Mareks77

Inwestycję możesz planować z tym ale nie zapominaj iż możliwe że do licznika jest to odcinek sieci we władaniu dostawcy wody a więc wodociągów lub komórki w gminie itp urzędzie odpowiadającej za dostawę tego medióm. Nie ma to nic wspólnego że znajduje się na Twojej działce lub była przez właściciela domu zlecona. Dlatego wszelkie pracę rób w porozumieniu z urzędem. Możliwe że nawet inwestycja zostanie w jakiś sposób refinansowana. Kwestie rozgraniczenia własności powinny być w umowie na dostawę wody. Na terenach poza miastem jest to niestety róznie ponieważ sieci wodociągowe mogły być budowane w tzw. czynie społecznym a przyłacza są wykonywane w uproszczonej procedurze. Rura PE jest giętka a więc odpada problem wszystkich problemów związanych z ruchami gruntów np. wysadzinowych, naprężeniami czy nawet mrozu. Zawór zgodnie z nazwą pełni rolę antyskażeniową czyli nie pozwala wodzie zgromadzonej w instalacji domowej tej która moze z jakiś przyczyn uledz skażeniu wrócić do sieci wodociągowej i skazić pozostałe domostwa. Zazwyczaj jest to typ EA: https://zaworyantyskazeniowe.pl/zawory-antyskazeniowe/15-typ-ea91nf-zawor-zwrotny-antyskazeniowy-rodzina-ea.html?gad_source=1&gad_campaignid=852797027&gbraid=0AAAAADKiM_dHUm4362T-BNSTL8XxFYI2m&gclid=Cj0KCQjw_L_FBhDmARIsAItqgt48cNzXuoKMR9Oi-cQwFAlois5VlLhBF04s2rGdQ1rCQNx1HeVmEhUaAkgQEALw_wcB To tylko przykład więc przekrój powinien być dostosowany do instalacji czyli 3/4 - 1 cal. Zasadę działania można prosto wyszukać w necie. Kolejność powinna być taka: Zawór główny - wodomierz - zawór antyskażeniowy - reduktor ciśnienia - pozostałe np. filtry itp. Uprzedzając pytanie.......reduktor ćiśnienia jak sama nazwa wskazuje redukuje ciśnienie wody do poziomu zazwyczaj 4 Bar. Takie wystarcza do domu jednorodzinnego a ponadto jest wymagane przez np. kotły gazowe. Ten ostatni element jest także zabezpieczeniem przed zalaniem spowodowanym przez rozszczelnienie się instalacji spowodowanym skokami ciśnienia które w sieci niestety nie jest stałe i w okresach bez poboru np. w nocy wzrasta. https://aleno.pl/pl/products/honeywell-resideo-filtr-drobnosiatkowy-z-oplukiwaniem-i-regulatorem-cisnienia-fk06-1aa-2585.html?gad_source=1&gad_campaignid=22701972466&gbraid=0AAAAADAf7w4Vx3TbeCHqQulKed2MGRScg&gclid=Cj0KCQjw_L_FBhDmARIsAItqgt79IcmxAuDhj-GJIKAQFeTTYYogC9abZBeM-oDJz29uoUvFQer1CtEaAjSuEALw_wcB

