Kaizen

To była nielogiczna, spowodowana strachem decyzja. Kompletnie bezsensu. Bo ryzyko elektrowni jądrowych ponoszą - a korzyści nie mają. Nie da się zapewnić 100% z OZE i dla stabilności potrzebny jest backup i element konwencjonalny. A z konwencjonalnych atom jest najlepszy, najbardziej dopracowany, najbezpieczniejszy i generuje najmniejsze obciążenia dla środowiska (węglowa wytwarza 100-300x więcej promieniowania, niż jądrowa a do tego odpady mają ogromną objętość i wagę więc trudniej je składować i utylizować). Długo jeszcze ani torowe, ani fuzja nie zastąpi go.

1. Zapominasz o opłatach stałych - bez prądu żyć się nie da wiec i tak musisz je ponosić niezależnie od tego, czym grzejesz. 2. Wszelkie źródła ciepła oparte na paleniu w domu wymagają ponoszenia kosztów przeglądu (wymóg prawny). PC - kwestia ryzyka, bo rygorem jest co najwyżej utrata gwarancji. 3. Do grzania kWh nie kosztuje tyle średnio, bo nawet puszczony samopas sprzęt we w miarę energooszczędnym domu >80% grzeje w nocy - gdy są najniższe temperatury i najmniejsze zyski bytowe i słoneczne. A przy odrobinie dobrej woli 100% w taniej strefie. 4. Wszelkie źródła ciepła (poza grawitacyjnym kominkiem) wymagają energii elektrycznej. Bywa, że pompy obiegowe, wentylatory, silniki i sterowanie to całkiem istotny składnik w energooszczędnym domu. 5. Po zniesieniu ceny maksymalnej mi w taniej strefie cena prądu spadła... I to pomimo inflacji. 6. Uprawnienia do emisji... Polskie elektrownie wiele uprawnień dostawały za free. Za wiele i zarabiały na ich sprzedaży. To się praktycznie skończyło (kogeneracja jeszcze dostaje i nowe bloki - ale generalnie zdecydowaną większość muszą kupić). 7. Trzeba zrozumieć jak działają uprawnienia do emisji. Bo robią nam pranie mózgów. Pierwotna emisja to rodzaj podatku z którego wpływy trafiają do budżetów krajowych i do UE. Wpływy z tych podatków są przeznaczane na, jak to ładnie się mówi, transformację energetyczną. Zarówno na dopłaty do inwestycji jak i Mój Prąd, Mój Elektryk i inne moje skarby. To przekładanie z kieszeni do kieszeni z jednym ogromnym wyjątkiem... 8. No, niestety, emisje kupować może każdy zarejestrowany. W tym masa spekulantów (fundusze, banki i inne tłuste ryby) które podbijają cenę zarabiając. Tu jest pies pogrzebany - to nie EU czy polityka klimatyczna jest problemem. Problemem jest to, że lobbyści uzyskali takie rozwiązania, które tłuściochom pozwalają żerować podbijaniem ceny energii dla zwykłych ludzi, ale też dla przemysłu. To powinno być zakazane - tylko podmioty emitujące CO2 powinny mieć prawo ich zakupu i sprzedaży.

