Mareks77

Skoro ciepłe wilgotne powietrze z wnętrza domu spotyka się z zimnym z zewnątrz po obu stronach wychłodzonych powierzchni wymiennika to co w tym dziwnego.

Akryl później przed samym malowaniem po gruntowaniu.

Po pierwsze to prawo ngdy nie działa wstesz.

Bo ono jest lub nie powinno być miejscem podłączenia czyli źródłem prądu na owe poddasze. Po pierwsze to kardynalnym błędem jest podłączanie dodatkowej instalacji do zacisków gniazga.. W takiej sytuacji jeżeli nie ma możliwości podłączenia kabla do skrzynki bezpieczników to lepszym wyjściem jest np. lokalizacja puszki w pasie pod sufitem. Jeżeli instalacja jest już bezpuszkowa to w owym gniazdku powinna być zamontowana głęboka puszka a w niej punkty rozgałęzień zrobione jako dodatkowe zaciski w formie złączek Wago lub zwykłych przykręcanych kostek. Po drugie to nie wiadomo jak wygląda cała instalacja w pokoju i mieszkaniu lub domu i czy owe gniazdo nie jest czasem ostatnim punktem w tym pokoju.

Pomieszczenie na poddaszu raczej nie spłonie, gorzej z gniazdkiem z którego podciągnięto tą instalację.

Do puszek są dostępne oryginalne pierścienie ( dystanse ) służące do niwelacji grubości tynku ale w tym przypadku nadadzą się. Mają śróbki które wkręca się do puszek umieszczonych głębiej a z drugiej strony mają wkręty do mocowania gniazd itp.

Gotowych 74x74 nie ma ale są 75x75 więc po lekkim wgięciu 4 ścianek w ich środku na całej długości profilu np. 0,25 - 0,3m ich narożniki zejdą się do 74mm . https://allegro.pl/oferta/profil-stalowy-zamkniety-75x75x5-dlugosc-75-cm-17283598129?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_ss_sc&ev_adgr=_dio_przemysl_sc&ev_campaign_id=22376334921&gad_source=1&gad_campaignid=22376334921&gbraid=0AAAAAD24kbPQ82V5mLQ5A6FIhkIS3160K&gclid=Cj0KCQiAq7HIBhDoARIsAOATDxCB7QDkabAFfMBOO01tjOkjt7cn0Wqv5AQieOd82ylalBWuxG4JzL0aAt53EALw_wcB To wystarczy aby osadzić 15cm w obu słupkach To umożliwi osadzenie na wcisk w obu profilach. Dodatkowo w nowym przedłużonym górnym słupku można nawiercić i nagwintować otwory aby skręcić obie ścianki. Jedynym utrudnieniem po odcięciu wbetonowanego słupka może okazać się zawartość betonu w jego wnętrzu ale na długości 15cm skruszenie i wydłubanie nie będzie to niemożliwe

Pierwsze co powinno być oprócz w miarę szczegółowego opisu to zdjęcie ogrodzenia i feralnego rozwiązania. Ucięcie słupka oraz mocowanie nowego za pomocą słupka wsuniętego w środek starego i nowego oraz przykręcenie go kotwami do betonu rozwiąże sprawę. Taki montaż zapewni stabilizację wymaganą przy słupkach leżących bezpośrednio przy bramach, furtkach itp. które mogą pełnić rolę nośną dla w/wym.

Kaskada jest ale pompy pracują raczej równolegle np. na jeden bufor.

A jakie to ma znaczenie? W układzie jest bufor który pełni także rolę sprzęgła, więc za nim znajduje się druga pompa obiegowa i to ona musi spełniać założenia projektowe. Ze względów na różnice w przepływach w buforze następuje podmieszanie i część wody z powrotu instalacji wraca do niej....... i tylko tyle.

