Kaizen

Powinien pokazywać 400. Nawet, jak jest rozkalibrowany i przy 1000 pokazuje 450. Nie powinien (zgodnie z kartą techniczną) pokazać mniej niż 400 nigdy. Masz wyłączone wentylatory w rekuperatorze? To po co Ci on?

Kwalifikacji (czy to odstąpienie istotne, czy nieistotne) i aktualizacji w projekcie dokonuje projektant.

Skoro w danych technicznych ma: " Measurement range 400–10 000pp " to jakim cudem Więc to raczej oprogramowanie przekłamuje, skoro sam czujnik nie potrafi zmierzyć mniej, niż 100 (czyli nie nadaje się do testowania np. koncentratorów tlenu). Jak wyłączyłeś w pomieszczeniu ogrzewanie, wentylację, zaciągniesz rolety zewnętrzne, żeby wyeliminować nagrzewanie przez słońce, nic się w nim nie rusza przez kilka dni - to jakaś szansa na różnicę o kilkanaście, może kilkadziesiąt ppm między podłogą a sufitem. Tylko musisz mieć dwa czujniki - bo nie możesz wchodzić do pomieszczenia Mi nie udało się zarejestrować różnicy między podłogą a sufitem. Wyłącz ABC na stałe, skalibruj ręcznie na zewnątrz (jak będzie powyżej zera). ABC w zamieszkanym domu tylko świruje.

To masz do bani czujnik. Na zewnątrz należy regularnie kalibrować i robi się to na 400ppm, choć jest trochę wyższe i waha się sezonowo. Źle skalibrowany ma przesuniętą skalę - ale nawet, jak mu wychodzi przez to przesunięcie 200 to powinien pokazać 400ppm. I nie ma mierzalnej różnicy, czy na dole, czy na górze. Gdyby dwutlenek węgla opadał to mielibyśmy sporą warstwę bez tlenu i życie na naszej planecie przetrwałoby tylko w górach. A otwieranie drzwi byłoby bez sensu, bo podcięcie pod drzwiami usuwałoby sam CO2 i otwarcie zwiększałoby stężenie, a obniża. Dyfuzja, wentylacja i konwekcja miesza skutecznie - również w pomieszczeniach. https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/pytania/dlaczego-ciezszy-od-powietrza-dwutlenek-wegla-nie-gromadzi-sie-przy-powierzchni-ziemi/ A o otwartych drzwiach linkowałem. W blogu mam dwa filmiki - ten zrobił na mnie piorunujące wrażenie, jak go pierwszy raz widziałem.

Kiedyś tak. Bo prawie każda działająca wentylacja w okresie grzewczym powoduje przesuszenie powietrza. Chociaż precyzyjniej mówiąc to ogrzanie drastycznie obniża wilgotność względną. Rozwiązania są dwa - wymiennik z wysoką sprawnością odzysku wilgoci albo wydajny nawilżacz (centralny kosztuje więcej, niż rekuperator ERV). Może na wywiewie rekuperatora, czyli uśrednione uda Ci się takie utrzymać przy mocno przewymiarowanym rekuperatorze. Ale w pomieszczeniu w którym przebywasz jest znacznie wyższe stężenie - a w przypadku dwojga ludzi nawet grzecznie śpiących za zamkniętymi drzwiami jest tragedia. Dlatego sterowanie na podstawie wskazań w rekuperatorze nie ma sensu - trzeba z czujnika w maksymalnie obciążonym pomieszczeniu. A tak na marginesie, przy wymienniku bez odzysku wilgoci tak niskie obroty powodują zalewanie wymiennika skroplinami i tragiczną sprawność odzysku ciepła.

To czemu się przejmujesz COPem? Który, jak pisałem, wcale tak bardzo nie będzie się różnił (a przy puszczeniu samopas zamiast tylko w taniej strefie z podbiciem) pewnie będzie niższy. Bo jak puszczasz samopas, to PC pracuje bardziej, gdy jest najzimniej - czyli najwięcej pracuje nad ranem. A jak dajesz w taniej strefie przez podbicie krzywej o oczko czy dwa w tym czasie, to pracuje najwięcej w dziennym okienku i od 22:00.

