tabi88

Tyle teoria i spisane normy na stacji paliw. W praktyce, w szczelnym zbiorniku (kanister 20L) napełniony prawie pod korek, po 5 latach wytracilo się trochę wody. Po wymieszaniu i zatankowaniu zwyklego 1.5 dci na pompowtryskiwaczach normalnie silnik pracow bez żadnych różnic. Piecyk knotowy też sobie poradzi. Warto jedynie zatankować "zimową" ropę ale wtedy trzeba zwrócić większą uwagę na przechowywanie w chłodzie (więcej lotnej frakcji i szczelny zbiornik może spuchnąć).

żonaty nie wariat. Oświeć, co może takiego stać się tej ropie po 5 latach spokojnego leżakowania w metalowym lub plastikowym olejoodpornym zbiorniku w dobrze wentylowanym garażu? Skład się zmieni? przestanie się spalać? Wytrącą się co najwyżej frakcje, krótki mieszanie przywróci odpowiedni stan. Taki piecyk to nie slinik z wtryskiem elektronicznym.

Napiszesz jaki piecyk olejowy chcesz kupić? Gdzie chcesz palić tym dieslem? Nie lepiej gaz plus piecyk katalityczny? piecyk knotowy np. zibro. Są wersje "elektroniczne" - z wentylatorem, sterownikiem, termostatem, nadmuchem itp bajerami ale trzeba mieć podłączenie do prądu, jak prądu zabraknie to się wyłącza. Ja kupuję wersję "analogową" - jest zapalany bateryjnie - piezoelektrycznie ale zwykłą zapalarką też da radę odpalić. Jak osiągnie już swoją temperaturę pracy to nic nie czuć naftą. Spaliny oczywiście są ale to już jak mówiłem, kwestia wentylacji. Producentów jest kilku, np. ZIBRO Gaz przy spalaniu czystszy ale trudniej i drożej gromadzić do niego paliwo na dłuży czas. Ropę zawsze łatwiej, nawet w czasie kryzysu, dostać niż butlę z gazem. Ropę można też w zasadzie przechowywać bezterminowo.

Ja poza większą wygodą nakładania PRO różnic nie zauważyłem, ani w strukturze pianki ani w jej "tężeniu". Nie mniej miałem wrażenie, że tą PRO można bardziej "opróżnić". Ile to było nie mierzyłem.

156m2 powierzchni użytkowej na dwóch piętrach, prosta bryłka (kostka), 4 osoby użytkują (2 dorosłe, 2 dzieci). PC Atlantic 8 kW z zasobnikiem 200l kosztowała 25k, PV 18k. Wszystko bez żadnych dotacji, kredytó czy dopłat. W związku z tym, że wszystko mam na prąd jako backup mam lampy naftowe i zapas nafty do oświetlenia, butle turystyczną 3kg z palnikiem do gotowania + butla 11 kg z dynksem do przelewania na zapas. W tym roku wjedzie jeszcze piecyk olejowy + 40l paliwa na zapas (z praktyki wiem, że śmiało można palić dislem w razie czego). - o wentylację trzeba oczywiście zadbać. W garażu jest w razie co agregat 3kW, do naładowania telefonów wystarczy. W tej konfiguracji miesiąc dużych mrozów spokojnie się przetrzyma. 1-2 dniowych wyłączeń się nie boje, nawet przy sporych mrozach temperatura spada naprawdę powoli (1*C/dzien), gorzej z grzaniem ciepłej wody w większych ilościach.

Ja zainstalowałem tyle ile mogłem, jakby się zmieściło to wziąłbym trochę więcej. Zużycia większego nie mam po instalacji PV, zmienił się tylko profil zużycia (aby zwiększyć autokonsumpcję ale nie są to dużę zmiany, po prostu zmieniłem godziny pracy PC na CWU). Co do wpływu cen prądu na inne produkty - zgadza się, jednak Tu nie o tym

Jak ktoś zdąrzył na "starych" zasadach to najsensowniej było robić instalacje bilansującą się tj. produkcja na tyle duża żeby pokryła całe zużycie biorąc pod uwagę utratę tych 20%. Ja niestety przez zbyt mały dach nie dałem rady upchnąc więcej i obecnie za pierwsze pół roku 2022 za te 500kWh bede musiał zapłacić. Obecnie to jakieś 400zł, nie dramat (wszystko na prąd), naweet jak wzrośnie 3x to cena dalej do przełknięcia. Ale jak cena będzie rosła jeszcze bardziej to już odlecieliśmy w kosmos. Nic nie tłumaczy takich wzrostów cen poza spekulacją. Podobnie jak przy handlu CO2. Dla firm ale i samorządów i jednostek samorządowych to koszmar. Umowy aneksowane są co chwile.. mniejsze firmy handlujące energią leżą i kwiczą (a to one obsługiwały te samorządy...)

