Mareks77

Skoro piec ( kocioł ) uruchamiasz tylko podczas obecności w domu to nic dziwnego że czujesz chłód. Mury mieszkania są swego rodzaju akumulatorem który należy naładować energią cieplną aby podczas przestojów kotła oddawały ciepło do otoczenia. Bez tego czyli całodobowego działania ogrzewania pochłaniają one część energii z powietrza i tym samym kilka godzin po wyłączeniu kotła znów jest chłodno. Drugą sprawą jest wilgotność powietrza która bez ciągłego grzania utrzymuje się na wyższym poziomie przez co wzmaga odczucie zimna. Kocioł bez sterowania ma zadanie zapewnić w obiegu grzewczym cały czas ciepłą wodę o temperaturze 53*C. Grzejniki umioeszczone w poszczególnych pomieszczeniach posiadają swoje regulatory którymi są głowice termostatyczne ustawione jak piszesz na 2,5 co jest równe 18*C i 3 = 20*C . Rozbudowę kotła o dodatkowy sterownik utrzymujący temperaturę w pomieszczeniu lub adaptujący system sterowania pogodowy przy grzejnikowym typie instalacji uważam za zły. Po pierwsze to sterowanie było by w tym przypadku zależne tylko od temperatury jednym pomieszczeniu przez co temperatura w pozostałych może się różnić. Po drugie to zawory termostatyczne na grzejnikach ustawione w inny sposób aniżeli na max będą zakłócać działanie systemu grzewczego. Po trzecie to ciągła regulacja systemu grzewczego poprzez zakręcanie grzejników czy też poprzez wyłączanie kotła wprowadza zwiększone zuzycie energii cieplnej i gazu bowiem kocioł zamiast pracować ciągle utrzymując temperaturę wody grzewczej w obiegu średnio 53*C czyli podgrzewając ją od 48 - do 58*C pracując z mocą 6 - 8kW powoduje że temperatura w obiegu spada do poziomu ok 20*C i podczas ponownego uruchamiania kocioł działa ze zwiększoną mocą na poziomie 14kW tak aby jak najszybciej doprowadzić do uzupełnienia ustawionej temperatury. Po czwarte to praca kotła z większą mocą zmniejsza zyski związane z kondensacją

Kanały wentylacyjne zazwyczaj są zakończone kratką z boku komina a że pomieszczenia są ogrzewane więc poziom wilgoci kanału w ścianie będzie mniejsza niż na zewnątrz. Sama kształtka keramzytowa ciągle oddaje i chłonie wilgoć z zewnątrz więc wsad będzie zachowywał się podobnie. Powodem skraplania jest zazwyczaj nieprawidłowa wentylacja kanału ale jego wypełnienie i ocieplenie nie powinno wyzwalać tych procesów. Z likwidacją kanału wentylacji grawitacyjnej w kuchni z urządzeniami gazowymi może jednak być problem ze względu na przepisy, dlatego zanim cokolwiek zaślepisz radzę najpierw przestudiować odpowiednią literaturę.

Zalewanie betonem to poroniony pomysł rodem z piekła. Raczej ograniczyć się tylko do murowania otworów. Jeżeli kanał jest tylko Twój to ewentualnie rozważył bym dołożenie płyty wełnianej celem wytłumienia hałasów lub zamiast betonu zasypać kanał celulozą ( wdmuchiwaną do ociepleń ) lub zwykłymi chrupkami do wypełnień. Sprawdził bym jednak czy powodem słyszalnych odgłosów jest tylko cienka ścianka dzieląca sąsiednie kanały.