Zrozum że PE jest 100% bardziej bezawaryjne aniżeli stal. Zarządca usunął cieknącą zasówę bo była stalowa a powinien zamontować nową. Ok rozumiem cięcie kosztów ale naraził cię na nieprzyjemne sytuację które tu opisujesz. Przy jakiejkolwiek awarii lub remoncie to nie tobie będzie brakowało wody ale połowie lub całej wsi. Do licznika i zaworu instalacja należy do dostawcy wody dlatego o ile tego nie jesteś w stanie zrobić całości przyłącza w PE to wymień zawór główny. Zgodnie z wytycznymi zaraz za zaworem powinien się znajdować zawór zwrotny antyskażeniowy a zaraz potem licznik. Dlatego wymień zawór główny na nowy kulowy który nie zawiera żadnych gumowych itp. uszczelek które podlegają stażeniu i zużyciu a ponadto nie jest stalowym lub żeliwnym odlewem tylko mosiężną konstrukcją która nie rdzewieje. Antyzalaniowy zawór o którym tu wspomniano możesz zainstalować dopiero na swojej części instalacji a ponadto jego działanie zawsze będzie zależne od czujnika wilgoci lub poprostu zasilania. Wszystkie rzeczy martwe są zawodne i mogą narazić człowieka na kłopot np. związany z zalaniem ale im bardziej te rzeczy będą skomplikowane tym bardziej narażasz się nie tylko na awarie nie tylko związaną z zalaniem ale i taką powodującą brak wody. Dlatego biorąc pod uwagę powyższe jeszcze raz powtórzę.........zamontuj tam zwykły zawór kulowy. Pierwszy lepszy w miarę inteligentny i sprytny hydraulik zrobi to bez braku wody w całej wsi poprzez zamrożenie rury dolotowej u Ciebe w domu. Pytasz o sens jakiejkolwiek przeróbki............. pamiętaj że to Ty zgłosiłeś się na forum z problemem. Jeżeli nie przyjmujesz do wiadomości dobrych rad płynącychod ludzi bardziej doświadczonych to nie rób nic.....Śpij sobie dalej myśląc czy już woda cieknie czy jeszcze nie czas.

Nie musi bo oddzielenie galwaniczne wody w obiegu jest na wężownicy ale jednak posiada. Moduł koło pompy z napisem Vaillant w kotle VC 206 lub żebrowany moduł w głębi Viessmann Vitodens 100

Dla jasności to ten z wężownicą zachowuje się prawie tak jak warstwowy bo w zasobniku wężownica jest prawie na całej wysokości, woda na samej górze ma temperaturę wyższą od zadanych 50*C trochę poniżej tam gdzie jest czujnik ma temp. zadaną a na samym dole tam gdzie dopływa zimna woda z wodociągu będzie najniższa. Podczas poboru wody woda z wodociągów schładza wężownicę więc powrót ma niską temperaturę. Problem róznicy w sprawności tkwi w wymianie ciepła. Kocioł 1f pomijając wymiennik główny z palnikiem ma dwa punkty wymiany ciepła ( płytowy i wężownicę ) natomiast 2f przepływowy ma tylko wymiennik płytowy który oddziela obiegi CO od CWU.

W gruncie na przyłączu powinna być zainstalowana zasówa czyli zawór ze sztycą wypuszczoną do poziomu gruntu umożliwiającą zamknięcie dopływu za pomocą odpowiedniego klucza ( pokrętła ). Stare stalowe przyłącze najlepiej aby zostało wymienione na PE ponieważ niewiadomo kiedy będzie sprawiać problemy jeśli nie poprzez korozję wiążącą się z wyciekami to z osadzającym się kamieniem i wiążącym się z tym uzyskiwanym przepływem, ciśnieniem. Jeżeli tego nie zrobisz to jedynie nowy zawór najlepiej typu kulowego czyli w miarę bezawaryjny będzie lekarstwem na Twoje problemy.

Rozbudowa na zgłoszenie jest możliwa jeśli całość czyli dom wraz z ogrodem zimowym są zgodne w warunkami zabudowy lub MPZP. Chodzi tu o np. o obszar oddziaływania, procent zabudowy działki itp. Zgłoszenie rozbudowy wraz z projektem ogrodu zimowego i innymi dokumentami złożyć do starostwa lub gminy. Jest to możliwe nawet przez portal e-Budownictwo

Może więc problemem jest jakość granitu lub jak widać na załączonych fotkach jakość pracy.

