Mareks77

Na fotkach zbrojenia nie widać więc odkurz i zamieść gdzie one są. W zależności od stylu budownictwa wnęka koło drzwi balkonowych jest już wieńcem natomiast powierzchnia pomieszczeń tworzy tzw. wannę która jest położona trochę niżej. Jeżeli jest tak jak piszesz to po pierwsze pod samym progiem drzwi wklej za pomocą pianki pasek twardego styroduru XPS. We wnęce zalej cienką warstwą anhydrytu. Owe 4 cm powinny wystarczyć do zalania wraz z siatką zbrojącą zatopioną w anhydrycie co zapobiegnie ewentualnym pęknięciom. Jeżeli nie umieścisz rurek we wnęce to strefę przed wnęką zagęść rurkami tak aby ta strefa była cieplejsza. Przewodzenie anhydrytu jest lepsze więc to zniweluje ewentualne odczucie chłodu posadzki tuż przy balkonie. Nie wiem czy obszar pod ścianami kułeś czy tam także była posadzka. Z reguły posadzka jest tylko do tynków i jest od nich oddylatowana. Anhydryt także należy oddylatować od ścian.

Izolacja na ścianie jest konieczna. Jest ona wewnętrzna ale z jej grubości wynika że jest ścianą nośną. Odnośnie lokalizacji i przyszłej zabudowy rozważ zastosowanie kominka narożnego z boczną szybą na korytarz lub salon. Komora dekompresyjna jest zazwyczaj przy suficie i służy do odizolowania gorącej komory kominka i rury kominka od stropu. Co do kratek do oprócz tych do wentylacji komory dekompresyjnej zazwyczaj są stosowane dwie kratki jedna pod kominkiem ( paleniskiem) a druga nad nim zaraz pod przegrodą komory dekompresyjnej które służą do ogrzewania salonu nie tylko poprzez promieniowanie ciepła przez szybę ale i poprzez wymuszony obieg powietrza gdy ciepłe ogrzane przez obudowę kominka unosi się do góry i wylatuje przez górną kratkę to powoduje napływ chłodnego powietrza dolną kratką. Odnośnie ogrzewania awaryjnego i poddasza użytkowego to rozważ zastosowanie wymuszonej dystrybucji gorącego powietrza tak aby kominek ogrzewał także pokoje na poddaszu.

Po dokładnym przyjrzeniu się szczegółom w filmiku na dole są 2 śruby. Obsługujący do regulacji góra-dół używa imbusa 6mm, blokada to imbus lub trox 4mm natomiast do regulacji docisku imbus 10mm. W dolnej części zawiasu pierwsza śruba regulująca wysokość jest głębiej, nad drugą, tą do regulacji docisku.

Pomiędzy wełną a starą ścianą powinna być przerwa.

Ta sama tyczy się chyba słowa "IMBUS" bo na filmie dokładnie widać że są dwie śruby jedna na dolnej a druga na górnej części zawiasu. Konstrukcje są różne stąd pod spodem link do instrukcji innego rozwiązania.

To chyba coś podobnego: Od 1:54 min regulacja imbusem lub specjalnym kluczykiem po zdjęciu zaślepki i poluzowaniu wkręta https://akcesokucia.pl/wp-content/uploads/2020/08/WX-2-skrz-instrukcja-montazu.pdf

1 cm to niewiele ale jednak. Zrób pomiary poziomicą skąd wyniknął ten błąd. Najlepiej to zeszlifować tarką na całym boku tak aby zejść o ten 1 cm, lub złapać nowy poziom listwą startową z okapnikiem do elewacji a różnice wypełnić pianką. Nie wiem o co chodzi że z lewej jest 3cm a z prawej 40....... moze o to że z lewej jest wjazd do garażu więc tam poziom cokołu równa się poziomowi wjazdu a z prawej cokół 40 cm od poziomu gruntu ( ewentualnej opaski ).Taras jest z drugiej strony domu więc poziom wejścia nie odgrywa to roli. ważne aby schody były na poziomie zakończenia cokołu lub ponizej, ale jeśli jest tam 3cm cokołu to OK. Ten uskok poziomu schodów w stosunku do posadzki i mały cokół może stwarzać niewielkie problemy przy wchodzeniu do i wychodzeniu z domu no i wykończenie 3 cm jest kłopotliwe.

Skoro jest podtynkowy to nie zajmuje miejsca wogóle. Problemem nie jest zestaw prysznicowy ale płytki którymi obłożysz ściany bo to one zajmują miejsca. Jeśli zatem masz 3cm zapasu to biorąc pod uwagę grubość płytki i klej powinieneś się zmieścić na styk. W ostateczności płytki na ścianie w jej obrębie puścisz od lini wanny. jeśli chodzi o grubość podtynkowego zestawu umieszczonego w ścienie to wszystko zależy od typu np. główny element przełączający Grohe startuje od 75mm natomiast inne kończą się na 115. Jeśli więc ściana działowa jest wewnątrz Twojego lokalu to powinieneś się zmieścić.

Jeżeli rury będą szły w warstwie ocieplenia stropu to pozycja 1 lub 3 będą odpowiednie.

Dorken ma 190g/m2 więc dla piany bierz tego Euroventa

Wszystkie elementy zabudowy które są wyżej przykrywają folię z listwą. Listwa jest zabezpieczeniem przed wnikaniem piasku oraz wykończeniem podtrzymującym folię. Jeśli masz tam piasek pod przyszły taras to odkop pas przy fundamentach uzupełnij wszystko jak należy.

Listwa nad poziomem gruntu na wysokości ewentualnej opaski. Najpierw siatka z klejem a po związaniu listwa na kołki. Cokół jest nad listwą.

Napisałem że jest to możliwe o ile taki wybór przewiduje projekt budowlany w części instalacyjnej. Wykonawca może wszystko ale raczej nie wykona zmiany niezgodnej z projektem którą akurat Ty sobie wymyślisz. Zamiast wykupu mieszkania u dewelopara buduj sam. Projektant zaprojektuje co tylko będziesz chciał a wykonawca wykona i uwzględni Twoje uwagi o ile nie będą to zmiany istotne wpływajace na konstrukcję budynku

W nowym budownictwie na wczesnym etapie budowy, wyboru wersji i uzgodnień o ile deweloper daje taką możliwość to nie powinno być problemem. Jeżeli natomiast budynek już istnieje i czeka na lokatorów taka zmiana jest niemożliwa. Także po wykupie lokalu na etapie wykańczania zmiana typu ogrzewania wiąże się z poważną ingerencją w części wspólne budynku na co nie zgodzi się administrator budynku. Ponadto zmiana typu ogrzewania wiąże się ze zmianą temperatur wody grzewczej która zasila obwod mieszkania więc często typ i schemat instalacji budynku uniemożliwia takie zmiany.

Najprościej wykruszone kawałki cegieł należało by wmurować na nowo na zaprawę a następnie po związaniu pomalować murek z cegieł lepikiem tak aby woda z opadów nie powodowała destrukcji tych elementów. Jeżeli to możliwe to metalową ramę wraz z pokrywąna czas remontu należało by usunąć a następnie przymocować na nowo uszczelniając styk metalowej ramy z wymurowaną ramą.

Według producenta rozwiązanie nie ma typowych zewnętrznych wózków , przedniego i tylnego mocowanych do fundamentu za pomocą szpilek tylko jest jeden element w formie długiej szyny, kształtownika typu L mocowanego do podłoża który jest dodatkowo mocowany wysięgnikiem do słupka. Rolki prawdopodobnie są w środku zintegrowane z tą szyną, profilem lub jakoś inaczej. Niestety w widoku 3D o ile widoczna jest szyna to nie ma przekroju. Dokumentacja pod względem rozwiązania także jest dość uboga. W każdym razie profil należy umocować idealnie w lini gdzie porusza się brama. Jeśli na zwykły wyciskacz do silikonu to ostatnio do bramy używałem kotwy Sika AnchorFix-S a także swego czasu Fischer FIS VL 300T W zestawie dwa odrębne mieszacze więc nie trzeba się spieszyć. Jedyny problem który widzę to owe 2 szplki o których wspomina autor, czyli mała ilość. Można się domyślić tylko że za ich pomocą montowany jest wspomniana wyżej szyna do fundamentu. Na fotce widać dokładnie dwie szpilki i możliwą integrację ze słupkiem

Rura LDPE ma większą elastyczność dlatego raczej nie mieszaj różnych typów materiałów. Odnośnie redukcji to w zależności od usytuowania zraszaczy linią 32 dochodzisz w pobliże zraszacza a następnie trójnikiem 32/25/32 robisz podejście do kolejnych zraszaczy. Jeżeli pomiędzy zraszaczami lub sekcjami są długie odległości to linię główną można poprowadzić 40-stką i w zależności od ilości sekcji po połowie zredukować do 32 lub dalej ciągnąć 40 robiąc odgałęzienia do każdej sekcji. Plan zależy od usytuowania zraszaczy..... bez tego takie pytania nie mają sensu.

Ścianka działowa z jakiego materiału by nie była jest na tyle cienka że wieczorem jak jest cicho tak czy inaczej słyszysz co się dzieje w drugim pomieszczeniu. Faktem jest że konstrukcje szkieletowe z wypełnieniem wełną pod względem dzwiękoszczelności nie grzeszą ale nie faszyzując mamy do czynienia z mieszkaniem a nie domem gdzie dobrze by było aby pomiędzy poddaszem a parterem było cicho. Cały zysk że jest ona lekka więc nie trzeba kuć. Można też na czas remontu wyprowadzić się i wyciąć jastrych piłą do betonu . Będzie ładnie bez łatania obawy przed pękaniem tylko trochę pyłu do posprzątania.

Zrozum że możliwe że tynku jest tam ok 0.5cm bo materiał budowlany zapewnia równość. To nie są czasy cegieł lub pustaków żużlowych gdzie tynku było ok 1,5cm. Możesz nową ścianę zrobić w formie stelaża przykręcając go do ściany sufitu i jastrychu, wypełniajac wełną a następnie kryjąc płytami GK. Przy takiej technologii odpada kucie jastrychu a także ewentualne tynkowanie gdyż płyty są równe a łączenia i otwory na śruby są szpachlowane. Montaż na kołki rozporowe.

Jeżeli na planie nie ma tam instalacji to i tak radzę ostrożność. Uzupełnienie jastrychu to poprostu rozrobienie mieszanki i zasypanie półsuchym materiałem z zagęszczeniem i wyrównaniem. Powierzchnię starego jastrychu mającą kontakt z nowym należało by dobrze odkurzyć a jeżeli ma tendencję do kruszenia to wzmocnić gruntem. Są gotowe masy naprawcze które nie powinny pękać. Odnośnie kotwienia to nie do tynku tylko do ściany poprzez nawiercenie i stalowe pręty umieszczone na kotwę chemiczną w miejscach klejenia kolejnych bloczków lub poprzez nawiercenie i wsunięcie w wystający pręt klejąc chemią. Tynk lub lekką zacierkę gipsową na ścianie tak czy inaczej będziesz robił więc połączysz nową z ścianą nośną do której będziesz kotwił. Jeżeli sam tego nie będziesz robił to sprawy techniczne pozostaw wykonawcy

Mniej więcej wyjaśniłeś jak to powinno od strony technicznej wyglądać. Dodać można tyle że ściana działowa powinna być przewiązana czyli umocowana lub ustabilizowana poprzez kotwienie w ścianie nośnej. Po drugie to jeśli to jest mieszkanie oraz ze względu na możliwe zbrojenie dodatkowe stropu należało by się raczej skontaktować z zarządą budynku czy takowe zmiany mogą być wykonane. Po trzecie to przy skuwaniu jastrychu pod nową ścianę a także podczas likwidacji starej ściany w zależności od rozwiązań technicznych możliwe że pojawią się tam instalacje np. elektryczne Twoje bądź od oświetlenia sąsiada. Dlatego także i z tego powodu przed podjęciem prac wykonawca lub zleceniodawca powinien uzyskać i zaznajomić się z projektem budowlanym budynku lub mieszkania.

