Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

Mareks77

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    7 268

  • Rejestracja

  • Wygrane w rankingu

    146

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez Mareks77

  1. Mareks77
    U mnie za styczeń 264 m3 czyli 837 zł Zużycie razem z CWU, cyrkulacja 6:30 - 7:00, 14:30 - 18:00, 22:00- 24:00, legionella raz w tygodniu i gotowanie. Podobnie było w grudniu. Kaloryczność gazu do kitu bo współczynnik to 8.794 Temperatury +5 - (-5*C) Zauważyłem że gdy na zewnątrz wilgotne powietrze to zużycie podobne gdyby było (-15*C) i wilgoć wymrożona
  2. Mareks77
    Najsensowniej 70 cm. Wtedy pasuje do wymiarów płyt poliwęglanu który ma 210 cm
  3. Mareks77
    Jeśli łatwo odchodzi sama to najlepiej ją usunąć. Od tego zależy przyczepność. W zaprawie trzeba zatapiać zbrojenie, ale to chyba wiesz
  4. Mareks77
    Pomaluj gruntem jakikolwiek szczepny kwarcowy biały lub epoxydowy. https://trokentech.pl/super-spoiwo-ro3333/?srsltid=AfmBOopOl7PcVQBlBlXOeJDm4nSWH2ll_x0SDV9itnH3YC_U8rMtTVjj/
  5. Mareks77
    Skoro klej nie chce przywierać do powierzchni płytki to eliminuj ten problem analizując jej powierzchnię i nie szukaj powodów w innych kwestiach typu temperatura wody i innych które akurat mają najmniejszy wpływ. Spójrz na datę produkcji kleju. Ten leżący na magazynie lub półce w markecie przez pół roku choć jest dalej sypki może okazać się winny. Ten z marketu leżał wcześniej na palecie w chłodzie pod chmurką. Czasem miałem taki przypadek. Kup klej w hurtowni budowlanej gdzie schodząc na bieżąco jest on na pewno świeższy. Jeśli po oderwaniu klej jest mokrawy i miękki to po prostu poczekaj kolejne dwa tygodnie. Ceresita nigdy nie używałem i większość prac wykonałem atlasem lub adesilex, a skoro nie spotkałem się z takim przypadkiem to rada poparta praktyką. Odnośnie rozmieszania i konsystencji musisz ocenić sam organoleptycznie. Po wymieszaniu najlepiej odczekać kilka minut a następnie przed samym użyciem wymieszać jeszcze raz. Jedno co jest pewne to smarowanie zarówno płytki jak i posadzki. Jeżeli wądpisz w pokrycie płytki grzebieniem to pokrywaj ją cienką warstwą płaską częścią pacy. Bez tego ceramika może wchłaniać wodę z wierzchniej warstwy kleju co powoduje słabe wiązanie z płytką. 1- kiepski klej ?........ kup inny. Nie chcesz kupywać 10 innych ale jednak dopuszczasz ten powód więc chcąc go wyeliminować kup 5kg sprawdzony polecany. 2-za zimno ?....... zwiększ czas... do związania cementu i dodatków temperatura nie jest potrzebna ale do wyparowania wilgoci większy czas na pewno. Klej nie będzie kamieniem ale suchym twardym, jeśli jest mokry i się kruszy to masz swój powód. 3- źle rozmieszane ?......... oceń organoleptycznie zgodnie z poradą..... ma być gęsta śmietana a nie ciasto drożdzowe 4- za niska temperatura wody zarobowej ? ......... skoro producent zaleca od +5*C to +12*C chyba nie jest niższe lub nalej wodę nie prosto z kranu tylko z wiadra lub konewki która stoi w garażu kilka godzin lub lej ciepłej.
  6. Mareks77
    Za dużo naczytałeś się netu o wodzie zarobowej Blokują to się się czasem szare komórki. Skoro nie jesteś specjalistą ale wiesz lepiej to główkuj dalej.
  7. Mareks77
    Możesz poprosić o aktualizację ale samodzielne zwiększenie o 1/4 wartości załatwi sprawę. Przeanalizuj przepływy. Jeśli dotychczasowa wartość jest na granicy zakresu regulacji np. rotametru lub globalnego zakresu pompy to masz odpowiedź czy zmieniać przekrój.