Okładzina schodów nie grzeszy dokładnością więc i fugowanie mogło być tekże niedokładne i stąd obecne problemy. Po drugie to schody tak samo jak wsztsrkie powierzchnie narażone na wilgoć z opadów powinny mieć odpowiednie spadki. Nie mówiąc o wysoleniach to fuga pionowa na górze stopnicy zawsze będzie brudna ze względu na spłukiwanie przez deszcz osadów na powierzchni całych schodów. Na trzeciej fotce ewidentnie widać nalot na szparach w fudze więc te sole pochodzą raczej z wnętrza. Nie wiem jaki to jest fragment schodów, możliwe że jest to fuga pionowa lub na stopniu więc woda która wniknęła przez szpary obecnie wydostaje się na zewnątrz.

W tych fugach jest silikon? Po pierwsze to pytając o fundament miałem na myśli hydroizolcję pomiędzy fundamentem a schodami. Po drugie to hydroizolacja jednoskładnikowa raczej nie jest zalecana na zewnątrz, nie wiem jaką zastosowałaś?. Jeżeli to nie jest wina kleju i jego składników to ona może przepuszczać sole z betonu wylanych schodów. Nie chcę wnikać w przyczyny problemu ale w miarę mozliwości zerwał bym płyty granitowe. Są grube więc nie powinno być z tym problemu i położył warstwy na nowo tak jak to powinno wygldać. Czyli np Mapelastic 2 składnikowa, klej Adesilex P9 i fuga np Ultracolor Plus Po tych produktach nigdy nie miałem problemu z wysalaniem.

Puść pompki osobno jeśli się nie polepszy to coś ewidentnie jest nie tak. Przez forum nie uzyskasz miarodajnej informacji czy zmiana przekroju cokolwiek zmieni. Zaproś inalatatora, hydraulika do domu........

Pompa na środku posiada zawór trójdrogowy a do niego wchodzą 2 rurki. Tam jest mieszacz. Pompa Wilo posiada regulację zarówno wydajności 3 biegi jak i charakterystyki tzn stałe ciśnienie, stała prędkość lub inną. Max przepływ pompy Wilo bez obciążenia to ok 2m3/h więc proponuję tam próbować zmienić nastawy o ile nie jest ona sterowana elektronicznie przez automatykę samej pompy ciepła. To że pompy na obwód grzejników i podłogówki są osobne nie oznacza wpływu grzejników na podłogówkę i odwrotnie bo całość jest zainstalowana w jednej pompie ciepła więc liczy się wydajność wymiennika i przepływy maksymalne które mozemy uzyskać.

Gdzie konkretnie dołożyłeś tą pompę. Tam jest jakiś bufor. Zamieść nawet odręczny szkic schematu instalacji. W poprzednim wpisie zamieściłeś link do grupy pompowej....... gdzie ona jest.........tam jest mieszacz

Jeżeli pielęgnacja posadzki przebiegała w miarę właściwie bez szoku termicznego itp. to winnym może być tylko materiał użyty do robienia posadzki lub same wykonastwo. Pęknięcia te nie powstały raczej z winy podbudowy czyli styropianu, instalacji ogrzewania podłogowego tylko są efektem zwiększonej pracy płyty ( skurczu itp ) Pojawiające się w tych samych miejscach pęknięcia po zszywaniu świadczą że coś tam jest nie tak jak powinno. Wielkopowierzchniowe płytki w tym wypadku raczej należy sobie podarować, jeśli po zszywaniu będą pojawiały się tylko te cienkie pajączki to ewentualnie jakieś mniejsze na wysokoelastycznej zaprawie poradzą sobie lepiej z tymi naprężeniami. Jeśli posiadasz fotkę z etapu instalacji podłogówki z rozłożeniem rur to może ona naświetli coś więcej. Napisz info kiedy konkretnie pojawiły się pęknięcia.....czy są efektem pierwszych 1-2 tygodni i skurczu wywołanego ubytkiem wody z mieszanki czy dopiero po jakimś czasie od związania. Pomieszczenia były normalnie wietrzone bez przeciągów ?

