Mareks77

Na tym etapie szerokość jest dobrowolna jednak zależna od typu schodów i miejaca na nie czyli okna w stropie. Szerokość minimalna to 80 - 100cm tak aby minęły się dwie osoby. Przy szerokości uwzględniamy poręcz króra musi być mocowana do stopnicy lub jej boku.Schody są albo proste albo zabiegowe a te z kolei mogą być ze spocznikiem lub bez. Od tych warunków jest zależna szerokość i może to od tego należy zacząć czyli jakie te schody mają być a następnie dopiero jest liczenie wysokości i głębokości stopnicy. Pierwszy stopień i ostatni powinien uwzględniać warstwy które jeszcze pozostały do wykonania a więc ocieplenie podłogi i wylewkę , Jeśli schody mają być betonowe obłożone drewnem to wymiary powinny uwzględniać stopnicę czyli tzw. trep oraz podstopnicę

Możesz tak zrobić i na pewno poprawi to izolację cieplną. Odnośnie zabezpieczenia to w zależności od kierunku spadku wylewki w garażu zastosujesz gumowy próg lub cienką warstwę zbrojącą i żywicę. W sytuacji gdyby woda z samochodu wędrowała w stronę bramy należało by pomyśleć o taśmie hydroizolacyjnej pomiędzy posadzką a purenitem tak aby woda nie wnikała tym połączeniem pod wylewkę.

Nie wiem jaką wysokość ma projektowany budynek, ale jeśli posiada 10 cm zapas to biorąc pod uwagę odstępstwa nieistotne w wysokości do 2% to jeśli zastosujesz aktualny układ wysokościowy korzystny dla Ciebie to róznicą 16cm - 10cm = 6cm zmieścisz się w zmianach nieistotnych. Poza tym wystarczy zorientować się w urzędzie czy MPZP został z końcem 2023r zaktualizowany i przeliczony.

Podbudowa betonowa powinna być sucha ( nie mylić z półsuchą ) a po położeniu kostki całość zasypana mączką granitową jako, fuga zmiataną kilka razy w celu wejścia jej pomiędzy kostki zagęszczenia oraz zroszona wodą która spowoduje wklejenie kostki w podbudowę. Po kilkunastu dniach zawsze mniejsze lub większe braki mączki należy uzupełnić. Zbyt wczesne ruchy na kostce bez stabilizacji fugą oraz bez zraszania wodą licząc wyłącznie na wilgoć z gruntu spowodują odspojenia kostek od podłoża.

Jeśli nie cieknie to dać sobie spokój. Jeśli zacznie to przeciąć i zastosowaćć złączkę ( mufę ) https://www.ogrzewanie-pex.pl/produkt/pex-skrecany-zlaczka-16/?cd=19217359143&ad=&kd=&gad_source=1&gad_campaignid=19223782315&gclid=EAIaIQobChMI1cX9icaZjgMV61GRBR3XCDwiEAQYBSABEgIgS_D_BwE lub https://allegro.pl/oferta/dwuzlaczka-zapras-pex-mufa-16-x-16-zaciskana-u-13625995631?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_term=branding&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_ss_sc&ev_adgr=_dio_ogrzewanie_sc&ev_campaign_id=22386240700&gad_source=1&gad_campaignid=22386240700&gclid=EAIaIQobChMI1cX9icaZjgMV61GRBR3XCDwiEAQYBiABEgKe7PD_BwE

Metoda typu samoróbka jeśli droga jest na gwarancji jest dość ryzykowna ale wykonalna. Zależy od uzbrojenia terenu i odległości jezdni od działki https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3576746.html W tym wypadku polecam jednak przecisk pod drogą wykonany oficjalnie przez firmę i zaakceptowany przez MPWIK.

