy oczekiwanej temperaturze w domu bez odniesienia się do temperatury zewnętrznej nie ma sensu. Bo ja np krzywą mam ustawioną 26 stopni przy 15 stopniach na zewnątrz a 35 przy -20. Jest cala masa zmiennych mówiąca jak to ma być. Realnie dobiera się doświadczalnie bazując na tym jak zachowa się budynek. Ta pompa nie ma krzywej i musi grzać stałą? Generalnie im niższa temperatura zasilania tym tańsza eksploatacja. Musisz sporo poczytać. szkoda że tego nie zrobiłeś przed wybraniem pompy i instalatora. Wywal bufor i ustaw pompę jak być powinna ustawiona i rób korekty wraz z wygrzewaniem się budynku. Albo to olej i rób korekty sezon po sezonie. I tak dom będzie wysychał ze 2 lata.

złączki do pexa maja dramatycznie małe przekroje. Puść to na krótko na samym buforze. Jak będzie ok to masz odpowiedz

dom raczej nowy wiec wstaw sobie jakas obudowe z filtrem kieszeniowym. Np smogbox od thessli. Jak chcesz mieć wszystko od 1 producenta to reku też od nich. Jak warunki nie pozwalają na kieszeniowy bo np masz przepływ odwrotnie to jedną z lepszych puszek z filtrami plisowanymi jest ta od izzifast. Filtr F9 w reku to średni pomysł bo będzie mały, co oznacza częsta wymianę.

ja już się pare razy nauczyłem, że jak tysiąc osób robi coś w jakiś konkretny sposób to albo nie da się lepiej albo to co robią jest optymalnie. Zrobisz druciarnie, wydasz 3x tyle kasy docelowo. Nie licząc wyższych kosztów ogrzewania. Plus jak wyjdzie grzyb, a wyjdzie na bank to wdychanie tego jeszcze. Oddrutowanie tego będzie praktycznie niemożliwe w wykończonym domu albo koszty będą powalające. Chcesz taniej? Pomyśl i zrób od początku optymalnie nie robiąc niepotrzebnych elementów albo optymalizując prace. Albo i to i to. Nie kombinuj też z grawitacyjną - kominy tez nie są za darmo. Taniej nie będzie.

u mnie jest cisza cisza a nie trochę cisza. Nie ma różnicy pomiędzy włączonym a wyłączonym rekuperatorem. Im większa średnica rur tym mniejsza szybkość przepływu powietrza aby go dostarczyć tyle samo. Nie ma bata żeby instalacja zrobiona na cienkich rurkach 75 była cichsza niż zrobiona na spiro. Oczywiście zakładam, że obie są zrobione najlepiej jak się da. Dodatkowo opory takich cienkich rurek wymagają pracy reku na wyższych obrotach co też zwiększa głośność. U mnie nawet tłumików nie było i reku był podłączony na sztywno. Teraz dla wygody jak zamieniałem rekuperator podłączyłem na elastycznych, w sumie brak różnicy w domu. Na zewnątrz jest ciszej kosztem hałasu w garażu co mi nie przeszkadza.

jak juz sie tak rozpędzasz to pamiętaj że masz mieć przed filtrem dokładnym filtr wstępny bo inaczej filtr dokładny nie pożyje długo. Jak zrobisz filtr wstępny i dokładny przed reku to możesz wyjąć filtr z reku, zmniejszy to opory