Jak robiłem porównanie kosztów EKSPLOATACJI to w latach 2018-2020 cena kWh dla gazu i PC powietrznej ze SCOP=3 kształtowały się podobnie. Pellet wychodził trochę taniej, ekogroszek jeszcze taniej. Paradoksalnie, dla nowegu domu koszty instalacji różnych tych źródeł były zbliżone (PC była w tym czasie tylko troche droższ). Za PC przemawiało to, że zajmuje mniej miejsca niż kocioł na pelet i nie trzeba komina (psuło mi to koncepcje szczelnego domu) i jest totalnie bezobsługowy. Teraz problemem jest np. zrobienie indywidualnego przyłącza gazu bo operatorzy systemu przestali wydawać warunki techniczne. Do gazu z butli trzeba mieć już na nia miejsce. Przy budynku remontowanym z istniejacym przyłączem gazowym wygląda to inaczej bo sam piec jest relatywnie tani. Podsumowując: ja wybrałem PC i nie żałuje. Z czasem dołożyłem do tego fotowoltaikę i mając wszystko na prad zamykam się z rachunkami kwocie 400zł/pół roku. Niech ceny wzrosną nawet i 3 razy to jakoś sobie poradzę. Gorzej jak będą wyłączenia prądu ale wtedy wszyscy będą mieli przerąbane.

Pompa chodzi normalnie ja mam ustawione, że może wspomagać się grzałką od -12 ale w minionym sezonie nie wspomagała się grzałką. Grzeję 100% w taniej taryfie w godz. 22-5 na CO, 5-6 na CWU, 13-15 CWU. Pompa działa tak, że o 22 zaczyna z mocą wysoko 80-90%, potem w czasie schodzi do jakiś 30%, potem defrost i tak ze 3-4 razy w ciągu nocy. Temperatury w domu stabilne 22,5*C.5 Grzeję tylko wg harmonogramu i krzywej grzewczej, nie mam termostatu.

Trzeba zacząć od monitoringu. Można wypożyczyć kamerę i sprawdzić, czy mamy do czynienia z dziurą czy podwiniętą uszczelką czy jeszcze czym innym. Do tego dobrać środki zaradcze. Są natryski polimocznika rękawy żywiczne. Ale najpierw trzeba namierzyć nieszczelność żeby nie poruszać się po omacku.

Wszystkie te nierówności będzie widać na końcowej warstwie, mniej lub bardziej ale będzie widać. Trzeba nałożyć jeszcze warstwę kleju do siatki i zatrzeć to np. gąbką albo pacą. Bez urazy ale jeżeli tak wyszedł Ci podkład to nie bierz się za tynk bo będzie jeszcze gorzej. Samemu takiej powierzchni nie zrobisz, w najlepszym przypadku wyjdzie łaciate. Jak upierasz się nad samodzielnym tynkowaniem to tylko natryskowo (relatywnie łatwa robota).

ewentualnieze styropianu lub styroduru, jak tutaj: sąsiad "wymurował" sobie coś takiego wzdluż tarasu i jest ok.

Da się, na necie są filmiki jakiegoś speca (chyba z UK), który takie tematy przerabia. Najtaniej sprawdzić: położyć starego smartfona z trybem ciągłego nagrywania (podpiętego pod ładowarkę) i przekonać się co jest grane. Kamerka też może być.

Kilka lat temu (z 10) kleiłem coś takiego na tarasie (zadaszonym). Płyty były z piaskowca a klej biały. Do dziś nic nie odpadło, płytki nie są "głuche" czy coś ALE: to zadaszenie sporo daje, sam taraz miał relatywnie spory spadek (3%). Taraz nad ogrzewaną piwnicą (nie wiem czy to ma znaczenie). Bezpieczniej jest zrobić hydroizolację (np. szlamy) a płytki ułożyć jako taras wentylowany. Jak MUSI byc klejony to zaprawa w stylu 2w1 (klej z hydroizolacją) np. Sika Bond T8 czy Atlas Plus S2 Hydro. Pozostaje kwestia fug.. najlepiej fuga epoksydowa ale jak to wcisnąć przy takiej grubości? przy takich płytkach trzeba wszystko oklejać bo będa ślady.

Przy dłuższej ekspozycji na słońce lepik robi się sztywny, taki "skorupiasty". Blacha sie rozgrzewa, potem stygnie, lepik pęka i zaczyna podciekać. Nie od razu.. ale z czasem, dość krótkim zacznie. Doraźnie pomogło i dobrze ale to na krótko. Docelowo albo wymiana albo powłoki naprawcze.

Nie bardzo.. . Jak punktowo w kilku miejscach to nada się np. Tytan Woda Stop (w miarę łatwo dostępne). Jak całopowierzchniowo to już uszczelnienie np. Hyperdesmo albo Neoproof.