Docisk ręką działa ponieważ siła ręki dopycha panele do podłogi. Siłownik i cięgno znajdujące się na środku działa niestety swoją siłą w poziomie i dopiero przy końcu zmienia kąt działania dochodząc do 45stopni. Możliwe że tak szeroki panel jak zaznaczył już poprzednik, ulega lub już uległ wygięciu co daje efekt w postaci dopychania środka panelu do ściany a boki mają jeszcze lekki prześwit który widać na fotce, a przez małe opory istniejące już na etapie ustawionych krańcówek brama nie zawsze ale zostaje w położeniu 1-1,5cm od posadzki, . 6mb to raczej niestandartowe wymiary bramy więc przy standartowych regulajach sprężyn i reszty możliwe są tego typu kłopotliwe sytuacje. Jedyna rada to wizyta instalatora który jest tego autorem. Zamieść zdjęcie uwidaczniające środkowe cięgno, to wyjaśni o kilkanaście procent zaistniałą sytuację

Jedyny blat do przygotowywania posiłków jest pomiędzy kuchenką a lodówką więc na pewno tam będą dwie lub trzy punkty zapalające się razem lub jako pod szafkowa linijka przyścienna. Jeżeli koło zlewu znajduje się zmywarka to tam osobno zapalany punkt także spełni swoją funkcję. Jeśli miejsce stołu kuchennego wraz z krzesłami jest aktualne to oświetlenie główne kuchni na środku sufitu będzie także odpowiednie.

U mnie w 80% najczęściej korzystam z oświetlenia punktowego pod szafkami wiszącymi. https://kbfmeble.pl/produkt/oswietlenie-podszafkowe-lena-led/ Punktowe lampki są w ofercie jako MASTER czyli posiadające swój podświetlany na niebiesko klawisz włącznika lub SLAVE czyli punkt bez niego zaświecający się wraz z puntem MASTER. Instalacja niskonapięciowa 12-24V z zasilacza. Z uwagi na kuchnię połączoną z salonem świecący punkt oświetla blat na którym przygotowuje się np. śniadanie do pracy nie powodując przy tym rozpraszania pozostałych domowników.

Tunel to jedno: https://allegro.pl/oferta/tunel-rozsaczajacy-graf-300l-1200mm-14449755721?offerId=14449755721&inventoryUnitId=zabb2SbX6-nniYoE9tozbw&adGroupId=ZTUwMjQ3NWEtYTZiMC00ZDk3LTgyNWUtYTAxMTNkMDUyZWQ2AA&campaignId=MTQ5NDQ3OTAtMGJmZS00MDIzLThkMzItNGM3MDMyMjlmODZiAA&clientId=MTAxMTU5MDM4ADExMzUzMDk1NgA&sig=e3db2113747f800b553db3508c6d4bd4&utm_feed=cba59b59-8d0f-48d0-98a0-e9d1127523e2&utm_source=google&utm_medium=ads&gad_source=1&gad_campaignid=22684560227&gbraid=0AAAABAIlnTQaWeYG3SUw8NB5T0Kijslap&gclid=Cj0KCQjwo63HBhCKARIsAHOHV_UNkuNZbFmNmciHj2iwL6ayVQNdCE2xhiiEUoxka9p_yMZqpNvZCSoaAoJeEALw_wcB skrzynia to drugie: https://allegro.pl/oferta/tunel-rozsaczajacy-graf-300l-1200mm-14449755721?offerId=14449755721&inventoryUnitId=zabb2SbX6-nniYoE9tozbw&adGroupId=ZTUwMjQ3NWEtYTZiMC00ZDk3LTgyNWUtYTAxMTNkMDUyZWQ2AA&campaignId=MTQ5NDQ3OTAtMGJmZS00MDIzLThkMzItNGM3MDMyMjlmODZiAA&clientId=MTAxMTU5MDM4ADExMzUzMDk1NgA&sig=e3db2113747f800b553db3508c6d4bd4&utm_feed=cba59b59-8d0f-48d0-98a0-e9d1127523e2&utm_source=google&utm_medium=ads&gad_source=1&gad_campaignid=22684560227&gbraid=0AAAABAIlnTQaWeYG3SUw8NB5T0Kijslap&gclid=Cj0KCQjwo63HBhCKARIsAHOHV_UNkuNZbFmNmciHj2iwL6ayVQNdCE2xhiiEUoxka9p_yMZqpNvZCSoaAoJeEALw_wcB Pierwsze jak i drugie rozwiązanie jest OK i wymaga zastosowania geowłókniny aby ziemia nie wchodziła do środka