Jak masz z 10* zimniej to COP jest niższy kilkanaście procent a cena energii jest niższa o czterdzieści procent. I to różnica pomiędzy najniższą a najwyższą temperaturą - grzejąc w dziennym okienku ile się da wcale nie wyjdzie średnia temperatura dużo niższa, niż jak grzejesz 24/7 - zwłaszcza, przy pompie puszczonej samopas która w nocy zwiększy produkcję może się okazać, że samopas pracuje średnio przy niższej temperaturze zewnętrznej. W PGE aktualne ceny w G12 to 1,15/0,68 brutto. W G11 1,08zł/kWh. I jest to obniżka o kilka groszy taniej, niż na koniec zeszłego roku. Niby nie jest to dużo, ale przy inflacji w okolicach 5% nic tylko się cieszyć.

Różnicówka sprawdza różnicę między N i L - nie ma znaczenia, czy upływ jest przez człowieka do gruntu, czy do PE czy gdziekolwiek indziej. Że nie działa to masz na myśli, że nie wyzwala się przy wciśnięciu przycisku? Jak weryfikujesz, że jest upływ?

Więc odpowiem, skoro tego nie widzisz. Tak. To przeczytaj cały Rozdział 4 - Zarząd nieruchomością wspólną. Oczywiście, że w ustawie nie będziesz miał wyszczególnionych, czego właściciel konkretnie nie może. Gdzie nie może wbić gwoździa, gdzie nie może wymienić wkładki bębenkowej czy gdzie nie może postawić ścianki (ani gdzie może). W art. 3 ust. 2 masz zdefiniowane, co jest nieruchomością wspólną, a w rozdziale czwartym jak jest zarządzana i przez kogo. Wszystko co zalicza się do nieruchomości wspólnej tak jest zarządzane. A czemu indywidualną opinię o ustawie uważasz za wytyczną dla artykułów to pewnie sam nie wiesz. EOT z mojej strony.

Jeżeli to pytanie retoryczne, to czemu ma służyć? Czytałeś treść? "Nasuwa się natomiast pytanie, czy współwłasnością tą objęte są urządzenia służące do ogrzewania poszczególnych lokali oraz całego budynku, jeżeli budynek wyposażony jest w jednolity system ogrzewania. Na pytanie to należy odpowiedzieć twierdząco. Instalacja grzewcza (w konkretnym stanie faktycznym instalacja c.o.) jest urządzeniem nie służącym wyłącznie do użytku właścicieli lokali. " To ja też zapytam. Słyszałeś, żeby jakiś artykuł z ustawy mówił? Drzwi wejściowe do bloku są tak samo Twoje, jak grzejnik. Możesz wkładkę przekręcić kluczem, ale nie możesz tej wkładki samozwańczo wymienić. Masz całkiem sporo artykułów w UoWL w jaki sposób jest wykonywany zarząd nad nieruchomością wspólną. Pojedynczy członek nie może podjąć żadnych czynności nawet z zakresu zarządu zwykłego wobec części wspólnej (no, może poza stanem wyższej konieczności).

Jakiej umowie? Masz jakąś umowę ze wspólnotą? Nawet, jak masz, to nie może ona być sprzeczna z Ustawą o własności lokali (a jeżeli jest, to te zapisy, jako sprzeczne z aktem wyższego rzędu, są nieważne). A UoWL i sądy zaliczają całą instalację grzewczą do części wspólnej której zarządzaniem zajmuje się WM. Poczytaj dla przykładu uchwałę (nie mylić z wyrokiem) SN III CZP 36/97 A ten jeden właściciel to prezes zarządu WM? Dlaczego on mógłby mieszać w instalacji, a inni nie? Każdy zrobi "drobną" zmianę. I zacznie się korozja przez różne materiały w instalacji, zalania i rozregulowanie instalacji (automatyka zgłupieje, sądząc że budynek przegrzany jak sobie kryzy porozkręcają niektórzy i powrót będzie ciepły i inni będą marzli). Zasada jest prosta - w instalacjach wspólnych właściciel mieszać nie może. UoWL nie zmusza. Wręcz przeciwnie - zabrania zmian w częściach wspólnych. I o to zamyka temat.

Jak już zamontowałeś wyłaz z szybą to oklej ją folią okienną nie przepuszczającą UV. Albo całkiem zaciemniającą.

