Kaizen

Tak czy inaczej przed położeniem okładzin musisz wygrzać podłogę i sprawdzić jej wilgotność. Więc do czasu odpalenia podłogówki utrzymywałbym tylko temperaturę powyżej zera i wietrzył/wentylował. Szkoda energii i pracy na "wygrzewanie" przenośnym piecem. I nie rób wykończeniówki ani nie składuj materiałów, którym wilgoć wychodząca z podłogi w czasie jej wygrzewania może zaszkodzić.

Grunt masz ciągle wilgotny (nawet jak wody gruntowe masz nisko). Naturalna wilgotność gruntu: W przypadku gleb piaszczystych wynosi około 5-15%. Gleby gliniaste lub ilaste mogą mieć wyższą wilgotność naturalną 15-30%. Gleby organiczne, takie jak torf, mogą mieć wilgotność naturalną sięgającą nawet 50% lub więcej. Weź łopatkę i nabierz trochę gruntu, który uważasz za suchy. Zważ próbkę i susz w temperaturze 105* co jakiś czas sprawdzając masę. Jak przestanie spadać - masz wreszcie suchy grunt. Ile w nim było wody? Grunt też podciąga kapilarnie z wód gruntowych - więc co za różnica, czy pada deszcz? Beton tak czy inaczej suchy nie będzie - a tym bardziej, jak mu zamkniesz możliwość wyschnięcia, bo kto będzie miesiące czekał z odkrytą ścianą, żeby wyschła i dopiero pokryje papą z obydwu stron? Ale co za różnica, jak masz poziomą izolację szczelną na ścianie fundamentowej? To chudziaka nie zaliczają do stanu zero? Hydroizolacja pozioma ma być jedną szczelną płaszczyzną od zewnętrznych krawędzi termoizolacji ściany fundamentowej, żeby również w warstwie kleju nie mogła migrować wilgoć. Grunt pod chudziakiem nigdy suchy nie będzie - a przy odrobinie pecha mogą się podnieść wody gruntowe. Jak szukałem działki miałem takie szczęście, że woda w okolicy podeszła wyjątkowo wysoko - nikt nie pamiętał, żeby pojawiała się na powierzchni tam, gdzie teraz stała (i to nie po deszczach). Nigdy później też jej tam nie widziałem. I szybciej bym się zakładał kiedy podejdzie, niż że nie podejdzie wyżej, niż była.

Niestety, zdjęcia janzara zniknęły - a pokazał, jak wygląda "gruba folia budowlana" do której się dokopał jeszcze przed zrobieniem wylewki. Kładłeś papę na ściany fundamentowe (skoro twierdzisz, że zrobiłeś dobra izolację ścian) a oszczędzasz na hydroizolacji poziomej? Hydroizolacja ścian fundamentowych IMO nie ma sensu jak nie ma podpiwniczenia. A na pewno nie zastąpi hydroizolacji poziomej, bo przecież woda podejdzie od spodu.

To przecież masa wody w tym będzie. A jak ściany będą za suche, to jeszcze tynkarze ją zmoczą, żeby tynk nie wysechł zanim zwiąże. Folia to złudzenie hydroizolacji. Kładź papę - było o tym wiele razy. Wtedy poniżej choćby potop (co może się przecież przydarzyć i po wielu latach od zamieszkania).

Do 300m w terenie otwartym (te bardziej typowe - może być też LoRaWAN o zasięgu wielu kilometrów). Nawet, jak spada w realu do 100m to na osiedlu wystarczy wjechać w co drugą uliczkę. Tu masz filmik sprzed 9 lat

Nie mogą Cię zmusić, ani nie mogą odciąć wody. Wodomierz montujesz sama, na własny koszt - musi mieć legalizację a wodociągi tylko go plombują. Przecież zaczęłaś od zwierzenia: Tylko, że jest bombardowana non stop, 24/7. Niezależnie od tego, czy/jaki masz wodomierz. Nie wiem, czy mogą różnicować opłaty zależnie od kosztu odczytu - pewnie tak, bo odczyt zdalny to tyle, co przejechanie sąsiednią uliczką, a nie dobijanie się do poszczególnych domów co pewnie zajmuje po kilka minut w optymistycznej sytuacji. Muska pozwałaś do sądu, że Cię bombarduje starlinkami? Stacje radiowe i telewizyjne też? Operatorów komórkowych? Ci to dopiero sieją... A ile może siać wodomierz z bateryjki guzikowej? I standardowo nadaje co 2 minuty - a często jeszcze dla oszczędności baterii ogranicza się czas, że nie 24/7. Żyjesz jak Chuck McGill? Pod kocykiem ratowniczym, odcięty prąd w domu, każdy wchodzący musi wszelkie urządzenia elektroniczne (nawet zegarek z baterią podobną jak w wodomierzu) zostawić na zewnątrz i uziemić się? Tylko jak wtedy napisałaś tego posta?