Jeżeli faktycznie to ta to z charakterystyki wynika że jej wydajność dla lustra wody na 28 - 30m spada raczej nieznacznie. Zauważ że w domu przyłącza do kranów są 1/2 lub 3/8 " czyli ( jeden bierze prysznic 0,5", po spuszczeniu WC 3/8" a w tym czasie drugi myje naczynia 3/8" ) duzo mniejsze więc tych kranów odkręconych na full będzie nawet3 lub max 4 szt. Jeśli przy takim poborze który praktycznie się nie zdaża ciśnienie spadnie do 2.8bar to jest bardzo dobry wynik.

Ciekawszym jest fakt jak to pokrętnie na rózny sposób można zrozumieć prostą wypowiedź :):):) Tam nigdzie nie ma słowa "JEDNOCZEŚNIE".

Taki objaw może świadczyć o małej wydajności samej pompy lub o długości i średnicy samego przyłącza. Skoro woda jest na 28m pod ziemią to wydajność pompy zaciągającej wodę z takiej głębokości na pewno nie będzie już 100l/min tylko mniejsza. Podstawowa sprawa to nie należy się martwić za w czasu bo spadek ciśnienia przy uruchomieniu dwóch punktów jest normalnym objawem i żadna instalacja nie zagwarantuje utrzymania ciśnienia podczas takiego poboru wody. To od średnicy rur i odpowiedniego stopniowania zależy objaw w którym odkręcenie drugiego kranu zmienia strumień wody w tym pierwszym. Taki objaw będzie zawsze a niepokoić może tylko głębokość tego oddziaływania. Jeżeli po odkręceniu jednego kranu ciśnienie nie spada poniżej 4bar to już jest bardzo dobrze. Pamiętaj iż w domu raczej nie ma kranów 3/4 cala tylko 0,5 co pozwala na teorię że dopiero po odkręceniu 3 - 4 punktów ciśnienie spadnie a to już mozna nazwać znakomitym wynikiem. Żadna instalacja nie gwarantuje utrzymania ciśnienia 4bar po odkręceniu aż dwóch punktów poboru tym bardziej taka która nie posiada bufora w formie zbiornika. Biorąc pod uwagę współczynnik jednoczesności a także fakt że w domu nigdy nie odkręcamy kranu na tzw. FULL takie objawy nie powinny niepokoić, przynajmniej ze względu na instalację w domu. Jeżeli zaś chodzi o pompę to biorąc pod uwagę że jeżeli po odkręceniu 2 kranów ciśnienie jest mniejsze od zakładanego to falownik na pewno podaje na pompę maksymalne parametry i to ona będzie winowajcą zmiany ciśnienia. Jeżeli zatem jest to element zewnętrzny umieszczony w studni lub odłączalny to jeżeli po zamieszkaniu będziesz obserwował niepokojące efekty nie w postaci zmiany ciśnienia ale takie że podczas normalnego używania wody przepływy są małe to wtedy wymienisz pompę. Niepokoić może fakt w którym nadmiernej zmianie ulega przepływ pomiędzy kranami po odkręceniu drugiego i to nie na full ponieważ wtedy winowajcą była by instalacja w domu która nie może podlegać wymianie.

Zacznijmy od tego czy na pewno falownik steruje pompą? Jeśli tak to on utrzymuje ciśnienie 4bar przy zakręconych kranach w zbiorniku ciśnieniowym bo tam jest jego czujnik. Jeżeli po odkręceniu kranów ciśnienie spada to winowajcą są albo ustawienia falownika albo przyłącze wody czyli jego długość i średnica a co za tym idzie opory na rurach. Po drugie ...jeżeli przy jednym kranie jest 4 bary to znaczy że to nie jest wina falownika tylko średnicy rur, np. tych pomiędzy kranami. Zastanawiające jest wskazanie na falowniku bo jeżeli w jednym kranie jest 4bar to jakim cudem na źródle wody jest tylko 2.3bar. Te dwa krany są od siebie oddalone? Krany mają taką samą średnicę?