Mareks77

Jedyny blat do przygotowywania posiłków jest pomiędzy kuchenką a lodówką więc na pewno tam będą dwie lub trzy punkty zapalające się razem lub jako pod szafkowa linijka przyścienna. Jeżeli koło zlewu znajduje się zmywarka to tam osobno zapalany punkt także spełni swoją funkcję. Jeśli miejsce stołu kuchennego wraz z krzesłami jest aktualne to oświetlenie główne kuchni na środku sufitu będzie także odpowiednie.

U mnie w 80% najczęściej korzystam z oświetlenia punktowego pod szafkami wiszącymi. https://kbfmeble.pl/produkt/oswietlenie-podszafkowe-lena-led/ Punktowe lampki są w ofercie jako MASTER czyli posiadające swój podświetlany na niebiesko klawisz włącznika lub SLAVE czyli punkt bez niego zaświecający się wraz z puntem MASTER. Instalacja niskonapięciowa 12-24V z zasilacza. Z uwagi na kuchnię połączoną z salonem świecący punkt oświetla blat na którym przygotowuje się np. śniadanie do pracy nie powodując przy tym rozpraszania pozostałych domowników.

Tunel to jedno: https://allegro.pl/oferta/tunel-rozsaczajacy-graf-300l-1200mm-14449755721?offerId=14449755721&inventoryUnitId=zabb2SbX6-nniYoE9tozbw&adGroupId=ZTUwMjQ3NWEtYTZiMC00ZDk3LTgyNWUtYTAxMTNkMDUyZWQ2AA&campaignId=MTQ5NDQ3OTAtMGJmZS00MDIzLThkMzItNGM3MDMyMjlmODZiAA&clientId=MTAxMTU5MDM4ADExMzUzMDk1NgA&sig=e3db2113747f800b553db3508c6d4bd4&utm_feed=cba59b59-8d0f-48d0-98a0-e9d1127523e2&utm_source=google&utm_medium=ads&gad_source=1&gad_campaignid=22684560227&gbraid=0AAAABAIlnTQaWeYG3SUw8NB5T0Kijslap&gclid=Cj0KCQjwo63HBhCKARIsAHOHV_UNkuNZbFmNmciHj2iwL6ayVQNdCE2xhiiEUoxka9p_yMZqpNvZCSoaAoJeEALw_wcB skrzynia to drugie: https://allegro.pl/oferta/tunel-rozsaczajacy-graf-300l-1200mm-14449755721?offerId=14449755721&inventoryUnitId=zabb2SbX6-nniYoE9tozbw&adGroupId=ZTUwMjQ3NWEtYTZiMC00ZDk3LTgyNWUtYTAxMTNkMDUyZWQ2AA&campaignId=MTQ5NDQ3OTAtMGJmZS00MDIzLThkMzItNGM3MDMyMjlmODZiAA&clientId=MTAxMTU5MDM4ADExMzUzMDk1NgA&sig=e3db2113747f800b553db3508c6d4bd4&utm_feed=cba59b59-8d0f-48d0-98a0-e9d1127523e2&utm_source=google&utm_medium=ads&gad_source=1&gad_campaignid=22684560227&gbraid=0AAAABAIlnTQaWeYG3SUw8NB5T0Kijslap&gclid=Cj0KCQjwo63HBhCKARIsAHOHV_UNkuNZbFmNmciHj2iwL6ayVQNdCE2xhiiEUoxka9p_yMZqpNvZCSoaAoJeEALw_wcB Pierwsze jak i drugie rozwiązanie jest OK i wymaga zastosowania geowłókniny aby ziemia nie wchodziła do środka

Czy miło.......owszem, nie zaprzeczam, Kto bogatemu zabroni,

W każdym chłodniejszym momencie gdy na zewnątrz temperatura spadnie nawet o 1*C zareaguje zwykłe ogrzewanie sterowane regulatorem pogodowym zwiększając odpowiednio temperaturę na zasilaniu. Dom lub mieszkanie ma taką dużą bezwładność że ta regulacja wystarczająco przeciwdziała takim zmianom, dlatego ewentualna hybryda czyli połączenie np. podłogówki z inną instalacją ( kanałową ) służącą tylko do okresów przejściowych w których przed rozpoczęciem sezonu grzewczego uruchomimy ten drugi system np. 1 lub 2 razy w tygodniu? Jak żonę przed sezonem grzewczym przejdzie z zimna dreszcz to raczej ubiera bluzę lub nakrywa się kocem