Rozwiązaniem jest znaczący zadatek. A deweloperowi nie tak łatwo rozwiązać umowę. Bez robienia dziury to nie wiesz, jaka wilgotność jest głębiej. Z miesiąc czy dwa po wyłączeniu grzania jako tako wilgotność się uśredni - ale w czasie wygrzewania jest znacznie wyższa głębiej, niż na powierzchni. Jak wylewka się pofalowała a nie popękała przy wygrzewaniu, to jest jakaś dziwna... Jest zdylatowana od ścian? Temperatury i czasy rób wg wybranej procedury i spisz protokół (np. ten Barlinek, co wrzucałem).

Nie masz w środku wełny? Teoretycznie jest odporna na wysokie temperatury, ale w praktyce był niejeden wątek, że lepiszcze nie jest odporne na wysokie temperatury i śmierdzi.

Ciągle usługa z materiałem jest na 8% a jak kupujesz sam materiał to 23%.

Niczego nie napisałeś - wrzuciłeś samo zdjęcie.

Ja? To Ty wrzuciłeś smog (jak rozumiem - bo bez opisu) odpowiadając na mój wpis o CO2. Umiem czytać i widzę, w jakich jednostkach - przeliczyłem na ppm. A od smogu to są filtry (i te w wentylacji, i te wolnostojące). Wentylacja ma zapewnić usuwanie CO2.

Pokazywałem wielokrotnie. I to, że większość robi źle nie znaczy, że warto to promować. Tematów o taktowaniu PC masa - a jakoś dalej te same zalecenia propagujesz. Ile wątków widziałeś, że PC nie wyrabia? I jakie były tego przyczyny?

Chyba nie wierzysz w te kilkadziesiąt ug/m3 CO2? Tyle, to w butli z azotem może masz, bo to 48ug to jakieś 26ppm - a na zewnątrz masz ponad 400ppm. Za to ten wykres, gdzie dobija do sufitu 1500ppm (obstawiam, że to maks, bo tak płaski wykres - tylko masz coś przeskalowane na 1355) i sporadycznie spada do 410ppm jest jak najbardziej realistyczny przy 21W ciągniętych przez rekuperator. Dla przykładu tak to wygląda u mnie: Jeszcze policz sobie sprawność - i sprawdź, czy ze 2 minuty maksymalnych obrotów wentylatorów nie poprawia znacząco sprawności. Owczar kiedyś wrzucał wykres, ale po migracji forum się posypały obrazki i samego wątku nie mogę znaleźć. https://forum.murator.pl/blogs/entry/130620-wykres-jak-spada-sprawność-rekuperatora-bez-odzysku-wilgoci/

Offtop mode Mocno przeginasz z obrotami wentylatorów w rekuperatorze i poziom CO2 jest "troszeczkę" niekomfortowy. Do tego jak nie masz odzysku wilgoci, to zalewasz wymiennik skroplinami i ma tragicznie niską sprawność odzysku ciepła.

Przy energooszczędnym domu żeby szybko schłodzić (nawet przy grzejnikach) to trzeba klimę odpalić na chłodzenie. Przy podłogówce to masz w sygnaturce temat o bezwładności. Ale nawet bez grzania i zerowych zyskach bytowych (wyjechaliśmy na ferie) w takich warunkach o 1 stopień w pustym domu temperatura spadała 36 godzin.

Nie ma czegoś takiego jak "prosta OZC budynku". Wprowadzasz po prostu w błąd dobierając PC pod obciążenie cieplne a nie pod ilość ciepła które potrzebuje dostarczyć system grzewczy. I z tego samego powodu (nie uwzględniania zysków) promujesz w sygnaturce nieprawdę o ilości ciepła PRODUKOWANEJ w jakiej temperaturze.

W OZC nie masz obciążenia cieplnego minus zyski (kto by nie liczył). To standard i typowe wprowadzenie w błąd przy doborze źródła ale też projektowania systemu grzewczego. Nie tyle ciepła potrzebuje dostarczyć system grzewczym jakie jest obciążenie. Zyski masz uwzględnione tylko w kWh w prawidłowo policzonym OZC - czyli w Obliczeniowym Zapotrzebowaniu na Ciepło - ale tego nie uwzględniasz nawet, jak jest prawidłowo policzone (cieplowlasciwie nie jest ani prawidłowo liczone, ani OZC - ale i tak zawsze bierzesz kW strat). Z prawidłowo i szczegółowo policzonego OZC trzeba wziąć zapotrzebowanie na ciepło ze stycznia, odjąć styczniowe zyski - i z tego policzyć średnie obciążenie. Dodać zapas, że najgorszy dzień będzie znacząco gorszy (choć reguła jest taka, że największe mrozy są w bezchmurną pogodę - więc owszem, straty wtedy będą największe, ale zyski słoneczne również będą większe od średniej w danym miesiącu) i bazować na tak policzonych kW jako maksymalną potrzebną moc.

Więcej. Andrzej z uporem maniaka (wielokrotnie mu zwracałem na to uwagę) nie dostrzega zysków bytowych i słonecznych i na wykresach produkuje porównanie mocy grzewczej ze stratami - a we współcześnie budowanym domu ze 2/3 strat pokrywają zyski. Czytaj link który wrzucałem dwa moje posty temu.

PC po odpaleniu grzeje temperatura powrotu + dt ustawiona w opcjach. Większa powinna szybciej gonić zadaną temperaturę chodząc na wyższej mocy. Ale jak już dogoni a jeszcze będzie miała dalej grzać, to będzie taktowała jak moc pobierana przez system grzewczy (nie mylić ani ze stratami domu, ani nawet z realnym zapotrzebowaniem z uwzględnieniem zysków - bo podłogówka jest buforem więc jak jest pusty to pobierze większą moc, niż budynek potrzebuje, a jak jest pełny, to mniejszą)

Fermcell ma lambdę ze 3-4 x gorszą od anhydrytu czy wylewki betonowej i słabiutką akumulacyjność. Jak "ciepłą płytą" nazywasz płytę grzewczą, to będziesz miał drastycznie różną charakterystykę grzania na poddaszu i na parterze i będzie problemem sensownie to wysterować. Jak jestem zwolennikiem sterowania całej podłogówki przez automatykę PC na podstawie krzywej grzewczej (żadnych sprzęgieł, buforów, dodatkowej automatyki poza pogodówką itd.) tak tu dobrze bym się nad tym zastanowił, jak to sterować. Poczytaj, pooglądaj o instalacjach z dwoma obiegami. Często ludzie się wpakowali w podłogówkę na parterze i grzejniki na górze - będziesz miał podobną sytuacją i podobne rozwiązania potrzebujesz zastosować, o różnej krzywej i różnych temperaturach zasilania (nie daj sobie wcisnąć RTL do sterowania - co najwyżej na zasilaniu jako dodatkowe zabezpieczenie przed posłaniem zbyt wysokiej temperatury w podłogę - ale przy PC to raczej zbędne).

Jak wszystko co teraz zamontujesz pójdzie na złom albo za bezcen na OLX, to dobrze się zastanów, czy się w to bawić, czy nie lepiej zamontować (nawet tymczasowo - a potem przenieść co najwyżej) klimę. Nie tylko nie będziesz musiał dymać, żeby rozpalić, żeby coś nie zamarzło, to i persaldo koszt wyjdzie niższy. Jak się jednak uprzesz przy kozie, to przy takich drzwiach to ja bym drzwi dziurawił, a nie mur. Przejście z dużym zapasem zaizoluj wełną z rolki, jak ma być po taniości. Im wyżej rurę wyciągniesz, tym większy będzie ciąg kominowy i łatwiejsze rozpalanie. Do tego mniejsze ryzyko okopcenia czegoś.

Jak masz zwykłą taryfę G (przyłącze docelowe, nie tymczasowe) to po co kombinować z dostawcą? Zamieniasz erbetkę na zwykłą rozdzielnicę z której ciągniesz kabel do domu. Bez mieszania w sprawę zakładu energetycznego. Pytanie jeszcze, jaki masz kabel od przyłącza do tej erbetki i jak to jest rozmieszczone. Czy może chcesz zlikwidować blaszak?

Nie wiem, gdzie patrzysz, ale poszerzenia są modułowe i łączysz, ile potrzebujesz. Przykład z katalogu Vetrex.

0. Zmienił wentylację na mechaniczną. 1. Wyprostował bryłę (czyli zlikwidował wykusz, kolumny). 2. Zlikwidował okna narożne - to same kłopoty. 3. Odizolował garaż od domu i zrobił nieogrzewany. A najlepiej całkiem oderwać od domu, bo jego połączenie jest niepraktyczne. 4. Strop żelbetowy ma same zalety użytkowe - ale jest najdroższy. Jeżeli poszukiwać będziecie oszczędności (choć na etapie SSO pewnie jeszcze nie zauważycie, że kasy pod koniec zabraknie), to porównałbym oferty na wiązary współtworzące strop lekki z żelbetem + tradycyjna więźba. 5. Podłogówka wszędzie. Łączenie z grzejnikami to proszenie się o kłopoty. 6. Dobrze przemyśl źródło ciepła. W zależności od decyzji i gotowości przerzucania worków czy to w chorobie, czy w zdrowiu - może być różne. A wątków o tym wiele bo to niesie poważne konsekwencje finansowe.

S1. A jeszcze lepiej S2. Nie daj się wrobić w żaden marketingowo "wysokoelastyczny" bez S1. I koniecznie wygrzej wylewkę i sprawdź wilgotność po wygrzaniu a przed klejeniem, bo jak nie zrobisz tego to zacznie się podnosić z płytkami i pomimo elastycznego kleju będzie spore ryzyko pękania. Lambda wylewki anhydrytowej znikomo różni się od betonowej.