Jak masz w domu wydzieloną kuchnię, salon, trzy sypialnie, gabinet, siłownię, pralnię, trzy łazienki i jeszcze kilka wydzielonych pomieszczeń to potrzebujesz przy 4 osobach innego rekuperatora, niż gdy masz kuchnię połączoną z salonem, jeden pokój dla dwójki dzieci, sypialnię rodziców i pomieszczenie techniczne all in one - nawet przy tych samych osobach, m2 i m3. Nie ma, bo latem masz dużą wilgotność bezwzględną na zewnątrz (choć bywają suche okresy) - i tak czy inaczej trzeba osuszać i schładzać klimą. A jak wewnątrz masz niższą wilgotność, niż na zewnątrz to rekuperator działa tak samo dla ciepła jak i wilgoci - czyli odzyskuje "chłód" i "suchość". A jaki pierwszy? Klasa filtra przy podobnych wymiarach robi różnicę. Ale jak kupisz/dorobisz skrzynkę filtracyjną na filtry kieszeniowe o dużej powierzchni czy zamontujesz elektrofiltr, to opory nie będą problemem. A przewentylowanie zimą (jak nie da się zejść dość nisko z obrotami) to nie tylko strata energii, ale też przesuszenie. Bo reku z wymiennikiem polimerowym odzyskuje do 70% wilgoci i w największe mrozy nawet wentylujący (za) mało nie daje u mnie rady utrzymać >40%. IMO rekuperator jak najmniejszy dający radę. Po to, żeby był w stanie zejść z obrotami jak najniżej - a tak będzie pracował pewnie ponad 1/3 czasu. Bo to i wyższa sprawność przy ERV w % i od mniejszej ilości energii przez niego przelatujących. Oczywista oczywistość. Wentylacja nie osuszy latem ani ni obniży temperatury (nawet z GWC nieznacznie schłodzi - ale jeszcze podbije wilgotność względną). I tu nie ma co przygotowywać instalacji - trzeba zainstalować klimatyzator od razu. Przyda się (również) do osuszania domu z wilgoci technologicznej. Mnie zniechęcają dwie rzeczy - słaba skuteczność przy niskich przepływach (a nie mają małych). Więc jakbym chciał poprawić skuteczność filtracji, to bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie wystruganie skrzynki na duże filtry kieszeniowe F7 (ale mi M5 w zupełności wystarcza). No i druga rzecz to koszty - i prąd ciągnie 24/7 i trzeba wymieniać nieprzyzwoicie drogie wkłady.

Czytałeś pierwszy mój post w tym wątku? Kliknąłeś w link w nim i w linki w sygnaturce? Celuj w trzymanie CO2 w normie - czujnik nie kosztuje fortuny. I mierz nim CO2 w pomieszczeniu, bo uśrednione CO2 w rekuperatorze (razem z pustymi pomieszczeniami) nie ma najmniejszego sensu i sterowanie nim szkodzi zamiast pomagać.

Generalna zasada jest taka, że im większy rekuperator, tym większe przepływy minimalne z dwóch względów: - większe wentylatory to wieksze przepływy tak minimalne jak i maksymalne przy danych oporach - większy rekuperator to większy wymiennik, większe filtry - wiec i opory mniejsze. Więc nawet gdyby wentylatory były identyczne, jak w mniejszym, to i maksymalne, i minimalne przepływy będą z tego powodu większe. Ale jeszcze co nieco zależy zależy od konkretnego sterownika (jaki sygnał potrafi wysłać - tu projektanci z różnych względów mogą ograniczać zakres) i konkretnego wentylatora (przy jakim sygnale startuje i jakie ma obroty i przepływy). Najlepiej zdobyć wykresy z laboratorium dla danego rekuperatora. Tylko jeszcze pozostaje pytanie, czy te wykresy uwzględniają ograniczenia sterownika.

To ja pytam. Masz wyliczenia, że problemem była grubość ścian? Materiał miał znaczenie? Jak do większości domów z zapasem wystarcza 24cm BK500 to silki wystarczyłoby z 6cm.

Wg tabeli z karty technicznej minimum to 250m3/h@25Pa. Niestety, nie znalazłem wykresu. Dla przykładu Izzifast 300 pokazuje taki wykres (ale biegi umowne bo sterowanie płynne w zakresie 40-100% PWM, co nie przekłada się 1:1 na obroty - zależy od konkretnego wentylatora a do tego możliwość korekty niezależnie nawiewu i wywiewu, czyli można osiągnąć 20-50% PWM). Pamiętaj też, że opory spadają wraz ze spadkiem przepływów. Tak przykładowo przy biegu 1 byłoby 100Pa, na 2 150 a na 3 200Pa - dla tej samej instalacji. Więc to druga, oprócz tego, że sygnał PWM nie przekłada się 1:1 na obroty, przyczyna, dlaczego przepływy spadają znacznie mniej, niż proporcjonalnie. Nie patrz też na nominalne przepływy (czy z oznaczenia) rekuperatora. Niektórzy, słabi producenci nie badają całego rekuperatora, tylko kopiują parametry z karty wentylatora które są drastycznie większe. Szukaj wykresów dla rekuperatora wg PN-EN 13141-7 - uwzględniających opory filtrów, wymiennika i ustandaryzowane opory instalacji.

Ustnie, czy możesz dokładnie skopiować chociaż z maila? Policzył i uzasadnił na liczbach, czy zgadywał? Inna sprawa, że mury 18cm nie mają sensu bo zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 maksymalna głębokość bruzdy to 30mm (z dodatkowymi ograniczeniami co do długości). A to oznacza, że w takiej ścianie, bez obliczeń, nie można wkuć puszki elektrycznej.

Ważniejsza od powierzchni czy kubatury wentylowanej jest ilość pomieszczeń. Wiele "norm" i "sztuka" pasują do biur czy hoteli, a nie do domów jednorodzinnych których specyfika jest taka, że ludzie między pomieszczeniami się przemieszczają i każde pomieszczenie dosyć długo zazwyczaj pozostaje puste a drzwi otwarte. Trzeba też pamiętać, że mamy możliwość regulacji wydajności rekuperatora - ale jest kilka niuansów, o których mało kto wspomina: - sprawność wymiennika przeciwprądowego jest tym większa, im mniejszy przepływ ale... - wymiennik bez odzysku wilgoci przy zbyt małych przepływach zostaje zalany wodą i jego sprawność drastycznie spada, a producenci nie montują automatycznego "przedmuchiwania" celem usunięcia tej wody (a montują inne, znacznie mniej przydatne bajery). ERV jest tego pozbawione. - wymiennik obrotowy ma wiele wad - ale jedną zaletę dla której jest popularny w dużych obiektach. Ma niską sprawność (w porównaniu z dobrymi przeciwprądowymi - i już z tego powodu jest gorszy do domu) - ale jego sprawność znikomo spada wraz z przepływami. Czyli przy większych przepływach (przydatne w dużych obiektach) zaczyna wygrywać sprawnością z przeciwprądowymi. No i (podobno) nie ma problemu z zamarzaniem nawet w największe mrozy. Ale to dobre pytanie do ich właścicieli, czy faktycznie bez GWC i grzałki tegorocznego stycznia nie było problemu. Największe wyzwanie, to sypialnia z dwoma osobami przy zamkniętych drzwiach. I trzeba tak dobrać wymiennik, żeby przy wysokich obrotach tam wystarczyło powietrza w nocy. Bo nawet imprezy rodzinne w salonie będą mniejszym wyzwaniem, jak drzwi będą pootwierane. + linki w sygnaturce o rekuperacji.

Niby dlaczego nie oprzesz na takiej grubości? Obciążenia od stropu są znikome w porównaniu do obciążeń wiatrem czy śniegiem. Wiązary tak samo oprzesz na wieńcu jak i na stropie żelbetowym przy takich samych ścianach nośnych. Co za różnica?

Jakie podpory masz na myśli? Strop z wieńcem tworzy jedną całość - a wieniec opiera się tak samo na murze czy wiązary, czy żelbet.

Ja w projekcie miałem 40cm. Zmniejszenie o połowę to spadek U do 0,184 (czyli poniżej minimum WT2021) i wzrost dla całego domu EUco+w z 16,66kWh/m2/r do 23,80 czyli o 43%. Nie warto oszczędzać na ociepleniu stropu. A dochodzi jeszcze kwestia termoizolacji rur rekupereacji. Jeszcze obniżysz sufit? Jak masz żelbetowy kładziesz rury na stropie, przykrywasz wełną z rolki i masz ogarnięte. A jak łączysz to ocieplenie stropu poniżej wieńca z ociepleniem ściany? Kładąc na stropie ciągłe połączenie: No i Wyryki nie przekonały do solidnego stropu?