1. co 0,5 - 0,6m 2. co 0,7m 3. Styk ze ścianą jest tylko wykończenie poliwęglanu czyli taśma paroprzepuszczalna i profil typu U Uszczelnienia żadnego nie mam ponieważ dach wystaje poza obrys o 70 cm na wysokości 4,2m a daszek tarasu zaczyna się na wysokości 3,5m więc oprócz kurzu nic z wilgoci tam nie ma. Płyta oddalona od ściany o 1 cm. Do profilu U jest doklejona taśma rozprężna. Jeżeli poliwęglan jest na odkrytej ścianie to styk z elewacją najlepiej załatwić poprzez typową obróbkę blacharską i ona będzie wcięta pod kątem w tynk tak aby woda spływająca po elewacji trafiała następnie na blachę opierzenia . Nie warto doszczelniać tam zewnętrznie żadnymi bezbarwnymi uszczelniaczami, silikonami itp . gdyż po czasie materiały zżółkną lub ulegną degradacji. Najlepiej po wykonaniu wcięcia w tynku zaaplikować do wewnątrz szpary uszczelniacz i wsunąć blachę. Mowa tu o elewacji z ociepleniem styropianem i z tynkiem strukturalnym cienkowarstwowym Poliwęglan z boku u mnie wystaje o 15 cm ze względu na wystającą płatew czyli belkę na której wspierają się krokwie. Tyle samo wystaje z przodu od strony okapu poza krokwie. Myślę że ze względu na wiatr to jest optymalny wymiar. Tu masz opis niektórych zasad, z resztą w necie jest tego cała masa.: https://etl-group.pl/blog/artykuly/zasady-montazu-poliweglanu-komorowego Jest możliwe łączenie płyt poliwęglanu nie przebiegające na krokwiach ale pomiędzy nimi. Wówczas można użyć typowego profilu typu H zamiast profili aluminiowych. Ja praktykowałem takie rozwiązanie na małej przydomowej szklarni. Sprawdza się i jest szczelne U Ciebie ze względu na połączenie pod kątem to może zdać egzamin lepiej niż profile aluminiowe . Wtedy blachę koszową można dać na całą linię i pokryć profile typu H łączące płyty na jednej połaci.

Jaki miał by być kąt spadku obu połaci.....ok doczytałem ze 10* Odnośnie uszczelnienia i wykończenia lini brązowej czyli połączenia dwóch płyt to po uszczalnieniu kanałów taśmami paroszczelnymi obróbka blacharska coś w stylu odwróconej blachy koszowej będzie najrozsądniejszym rozwiązaniem. Może być to blacha zgodnie z sugestiami sprzedawcy lub samoprzylepna taśma EPDM o szerokości 15 - 20 cm o grubości 1mm Profile alu z uszczelkami doszczelnią to swobodnie ale idealnego docięcia i połączenia będzie wymagało połączenie dwóch profili czołami idące po brązowej lini. Będą tylko 2 takie połączenia więc tu silikon spełni zadanie lub dodatkowa łatka z taśmy.

Napiszę Ci jak jest wykonane moje zadaszenie nad tarasem. Na połączeniu dwóch płyt nie mocuje się ich do dachu dodatkowymi wkrętami. Tam tylko idzie uszczelka na krokwii: https://rokad.pl/pl/p/Uszczelka-EPDM-dolna-samoprzylepna-50mm-SD13-do-Poliweglanu-Komorowego/23 na nią idą dwie płyty poliwęglanu odseparowane dylatacją 1cm a na płyty idzie profil aluminiowy łączący https://rokad.pl/pl/p/Profil-gorny-aluminiowy-laczacy-do-poliweglanu-60x9-6m/17 Do profllu w oba skrajne wcięcia są wsówane uszczelki https://rokad.pl/pl/p/Uszczelka-EPDM-do-poliweglanu-komorowego-profil-glowny-S229/20 Profil aluminiowy do krokwii montowałem za pomocą długich wkrętów farmerskich z uszczelkami EPDM. To sam profil z uszczelkami dociska dwie płyty i doszczelnia je. Płyty mogą swobodnie pracować przy skrajnych temperaturach od mrozu aż do palącego słońca. Na resztę płyt na krokwiach są tylko same uszczelki z pierwszego linku a na górze poliwęglanu mocowany jest on grzybki z wkrętem https://rokad.pl/pl/p/Podkladka-grzybki-poliweglan-komorowy-biale-16mm/340

Korek jest porównywalny twardością z XPS-em więc można do ściany ponaklejać ostatecznie płyty z niego. Przy ogrzewaniu podłogowym wylewka jest cieplejsza od powietrza w pomieszczeniu więc ilość izolacji będzie chronić przed ucieczką tego ciepła do ścian zewnętrznych i ewentualnie do fundamentowych. Podczas schnięcia samej wylewki dochodzi do jej skurczu więc to powoduje dodatkową dylatację i zachowanie odległości od zastosowanego XPS

Jeżeli jest to rozdzielnica sąsiada to powinna być posadowiona tylko przed jego ogrodzeniem lub na granicy pasa drogowego i dwóch działek. Wszystko zależne jest od konkretnego przypadku i warunków terenowych. Owa rozdzielnica po dołożeniu dodatkowego członu pomiarowego i zabezpieczeń może służyć w przyszłości także i Tobie.