Czy miło.......owszem, nie zaprzeczam, Kto bogatemu zabroni,

W każdym chłodniejszym momencie gdy na zewnątrz temperatura spadnie nawet o 1*C zareaguje zwykłe ogrzewanie sterowane regulatorem pogodowym zwiększając odpowiednio temperaturę na zasilaniu. Dom lub mieszkanie ma taką dużą bezwładność że ta regulacja wystarczająco przeciwdziała takim zmianom, dlatego ewentualna hybryda czyli połączenie np. podłogówki z inną instalacją ( kanałową ) służącą tylko do okresów przejściowych w których przed rozpoczęciem sezonu grzewczego uruchomimy ten drugi system np. 1 lub 2 razy w tygodniu? Jak żonę przed sezonem grzewczym przejdzie z zimna dreszcz to raczej ubiera bluzę lub nakrywa się kocem

Okapnik jak widać już istnieje. Jedyne co przy takim systemie można zrobić to nałożyć masę hydroizolacyjną a styk jastrychu i opierzenia zabezpieczyć uszczelniaczem dekarskim. formując menisk wklęsły ( ćwierćwałek ). Można to zrobić przed hydroizolacją pokrywając ją utworzony ćwierćwałek wraz z blachą opierzenia. Najlepiej kontrolować styk co roku gdyż tam lubi wnikać woda

Jeśli wychodzą taniej to mogą zdać egzamin bo umocnią skarpę tak aby woda nie wymywała ziemi. Problemem płyt ażurowych będzie wykończenie góry skarpy koło tuji tak aby woda nie wpływała pod płyty a następnie nie wypływała wraz z gruntem na dole. Taka ewentualność może zaistnieć ponieważ płyty tylko przygniotą grunt więc pod płytami musiała by być geowłóknina wkopana pionowo zarówno na górze jak i na dole tak jak to było opisywane wcześniej. Najlepiej aby wkopanie włókniny było już za tujami na górze a nie przed nimi na skraju skarpy. Chodzi o to aby woda z błotem z góry pola nie wpływała pod nią i pod płyty. Najlepszym wyjściem będzie jednak oddzielenie pasa tuji od pola za nimi zwykłym wkopanym krawężnikiem . Woda dojdzie do niego i będzie wsiąkać a nadmiar utworzy kałuże ale nie będzie spływać po skarpie lub pod jej umocnieniem.

Odnośnie odporności na wodę i UV to martw się gołym styropianem a nie klejem. Obowiązkowo należy to zaciągnąć klejem i siatką a następnie można zagruntować zwykłym unigruntem. Na wiosnę gdy przyjdzie czas tynkowania zagruntujesz gruntem szczepnym pod tynk.

Pytanie brzmi raczej kto obsadzał puszki.......tynkarze czy elektryk. Te drugie skieruj do elektryka, który był autorem tej instalacji. On będzie wiedział czy zapomniał, lub czy tynkarze zrobili psikusa i zna miejsce jego trasy aby szukając kabla nie skuwać pół ściany.

Nadproże jest konieczne. Z tego względu jeżeli tam kiedyś istniało przejście pozostała identyfikacja miejsca oraz czy to nadproże tam jeszcze istnieje. Proponuję przejść się do sąsiada wyżej lub niżej o ile takowy istnieje w celu dokładnej lokalizacji miejsca.

sprzęgło jest konieczne ponieważ dwie pompy pracujące za pompą kotła nie rozwiążą sprawy. Pompa kotła ma za małą wydajność co potwierdza małe przepływy w podłogówce, więc nie będzie podawała wymaganej ilości wody dla dwóch pomp. Rozdzielenie obiegów w oszczędnym rozwiązaniu musi być . W idealnym rozwiązaniu rozdzielenie powinno obejmować również mieszacz dla obwodu podłogówki, natomiast obwody grzejnikowe zasilone bezpośrednio. Pompa i ewentualnie zawór trójdrożny mogły by być sterowane z modułu VR70. Zastosowanie 3 pomp i dodatkowy rozdział nie ma sensu i będzie kosztowny więc jeżeli u was na 1 piętrze jest większość podłogówki są dwa rozwiązania. Dokonanie rozdziału na osobnych obwodach z grzejnikami i z podłogówką. Problem w tym że w takim układzie kocioł na strefę z grzejnikami będzie pracował cały czas gdyż nie będzie miał regulatora VR92. Zastosowanie go w jednym z mieszkań spowoduje że drugie będzie zależne od pierwszego. Dlatego jeżeli przez sezony grzewcze przed remontem temperatura na zasilaniu grzejników wychodząca z kotła w mrozy nie przekraczała 55*C to proponuję dokonanie rodziału pietrami. U was na 1 piętrze jest większość podłogówki więc wasz obwód cały razem z grzejnikami zasilić z obwodu mieszacza czyli zawór trójdrogowy z siłownikiem i z pompą, natomiast sąsiadów z 2 piera zasilić z drugiej pompy. U was zostaje regulator 720F a do sąsiadów idzie VR92F Moduł VR-70 steruje poprzez siłownik zaworem trójdrogowymi oraz pompami. Na obwodzie mieszacza oraz na sprzęgle są czujniki temperatury podłączone do VR70 poprzez które sami dostosowujecie sobie dwie osobne krzywe grzewcze do pięter.

Dwa piętra oddzielnie mogą być niezależne ale to wymaga zamontowania modułu VR-70 lub VR71, oraz regulatora VR-92 Ten moduł wpięty w magistrale e-BUS kotła pozwoli na utworzenie dwuch odrębnych stref grzejnych gdzie pierwsza podstawowa będzie sterowana za pomocą regulatora SensoComfort 720 natomiast druga sterfa będzie sterowana za pomocą zdalnego sterowania VR-92 Dwie pompy za mieszaczem powinny być podłączone do modułu VR-70 i to on wraz z regulatorami oddzielnie będzie nimi zarządzał załączając je oddzielnie w momencie zapotrzebowania na ciepło danego obiegu czyli strefy grzewczej. Mogą to być regulatory bezprzewodowe VRC-720F i VR-92F ale jeżeli posiadacie już VRC-720 to nikt nie przyjmie zwrotów. Pójście w regulatory oddzielne innej firmy niż Vaillant spowoduje brak regulacji pogodowej tylko jako sterowanie kotłem typu załącz/ wyłącz a to w konsekwencji może okazać się niezbyt ekonomiczne pod względem spalania gazu i opłat z tym związanych.

Jeśli idzie spod balkonu to jest to typowe zbrojenie płyty balkonu zagnieżdżone w wieńcu i stropie. Jeśli na 1/3 szerokości drzwi natrafiłeś na 1 to jest ich prawdopodobnie więcej. Budowa to nie apteka więc ten jeden na który natrafiłeś akurat mógł wyjść wyżej. Ze zdjęcia wynika że pozostało niewiele więc próbował bym skuć do końca. Siatkę daj we wnęce zahaczając o 0,5 - 1m w głąb pokoju. Ze względu na to że anhydryt to rodzaj gipsu siatka powinna być stalowa nierdzewna lub z tworzywa, włókna szklanego itp.

Na fotkach zbrojenia nie widać więc odkurz i zamieść gdzie one są. W zależności od stylu budownictwa wnęka koło drzwi balkonowych jest już wieńcem natomiast powierzchnia pomieszczeń tworzy tzw. wannę która jest położona trochę niżej. Jeżeli jest tak jak piszesz to po pierwsze pod samym progiem drzwi wklej za pomocą pianki pasek twardego styroduru XPS. We wnęce zalej cienką warstwą anhydrytu. Owe 4 cm powinny wystarczyć do zalania wraz z siatką zbrojącą zatopioną w anhydrycie co zapobiegnie ewentualnym pęknięciom. Jeżeli nie umieścisz rurek we wnęce to strefę przed wnęką zagęść rurkami tak aby ta strefa była cieplejsza. Przewodzenie anhydrytu jest lepsze więc to zniweluje ewentualne odczucie chłodu posadzki tuż przy balkonie. Nie wiem czy obszar pod ścianami kułeś czy tam także była posadzka. Z reguły posadzka jest tylko do tynków i jest od nich oddylatowana. Anhydryt także należy oddylatować od ścian.