Mareks77

Skręcona konstrukcja nie przeszkadza w jej mocowaniu. Jaimar pewnie myślał o czymś w tym rodzaju: https://drewno24.pl/laczniki-i-mocowania/kotwa-w-beton-wpuszczana-90x90-mm Jedna śruba fi10 - 14 mm umieszczona z boku przechodząca przez cały słup oraz blachę będzie wystarczająca Płaski odcinek wystający pionowo czyli blachę umieszczasz w słupach huśtawki robiąc w nich głębokie pionowe bruzdy Słupy idą pod kątem w związku z czym wystający z drewna naroznik ścinasz . Można spróbować wygiąć płaski element i umieścić go w słupie w poprzek. Jeśli nie przeszkadza Ci metal ni derwnianym słupie to pomyśl o czymś w tym rodzaju: https://allegro.pl/oferta/podstawa-slupa-kotwa-regulowana-ozdobna-0-180-mm-do-betonu-czarna-pret-20cm-15733089280 Jeszcze innym sposobem jest wkręcenie płaskiej kotwy śrubami do płaskiej części słupa na której on stoi: https://allegro.pl/oferta/podstawa-kotwa-wspornik-slupa-80x80x200-mm-pret-do-wmurowania-stalowa-ocynk-15181481172?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=ps&utm_term=branding&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrod-architektura_pla_ss_ps&ev_adgr=_dio_ogrod-architektura_ps&ev_campaign_id=22376335860&gad_source=1&gad_campaignid=22376335860&gclid=CjwKCAjw6ZTCBhBOEiwAqfwJd4jLI-Oh5RwAI5hew8ZcwICPJ28cjrNQ0bUCMFQkc4kNKBxcLfy8wxoCneEQAvD_BwE Wystający pręt zatapiasz w betonie Problem jednak w tym że ostatni sposób wymaga właśnie częściowego demontażu huśtawki na dwie części tak aby słupy wraz z kotwą umieścić w świeżym betonie.

Wszystko jest uzależnione co to za powierzchnia lub materiał. Moze to być zwykła stal, możliwe że jest ona ocynkowana ale również może to być nierdzewka. Zwykła farba może się tu poprostu nie nadawać a problem będzie się powtażał Proponuję zgłosić sprawę do administracji i zobaczyć jaki będzie odzew. Jeżeli brak będzie reakcji to będziesz zmuszony pomalować samemu.

Kwestia regulacji. Oknoplast robi różne rzeczy ale raczej taki chłam nie przejdzie. Uszczelka powinna dolegać do skrzydła na całej powierzchni. Jeżeli regulacja nie rozwiąże problemu dopiero wtedy reklamacja. Odnośnie wody to malutka ilość jest możliwa nawet jeśli uszczelka dolega po to są w ramię kanały odprowadzające ją na zewnątrz ale tu przecieka przez szparę.

Komin nie może stać na stropie tylko do komina przewidziany jest fundament czyli dodatkowe pole obok ściany fundamentowej. Następnie komin murowany jest z pustaków posiadających gotowe kanały zarówno wentylacyjne jak i spalinowe. U Ciebie jest to pustak z 1 oraz z 4 kanałami z których 3 są wentylacyjne a jeden spalinowy. Np. odmiana KW3: https://bestkomin.pl/pl/p/Pustak-kominowy-keramzytowy-KW3-z-trzema-wentylacjami/8447 Kanał spalinowy w kominie systemowym posiada dodatkowo wkład z ceramiki czyli ceramicznych rur klejonych do siebie za pomocą dodatkowej zaprawy klejowej wraz z ociepleniem z wełny skalnej. Pustaki w narożnikach posiadają otwory do umieszczenia w nich prętów zbrojeniowych Jeżeli komin ma służyć do podłączenia kotła kondensacyjnego to wkład ceramiczny jest zbędny ponieważ spaliny są odprowadzane odrębną rurą.