Może przed przeróbką z dołożeniem pętli to był już max pompy. 1.2l/min na każdą linię podłogówki to i tak całkiem dobry wynik, pytanie ile jest tych pętli podłogówki, ile grzejników i czy te drugie są kryzowane. Pompa ma gwint 6/4 cala więc rura 22 na pewno wnosi swoje opory. Skoro wspominasz o grzejnikach to z racji układu mieszanego czy podłogówka ma jakiś swój układ mieszajacy?

Wpuść tam żonę na weekend. Na zachętę obiecaj że to ostatnie pielenie. A bez żartów to jeśli zdjęcia przedstawiają obecny wygląd to wyrwać te największe a następnie przegrabić i przykryć. Zawsze mozesz zasłonić iglaki i z bliska w bezwietrzny dzień spryskać chwastox-em pas 0,5m od iglaków. Co do rowka to miałem na myśli raczej pionowy wbijając szpadel równolegle do podmurówki a lekkie pociągnięcie do siebie zrobi rowek szerszy i uwypukli ziemię od strony iglaków więc jak wsadzisz w rowek włókninę i przydepczesz ziemię to zasypie ona właśnie tą wsadzoną część.

Przegrab ten pas wyrównując go. Jeśli to ten typ gruntu o którym myślę to skawalone większe grudki ziemi zrobią się miekkie podatne na grabki po większym deszczu 50 szpilek wychodzi na jedną stronę i co 1mb...... jak by było 2-3 razy więcej to OK.. Zamiast szpilek idealnie sprawdzają się kołki do ocieplenia elewacji ..... jakby coś zostało po budowie Od strony obrzeża przymocujesz szpilkami dołączonymi do obrzeża. Od strony podmurówki ogrodzenia proponuję zrobić szpadlem rowek i tam umieścić te 10cm naddatku tkaniny. Wbijając szpadel przy podmurówce i ciągnąc do siebie a następnie po umieszczeniu brzegu tkaniny wystarczy przydeptać uwypuklony grunt z tkaniną i brzeg zostanie zasypany. Szpilki wtedy możesz dać na przemian jedną 20-30cm od ogrodzenia a następną w połowie pasa. Z drugiej strony wszystkie mocują włókninę i obrzeże do gruntu. Kupując szpilki do obrzeża weź więcej pamiętając że oprócz niego będziesz mocował dwa przecięte w miejscu pnia tuji kawałki włókniny

Zamieść zdjęcia. Czy nad schodami jest może balkon. W jaką stronę świata są schody. Czy pod wylanymi schodami jest fundament i hydroizolacja.

Jeśli się zdecydujesz na agrowłókninę to zamów raczej tą grubszą 150 - 200g/m2. Ta cienka oferowana przez markety jest zbyt luźno tkana więc pomiędzy tkanymi włóknami przez otwory chwasty przechodzą. Szczególnie lubi je skrzyp polny.

Te okno balkonowe czasem nie idzie na południe? Posadzka może się nagrzewać. Taka sama przyczyna mogła zaistnieć podczas wykonywania wylewek lub ich pielęgnacji.

Brak dylatacji w lini prostej pomiędzy kuchnią a salonem. Powierzchnia salonu takze powinna być podzielona na pół. Czy wylewka jest w jakiś sposób zbrojona ( są siatki lub zbrojenie rozproszone ) ? Wszystko zależy jak wyglądają pętle podłogówki należało by pierw zrobić dylatacje nacinając diamentem a dopiero potem szyć pęknięcia Sopro lub żywicą.