Można a nawet należy kłaść całe płyty. Podczas projektowania wychodź z założenia że każda dodatkowe połączenie płyt to potencjalna nieszczelność. Płyta zawsze musi mieć możliwość pracy w ekstremalnych warunkach pogody ale i ze względu na samą konstrukcję. Inna zachodzi przy konstrukcji metalowej a inna dla drewna stąd też przerwy dylatacyjne zarówno dla połączenia dwóch płyt jak i pomiędzy mocowaniem samej płyty a elementem mocującym. Nie wiem o jakie kąty chodzi. Listwa aluminiowa systemowa wraz z wsuniętymi uszczelkami posiada pewien zapas pod którym płyta poliwęglanu może być umieszczona. Poza tym przy styku płaszczyzn i różnych kątach zamiast zwykłej uszczelki dolnej leżącej na krokwii można zastosować dolny profil systemowy z wsuniętymi uszczelkami który wraz z górnym doszczelni większe różnice dwóch płaszczyzn. Najlepszą informację uzyskasz zamieszczając zdjęcie lub odręczny rysunek daszku..

Rury kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania są zazwyczaj wymiarów 60 / 100 lub 80 / 125 Jeśli sprzedawca oferuje rurę 80 / 130 to po pierwsze kanał spalinowy będzie pasował natomiast ten powietrzny może wymagać doszczelnienia. Po drugie to jeśli kanał komina ma wymiary 130 x 140 to każda nierówność lub wystająca zaprawa klejowa przyczyni się do trudności w jego montażu. Po trzecie to rura dwuścienna to inaczej dwie rury jedna 80 umieszczona w drugiej o wymiarach 125 / 130 Dlatego ewentualne powietrze potrzebne do spalania wędruje szczeliną pomiędzy rurami 80 a 125. Zatem o żadnym wychłodzeniu nie ma tu mowy.

Ułatwienie tylko jeśli chodzi o transport. Potem większe koszty związane z profilem aluminiowym górnym wraz z uszczelkami, zamiast zwykłych uchwytów grzybkowych. Docinają ale nie robią tego laserem bez zmiany ich wymiaru więc w efekcie otrzymujemy 3 szt po 69,9cm. Chodzi o dylatację pomiędzy całą płytą o rozmiarze 210cm. Dlatego jeśli jedna płyta 210 leży na 3 krokwiach to wymiar dylatacji należy dostosować. Jeśli przyjmiemy że zmiana wymiaru i praca płyty 210 potrzebuje 0,5cm z każdej strony to płyta 70cm potrzebuje zaledwie 2mm. Po drugie to płytę początkową wysuwamy poza krokiew tak aby możliwy był montaż profilu systemowego F. To wszystko wraz z wymiarami konstrukcji warto rozplanować . Uszczelnienia systemowe odpowiednimi taśmami kanałów góry i dołu wspomniane przez poprzednika są w tym najważniejsze. Tam najczęściej dochodzi do skraplania się wilgoci więc należy ułatwić jej późniejsze odprowadzanie.

Wartość 41,78 to nie jest prąd ale napięcie w stanie jałowym czyli takim gdy panel nie jest podłączony do falownika. Po podłączeniu falownika lub innego obciążenia pojawia się dopiero prąd którego wartość maksymalna to 13,19 Ampera. Przy przepływie prądu napięcie na panelu maleje a jego wartość wraz z wartością prądu są zależne od natężenia oświetlenia. Panele w stringach są podłączone szeregowo więc jeśli panel nie był by podłączony to napięcie na stringu różniło by się o wartość ok 34V od poprzedniej notowanej przed jego wymianą, lub wogóle by go nie było bo obwód byłby otwarty. Zacieki na panelu to inna sprawa, prawdopodobnie wynikają z nowości powierzchni nie pokryte żadnym nalotem, kurzem. Aby ubezpieczyć się przed ewentualną wadą panelu należało by to od razu zgłosić tak aby firma odnotowała i prosząc o odpowidź ma temat przyczyn a samemu dalej obserwować.

Tak naprawdę najważniejszy jest tylko sam budynek, ewentualnie taras i ich odległości od ogrodzenia. Poza tym to usytuowanie mediów czyli WLZ od energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu o ile takowe nie były robione wcześniej po zakończeniu przyłączy. Brak chodnika, podjazdu nie odgrywa tu istotnej roli.