Zakładam iz wysokość drogi nie uległa zmanie. Skoro teren działki nie jest równy bo przyjęta została średnia wysokość terenu a różnica pomiędzy drogą a projektowaną wysokością istniała to skąd założenie że geodetka wykonała mapę według nie obowiązującego już wówczas ( obowiązywał do 2019r ) układu Kronsztad86. Możliwe że geodetka wykonująca mapę i tym samym swoją pracę wykonała prawidłowo a błąd powstał podczas projektowania budynku gdyż zakładał wysokość fundamentów na poziomie 125,24 o 20cm poniżej poziomu drogi, a poziom "0" na poziomie 125,37mnpm nadal 7 cm poniżej poziomu drogi. Podwyższenie budynku o ową różnicę pomiędzy układami nie rozwiązało by do końca problemów z zalewaniem bo nadal występuje różnica 2 - 6cm

Wyrównującej nie wylewasz na blasze tylko na wylewce aby zlikwidować ewentualny uskok pomiędzy blachą, taśmą a wylewką. Wkręty kołków rozporowych do montaży blachy także powodują nierówności więc zamiast nich do montaży blachy można użyć specjalnego kleju DISTYK FIX pokrywając cienką warstwą powierzchnię styku pod blachą na wylewce i docisnąć. Najlepiej zadbać o równą powierzchnię blachy, jej przyleganie lub po jej przytwierdzeniu użyć zamiast zywicy specjalnej zaprawy wyrównującej Cekol ZW04, ZW-05 lub Atlas ZW-330 likwidując uskok i formując odpowiedni spadek a dopiero potem wyrównać ostatecznie powierzchnię żywicą. Taśmę najlepiej wkleić także na styk ściany z wylewką. To są odrębne elementy konstrukcji które pracują osobno więc sama gruba warstwa żywicy w tym miejscu by z czasem pękała.

Okapniki na strefie brzegowej balkonu służą do odprowadzania wody opadowej tak aby ewentualnie nie powstawały zacieki na elewacji. Jeżeli położysz obróbki blacharskie to strefę pod obróbkami należy najpierw przygotować tak aby blacha nie wystawała ponad wylewkę. Na styk blachy z wylewką idzie najpierw taśma butylowa wzmacniająca ten styk i to o ten element Tobie chodzi. Następnie całość powierzchni wylewki i część ściany gruntuje się żywicą rozrobioną z rozcieńczalnikiem. Ewentualne nierówności powierzchni pomiędzy wylewką a blachą oraz spadek niweluje i formuje się stosując żywicę z piaskiem kwarcowym. Potem już tylko żywica

Stary strop ten cienki o którym piszesz że był pęknięty przecież w jakiś sposób trzymał się ścian. Na pierwszej i drugiej fotce ściana poniżej podłogi wystaje poza ścianę przybudówki. Jak to wygląda potem nie wiadomo. Wszystko zależy od grubości ścian. Jeśli to stare budownictwo to ściany mogą być na 1 i 1/2 cegły. Musisz dopytać fachowca co ma na myśli. Jeżeli nie ma ściany to najprawdopodobniej będzie to bruzda dodatkowo z otworami na zbrojenie bo nic innego być nie może.

Zacznijmy od tego że każda ingerencja w drewno spowoduje jego osłabienie, ale owe 3-4cm wydaje się dla słupa OK. Rozumiem że pomysł jest taki iż nawiercisz słup i osadzisz go na zabetonowanej rurze. Nie nawiercisz jego w poprzek wraz z rurą? Osadzając rurę w słupie na wcisk spowodujesz działanie siły która podczas warunków atmosferycznych ( pęcznienia, wysychania ) może spowodować pęknięcie przez co rura stanie się luźna.