Okapnik jak widać już istnieje. Jedyne co przy takim systemie można zrobić to nałożyć masę hydroizolacyjną a styk jastrychu i opierzenia zabezpieczyć uszczelniaczem dekarskim. formując menisk wklęsły ( ćwierćwałek ). Można to zrobić przed hydroizolacją pokrywając ją utworzony ćwierćwałek wraz z blachą opierzenia. Najlepiej kontrolować styk co roku gdyż tam lubi wnikać woda

Jeśli wychodzą taniej to mogą zdać egzamin bo umocnią skarpę tak aby woda nie wymywała ziemi. Problemem płyt ażurowych będzie wykończenie góry skarpy koło tuji tak aby woda nie wpływała pod płyty a następnie nie wypływała wraz z gruntem na dole. Taka ewentualność może zaistnieć ponieważ płyty tylko przygniotą grunt więc pod płytami musiała by być geowłóknina wkopana pionowo zarówno na górze jak i na dole tak jak to było opisywane wcześniej. Najlepiej aby wkopanie włókniny było już za tujami na górze a nie przed nimi na skraju skarpy. Chodzi o to aby woda z błotem z góry pola nie wpływała pod nią i pod płyty. Najlepszym wyjściem będzie jednak oddzielenie pasa tuji od pola za nimi zwykłym wkopanym krawężnikiem . Woda dojdzie do niego i będzie wsiąkać a nadmiar utworzy kałuże ale nie będzie spływać po skarpie lub pod jej umocnieniem.

Odnośnie odporności na wodę i UV to martw się gołym styropianem a nie klejem. Obowiązkowo należy to zaciągnąć klejem i siatką a następnie można zagruntować zwykłym unigruntem. Na wiosnę gdy przyjdzie czas tynkowania zagruntujesz gruntem szczepnym pod tynk.

Pytanie brzmi raczej kto obsadzał puszki.......tynkarze czy elektryk. Te drugie skieruj do elektryka, który był autorem tej instalacji. On będzie wiedział czy zapomniał, lub czy tynkarze zrobili psikusa i zna miejsce jego trasy aby szukając kabla nie skuwać pół ściany.

Nadproże jest konieczne. Z tego względu jeżeli tam kiedyś istniało przejście pozostała identyfikacja miejsca oraz czy to nadproże tam jeszcze istnieje. Proponuję przejść się do sąsiada wyżej lub niżej o ile takowy istnieje w celu dokładnej lokalizacji miejsca.

sprzęgło jest konieczne ponieważ dwie pompy pracujące za pompą kotła nie rozwiążą sprawy. Pompa kotła ma za małą wydajność co potwierdza małe przepływy w podłogówce, więc nie będzie podawała wymaganej ilości wody dla dwóch pomp. Rozdzielenie obiegów w oszczędnym rozwiązaniu musi być . W idealnym rozwiązaniu rozdzielenie powinno obejmować również mieszacz dla obwodu podłogówki, natomiast obwody grzejnikowe zasilone bezpośrednio. Pompa i ewentualnie zawór trójdrożny mogły by być sterowane z modułu VR70. Zastosowanie 3 pomp i dodatkowy rozdział nie ma sensu i będzie kosztowny więc jeżeli u was na 1 piętrze jest większość podłogówki są dwa rozwiązania. Dokonanie rozdziału na osobnych obwodach z grzejnikami i z podłogówką. Problem w tym że w takim układzie kocioł na strefę z grzejnikami będzie pracował cały czas gdyż nie będzie miał regulatora VR92. Zastosowanie go w jednym z mieszkań spowoduje że drugie będzie zależne od pierwszego. Dlatego jeżeli przez sezony grzewcze przed remontem temperatura na zasilaniu grzejników wychodząca z kotła w mrozy nie przekraczała 55*C to proponuję dokonanie rodziału pietrami. U was na 1 piętrze jest większość podłogówki więc wasz obwód cały razem z grzejnikami zasilić z obwodu mieszacza czyli zawór trójdrogowy z siłownikiem i z pompą, natomiast sąsiadów z 2 piera zasilić z drugiej pompy. U was zostaje regulator 720F a do sąsiadów idzie VR92F Moduł VR-70 steruje poprzez siłownik zaworem trójdrogowymi oraz pompami. Na obwodzie mieszacza oraz na sprzęgle są czujniki temperatury podłączone do VR70 poprzez które sami dostosowujecie sobie dwie osobne krzywe grzewcze do pięter.