Saunier Duval jest własnością Vaillanta. Należy wejść na stronę Sauniera i znaleźć lokalnego serwisanta. Wtedy tłumaczenia nie będzie a jeśli nie to dzwonić do przedstawicielstwa na Polskę i niech wyznaczają sami który serwisant ma to wykonać. Tu jest przykładowa instrukcja https://www.saunierduval.pl/instrukcje-instalacji-2/kot-y-niekondensacyjne/ii-thema-classic-c18-24-lc-1-2466116.pdf Numery parametrów są raczej stałe więc instrukcja może być od innego typu. D.36 się zmienia więc czujnik przepływu jest OK. Sprawdź jeszcze czy po odkręceniu ciepłej wody zmienia się parametr D,35. Powinno być "0" i zmienić się na "100" lub "50" Spróbuj przełączyć D.22 na ON. To jest parametr uruchamiający kocioł od poboru wody lub zasobnika. Jeżeli to nie przyniesie efektu to przełącz D88. na ON Ten parametr zmienia przepływ wody przy którym jest uruchamiany kocioł i jej podgrzewanie oraz ewentualne opóźnienie. Najpierw zmieniając drugi przywróć ten pierwszy parametr do poprzednich ustawień a jeśli to nie przyniesie rezultatu to pozostaw zmienione oba.

Ze zdjęć tylko tyle uda się zauważyć. Z racji tego że już mieszkasz i nie są znane technologia i szczegóły wykończenia z samego spalania gazu, zdjęć i fotek termowizji nie można jednoznacznie stwierdzić że jest żle. Interpretacja opuszczonej płyty podłogowej względem fundamentów jest zależna od grugości ocieplenia lub pomiaru tej niecki względem np. osadzenia progu okna balkonowego który będzie odnośnikiem. Nie znam tych wymiarów ale biorąc pod uwagę zdjęcia oraz fakt że wylewki podłogowej jest ok 6 cm więc ta wystająca warstwa bloczka fundamentowego 14 cm świadczy o tym że pod podłogą ocieplenia może być coś w okolicach 12 - 15cm. To jest sporo ale pod warunkiem że całość warstwy jest na ciepłym bloczku betonu komórkowego a nie na typowym betonie którego przewodność cieplna jest kilkukrotnie większa. Dlatego więc w strefie brzegowej podłogi przy drzwiach balkonowych masz wspomniane 12*C Pewne rzeczy na pewno można poprawić natomiast te inne nawet widoczne bez gruntownego remontu naprawić będzie trudno. Przykładem są np. drzwi zewnętrzne lub okna. Owszem jest możliwość wymiany stolarki od środka bez dewastacji elewacji natomiast na pewno nie uzyska się efektu takiego jak przy normalnym montażu z tzw. ciepłym montażem czyli taśmami od zewnątrz lub w warstwie ocieplenia. Na pewno przy wymianie okien mozna się pokusić o zastosowanie systemowych ciepłych podwalin które zniwelują efekty zimna przy parapetach. Na wiosnę lub lato gdy będzie ciepło proponuję zdemontować kawałek podbitki i ocenić ocieplenie zewnętrzne i jego połączenie z tym dachowym, szczególnie w miejscu tych cegieł dziórawek. Podbitka z tworzywa sztucznego będzie wtedy dość miękka na tyle że podczas demontarzu nie spotka Cię niemiła niespodzianka w postaci pęknięć itp. Widać że ten element jest solidny bo zastosowali nawet wentylację co dla niektórych wcale nie jest takie oczywiste. Co do drzwi wejściowych to nie wiem jak wyglądają one normalnie ale z termowizji dziwnie wynika że z boku są jakby dwa słupy idące do sufitu natomiast nad drzwiami drewniana wstawka lub dodatkowy świetlik. Mże się mylę ale według mnie betonowe nadproże nad drzwiami byłoby widoczne całkiem inaczej Ustalenia samego audytu i badania termowizją mają sens wtedy gdy znana jest ze szczegółami cała techlologia podczas budowy. Ze zdjęć które przedstawiłeś już na forum udało się wskazać miejsca w których istnieją niedociągnięcia więc audyt jako taki da Ci dodatkowo wiedzę o ewentualnych oszczędnościach które są możliwe do osiągnięcia przy inwestycji w docieplenie. Były dość mocne mrozy więc kamerą oprucz wewnętrznej strony mogłeś pokusić się o tą zewnętrzną która wskaże miejsca ucieczki ciepła. Uwydatnią się wówczas mostki cieplne w wieńcu , posadzce, oknach i dachu. Ten ostatni element biorąc pod uwagę kąty spadku można także dobrze interpretować po leżącym na nim śniegu.