Suchy beton w chudziaku chłonie wodę tak jak gąbka więc gdy w powietrzu z mokrych tynków jest go ok 70% to prawie tyle samo ma on. Pomysł ze stosowaniem CR 56 na nieotynkowane fragmenty jest bez sensu. One zostaną przykryte przez styropian i wylewkę. Jest izolacja pozioma więc ściany raczej nie mają kontaktu z chudziakiem a wilgoć z wylewki nie spowoduje znacznego zawilgocenia ścian. Na wszystko potrzebny jest czas a tego technologicznego służącego do wiązania tynków i suszenia nadmiaru wilgoci bez sprzyjającej pogody za oknem nie jesteś w stanie przyspieszyć. Połóż na chudziaka folię o wielkości 1x1m . Jeśli po dobie lub dwóch po odsłonięciu fragment chudziaka będzie ciemniejszy to należy czekać. Dylatację do 5mm do ścian tynków gipsowych najlepiej mocuje się tackerem ( zszywaczem introligatorskim ), jeśli jesteś w stanie przymocować to oznacza że tynki związały. Po tych testach odczekaj tydzień wietrząc dom i zaczynaj układanie styro.

Tak styropian lub keramzyt. Wylewka zbrojona będzie tworzyła płytę a nie punktowe obciążenie. Zawsze można na środku dwuteowników zrobić podparcie

Pomysłów może być wiele.....co do zbrojenia to albo tędzie to sam drut pod kątem prostym lub dwuteowniki rozmieszczone co 70cm a pomiędzy którymi zazbroisz i wylejesz. Rozpiętość to tylko trochę ponad 2mb więc z dwuteownikami wypełnieniem będą płyty WPS, pustaki lub cegły tworząc coś w rodzaju strop Kleina. Jeżeli z obu stron istnieje ściana na kórej można podeprzeć to strop panelowy Smart, lub lekki strop typu Ytong. Myślę że ta opcja z płytami WPS będzie najodpowiedniejsza

W konstrukcji nowego stropu i podłogi wszystko jest zależne od tego czy owa piwniczka ma być dostępna. Nic tu nie stoi na przeszkodzie aby zaszalować zazbroić i na nowo wylać strop, lub zrobić konstrukcję drewnianą na legarach. Jeżeli piwniczka jest zbędna to zasypać, zagęszczając warstwami i wylać płytę na gruncie.

Dysperbit + XPS lub styropian tak czy inaczej będzie oddzielony od gruntu folią kubełkową więc jeśli woda nie stoi w wykopie to będzie OK.

Służy do izolacji ale ma pewne wady. Po pierwsze jest to izolacja przeciwwilgociowa a nie przeciwwodna. Jest izolacją lekką a więc nie do końca odporną na wodę spływającą i napierającą. Środek dość starej daty który oczywiście ewaluował czyli został ulepszany ale pozostają wady takie jak : -brak odporności na UV -mała elastyczność -skurcz podczas wysychania -niska odporność na uszkodzenia mechaniczne Te cechy powodują że jest środkiem wystarczającym ale tylko w pewnych warunkach terenowych, czyli gdy grunt jest suchy a wilgoć pojawia się sporadycznie. Mowa o wilgoci a nie o fundamentach stojących w wodzie.

Spadek jest konieczny ponieważ dostawnie się wody pod deski jest czymś normalnym więc musi być ona odprowadzana. Uformować lekki spadek, na brzegach opierzenie w postaci okapnika a dopiero potem papa. Jeżeli guma odchodzi tak jak na 3 fotce to należy ją zerwać. Zamiast papy można zastosować 2 - 3 warstwy hydroizolacji w postaci dwuskładnikowego szlamu. To załatwi sprawę dobrej izolacji ścian i słupów na tarasie

Wszystko teoretycznie wymienione..... niekiedy wymagana kopia pozwolenia na budowę. Zmiany kosmetyczne o których wspominasz załatwia oświadczenie KB o wykonaniu zgodnie z projektem.

Wilgoć pod styropianem już jest bo robiąc tynki podniosła się wilgoć w powietrzu w całym domu do poziomu 60-70% którą wchłonął także chudziak. Owe 2 - 3 tygodnie to ze względu na tynki aby dobrze związały i stały się twarde.

Jeżeli budowa jest w trakcie czyli trwa nadal i potwierdzeniem tego są wpisy w dzienniku budowy to możesz budować i 20 lat.

Jest specjalny żel V33 do usuwania starych powłok. Po co chcesz to czyścić ?