Po pierwsze bloczki są bardzo gładkie więc albo przetrzeć grubym papierem ściernym, odpylić i zagruntować lub zastosować grunt szczepny np. do elewacji. W łazience przyda się hydroizolacja bo zielone są odporniejsze na wilgoć ale nie całkiem. Po tych przygotowaniach kleić płytki zaprawą odkształcalną do trudnych powierzchni. Na ścianie tak czy inaczej klejąc zawszę stroną gładką pacy pokrywam ją cienką warstwą kleju a na płytkach to samo grzebieniem.

Fotka ze ścieżkami może rozwiać wądpliwości aie już teraz nie był bym taki pewien że to dławik. Już sam widok zwęglonego częściowo złącza zasilającego Phoenix-a daje do myślenia. Dławik przy nadmiernym prądzie owszem grzeje się, ale nie płonie żywym ogniem tak jak to czyni warystor, tym bardziej po gdy powodem jest brak przewodu neutralnego i przez nierównomierne obciążenie napięcie wzrasta pomiędzy 275V - 400V.

Folia kubełkowa pełni kilka istotnych funkcji. Jej charakterystyczna struktura, z licznymi wypustkami, tworzy przestrzeń wentylacyjną pomiędzy izolacją styropianową a gruntem. Dzięki temu ewentualna wilgoć, która mogłaby dostać się do tej przestrzeni, ma możliwość swobodnego spływania w dół, zamiast zalegać i stopniowo nasycać styropian. Dodatkowo, folia kubełkowa chroni styropian przed mechanicznym uszkodzeniem podczas zasypywania wykopu. Nie oszukujmy się, ciężki sprzęt czy przypadkowy kamień w gruncie potrafi zniszczyć nieosłoniętą izolację w mgnieniu oka. Co więcej, folia kubełkowa stanowi barierę dla drobnych kamieni, korzeni roślin, a nawet gryzoni, które mogłyby próbować przedostać się przez warstwę izolacji. Ma to również znaczenie w kontekście ochrony hydroizolacji, która jest pod folią kubełkową – wypustki amortyzują nacisk gruntu, rozkładając go równomiernie i zapobiegając uszkodzeniom powłoki hydroizolacyjnej. Dobra folia kubełkowa to nie tylko "ochrona", to również system drenażu, który odprowadza wodę i parę wodną, sprawiając, że izolacja działa jak należy.

Na pewno dojdzie napowietrzenie w kotłowni. Nie wiem ...... tam jest chyba kratka w podłodze i to też obowiązkowo z syfonem. Wszystkie rury głównych magistrali fi 160, także i te nitki do WC z redukcją przy samej posadzce. Pozostałe nitki 110

Para wodna jest lżejsza od powietrza więc unosi się do góry. To podobnie jak w czajniku z gotującą się wodą tylko tu wilgoć jest w stanie gazowym ma mniejszą gęstość od suchego powietrza dlatego jest lżejsza.

Podstawowe pytanie czy strop balkonu nie jest podłogą balkonu sąsiada piętro wyżej? Ze względu na długość kołków raczej będą to te 85mm. Jeśli wydają się liche to zainwestuj w Fischera minimum 80mm. Jeśli wejdą w fabryczny uchwyt to fi 10 Płyta balkonowa a więc jej beton jest zbrojony więc 4 razy trafić bez pudła pomiędzy zbrojeniem może być trudno. Dlatego po zaznaczeniu miejsca wierć najpierw małym wiertłem fi 5

Powodów moze być kilka. Pokrywa jest naprężona i trzeszczy bo kabli w niej jest albo za dużo albo nie są ułożone. Kabli jest mało a dociskajacy styropian powoduje ugięcie pokrywy i tarcie materiałów koryta Dzwięki wydaje samo tarcie styropianu o korytko. Dzwięki wydaje koryto leżące bezpośrednio na chudziaku i jego nierównej porowatej powierzchni. Abstrachując od tego że na chudziaku powinna być hydroizolacja i ewentualna instalacja leżeć na jej powierzchni oraz być przymocowana. Moim zdaniem po dociśnięciu przez 6 - 6,5 cm betonu z miksokreta całość się ułoży w jednym położeniu więc chodzenie nie spowoduje takich róchów wylewki aby cokolwiek trzeszczało. Normalnie rura karbowana także czasem układana bezpośrednio na chudziaku a styropian leży nie zawsze mocowany do podłogi. Do tego rura podłogówki układana nie zawsze za pomocą rozwijaka pręży powodując podnoszenie płyt styropianu do góry więc różne dzwięki podczas chodzenia są słyszalne i zanikają po wykonaniu wylewki.