  8. Mareks77
    Kup klej Atlas Plus https://www.atlas.com.pl/produkt/atlas-plus-456-1940/ Grzebień 6- 8mm Rozprowadź równomiernie klej na powierzchni podłogi a następnie tak samo na powierzchni płutki w ten sposób aby paski się przecinały w miarę możliwości pod kątem prostym. Na gotowo kleju będzie tam ok 3 - 5mm. W chłodnym zimą garażu na schnięcie i wiązanie trzeba jednak trochę poczekać a więc próba po 2 - 3 tygodniach. Przeglądnij powierzchnię płytek od spodu. Tam czasem znajduje się silikon lub powierzchnia jest czymś napylona aby nie powodowała zarysowań na tej drugiej ozdobnej. Klej ma być w miarę rzadki konsystencji masła, licz się z tym że zarówno podłoga jak i ceramika płytki wchłonie trochę wilgoci a więc wysuszy zaprawę. Jeśli nie układałeś to wykonaj próbę na 1, 2 płytkach i klej spokojnie resztę uzywając np. klipsów https://www.castorama.pl/uklad-wyrownujacy-plytki-30-szt-/5906704001099_CAPL.prd?storeId=1524&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=[SEARCH_SHOPPING_PMax]+NextGen+-+Kategorie%3A+Plytki+i+podlogi+-+PM+-+LIA&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA4-y8BhC3ARIsAHmjC_GQGQiBxBjfuxuVl4oiXhMxx8MzoztGTClBbTr3YpRcjvbggexdSD4aAvx5EALw_wcB
  9. Mareks77
    Instalację należy dobrze przemyśleć, zaplanować, zaprojektować a następnie wykonać tak aby zapewniała komfort w wymiarze całorocznym. Jeżeli spełnimy wszystkie powyższe to nadwyżki produkcji nie będzie a więc i jej magazynowanie stanie się zbędne Owszem są sytuację skrajne lub błędy w instalacji popełnione przez poprzedników dla których najlepszym i najtańszym panaceum będzie zbiornik, ale planowanie go od samego początku z myślą że będziemy mieli pole manewru którego nigdy nie wykorzystamy raczej do mnie nie przemawia. Nie traktujmy źródła ciepła tylko zero / jedynkowo tak jakby zapewniał on tylko ciepło w określonej ilości a my w sytuacji gdy dom z określonych przyczyn nie odbiera ciepła musimy je magazynować a następnie spożytkować w innych skrajnych warunkach. Dzisiaj żródło ciepła potrafi samo się dostosować do warunków w których przyszło mu pracować więc magazynowanie wyprodukowanego ciepła ma sens tylko w sytuacjach skrajnych których jest bardzo mało lub w instalacjach gdzie stopień wykorzystywania ciepła jest loterią z prawdopodobieństwem Totolotka. Wtedy zgromadzna energia cieplna ( woda z bufora ) krąży w dobrze izolowanej instalacji a poszczególne Regulusy o małej pojemności i szybko oddające ciepło załączają się w sposób nieodgadniony .
  10. Mareks77
    Wykorzystując odpływ liniowy brodzika sugerujesz że prysznica nie będzie ?. Jeżeli będzie prysznic wraz z pralką to problem może zaistnieć gdy będziesz brał prysznic wraz z praniem. Pobór wody przez pralkę wpłynie na ciśnienie zimnej wody przez co w kranie prysznica zamiast tej optymalnej dobranej po załączeniu elektrozaworu w pralce pojawi się cieplejsza.......która może sparzyć lub po wyłączeniu elektrozaworu w pralce chłodniejsza która spowoduje dreszcz. Te same efekty dotyczą baterii termostatycznej. Poza tym nie wiadomo jak spuszczanie wody przez pralkę wraz z niskim umiejscowieniem odpływu pralki wpłynie na poziom wody w brodziku.