Po pierwsze to zamieść zdjęcie pęknięcia. Po drugie to powiedz wykonawcy że suche powietrze w domu to raczej zaleta dla drewna więc powodem pęknięcia było niedostateczne suszenie drewna na schody. Drewno pęka zazwyczaj przy zbyt szybkim procesie suszenia więc możliwe że było mokre gdyż dobrze wysuszone drewno w suchym pomieszczeniu raczej nie pracuje w takim zakresie.. Po trzecie to większe elementy takie jak stopnie spoczynkowe itp zazwyczaj są klejone z kilku elementów. Po czwarte to wykonawca schodów przed montażem powinien zbadać wilgotność podłoża i zwrócić uwagę inwestorowi na rozbieżność lub wstrzymać się z montażem do czasu uzyskania wymaganych parametrów podłoża na którym montuje drewno. Jeżeli wada powstała obecnie to istnieje możliwość że powodem jest wahnięcie wilgotności spowodowane uruchomieniem ogrzewania

Jeżeli w murowanym kanale jest metalowa rura do której jesteście podłączeni to niczego istotnego nie zmienia . Nie dość że metalowa cienka ścianka odbijając fale dzwiękowe wzmacnia i niesie je wewnątrz na całej długości pionu to jeszcze powoduje przenoszenie ich do innych metalowych kanałów wewnątrz tego samego szachtu.

Co to według ciebie oznacza rura instalacji bytowej. W poprzednim wpisie mówisz o metalowej rurze do której podłączeni jesteście tylko wy czyli parter, pierwsze i 3 piętro. Jeżeli okap sąsiada wydaje dzwięki i wibracje to ta metalowa rura je potęguje bo jest niejako pudłem rezonansowym. Dlatego to wszystko przechodzi do was. Zamiast metalowej rury tam powinny być murowane szachty czyli kanały w pustakach.

Rozwiązania powyższych spraw raczej na tym etapie nie ma. To powinno być od początku wykonane sposobami chociaż imitującymi ciepłe technologie które w tamtym czasie jeszcze nie były tak rozpowszechnione lub całkowicie nie istniały. Jedyny sposób to za kilka lat nastawić się i wykonać docieplenie ścian zewnętrznych. To co można na tym etapie sprawdzić i możliwe że naprawić to owe cegły za murłatą........ tam wypełnieniem powinna być wełna. Nie wiadomo jak jest rozwiązana kwestia wentylacji połaci dachowej. Widoczne rury wentylacji sprawiają wrażenie że wełny na skosach jest sporo ale 100% gwarancji na to nie ma chociaż w połączeniu z cegłą dziurawką możliwe że to w ten sposób jest zrobiona wentylacja natomiast samo ocieplenie skosów istnieje tylko pod krokwiami a pomiędzy nimi nie ma niczego. Na taki diabelski pomysł ktoś mógł czasem wpaść. Jeżeli poza ścianę zewnętrzną jest wypuszczone deskowanie lub podbitka na krokwiach to bez generalnego remontu sposobu na poprawę raczej brak. Pokaż co jest na zewnątrz. Jeżeli na ścianie jest podbitka prostopadła do muru to jej odsłonięcie pozwoli na w miarę bezinwazyjną i nie widoczną naprawę miejsc o których mowa. Jeżeli tak jak jest to widoczne na fotkach termowizji i ścianki kolankowe nie są tynkowane a obłożone płytami GK na stelażu to mała dewastacja płyt oraz dołożenie pomiędzy ścianę, murłatę a płyty wełny wraz z folią paroszczelną powinna choć trochę poprawić sytuację. Właśnie dojrzałem jeszcze okno balkonowe które w rogach jest wsparte na cegłach. Środek to już styropian i pianka. Grubość cegły i rama okna nie daje miejsca na ocieplenie pomiędzy posadzką balkonu a płytą balkonową. Tam jest prawdopodobnie tylko izolacja z papy i wylewka więc strop nad wystającą częścią jadalni jest zimny. Na parterze płyta podłogowa jest opuszczona względem ścian fundamentowych więc wylewka jako taka pomimo istniejącego cienkiego ocieplenia podłogi o grubości 7 - 12cm ma większy kontakt z zimną strefą fundamentów.