Nie wsłuchałeś się dokładnie. Tu chodzi o opór dyfuzyjny przegrody dla pary wodnej. W konstrukcji szlieletowej należy dążyć do tego, aby materiały zewnętrzne (np. elewacja) miały niższy opór dyfuzyjny niż materiały wewnętrzne (np. paroizolacja). Pozwoli to na "oddychanie" ściany i zapobiegnie gromadzeniu się wilgoci wewnątrz konstrukcji. Należy również pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu przed wilgocią, szczególnie w przypadku materiałów o niskim oporze dyfuzyjnym. Od wewnątrz jest duży bo masz folię natomiast od zewnątrz musi być mały. Dlatego abyś nie zwiększył go dając styropian są te ryfle które umożliwiają ujście ewentualnej pary wodnej do góry. Zbyt wysoki opór dyfuzyjny na zewnątrz spowodował by skraplanie się wilgoci wewnątrz przegrody co w technologii szkieletowej było by szkodliwe dla drewna czyli głównego budulca. To nie musi być przewiew góra dół tak aby zimny wiatr tam hulał bo wtedy izolacja termiczna była by do niczego nieprzydatna.

Ratpaw, ...... to był żart a nie kolejnoć warstw🙂....... do samej membrany raczej jej nie przybił tylko do konstrukcji. Wracając do meritum, autor opisał warstwy i na zewnątrz ma być klej, siatka i tylk więc sens jakiś jest, albo jest tak jak sądzi i deska jest bezpośrednio do konstrukcji przez membranę albo jest tam dodatkowy stelaż tworzący wentylację pomiędzy deską a membraną. Odnopśnie styropianu na desce elewacyjnej i filmiku który załączyłem to nie ma znaczenia jaki znadzie sposób i czy będzie miał ryflowany styropian czy kolejny stelaż z łat. Chciałem mu uświadomić że tam ( przed styropianem ) raczej musi być szczelina wentylacyjna.

https://www.youtube.com/watch?v=MyA-kskW6_o

Raczej do szkieletu przez membranę.

Jeśli problemem jest pomiar kotwy a następnie wiercenie w odpowiednim miejscu słupa po wstawieniu pionowego elementu to faktycznie zastosuj powyższe rozwiązanie, Pamiętaj że to był tylko przykład więc dostosuj kotwę do wymiarów huśdawki kupując coś poważniejszego pod względem grubości blachy jak i wielkości. Patrząc na wielkość huśdawki raczej zrezygnuj z tych regulowanych o wątpliwej nośności. Zmierz średnicę słupa i dobierz coś poważniejszego o grubości blachy 3 - 5mm https://montujemyto.pl/pl/c/Typ-U/30

Kocioł będzie pracował ale są dwa warunki. Pierwszy to taki że na wyjściu agregatu musi być pełna sinusoida, Tego zazwyczaj wymaga pompa w kotle pracująca na zasadzie silnika indukcyjnego. Drugi warunek to tzw. stała faza. Bez tego na niektórych akregatach lub zasilaczach awaryjne UPS kocioł nie będzie poprawnie pracował ze względu na czujnik jonizacji czyli wykrywania płomienia i brak prądu płynącego przez ten czujnik jeśli na obydwu zacuskach agregatu błyśnie nam zwykła neonówka. Ten warunek załatwiasz zwierając jeden biegun wyjścia agregatu podłączany do zacisku N we wtyczve kotła gazowego poprzez rezystor zazwyczaj nimimum, 200k Ohm do uziemienia. Najlepiej aby było to szeregowe połączenie kilku rezystorów. Bez tego lepiej nie podłączać.

Pod oknami zbrojenie powinno się znajdować w przedostatniej warstwie bloczków i być umieszczone już podczas murowania ścian. Pisząc o wyginaniu w "U" miałem na myśli zwykłe pręty zbrojeniowe których końce prostopadłe do muru wkleisz na chemię a część równoległą na zaprawę naprawczą do betonu np, CX20. Wklejanie zwykłych prętów bez ich wygięcia nie ma sensu ze względu na ich małą perforację ( owego głębokiego gwintu ) który przenosi główne siły pomiędzy murem a prętem. Całość uszkodzeń należało by ocenić . Jeśli rysy są szersze od środka i kończą się 1 - 2 warstwy przed sufitem to powodem mogła być tylko praca budynku związana z gliniastym podłożem i naporem gruntu zasypowego. Kto wie możliwe że szersze fugi i jakość zaprawy murarskiej przyczyniły się do takiego stanu.

Te same co na zewnątrz. Aluminiowe lub PVC z siatką.

Ciśnienia zawsze będą inne przy otwarciu wszystkich jak i np. 5 obwodów dlatego przy sterowaniu elektrozaworami z każdego pomieszczenia oprócz ustawienia pomp na stałe ciśnienie na rozdzielaczach konieczne są bypassy ciśnieniowe czyli obejścia w celu zabezpieczenia pomp dla tych skrajnych warunków w których prawie wszystkie elektrozawory są zamknięte i tylko jeden otwarty. Poza tym ilość pomp jest zależna od przepływów w pętlach. Te długie wymagają większych a krótkie mniejszych więc suma wszystkich przy minimalnym przepływie np. 1 l/min da Ci odpowiedź związaną z ewentualnym kotłem np. gazowym i jego pompą wbudowaną oraz koniecznością stosowania sprzęgła hydraulicznego. Przy stałym ciśnieniu przepływy w rozdzielaczach na dwóch poziomach mogą się tylko nieznacznie różnić. Powodem nie jest wysokość podnoszenia słupa wody bo tyle ile jej wpływa tyle samo wraca a więc ta wracająca do kotła z piętra powoduje podciśnienie wysysając wodę idącą do góry także to się kompensuje. Różnice wynikają tylko z oporów przepływu. Dlatego dwa oddzielne obwody idące do kotłowni nawet w jednej pompie są korzystniejsze bo można skompensować to przekrojami rur głównych a gdy układ się nie sprawdzi przejść na dwie oddzielne pompy.

Opory przepływów oczywiście są ważne ale podstawowym kryterium jest sposób sterowania tak rozległego układu podłogówki To od tego głównie zależy ilość pomp i sposób zasilania rozdzielaczy.

1. Moim zdaniem część z nich wklej teraz aby dowiedzieć się czy budynek nadal nie pracuje. 2. Obciążenie więźbą zawsze jest większe na ścianach zewnętrznych. Słupy o ile istnieją i są rozlokowane na ścianach nośnych przejmują częściowo ciężar. 3. Sensowne minimum przy kotwach spiralnych to 4cm i tego raczej się trzymaj. Moim zdaniem wiercenie otworów i kotwy wygiete w kształt U w brudach z obu stron ścian na przemian będą korzystniejsze. 4. Jest to połączenie obu powodów. Osiadanie i gliniasty grunt jest przyczyną a lokalizacja pęknięć jest wynikiem nierównomiernej pracy związanej z dużymi przeszkleniami parteru i co za tym idzie punktowego obciążenia na trzpieniach we fragmentach ścian oraz słabszych miejsc przy oknach piwnicy.

Tam tak czy inaczej będzie ciepło ze względu na ewentualny bufor, zasobnik cwu i inne hydrauliczne rzeczy. Problemu z xps być nie powinno.