To tracisz wysokość pomieszczenia - trzeba dołożyć ile? Ze 40cm wyskości budynku - całe mury, elewacja z ociepleniem 0,5m x obwód żeby osiągnąć tę samą wysokość pomieszczenia. Liczysz to do kosztów? I jak go ocieplasz, jak izolacja stropu jest podwieszona pod wiązary? Jak łączysz termoizolację pionową ściany z poziomą stropu?

Żelbet zdecydowanie lepszy. Stęża konstrukcję (nie trzeba tyle albo i wcale słupów), ma lepszą akustykę, akumulację i odporność na spadające rzeczy (patrz Wyryki). Możesz tradycyjną więźbę oprzeć na nim słupami - taki duet tradycyjna, dobrze zaprojektowana więźba + żelbet nie wyjdzie (znacząco) drożej niż wiązary. Ocieplenie do wyboru. Przy czym łatwiej ocieplić równy strop żelbetowy, niż docinać do wiązarów.

Dla jasności - rozmawiamy o tym schemacie: I jak to ma działać? Rozumiem, że pompa obiegowa w PC jest sterowana jej logiką, a P2 chodzi cały czas? Jak masz wydajność tej drugiej pompki idealnie taką samą, jak w PC to nigdy górną rurką nie popłynie woda do bufora. Popłynie z bufora jak zatrzyma się pompa w PC. Tylko jaką będzie miała temperaturę? Jak masz większą wydajność P2 - zawsze będzie pobierała część (a po zatrzymaniu pompy obiegowej w PC 100%) wody z bufora i mieszała z tą z PC gdy pracuje (czyli obniża moc grzewczą instalacji obniżając TZ). Jak masz mniejsza wydajność P2 - zawsze część wody z PC idzie do bufora zamiast w podłogę - znowu obniża moc grzewczą. I to będzie jedyna sytuacja, gdy bufor będzie ładowany temperaturą wychodzącą z PC - w obydwy wcześniejszych będzie "ładowany" tylko temperaturą powrotu. Żeby to miało sens potrzebujesz sterownika który będzie odpowiednio zmieniał obroty pomp i/lub chociaż zatrzyma p2, żeby załadować bufor. Bez tego lepiej wywalić P2 i rurkę wychodzącą na górze bufora - lepiej by to działało. I jak taki bufor wpływa na automatykę PC?

To przecież jest dokładnie to samo, co każda grupa mieszająca (tylko kawałek rurki "pogrubiony" do rozmiarów bufora). To niby jest niedopuszczalne? To, co ten "instruktor" dorysowuje pod spodem (pompy w szeregu) nie jest tym, co jest wyżej na schemacie. Natomiast nie działa to tak "samo z siebie" - trzeba dołożyć automatykę regulującą co idzie na system grzewczy na podstawie temperatur.

To się DZ nazywa zazwyczaj.

To co to za rzeka, że tak grzeje? Zrzut wody z elektrowni? Pytanie, czy grunt chłodzony PC też nie zamarznie. To do czego chcesz podpinać GWC, jak nie do wentylacji? A te 8kW to z cieplowlasciwie wziąłeś?

Suporex sprzed 35 lat nie miał takich parametrów, jak współczesny o tej samej gęstości. Do tego jest na zaprawę, nie na klej (to też robi istotną różnicę). Wziąłem najgorszy, jaki był w bazie - a i tak raczej jest to zbyt optymistyczne.

Z wodą masz z jednej strony dobrze, bo grunt lepiej przewodzi i ma większą pojemność cieplną, wiec podciągnie lepiej ciepło z dołu. Z drugiej strony lepiej przewodzi mróz z powierzchni - i głębiej się wychładza i zamarza. Jak do mrozu z atmosfery dodasz wychłodzenie od PC to poziomy wymiennik rób tam, gdzie się da głębiej zakopać. GWC ma sens jak nie robisz rekuperacji, bo "wyręcza" rekuperator - jak reku ma sprawność 90% to 90% energii uzyskanej z GWC leci na wyrzutnię, a tylko 10% do domu. A nierobienie rekuperacji nie ma sensu w nowym domu, więc i GWC sensu nie ma.

BuildDesk

Poszukaj dobrego projektanta, co to przeanalizuje i się podpisze biorąc odpowiedzialność. Teraz masz ewidentnie źle: Jak dołożysz 10cm wełny - też będzie źle: IMO wręcz przeciwnie. U przegród - widzisz. Jak porównasz koszty docieplenia wełną z EPS to pewnie nie będzie Cię dziwiło, dlaczego prawie nikt nie ociepla elewacji wełną.

Fixy szklone w ramie mają lepsze U, są szczelniejsze od dobrze wyregulowanych otwieranych (a co dopiero od rozregulowanych) i są znacznie tańsze. Do tego możesz zrobić duże przeszklenia w normalnej cenie (tam, gdzie przy otwieranych masz co najmniej dwa skrzydła ze sporą ilością PVC, tam możesz mieć jedną taflę szkła przy fiksie bez dopłaty za hartowanie czy super okucia). Minus oczywisty - sam musisz sobie odpowiedzieć, czy/w których pomieszczeniach potrzebujesz otwierać. Niektórzy lubią spać latem przy otwartych oknach - ale przy rekuperacji nie jest to potrzebne dla świeżego powietrza (bez pyłków, bez hałasu). Jedyne co IMO warto przemyśleć, to możliwość przewietrzenia kuchni gdyby coś się mocno przypaliło. Ale jak kuchnia otwarta na salon z drzwiami tarasowymi i gdzieś po drugiej stronie drzwi wejściowe to może załatwić sprawę.

Nie wiem, jak dokładnie działa w 302. Na 26 stronie masz kilka relacji ze stycznia 2021 i reku 300. Nie wiem, czy wszyscy mieli wtedy "stare" sterowniki. Mi po tej akcji producent wymienił sterownik i nowszy bardziej agresywnie uruchamia funkcję antyzamrożeniową. Polega to na zmniejszaniu nawiewu względem wywiewu, a w razie potrzeby nawet zatrzymanie nawiewu, żeby temperatura na wyrzutni nie spadła poniżej (chyba - liczba to moje przypuszczenie) zera. Przy czym taka zima, gdzie tę funkcje zauważyłem przytrafia się drugi raz. Poprzednio było to krótko. Tegorocznej zimy ta funkcja ma co robić przez dłuższy czas (chyba, że ktoś ma grzałkę albo GWC).

Monolit stęża konstrukcję (mniejsze ryzyko pękania ścian, mniej słupów trzeba albo i wcale), ma lepszą akustykę i jest magazynem ciepła. Więźba oparta w dowolnym praktycznie miejscu stropu monolitycznego jest tańsza. Po Wyrykach dochodzi kolejny argument. Generalnie dobrze pod względem oszczędności zaprojektowana parterówka ze stropem monolitycznym vs wiązary (które też wymagają wieńca, zbrojenia, szalowania) z sufitami podwieszanymi itd. wyjdzie pewnie trochę drożej. A czy zalety użytkowe są tego warte? To wg uznania. Gorsze, że wiele projektów gotowych parterówek ma kosztowne ściany kalankowe z dodatkowym wieńcem, ściany szczytowe (wszystko ocieplane z obydwu stron) to znaczny koszt. Pewnie bierze się to stąd, że to trochę obniżony wariant domu z poddaszem użytkowym i tak było prościej a jeszcze ściemniają, że "można w przyszłości zaadaptować poddasze na użytkowe" - ale to znacząco podnosi koszt parterówki jako rozwiązania docelowego.