Cekol ZW-04 albo podobne. Porządnie odpylić, robić warstwę szczepną (wcierać mocno ławkowcem, dopiero na tak przygotowany wylewać warstwę, takie "mokre na mokre". Można zatopić siatkę dodatkowo.

Ogólnie ok ale: - zadbaj, żeby nad rurami wentylacji mechanicznej było MINIMUM 10cm styropianu, lepiej nawet 15cm. - bisorbit oraz folie można dać dla spokoju sumienia, koszt nie duży a czy coś zmienia - dyskusyjna sprawa - spadki - moim skromnym zdaniem najlepiej minimum 2% czyli 2cm/1m. Kierunek spadków dobrać tak, żeby zmieścić się w attyce. - papa (może być, dużo tego się robi i daje rade), epdm (moim zdaniem lepsze tylko droższe i ciężej znaleśc firmę, jak samemu się robi to nie wiem), polimocznik natryskowo (super sprawa, kosztowo podobnie pewnie jak epdm), polimocznik na zimno (też fajna sprawa, zwłaszcza, że można zrobić samodzielnie. Jak firma ma robić to nie wiem ile kosztuje wykonawstwo). - warstwa dociskowa z otoczaków - taras tak ale wentylowany Choć ja polecam trochę inny układ: strop / stryropian schodkowo lub spadkowy/ wylewka z mixokreta / izolacja / taras wentylowany

Troche kopanie się z koniem to co chcesz zrobić. Czym różni się kanalizacji pod płytą fundamentową od tej pod chudziakiem? Sposób rozprowadzenia jest ten sam, jedynie wypadałoby a nawet powinno się zastosować odpowiednie rury tj. PCV 160 SN8 lite a nie 110 szare. Jak będzie awaria to teoretycznie do tej pod chudziakiem można się dostać rozkuwajć wszystko. Pytanie czy zechcesz tak zrobić w wykończonym domu? Czy raczej bedziesz szukał rozwiązań bezinwazyjnych? Tak, są takie: np. rękawy naprawcze czy natrysk polimerów. Podstawa to dobrze zaprojektowana i wykonanna kanalizacja bez dziadowania. "zgodnie z moją wiedzą rozprowadzanie instalacji w sposób uniemożliwiający ich ewentualną naprawę nie jest zgodny z przepisami" A co z instalacja elektryczną? Też na wierzchu prowadzisz czy w tynku? A co z ogrzewanie podłogowym? Zalewasz w jastrychu czy na wierzchu? A jażeli grzejniki to rozumiem rury po ścianach po wierzchu prowadzisz? Ja mam podłogówkę w płycie fundmamentowej na pierwszym zbrojeniu a więc jakieś 20cm pod obecną podłogą. Jeżeli kiedykolwiek coś się z nią stanie to znowu rozwiązań mamy kilka. Od łatania dziur "uszczelkami w płynie" po zrobienie nowej instalacji np. maty grzewcze. A jak dalej będę chciał wodną to są systemy małośrednicowe. Nie popdajmy w paranoję. Ja np. każde podejście mam ze 160 + dopiero na końcu redukcja na 110 cz 50 w zależności co potrzeba. Dzięki temu jak ktoś zechce to po wyciągnięciu redukcji będzie mógł kombinować. Można wyprowadzać na zewnatrz tylko wystarczająco głeboko - 1m.

Trzeba sprawdzić jakie jest to ciśnienie na górze. Bo ciśnienie może być dobre tylko wydatek za mały (czyli przewężenie o którym piszesz). Jak statyczne ciśnienienie jest w porządku a bardzo spada po oodkręceniu wody to jakieś przewężenie na pewno.

u mnie dobrze (choć nie zamierzenie) w tej roli sprawdził się odkurzacz centralny (duża moc, duży przepływ powietrza = duże podciśnienie).

Tak jak napisał Laizen - ten z miksokreta się nie nadaje. To tylko pisach i cement. Jak będziesz polerował to zaczną się "wyrywać" ziarna i będzie lipa. Jak chcesz efekt betonu to zrób zagruntuj gruntem głęboko penetrującym tego miksokreta, przykryj folią (będzie mniej czyszczenia poźniej), zrób wykończeniówkę a na koniec połóż mikrocement na tego miksokreta.

Jakby to wisiało w powietrzu to bym czekał te 28 dni ale jak to leży w ziemi to po 3 dniach można przejechać autem osobowym. Co najwyżej rzucić deski żeby nie odkruszyć krawędzi.

Mało widziałeś Kiedyś u teściów co roku borykałem się z bramą bo co zimę to słupek wysadzało i albo się nie dała zamknąć albo otworzyć (a słupek głęboko na 1.2m zabetonowany). Co prawda ostatnimi laty problem jakby osłabł ale tegorocznej zimy powrócił. Nie demonizujmy ale i nie bagatelizujmy problemu.

Tak, tylko jak w tej "ślepej" ścianie zrobisz później drzwi to już taki legal nie będzie.