  11. Mareks77
    W opisywanej sytuacji kocioł mający modulację od 1,9 - 19kW swobodnie sobie poradzi, natomiast ten z modulacją 6 - 24kW będzie się męczył uruchamiając kilkaset razy na dobę. Problem istnieje wtedy gdy autoryzowany instalator zgodnie z zaleceniami producenta kotła w instalacji zastosuje sprzęgło hydrauliczne którego prawidłowa praca jest uzależniona od zgodnych przepływów po obu stronach, a na domiar tego złego inwestor zamiast poświęcić pieniążki na projekt instalacji wyda je wpadając na pomysł że zapewni sobie komfort przez elektrozawory z regulatorami w każdym pomieszczeniu. To są skrajne sytuacje w których jedynym ratunkiem jest urządzenie którego jesteś entuzjastą, czyli bufor.
  12. Mareks77
    Popyt to rynek zbytu czyli dom i jego zapotrzebowanie na ciepło. Podaż to producent czyli kocioł gazowy. Wyprodukować możesz wiele ale sprzedaż tylko tyle ile jest w stanie wchłonąć rynek. Owszem możesz stosować reklamę i inne chwyty ale efekt końcowy zawsze będzie taki sam. Jako producent chyba wiesz co jest lepsze: 1. produkować cały czas z w miarę stałą szybkością tak aby wyprodukowany towar schodził z małym poślizgiem. 2. zwiększyć produkcję przez 2 miesiące do 300% normy nawet najmując dodatkowych pracowników a następnie dać im wolne, postojowe lub zwolnić tych sezonowych zatrudniając tylko siebie jako sprzedawcę i magazyniera bo produkt leży w magazynie i schodzi tylko tyle ile ludzie kupują. Ten Twój zbiornik jest jak magazyn,,,,,, towar leży stażeje się i nic pozytywnego z tego nie ma. Taktowanie kotła to tak jakby produkcja chwilowa , przerywana. Większy magazyn przyjmie towar ale licz się z tym że zainwestowałeś i zamroziłeś swój kapitał Produkcja jest czasem sezonowa bo ludzie nie budują w zimę a grzejniki są potrzebne raczej jak jast ciepło ze zwiększonym chwilowym popytem jesienią kiedy to część wykonała instalacje i uruchamia ogrzewanie, Wtedy trochę większy magazyn który będziesz pomału zapełniał przez cały rok spełni swoją rolę.
  13. Mareks77
    Pojemność zładu odczujesz gdy temperatura dt czyli owe 5*C przy pochmurnym niebie i mrozie do (-8*C) będzie spadać po 30 minutach pracy instalacji grzewczej, natomiast w okresach przejściowych gdy na zewnątrz jest +1-5 *C temperatura w baniaku spadnie o te 5*C w czasie 12 godzin. Nie porównuj podłogówki do szybko reagujących regulusów o małej pojemności i z wentylatorami które są w stanie zareagować w 20 minut opróżniając bufor przez 8h pracy z podłogówką której pojemność jest równa buforowi. Te kilkanaście ton betonu w posadzce albo trzeba zaczynać rozgrzewać już gdy temperatura w pomieszczeniu spada o 0,1*C lub gdy na zewnątrz wieczorem spadnie o 1 - 2*C bo wiadomo że w nocy lub nad ranem będzie przymrozek. Zamiast non stop dwa razy na dobę rozgrzewać posadzkę do 30*C a następnie czekać aż odda energię wolę utrzymywać ją cały czas na temperaturze 24*C i regulować tą temperaturę w funkcji temperatury zewnętrznej. To ona odpowiednio dobierając jej nachylenie jest najdokładniejszą wykładnią zapotrzebowania domu. Masz rację ........... istnieją zarówno optymalna produkcja jak i optymalna dystrybucja. Problem jest jak pogodzić obydwie na tyle aby wyszło ekonomicznie, bo czasem optymalnym rozwiązaniem jest utrzymywanie stałej temperatury 25 - 28*C a czasem reakcja skokowa od 15*C do 40*C
  14. Mareks77
    Skąd wiedza że będą zamykane. Autor nie określił rodzaju sterowania a mój wpis dotyczy jak to ująłem odpowiedniego sterowania. Przy podłogówce wykonywanej z głową czyli wraz z projektem określającym docelowe temperatury w poszczególnych pomieszczeniach inne sterowanie nie jest potrzebne. Jeżeli dostarczamy tylko tyle energii ile jest potrzebne do utrzymania w domu stałej temperatury to o jakim marnowaniu wspominasz. Rury zasilające podłogówki są prowadzone w domu a nie przez podwórko więc energia która przez przypadkową niedostateczną izolację ogrzeje ścianę pozostaje w tym domu. Bufor o którym wspominasz także nie jest idealny więc z czasem woda w nim stygnie, poza tym nawet ten bez wężownicy typu szeregowego zbiornika jest dodatkowym członem który energia nie jest przekazywana bezpośrednio. Marnujesz tą energię bo w kotłowni gdzie umieszczony jest bufor masz 25*C Sterując osobno elektrozaworami woda pokonuje taką samą drogę pomiędzy buforem a rozdzielaczem zarówno wtedy gdy załączana jest jedna pętla jak i gdy załączane są wszystkie. To nie jest według Ciebie marnowanie energii gdy rura a następnie ściana jest ogrzewana tylko dlatego że w jednym pomieszczeniu zrobiło się chłodniej.