Zamontuj sobie grzejnik aluminiowy a sąsiad niech sobie zainstaluje miedziany gdy w bloku masz grzejniki stalowe. Sprawdzimy, jak szybko się rozejdą efekty i kto pokryje koszty zalania. Nawet odkręcenie kryz w grzejnikach rozreguluje instalację u sąsiadów. Instalacja jest jedna i tylko wspólnota ma prawo w niej grzebać.

Nie masz prawa niczego sam wstawiać. Instalacja grzewcza w bloku jest jedna, wspólna. Jest własnością wspólnoty i to ona nią rządzi. Zmiana w jednym lokalu wpływa na inne.

Co dokładnie kupiłeś? Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy lokal (aka pełna aka hipoteczna własność)? Jeżeli to ostatnie, to czy piwnica jest pomieszczeniem przynależnym? Tak czy inaczej w pomieszczeniach trudno uniknąć instalacji służącej innym (typowym przykładem jest instalacja grzewcza, która zazwyczaj jest jedna dla całego budynku). I masz obowiązek udostępniać dostęp do tych urządzeń nawet, jak jesteś właścicielem lokalu.

Zdajesz sobie sprawę, że gdyby poprzesuwać ściany zewnętrzne i zrobić prostokąt to powierzchnia ścian zewnętrznych a tym samym koszt ich wykonania i straty ciepła byłyby takie same, a powierzchnia domu znacznie większa? Owszem, doszłyby koszty i straty stropu i podłogi - ale nie ścian. Wyceń sobie taką stolarkę. Czytaj na siedząco. Schody zewnętrzne i dodatkowe drzwi wejściowe to też nie mały koszt. Ale jak to pod niezależne biuro, żeby obcy po domu się nie kręcili ma to jakiś sens. Chociaż odśnieżanie i dbanie o te schody to kłopot. Garaż ogrzewany w bryle to luksus. Kosztowny luksus (jak policzysz koszt porządnej wylewki, twardej termoizolacji pod nią i bramy to m2 wyjdzie drożej, niż salonu). I kłopot, gdy masz nad nim pomieszczenia, jak w garażu nie utrzymujesz temperatury jak w innych pomieszczeniach. Dopilnuj, żeby projektant instalacji ogrzewania dobrze to ogarnął - a nie wszędzie tyle samo mocy na m2 a przy podłogówce wszędzie poza łazienkami ten sam rozstaw. Przelicz sobie, jaki % powierzchni marnuje się na komunikację. Ten garaż to od północy? Bo chyba szkoda marnować inną ścianę pozbawiając wnętrze okien. Jeżeli tak, to przy tych przeszkleniach od zachodu i południa będziesz potrzebował wydajnych klim. Te małe okna na górze nie są za małe? Mieszczą się 1/8 do powierzchni podłogi? Pomieszczenie techniczne zdecydowanie za małe. Zwłaszcza, że dużo miejsca zajmują drzwi i trzeba jeszcze utrzymać drożność, żeby się do garażu dało przejść. Dwie kuchnie, dwie zmywarki - i masz wątpliwości, że to drogi dom? Zweryfikowałeś wszystko z MPZP/WZ? Często ograniczają wysokość czy kierunek kalenicy.

Teoretycznie powinieneś mieć zmienione też EP i inne parametry energetyczne. Ale w praktyce urzędnicy będą sprawdzali wg prostej checklisty i na 99,99% nie przyczepią się, jak będzie wpisana WG i będzie odbiór kominiarski. Gorzej, jak po zmianie nie masz w domu niczego, co kominiarz mógłby "odebrać". Bo odbiór WM to inny kwit i AFAIK ciągle nieliczni kominiarze mają odpowiednie uprawnienia.

