Kaizen

Przy PC PW COP 4.0 nie osiągniesz nawet przy A25W55. I znacznie ekologiczniej i taniej będzie grzać CWU kolektorami czy panelami i grzałką.

Możesz wrzucić fotkę? Plomba uniemożliwia zakręcenie zaworu?

Pisałaś, że jest zdjęcie - to widziałeś je, czy nie? To był mój pierwszy trop - błąd w cyferce przy spisywaniu protokołu. Ale jak jest zdjęcie, to należy to wykluczyć.

Sprawdziłaś, że przez 5 lat ten licznik był odczytywany i rozjeżdżał się ze wskazaniem (zawsze warto co jakiś czas chociaż zdjęcie sobie licznika zrobić)? Czy może zepsuł się moduł radiowy czy padła bateria i przez ostatnie 6 czy 9 miesięcy spółdzielnia nie odnotowała zmiany wskazania, choć cyferki na wodomierzu się zmieniały?

No, to sprawa dosyć jasna co do zużycia do dnia wymiany. Co najwyżej może wcześniej był jakiś problem ze zdalnym odczytem i przez jakiś czas (możesz to na rozliczeniach zweryfikować) nie był aktualizowany odczyt tego licznika.

Jakie stany liczników (starego i nowego) widnieją na protokole wymiany z lipca 2024? Zrobiłeś zdjęcie w momencie wymiany? Bardzo wątpię, aby w momencie wymiany licznika był robiony odczyt radiowy - a ktoś mógł się pomylić czy to tworząc protokół, czy potem go przeklepując. Pewnie na protokole się podpisał ktoś z domowników - zweryfikował te wskazania?

A nie masz w gwarancji, że odpalanie wentylacji przed zakończeniem prac wykończeniowych oznacza utratę gwarancji? Jak nie (albo nie przejmujesz się tym) to ocieplaj i odpalaj.

Po pierwsze i najważniejsze w kominie nie ma prawa być powietrza zaciągniętego z zewnątrz - ma być zaciągnięte z wewnątrz, a więc z kuchni i łazienki, czyli zazwyczaj najcieplejsze powietrze w mieszkaniu. Więc przy prawidłowo działającej WG taki komin może grzać, a nie może chłodzić. I jak coś naprawiać, to żeby działała prawidłowo - a nie ocieplać komin (chyba, że od przestrzeni nieogrzewanej, żeby zwiększyć ciąg kominowy i zapobiec wychładzaniu powietrza wywiewanego co grozi skraplaniem pary WEWNĄTRZ komina).

II OSK 746/12 - wybicie okna wymaga PnB. Podobnie ingerencja w konstrukcję (w tym ściany nośne). I już to oznacza, że musisz znaleźć projektanta, który odpowie na Twoje pytania (z pomocą odpowiedniej inwentaryzacji). A poznanie, czy dana ściana przenosi obciążenia w takim budynku może nie być oczywista. Np. nawet cienka ściana równoległa do dwuteowników utrzymujących strop wydawałaby się działową, a mogli oszczędzić deficytowy dwuteownik i oprzeć na niej konstrukcję stropu i jak ją wyburzysz, to kawałek stropu się zawali (zwłaszcza, jak jest jeszcze obciążony podobną ścianką kondygnację wyżej).

Warto też sprawdzić ceny instalacji, przeglądów i żywotność. I przestaje być tak różowo - im bardziej energooszczędny dom, tym mniejsza szansa, że pompa zaoszczędzi cokolwiek uwzględniając TCO. Jak uwzględnimy, gdy PC gross pracy wykonuje, gdy przytłaczającą większość prądu w sieci mamy z węgla spalanego ze sprawnością poniżej 40% + straty w przesyle to porównując ze spalaniem tego samego węgla w domu wcale różnica nie jest istotna. I nie zakładałbym się, w którą stronę (zwłaszcza przy systemie grzewczym wymagającym nie najniższej temperatury zasilania).

To znaczy, że jest większy problem z wentylacją, bo nie działa jak trzeba. Kominem wentylacyjnym (podobnie zresztą jak dymowym) ma być wyciągane powietrze. Jakby Ci z kominka szedł dym na mieszkanie, to ocieplałbyś komin? Jeżeli zaciąga nim zimne, to przyczyny mogą być różne. Najczęściej szczelne okna i brak nawiewników i/lub wentylator w łazience czy okap które powodują, że grawitacja przegrywa siłowanie z mechaniką, źle zbudowane/za niskie kominy, wiatr. Ocieplanie nie ma sensu, bo to nie rozwiązanie problemu, a jego maskowanie. Zimne powietrze ma być zaciągane nawietrzakami w oknach lub ścianach zewnętrznych a kominem ma być wyciągane (grawitacja powoduje wyciąganie powietrza - tym skuteczniej, im wyższy komin i im większa różnica w gęstości powietrza).