  15. Mareks77
    Jeżeli instalacja nie zawiera zbiornika buforowego to zmiana rur powodująca zwiększenie zładu sama w sobie zapewnia brak jakiegokolwiek taktowania tym bardziej że autor mówi o ogrzewaniu podłogowym które przy odpowiednim sterowaniu ma większą pojemność aniżeli typowa instalacja grzejnikowa.
  16. Mareks77
    Sprawdzić podać ustawienia na poziomie instalatora szczególnie D.20, D.21, D.22, D.24 i D.88 oraz odczyt wskazań D.36 w czasie postoju i gdy odkręcimy kran. Poza tym jeśli co roku przychodzi serwisant to należy zgłosić usterkę a nie radzić sobie resetem.
  17. Mareks77
    Nie mówiłem nic o pompie tylko o jej układzie zabezpieczającym. Jeżeli w domu jest tylko i wyłacznie podłogówka lub grzejniki są przewymiarowane i zasilane czynnikiem o niskiej temperaturze to układ pompy na rozdzielaczu jest zbędny. Pompa istnieje w źródle ciepła lub poza nim np. za sprzęgłem hydraulicznym.
  18. Mareks77
    Możesz tak zrobić. Zwykłe zawory będą zarazem stanowiły zabezpieczenie ciśnieniowe dla pompy typu bypass które powinno się znaleźć na rozdzielaczu w przypadku sterowania elektrozaworami tak aby nie nie nastąpiło zamknięcie wszystkich pętli
  19. Mareks77
    76 x 47 lustro może być ciężkawe dlatego tu należało by zastosować ze 3 lub 4 zawiasy.
  20. Mareks77
    Jeżeli dom jest kupiony a jego konstrukcja nie do końca jest znana to bez gruntownego remontu który także daje ograniczone możliwości możesz jedynie lekko poprawiać istniejące niedoróbki. Wypełnienie pianką lekko pomoże ale nie wyeliminuje problemu. Wzrostem wilgotności w narożnikach się nie przejmuj bo to raczej noemalna sprawa i w zależności od typu instalacji grzewczej ( podłogówka / grzejniki ) te wartości mogą być na różnym poziomie. W lato sprawdź ocieplenie zewnętrzne pod kątem szpar pomiędzy fundamentem a ścianami. Tam czasem może być umieszczona specjalna listwa startowa z tworzywa lub metalowa przytwierdzona do ściany która oddziela te dwa typy ocieplenia. Od strony drzwi tarasowych jeżeli istnieje tam żwir z pomocą małej dewastacji jest możliwość wykucia zimnej podwaliny prawdopodobnie wykonanej z betonowego bloczka fundamentowego, cegieł itp na specjalne ciepłe podwaliny z twardego styroduru XPS.