Pewnie znasz taką sytuację, gdy w upały, w bezwietrzną pogodę otwarte okna nie generują żadnego ruchu powietrza. Wentylacja nie działa - ale przez dyfuzję parametry powietrza się wyrównują. Małe nieszczelności nie pozwolą na dyfuzję. Wentylacja wymaga napędu. Przy WG jest nią ciąg kominowy - ale podciśnienie jakie wytwarza komin zależy różnicy w gęstości powietrza i wysokości komina (niektórzy myślą, że wystarczą dziury w ścianach - niestety, to napędzi tylko wiatr, a w bezwietrzną pogodę nawet w mrozy zonk). Dlatego zimą działa aż zbyt wydajnie a w upały wcale. Żeby przez nieszczelności przedostało się powietrze, to musi być różnica ciśnień między jedną a drugą stroną przegrody. Rekuperację należy ustawić tak, żeby z grubsza była zrównoważona - ale ciągle w pomieszczeniu z nawiewem będzie odrobinę wyższe ciśnienie, niż w pomieszczeniu z wywiewem. Ale różnica między wnętrzem pomieszczenia a światem zewnętrznym będzie znikoma w bezwietrzną pogodę i przez nieszczelności przepłynie całe nic powietrza. Jednak przy wietrznej pogodzie z dwóch stron budynku będzie znacząco wyższe ciśnienie niż z pozostałych - i to znacząco dołoży wymiany powietrza bez odzysku. Ale w skali roku nawet w bardzo nieszczelnym domu to nie przekreśla sensu rekuperacji. Więc jak tylko masz możliwość - montuj. To nie tylko drastycznie poprawia komfort, ale też jest opłacalne w dłuższej perspektywie. Oczywiście dbaj o szczelność - ale w granicach rozsądku. Więcej w sygnaturce.

A możesz zaznaczyć tę lambdę vertical i horizontal gdzie są różne? To, że grubość materiału (a w każdą stronę ma inną) ma znaczenie dla R - to wynika z jego wzoru.

Co to jest "insulation core"? Insulation core ma lambdę 0,047 w każdym kierunku. Ciepłowód ma 0,13 w każdym kierunku. Niezależnie od grubości. Ile wynikowo ma bloczek w którym kierunku - zgaduj. To, co pewne, że w pionie znacznie gorzej, niż w poziomie. Znacznie też gorzej, niż BK. A przy silce to o tyle istotne, że temperatura bloczka na styku z termoizolacją zewnętrzną jest niewiele mniejsza, niż wewnętrzna powierzchnia.

Co masz na myśli? Gdzie przeczytałeś, że grubość ? Producent twierdzi, że lambda jest ta sama w każdym aspekcie dla różnych grubości. Skąd wziąłeś informację o lambdzie różnej dla różnych grubości? Edyta. Podoba mi się też kreatywność grafików Marmoxa. Ich bloczek działa jak magnes odpychający ciepło. Jak go nie zamontujesz, to ciepło przepływa jak przyciągane w miejscu, w którym powinien być bloczek. I przepływa też przez EPS o lambdzie znacznie lepszej, niż Thermoblock. Ale jak go zamontujesz, to nie tylko ciepło nie przepłynie przez ten bloczek, ale też nawet nie przeniknie przez mur powyżej ani przez EPS. Ten cud techniki promieniuje dobrą energią na cały mur

Nie widzę oszustwa. Przecież podali ten parametr (chociaż nie musieli, bo norma nie wymaga). Sam cytujesz tabelkę, gdzie dla różnych grubości jest 0.130

Trudno porównywać materiały "kierunkowe" na mury, bo norma wymaga podania przenikania ciepła tak, jak ma przepływać przez mur - czyli poziomie. Jak masz materiał jednorodny, jak BK czy pełny sylikat, to w każdą stronę ma tę samą lambdę i nie ma różnicy. W przypadku pustaków brak danych fabrycznych, żeby porównać. Można sobie policzyć, jaki % przekroju stanowi ceramika i wziąć jej parametr, do tego lambdę powietrza (0,025 - lepsza od najlepszego XPS czy EPS) i policzyć średnią ważoną.

To cytat z materiałów reklamowych? I tak przewodzą "ciepłowody". 0,047 może mieć - w poziomie. Albo jakaś sprytnie wyliczona średnia. Bo na dobrą sprawę, to jak cienka ściana z betonu i izolacja. Tylko sprzedana wielokrotnie drożej. I grubość nie ma znaczenia - nie zmienia lambdy. Generalnie, bywają wyjątki przy klejonych większych grubościach. Ale przy materiale jednorodnym lambda jest taka sama czy masz 1mm czy 1000m.

Jeszcze raz - isomour ani themoblock nie niweluje mostka w pionie. W poziomie możesz sobie XPS czy EPS dokleić do jakiej chcesz ściany.