Odnośnie obrzeża to tawa ma słonności do rozrastania a kora jest sypka więc sąsiadujące ze sobą obszary odpowiednio rozdzielone nie będą powodowały kłopotów w postaci małych kępek nowych traw w korze i kory wśród źdźbeł trawy. Rób jak uważasz. Jak się boi że będą miały mało wody to niech pieli chwasty. Młode nasadzenia przez pierwszy rok zawsze prócz deszczu wspomagałem przez podlewanie, poza tym włóknina ani kora nie zatrzymuje wody spływajacej wgłąb, ma jej tylko tyle ile w nią wsiąka. Równie dobrze można powiedzieć że chwasty które porastaja przestrzeń pomiędzy tujami zabierają im wodę czerpiąc ją z ziemi i przechowyjąc pod postacią rosy po małym deszczu. Nikt nie twierdzi że na korze nic nie wyrasta ale jest 5% tego co by wyrosło bez niej, poza tym łatwość pielenia chwastów których większe i grubsze korzenie są tylko w przekompostowanej korze jest wiele lepsza. Ściółkowanie włókniną szklarni przedstawiam na poniższym zdjęciu. Drugi rok bez pielenia chwastów. No moze oprucz tych drobnych w doniczkach które wzięły się z samej ziemi lub przyszły z wiatrem. Od frontu proponuję coś ładniejszego. pierwsza fotka to róże okrywowe i świerza rabatka robiona tej wiosny a druga to azalie japońskie w pełnym rozkwicie.

Dla tych 50m to powinna być jakaś dylatacja np w przejściu z kuchni do salonu lub wyznaczona na stałe dzieląc na pół duże obszary tak by w płytkach mozna tam było zaplanować fugę. To są zwykłe wewnętrzne pajączki czy idące gdzieś konkretnie do ścian. Najlepiej zrób zdięcie całego pomieszczenia zaznaczając np. w Paint-ie miejsca pęknięć.

A w czym chcesz rozrabiać tą gotową zaprawę? ....... w taczce mieszając łopatą czy kaście z ręcznym mieszadłem. Zamów sobie człowieku gotową mieszankę z miejscowej betoniarni. Dowiozą Ci jedną tonę powieziesz sobie taczką lub ze szwagrem wiaderkami. Gotowce są trochę drobnoziarniste więc bez betoniarki rozrabiając ręcznie przy dnie może trafić się suche niewymieszane miejsca.......ale Ok.....problem w tym że zanim rozrobisz i zalejesz ostatnie wiadreko to to pierwsze na dnie trzpienia zacznie już pomału wiązać. Tak to mozna zalewać pustaki na małą podmurówkę ogrodzenia a nie elementy konstrukcyjne domu. Czy na tej budowie jest jakiś kierownik.......może jego się o to spytaj. Firmę polecić do czego............ do zapraw betonowych w workach to np Baumit. Kupisz w markecie jaki tylko będziesz chciał B20 - B25 - B30

Piszesz o dużych budowach a nie ogólnie o tych gdzie robią monolit. Możesz uznać to za łapanie za słówka ale na doradzanie na forum do czegoś zobowiązuje. Beton jest twardy ale wiązanie trwa nadal więc nawet rozstawienie palet po brzegach gdzie jest wieniec może zaszkodzić. W teriwie robi się tzw, ujemną strzałkę ugięcia czyli wypukłe wygięcie belek głównych więc postawienie materiału przed czasem może zaszkodzić nawet jeśli ustawisz go przy brzegach * wieńcach tak aby umożliwić dalsze murowanie ścian,

Mówię o zasadzie że połówki umieszcza się w miejscach mniej widocznych np. na narożnikach a nie przy furtc aby celowała prosto w drzwi lub długość ogrodzenia tak wypada. Jeśli miał wykonać ogrodzenie i był na tzw wizji lokalnej to powinien tak pomierzyć i zaplanować aby to wyglądało dobrze a nie teraz żądać dopłaty do grubego panelu. Do roboty przy ogrodzeniu woła się fachowca od ogrodzenia a nie kowala.Rozumiem że umawiał się na jakąś kwotę i teraz wyższa podmurówka to są większe koszty i mniejszy jego zysk dlatego takie coś wynika ale według mnie to jest spartolone. Nie wiem jakie były ustalenia ale zeżeli mu zapłaciłeś to raczej nie masz wyjścia ale jeśli jeszcze nie to fajams ma to poprawić bo nie zobaczy ani grosza,