Dwa piętra oddzielnie mogą być niezależne ale to wymaga zamontowania modułu VR-70 lub VR71, oraz regulatora VR-92 Ten moduł wpięty w magistrale e-BUS kotła pozwoli na utworzenie dwuch odrębnych stref grzejnych gdzie pierwsza podstawowa będzie sterowana za pomocą regulatora SensoComfort 720 natomiast druga sterfa będzie sterowana za pomocą zdalnego sterowania VR-92 Dwie pompy za mieszaczem powinny być podłączone do modułu VR-70 i to on wraz z regulatorami oddzielnie będzie nimi zarządzał załączając je oddzielnie w momencie zapotrzebowania na ciepło danego obiegu czyli strefy grzewczej. Mogą to być regulatory bezprzewodowe VRC-720F i VR-92F ale jeżeli posiadacie już VRC-720 to nikt nie przyjmie zwrotów. Pójście w regulatory oddzielne innej firmy niż Vaillant spowoduje brak regulacji pogodowej tylko jako sterowanie kotłem typu załącz/ wyłącz a to w konsekwencji może okazać się niezbyt ekonomiczne pod względem spalania gazu i opłat z tym związanych.

Jeśli idzie spod balkonu to jest to typowe zbrojenie płyty balkonu zagnieżdżone w wieńcu i stropie. Jeśli na 1/3 szerokości drzwi natrafiłeś na 1 to jest ich prawdopodobnie więcej. Budowa to nie apteka więc ten jeden na który natrafiłeś akurat mógł wyjść wyżej. Ze zdjęcia wynika że pozostało niewiele więc próbował bym skuć do końca. Siatkę daj we wnęce zahaczając o 0,5 - 1m w głąb pokoju. Ze względu na to że anhydryt to rodzaj gipsu siatka powinna być stalowa nierdzewna lub z tworzywa, włókna szklanego itp.

Na fotkach zbrojenia nie widać więc odkurz i zamieść gdzie one są. W zależności od stylu budownictwa wnęka koło drzwi balkonowych jest już wieńcem natomiast powierzchnia pomieszczeń tworzy tzw. wannę która jest położona trochę niżej. Jeżeli jest tak jak piszesz to po pierwsze pod samym progiem drzwi wklej za pomocą pianki pasek twardego styroduru XPS. We wnęce zalej cienką warstwą anhydrytu. Owe 4 cm powinny wystarczyć do zalania wraz z siatką zbrojącą zatopioną w anhydrycie co zapobiegnie ewentualnym pęknięciom. Jeżeli nie umieścisz rurek we wnęce to strefę przed wnęką zagęść rurkami tak aby ta strefa była cieplejsza. Przewodzenie anhydrytu jest lepsze więc to zniweluje ewentualne odczucie chłodu posadzki tuż przy balkonie. Nie wiem czy obszar pod ścianami kułeś czy tam także była posadzka. Z reguły posadzka jest tylko do tynków i jest od nich oddylatowana. Anhydryt także należy oddylatować od ścian.