  21. Mareks77
    Zwiększenie się chłodniejszych pól po usunięciu dylatacji i tym samym odsłonięciu dostępu do zimnej płyty betonowej nie jest argumentem dotyczącym wilgoci. Jeśli odsłoniłeś te miejsca to sprawdź czy istnieje hydroizolacja pozioma płyty podłogowej pod styropianem oraz jej połączenie z tą pod ścianami. Brak połączenia tej hydroizolacji nawet jeśli ta druga nie jest jakoś uszkodzonac lub nie ma widocznych obiawów na ścianach może lekko zwiększać poziom wilgoci ścian przy posadzce a ta będzie zwiększać zakres penetracji chłodniejszych miejsc gdyż wilgoć transportuje zarówno ciepło jak i chłód..
  22. Mareks77
    15 cm styropianu na cokole czyli ścianie fundamentowej to dobra izolacja. pytanie brzmi jak dokładnie została położona. Brak pianowania styku płyt oraz klejenie ocieplenia na placki bez tego obwodowego będzie powodować miejscowe mostki cieplne. Jeżeli po nawierceniu ściany mamy uczucie chłodu z nawierconego otworu to odpowiedź jest tylko jedna. Na pewno problemem może być styk ocieplenia fundamentu z ociepleniem ścian nad ziemią. Po drugie to bloczek H+H jeśli był kładziony na pióro i wpust to normalnym jest iż grubość ścian w narożnikach domu zmniejsza się o kilkanaście cm ze względu na kontakt wpustu z bokiem bloczka i braku wypełnienia szczelin.. Poza tym poziom izolacji posadzki jest na wysokości ciepłej ściany nad ziemią więc wszelkie brakujące szpary pomiędzy ścianą a ociepleniem posadzki będą miały bezpośredni kontakt z zimną betonową płytą podłogową co spowoduje uczucie chłodu. Nadmierne zimno koło drzwi balkonowych świadczy o braku zastosowania ciepłych materiałów w podwalinie i obróbce.
  23. Mareks77
    Te murki mają jakieś zadanie? mają tylko stać czy coś ograniczać np. skarpę. Poza tym są na granicy działki czy na działce?
  24. Mareks77
    Stopnice zwykle montuje się na specjalne kołki. W tym przypadku oprucz tego musiał byś zastosować dłuższe wkręty takie aby dodatkowo przeszły przez styrodur i zostały zakotwione w betonie. Drugi sposób to 4 szt nakrętek pazurkowych np. minimum M8 x 15 umieszczone w stopnicy od spodu oraz długie kołki szybkiego montażu z gwintem M8 https://www.zamocowania.pl/kolki-rozporowe/kolki-rozporowe-do-szybkiego-montazu-gwint-metrycz/kolki-szybkiego-montazu-8x50-m8.html Kołki przykręcasz do nakrętek w stopnicy a następnie mocujesz wkręt w kołkach umieszczonych w betonie. Z racji tego że są to kołki szybkiego montażu to mocowanie odbywa się przez wbijanie. 2. Podstopnice białe wypadało by zrobić z białej płyty meblowej laminowanej. Stopnie należało by frezować tak aby płyta wchodziła w wystajacy stopień od spodu a zarazem w dolny stopień od góry. W ten sposób wykonuje się to profesionalnie i szybko poprzez wsunięcie. Trep czyli stopnica musi wystawać tyle aby można było umieścić w niej podstopnicę oraz ewentualną taśmę led wraz z listwą. Myślę że będzie to minimum 5 - 6 cm od betonu. Stopnice należy pokryć lakierem chyba najlepiej sprawdzi się bezbarwny dwuskładnikowy do parkietów.
  25. Mareks77
    Oba stringi ( wejścia ) falownika mają identyczne parametry więc jeśli jeden wytrzymuje 16 paneli to i na drugim możesz tyle mieć. Poza tym zgodnie z tym co wspomniał wcześniej Prokurator ważne jest napięcie w stringu oraz ewentualny maksymalny prąd a nie moc paneli. Według twojego toku myślenia Falownik ma 8kW więc sumując moc na obu stringach, już ją przekroczyłeś. 16 x 460 = 7360W 12 x 460 = 5520W więc razem panele mają 12880W Nawet położenie i rodzaj paneli nie ma żadnego znaczenia dla parametrów granicznych bo jeśli na otwartym obwodzie mają one max 16 x 41V = 656V to do 1100V na stringu brakuje dość dużo.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia