Mareks77

Kotłownię jeśli gazowa odwiedzisz 3 -5 razy do roku więc próg mógłby zostać. Wszystko trzeba przemyśleć. Pisałeś że to schodek i przejście z nieogrzewanego garażu do domu ale jeśli to do kotłowni to o jakim mostku termicznym mówisz. Ogrzewanie podłogowe w ciepłej kotłowni to absurd

Tak naprawdę to wylewka z podłogówką czyli ta ciepła powinna mieć dylatację od wylewki która nie jest ogrzewana . Dylatowanie jej od chłodnego garażu już nie jest tak konieczne a więc 2 cm XPS dajesz tylko pomiędzy stopniem poniżej i wylewki garażu. Nad stopniem nie musisz już dawać 2 cm XPS tylko samą płytkę lub 1cm XPS i 0,7cm gres na 3 mm warstwie kleju. Poza tym jeśli będzie tam próg drzwi to przypadkowym dytykiem czubkiem buta niczego nie uszkodzisz. Bardziej bałem się tu samego narożnika który przy wchodzeniu lub schodzeniu jest narażony na dewastację ale jeśli będzie tam wystawał próg to sprawa nieistnieje. Mam nadzieję że dobrze przemyślałeś ten wystający próg. To nie będzie zbyt wygpdne w codziennym użytkowaniu i niesie za sobą możliwość potknięcia, zahaczenia przy poruszaniu się zarówno wchodząc ale co gorsza schodząc do garażu. Ukryty, niewystający próg do którego dolegają drzwi byłby idealny o ile drzwi otwierają się w stronę garażu.

Zasadniczo tak z tym że pal fundamentowy do huśtawki to nie słup który się obciąża i istnieje niebezpieczeństwo że zbrojenie się wybrzuszy. W tym konkretnym przypadku fundamenty głównie posłużą jako przeciwwaga do huśtającej się osoby tak aby konstrukcja była stabilna. Nie wiem jak autor będzie wylewał te pale...... z małych ingerencji w ogród i trawnik w grę wchodzi tylko wiercenie.

Pomiędzy 30 - 50 cm. Przyjmij odległość z tego przedziału i rozłóż w zależności od długości tych pali

Jeśli płytka pójdzie na cały stopień i tylko podstopnica będzie zbrojona klejem i siatką to wystarczy. Radzę jednak docelowo obłożyć także i tą podstopnicę czyli pionową część płytką a okładzinę z garażu zastosujesz pod nią do stopnia z bloczka betonowego. Fakt wykańczania domu a co za tym idzie obuwie robocze na dłuższy czas nie sprzyja nawet XPS ze zbrojeniem

Wykonać można tylko problem istnieje w poszyciu wstępnym. Jeśli będzie to membrana to będzie ona dotykać styropianu. Tam jednak musi być wyprofilowane odpowiednio w zależności od pokrycia ostatecznego dachu oraz blacha okapowa pod membraną z której resztkowe ilości wilgoci nawianej ze śniegiem itp. są odprowadzane do rynny. Pas podrynnowy zazwyczaj nachodzi także na deskę czołową a następnie docinane są specjalne podkładki podnoszące ostatni pas dachówek który nie leży na zamkach i dachówce następnej. Dopiero potem jest pas nadrynnowy celujący w rynnę i na nim membrana https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/22632-obrobki-dachowe-z-blachy-obrobka-okapu

XPS możesz tam dać ale jednocześnie najlepiej aby na jego powierzchni znalazła się warstwa zbrojąca czyli siatka oraz narożnik zatopione w kleju a następnie płytki gresowe , żywica itp. te które będą w garażu lub wylewce na ogrzewaniu podłogowym..

Nie żebym się czepiał ale ja nasiona także zasypuje po to aby ziemia utrzymująca wilgoć i ciepło spowodowała sprzyjające warunki do kiełkowania a następnie wzrostu. W tym wypadku kora która z biegiem czasu częściowo się rozłoży wraz z kurzem utrzymuje także ciepło i wilgoć. Niektóre nasionka lubią kwaśny odczyn

Ten karton to rozumiem że wymieniasz co 3 miesiące bo po takim mniej więcej okresie się rozłoży ?

Występowanie chwastów pomiędzy tujami jest zależne od grubości agrowłókniny oraz ewentualnej warstwy na niej np. kory lub żwiru itp . Trwałość jest także uzależniona od zagospodarowania okolicy gdyż okresy pylenia poszczególnych roślin spowodują że w następnym roku na tej powierzchni zawsze może się coś pojawić. Pojedyncze egzemplarze rozsiewane razem z wiatrem będą jednak łatwe do eliminacji ze względów na główne ukorzenienie tylko w warstwie na włókninie dlatego im grubsza frakcja np. kory tym mniejsze prawdopodobieństwo, przynajmniej przez okres pierwszych kilku lat dopóki część z tej warstwy nie ulegnie przekompostowaniu i degradacji w pył który zmieszany z kurzem będzie powodował bardziej sprzyjające warunki do kiełkowania.

Skoro istnieje czterokąt zaznaczony na zielono to drzwi i ich zawiasy lepiej ulokować na tej ścianie otwierane w lewo na salon Materiał jest tu dowolny ale skoro podłogi są a więc i wykończenie na etapie zaawansowanym to w grę wchodzi chyba stelaż z płytami rygips.

Skręcona konstrukcja nie przeszkadza w jej mocowaniu. Jaimar pewnie myślał o czymś w tym rodzaju: https://drewno24.pl/laczniki-i-mocowania/kotwa-w-beton-wpuszczana-90x90-mm Jedna śruba fi10 - 14 mm umieszczona z boku przechodząca przez cały słup oraz blachę będzie wystarczająca Płaski odcinek wystający pionowo czyli blachę umieszczasz w słupach huśtawki robiąc w nich głębokie pionowe bruzdy Słupy idą pod kątem w związku z czym wystający z drewna naroznik ścinasz . Można spróbować wygiąć płaski element i umieścić go w słupie w poprzek. Jeśli nie przeszkadza Ci metal ni derwnianym słupie to pomyśl o czymś w tym rodzaju: https://allegro.pl/oferta/podstawa-slupa-kotwa-regulowana-ozdobna-0-180-mm-do-betonu-czarna-pret-20cm-15733089280 Jeszcze innym sposobem jest wkręcenie płaskiej kotwy śrubami do płaskiej części słupa na której on stoi: https://allegro.pl/oferta/podstawa-kotwa-wspornik-slupa-80x80x200-mm-pret-do-wmurowania-stalowa-ocynk-15181481172?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=ps&utm_term=branding&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrod-architektura_pla_ss_ps&ev_adgr=_dio_ogrod-architektura_ps&ev_campaign_id=22376335860&gad_source=1&gad_campaignid=22376335860&gclid=CjwKCAjw6ZTCBhBOEiwAqfwJd4jLI-Oh5RwAI5hew8ZcwICPJ28cjrNQ0bUCMFQkc4kNKBxcLfy8wxoCneEQAvD_BwE Wystający pręt zatapiasz w betonie Problem jednak w tym że ostatni sposób wymaga właśnie częściowego demontażu huśtawki na dwie części tak aby słupy wraz z kotwą umieścić w świeżym betonie.

Wszystko jest uzależnione co to za powierzchnia lub materiał. Moze to być zwykła stal, możliwe że jest ona ocynkowana ale również może to być nierdzewka. Zwykła farba może się tu poprostu nie nadawać a problem będzie się powtażał Proponuję zgłosić sprawę do administracji i zobaczyć jaki będzie odzew. Jeżeli brak będzie reakcji to będziesz zmuszony pomalować samemu.