Izolacja na ścianie jest konieczna. Jest ona wewnętrzna ale z jej grubości wynika że jest ścianą nośną. Odnośnie lokalizacji i przyszłej zabudowy rozważ zastosowanie kominka narożnego z boczną szybą na korytarz lub salon. Komora dekompresyjna jest zazwyczaj przy suficie i służy do odizolowania gorącej komory kominka i rury kominka od stropu. Co do kratek do oprócz tych do wentylacji komory dekompresyjnej zazwyczaj są stosowane dwie kratki jedna pod kominkiem ( paleniskiem) a druga nad nim zaraz pod przegrodą komory dekompresyjnej które służą do ogrzewania salonu nie tylko poprzez promieniowanie ciepła przez szybę ale i poprzez wymuszony obieg powietrza gdy ciepłe ogrzane przez obudowę kominka unosi się do góry i wylatuje przez górną kratkę to powoduje napływ chłodnego powietrza dolną kratką. Odnośnie ogrzewania awaryjnego i poddasza użytkowego to rozważ zastosowanie wymuszonej dystrybucji gorącego powietrza tak aby kominek ogrzewał także pokoje na poddaszu.

Po dokładnym przyjrzeniu się szczegółom w filmiku na dole są 2 śruby. Obsługujący do regulacji góra-dół używa imbusa 6mm, blokada to imbus lub trox 4mm natomiast do regulacji docisku imbus 10mm. W dolnej części zawiasu pierwsza śruba regulująca wysokość jest głębiej, nad drugą, tą do regulacji docisku.

Pomiędzy wełną a starą ścianą powinna być przerwa.

Ta sama tyczy się chyba słowa "IMBUS" bo na filmie dokładnie widać że są dwie śruby jedna na dolnej a druga na górnej części zawiasu. Konstrukcje są różne stąd pod spodem link do instrukcji innego rozwiązania.

To chyba coś podobnego: Od 1:54 min regulacja imbusem lub specjalnym kluczykiem po zdjęciu zaślepki i poluzowaniu wkręta https://akcesokucia.pl/wp-content/uploads/2020/08/WX-2-skrz-instrukcja-montazu.pdf

1 cm to niewiele ale jednak. Zrób pomiary poziomicą skąd wyniknął ten błąd. Najlepiej to zeszlifować tarką na całym boku tak aby zejść o ten 1 cm, lub złapać nowy poziom listwą startową z okapnikiem do elewacji a różnice wypełnić pianką. Nie wiem o co chodzi że z lewej jest 3cm a z prawej 40....... moze o to że z lewej jest wjazd do garażu więc tam poziom cokołu równa się poziomowi wjazdu a z prawej cokół 40 cm od poziomu gruntu ( ewentualnej opaski ).Taras jest z drugiej strony domu więc poziom wejścia nie odgrywa to roli. ważne aby schody były na poziomie zakończenia cokołu lub ponizej, ale jeśli jest tam 3cm cokołu to OK. Ten uskok poziomu schodów w stosunku do posadzki i mały cokół może stwarzać niewielkie problemy przy wchodzeniu do i wychodzeniu z domu no i wykończenie 3 cm jest kłopotliwe.

Skoro jest podtynkowy to nie zajmuje miejsca wogóle. Problemem nie jest zestaw prysznicowy ale płytki którymi obłożysz ściany bo to one zajmują miejsca. Jeśli zatem masz 3cm zapasu to biorąc pod uwagę grubość płytki i klej powinieneś się zmieścić na styk. W ostateczności płytki na ścianie w jej obrębie puścisz od lini wanny. jeśli chodzi o grubość podtynkowego zestawu umieszczonego w ścienie to wszystko zależy od typu np. główny element przełączający Grohe startuje od 75mm natomiast inne kończą się na 115. Jeśli więc ściana działowa jest wewnątrz Twojego lokalu to powinieneś się zmieścić.

Jeżeli rury będą szły w warstwie ocieplenia stropu to pozycja 1 lub 3 będą odpowiednie.

Dorken ma 190g/m2 więc dla piany bierz tego Euroventa

Wszystkie elementy zabudowy które są wyżej przykrywają folię z listwą. Listwa jest zabezpieczeniem przed wnikaniem piasku oraz wykończeniem podtrzymującym folię. Jeśli masz tam piasek pod przyszły taras to odkop pas przy fundamentach uzupełnij wszystko jak należy.

Listwa nad poziomem gruntu na wysokości ewentualnej opaski. Najpierw siatka z klejem a po związaniu listwa na kołki. Cokół jest nad listwą.