Na ścianach pod stropem widoczna jest betonowa nadlewka o wysokości 10cm lub więcej. Nie wiem jakiego typu jest sam strop ( prawdopodonie lany ) ale już powyższy element ma duże znaczenie dla chłodniejszych stref i zwiększonej wilgoci utrzymującej się na łączeniu ścian ze stropem widocznych na termowizji. Na parterze prawdopodobnie w salonie lub jadalni na styku salonem z kuchnią masz wystający oszklony trapez który na poddaszu jest prawdopodobnie balkonem. To także wystający radiator czyli element wyprowadzający ciepło. Co prawda na ściance kolankowej o wysokości 1,5 bloczka nie ma wieńca ale za to jest on chyba na ścianach szczytu. Nadproża wylewane na budowie bez zastosowania ciepłych rozwiązań. Za murłatą widać domurowane cegły dziurawki ustawione pionowo aż do deskowania. Prawdopodobnie dwie warstwy jako różnica grubości suporeksu 24cm i murłaty 14 cm.

Nie. Tu kłaniają się wszelkie niedoróbki ocieplenia zewnętrznego. Należy zaznaczyć że te obszary badane kamerą zawsze będą trochę widoczne gdyż wieniec i jego materiał zawsze będą lepiej przewodzić zimno aniżeli materiał ścian zewnętrznych . To niczego konkretnego nie wniesie. Jedynie generalny remont i docieplenie skosów przyczyni się do poprawy sytuacji. Odnośnie drzwi zewnętrznych i okien to nadproże, świetlik w drzwiach parapety i obróbka czyli montaż drzwi i okien są zawsze trochę widoczne. To można poprawić tylko podczas montażu nowych drzwi stosując dokładność i zasady ciepłego montażu chociaż także w ograniczonym zakresie z powodu istniejącego ocieplenia ścian zewnętrznych. Nie wiem co przedstawia ostatnie zdjęcie. Widoczne ubrania na wieszaku sprawiają wrażenie jakby był to stelaż na ściankach kolankowych poddasza. Metal jest w tym przypadku od strony chłodnej i inaczej adaptuje zimno aniżeli płyta gk. Stąd możliwy jest taki widok.

Wkręcając nakrętkę wóż do niej monetę 2 - 5 - 10 gr wtedy trzpień zaworu który ma być wciśnięty nie wyjdzie bo powierzchnia w którą działa siłą będzie większa. Dokręcaj z czuciem. Tworzywo z biegiem czasu może stać się kruche tym bardziej gdy się te zaślepki odkręca następuje niepotrzebna praca związana z powrotem na poprzednie miejsce i ponowne rozpychanie. Poza tym jeśli pętle są nadmiarowe czyli nie wykorzystane to pęknięcie zatyczki i wyjście trzpienia niczego negatywnego nie wniesie.

Instalacja w rozdzielnicy jest prawie OK. Problemem jest sam przewód PE który dochodzi do rozdzielnicy lub sam wyłącznik różnicowoprądowy. W tym wypadku albo jest dokonany podział jeszcze przed rozdzielnicą albo ten PE nie jest nigdzie podłączony. Prześledź skąd ten przewód idzie. Wyłącznik różnicowo prądowy w rozdzielnicy zacznie działać jeśli PE wychodzące z tej rozdzielnicy wyodrębnisz z przed tego wyłącznika czyli de facto zewrzesz N z PE które do niej wchodzi. Weź multimetr i sprawdź rezystancję pomiędzy N i PE które wchodzą do tej rozdzielni a najlepiej zaproś elektryka. Coś co stworzysz sam i będziesz uważał że jest Ok i działa w przyszłości może być powodem tragedii.

Skuć płytki ceramiczne. Jeśli pozostanie klej to go zostawić. Miejsca bez kleju wyrównają się podczas nakładania nowej zaprawy.

Jeżeli będzie to koniec Twojej działki to odwodnienie może być koniecznością. Większe opady i skarpa może powodować zalewanie działki sąsiada a jeśli nawet nie to spowoduje gromadzenie się wody. Nie wiem co planujesz ale na końcu działki jest zawsze ogrodzenie a więc chyba będzie tam jakaś podmurówka