Kwestia regulacji. Oknoplast robi różne rzeczy ale raczej taki chłam nie przejdzie. Uszczelka powinna dolegać do skrzydła na całej powierzchni. Jeżeli regulacja nie rozwiąże problemu dopiero wtedy reklamacja. Odnośnie wody to malutka ilość jest możliwa nawet jeśli uszczelka dolega po to są w ramię kanały odprowadzające ją na zewnątrz ale tu przecieka przez szparę.

Komin nie może stać na stropie tylko do komina przewidziany jest fundament czyli dodatkowe pole obok ściany fundamentowej. Następnie komin murowany jest z pustaków posiadających gotowe kanały zarówno wentylacyjne jak i spalinowe. U Ciebie jest to pustak z 1 oraz z 4 kanałami z których 3 są wentylacyjne a jeden spalinowy. Np. odmiana KW3: https://bestkomin.pl/pl/p/Pustak-kominowy-keramzytowy-KW3-z-trzema-wentylacjami/8447 Kanał spalinowy w kominie systemowym posiada dodatkowo wkład z ceramiki czyli ceramicznych rur klejonych do siebie za pomocą dodatkowej zaprawy klejowej wraz z ociepleniem z wełny skalnej. Pustaki w narożnikach posiadają otwory do umieszczenia w nich prętów zbrojeniowych Jeżeli komin ma służyć do podłączenia kotła kondensacyjnego to wkład ceramiczny jest zbędny ponieważ spaliny są odprowadzane odrębną rurą.

Zakładam iz wysokość drogi nie uległa zmanie. Skoro teren działki nie jest równy bo przyjęta została średnia wysokość terenu a różnica pomiędzy drogą a projektowaną wysokością istniała to skąd założenie że geodetka wykonała mapę według nie obowiązującego już wówczas ( obowiązywał do 2019r ) układu Kronsztad86. Możliwe że geodetka wykonująca mapę i tym samym swoją pracę wykonała prawidłowo a błąd powstał podczas projektowania budynku gdyż zakładał wysokość fundamentów na poziomie 125,24 o 20cm poniżej poziomu drogi, a poziom "0" na poziomie 125,37mnpm nadal 7 cm poniżej poziomu drogi. Podwyższenie budynku o ową różnicę pomiędzy układami nie rozwiązało by do końca problemów z zalewaniem bo nadal występuje różnica 2 - 6cm

Wyrównującej nie wylewasz na blasze tylko na wylewce aby zlikwidować ewentualny uskok pomiędzy blachą, taśmą a wylewką. Wkręty kołków rozporowych do montaży blachy także powodują nierówności więc zamiast nich do montaży blachy można użyć specjalnego kleju DISTYK FIX pokrywając cienką warstwą powierzchnię styku pod blachą na wylewce i docisnąć. Najlepiej zadbać o równą powierzchnię blachy, jej przyleganie lub po jej przytwierdzeniu użyć zamiast zywicy specjalnej zaprawy wyrównującej Cekol ZW04, ZW-05 lub Atlas ZW-330 likwidując uskok i formując odpowiedni spadek a dopiero potem wyrównać ostatecznie powierzchnię żywicą. Taśmę najlepiej wkleić także na styk ściany z wylewką. To są odrębne elementy konstrukcji które pracują osobno więc sama gruba warstwa żywicy w tym miejscu by z czasem pękała.