Myślę że projektant w odpowiedzi rozwiał wszystkie Twoje niepewności i pytania. Skoro w MPZP jest zapis o zbiorniku a w zatwierdzonym projekcie odprowadzasz rozsączasz wody na tereny zielone i nikt się do tego nie przyczepił to czym się martwić. Jesteś na etapie ocieplenia więc ten temat powinien wyjść wcześniej podczas badania gruntu gdyby okazało się że glina nie jest w stanie przyjąć wody. Masz na działce 23% zabudowy a więc wkopanie małego zbiornika 1000l na 100m2 dachu w formie( np. tunel Grafa, 300mb rury drenarskiej itp ) z funkcję rozsączania wód opadowych na terenach zielonych nie będzie problemem. Zbiornik jest w stanie przyjąć natychmiast wodę z ulewy lub kilkudniowych opadów a następnie pomału odprowadzić ją do gruntu. Zbiornik 1-2m3 nad gruntem do podlewania kwiatków może być dodatkiem. Odprowadzaniem wody ze ścieżek i podjazdów raczej nikt się nie martwi, utwardzony nie oznacza nie chłonny no chyba że podbudowa lub między fugami kostki będzie beton

To jest uzależnione od zakresu i obszaru oddziaływania inwestycji na tereny sąsiednie i z regóły tylko gdy nie ma MPZP który ogranicza i ujednolica pewne sprawy. Obszar oddziaływania wyznacza się na podstawie analizy potencjalnych skutków inwestycji na sąsiadujące nieruchomości W zależności od wielkości działki, gęstości zabudowy i wysokości budynku itp np. zasłaniać słońce możesz także nie tylko najbliższemu sąsiadowi.

Strony zainteresowane czyli najbliżsi sąsiedzi działki na której jest planowana inwestycja dostają informację. Taka informacja jest publiczna i jest zgodna z prawem a uzależniona od obszaru oddziaływania inwestycji. Chodzi tu o oddziaływania pod względem oświetlenia, zacienienia, hałasu itp.

Napisałeś iż zakładasz słupy o wymiarach 14 x 14 więc belki o których piszesz o innych wymiarach nie mają sensu. Konstrukcja musi być wzmocniona i ustabilizowana np. od belek do słupów np. poprzez zastrzały pod kątem 45* więc mniejsza szerokość poziomych belek ramy z wyglądu będzie dziwna. Szerokość nie zależy w tym przypadku od wymiarów i rodzaju pokrycia ( poliwęglanu ) bo jest on stosunkowo lekki tylko od warunków terenowych. Dla porwistego wiatru na otwartym terenie daszek będzie działał jak żagiel więc niezbędne minimum bez przeliczania to 10cm, i to jeszcze zależy od wysokości wiaty. Jeśli przyjmiesz że belki mają 10cm to słupy także i raczej zmianie ulegną wymiary wszystkich elementów Zastrzały od poziomych belek ramy do słupów w odległości np. 0,7m Jeśli krokwie będą mocowane do belek dodatkowo na np. 4cm zaciosy to w tym przypadku wysokość 14 będzie OK. Następna sprawa to wymiar 42cm pomiędzy krokwiami zakłada iż zastosujesz dwie płyty o wymiarach 2,1 x 7mb Wymiar ten nie zakłada żadnego wystawania płyt poza belkę oprócz 1 - 1,5cm dylatacji pomiędzy płytami i łączeniu ich na środku daszku. Przemyśl tą sprawę bo na końcach płyt wypadało by zastosować profil zamykający typu U lub aluminiowy typu F a po każdym deszczu woda może podciekać pomiędzy płytę a belkę utrzymując tam wilgoć przez następne kilka dni.

Po pierwsze to jeżeli mimo nieścisłości projektu zagospodarowania wód opadowych z MPZP urząd wydał PNB to ma ono moc prawną i jest ważne. Po drugie to wszelkie zmiany w MPZP po dacie wydania i uprawomocnienia PNB nie dotyczą go i PNB jest jak najbardziej ważne. Zmiany MPZP dotyczą tylko PNB po dacie zmiany w MPZP.