Okapniki na strefie brzegowej balkonu służą do odprowadzania wody opadowej tak aby ewentualnie nie powstawały zacieki na elewacji. Jeżeli położysz obróbki blacharskie to strefę pod obróbkami należy najpierw przygotować tak aby blacha nie wystawała ponad wylewkę. Na styk blachy z wylewką idzie najpierw taśma butylowa wzmacniająca ten styk i to o ten element Tobie chodzi. Następnie całość powierzchni wylewki i część ściany gruntuje się żywicą rozrobioną z rozcieńczalnikiem. Ewentualne nierówności powierzchni pomiędzy wylewką a blachą oraz spadek niweluje i formuje się stosując żywicę z piaskiem kwarcowym. Potem już tylko żywica

Stary strop ten cienki o którym piszesz że był pęknięty przecież w jakiś sposób trzymał się ścian. Na pierwszej i drugiej fotce ściana poniżej podłogi wystaje poza ścianę przybudówki. Jak to wygląda potem nie wiadomo. Wszystko zależy od grubości ścian. Jeśli to stare budownictwo to ściany mogą być na 1 i 1/2 cegły. Musisz dopytać fachowca co ma na myśli. Jeżeli nie ma ściany to najprawdopodobniej będzie to bruzda dodatkowo z otworami na zbrojenie bo nic innego być nie może.

Zacznijmy od tego że każda ingerencja w drewno spowoduje jego osłabienie, ale owe 3-4cm wydaje się dla słupa OK. Rozumiem że pomysł jest taki iż nawiercisz słup i osadzisz go na zabetonowanej rurze. Nie nawiercisz jego w poprzek wraz z rurą? Osadzając rurę w słupie na wcisk spowodujesz działanie siły która podczas warunków atmosferycznych ( pęcznienia, wysychania ) może spowodować pęknięcie przez co rura stanie się luźna.

Suchy beton w chudziaku chłonie wodę tak jak gąbka więc gdy w powietrzu z mokrych tynków jest go ok 70% to prawie tyle samo ma on. Pomysł ze stosowaniem CR 56 na nieotynkowane fragmenty jest bez sensu. One zostaną przykryte przez styropian i wylewkę. Jest izolacja pozioma więc ściany raczej nie mają kontaktu z chudziakiem a wilgoć z wylewki nie spowoduje znacznego zawilgocenia ścian. Na wszystko potrzebny jest czas a tego technologicznego służącego do wiązania tynków i suszenia nadmiaru wilgoci bez sprzyjającej pogody za oknem nie jesteś w stanie przyspieszyć. Połóż na chudziaka folię o wielkości 1x1m . Jeśli po dobie lub dwóch po odsłonięciu fragment chudziaka będzie ciemniejszy to należy czekać. Dylatację do 5mm do ścian tynków gipsowych najlepiej mocuje się tackerem ( zszywaczem introligatorskim ), jeśli jesteś w stanie przymocować to oznacza że tynki związały. Po tych testach odczekaj tydzień wietrząc dom i zaczynaj układanie styro.

Tak styropian lub keramzyt. Wylewka zbrojona będzie tworzyła płytę a nie punktowe obciążenie. Zawsze można na środku dwuteowników zrobić podparcie

Pomysłów może być wiele.....co do zbrojenia to albo tędzie to sam drut pod kątem prostym lub dwuteowniki rozmieszczone co 70cm a pomiędzy którymi zazbroisz i wylejesz. Rozpiętość to tylko trochę ponad 2mb więc z dwuteownikami wypełnieniem będą płyty WPS, pustaki lub cegły tworząc coś w rodzaju strop Kleina. Jeżeli z obu stron istnieje ściana na kórej można podeprzeć to strop panelowy Smart, lub lekki strop typu Ytong. Myślę że ta opcja z płytami WPS będzie najodpowiedniejsza

W konstrukcji nowego stropu i podłogi wszystko jest zależne od tego czy owa piwniczka ma być dostępna. Nic tu nie stoi na przeszkodzie aby zaszalować zazbroić i na nowo wylać strop, lub zrobić konstrukcję drewnianą na legarach. Jeżeli piwniczka jest zbędna to zasypać, zagęszczając warstwami i wylać płytę na gruncie.

Dysperbit + XPS lub styropian tak czy inaczej będzie oddzielony od gruntu folią kubełkową więc jeśli woda nie stoi w wykopie to będzie OK.