Ja za późno to zauważyłem. Jakbym wcześniej zdawał sobie sprawę, jak wilgotny mam styropian, to bym nie dawał folii. Zadbaj, żeby nie było szczelin i nie dawaj folii. Od wylewki pewnie EPS odrobinę nasiąknie, ale przez lata będzie mógł wyschnąć i będzie bardziej energooszczędnie. O ile ekipa od podłogówki nie położy się Rejtanem, że musi być folia.

Zweryfikuj innym termometrem wszystkie temperatury (umieść dokładnie w tym samym miejscu co fabryczne i porównaj odczyty).

W tej specyfikacji stoi: "; The fan is equipped with maintenance-free ball bearings. The lifetime lubrication of the ball bearings is designed for a service life of 40,000 hours." 40000 godzin to niewiele ponad 4,5r. Ponad rok dłużej wytrzymał - pierwszy zaczął hałasować. Tu filmik poglądowy: Co potrzebne? 1. Łożyska 608 2RSH koszt to jakieś 7zł/szt (potrzebne dwa na jeden wentylator). 2. Pierścień Sagera wewnętrzny W8, bo trudno nie uszkodzić fabrycznego - koszt jakieś 3,3zł/5szt (w opisie aukcji na Allegro było 5, ale przyszło 10szt). 3. Opaski zaciskowe/trytytki 3szt. Narzędzia to imbus, szczypce/nożyczki do rozcięcia opasek, szczypce Sagera do małych pierścieni (albo jakimiś szczypczykami trzeba kombinować). Zbędne są te ściągacze - łożyska można wypchnąć z drugiej strony wkrętakiem czy dłuższym imbusem. Wyciągnięcie tej elektroniki, która tak leciutko schodzi na filmiku nie było takie łatwe - przykręciłem z powrotem blachę mocowania, żeby wyciągnąć, bo nie ma za bardzo jak złapać bez niej a zapiekły się w gniazdach takie igły. Wymiana dosyć prosta i szybka. Nie trzeba wypinać wentylatorów z płyty głównej. 1. Ciachamy trytytki: I wysuwamy wentylator razem z tą blaszaną ramką. 2. Odkręcamy imbusy widoczne na powyższej fotce (najpierw 4 czarne potem 4 stalowe) 3. Rozkręcamy imbusy obudowy (jak na filmie) i zdejmujemy elektronikę (jak nie chce po dobroci, to przykręcamy z powrotem tę blachę stalowymi imbusami, żeby było za co dobrze złapać). 4. Zdejmujemy pierścień Sagera i wyciągamy bebechy. 5. Wypychamy łożyska, wymianiamy na nowe, zakładamy pierścień, dekielek 6. Składamy celując igiełkami w gniazda i skręcamy wszystko z powrotem. 7. Wsuwamy ramkę z wentylatorem i mocujemy kabel trytytkami, żeby się gdzieś nie wkręcił w wentylator.

Zmierz tym samym termometrem temperaturę powietrza w pomieszczeniu z wywiewem, w reku na króćcu do którego ten wywiew jest podpięty analogicznie z nawiewem. I jeszcze dla pewności sprawdź temperaturę czerpni i wyrzutni tym samym termometrem i policz sprawność rekuperatora. Czynności sprawdź dla obrotów wentylatorów, jakich używasz najczęściej i po kilku minutach pracy na maksa.

Ani na głupa, ani sufitowe nie mają sensu. Zawsze z głową i najlepiej podłogowe. Ale mieszanie instalacji grzejnikowej z płaszczyznową wymaga tęgiej głowy, żeby to zrobić dobrze.

To warto obadać, jak wygląda sytuacja łączenia termoizolacji na stropie z tą na ścianie. Jak murłata leży bezpośrednio na stropie, to czy/jak jest to zaizolowane. A jak masz ścianę kolankową i/lub szczytową i wchodzi ona w przestrzeń nieogrzewaną nad stropem, to powinna być odizolowana dookoła - od wewnątrz, od zewnątrz i od góry. Bo to radiator przewodzący do ściany poniżej. Żeby powietrze przemieszczało się z pomieszczenia z nawiewem do pomieszczenia z wywiewem to musi panować w nich różne ciśnienie. Do tego na poszczególne ściany ciśnienie zewnętrzne będzie takie samo tylko w idealnie bezwietrzną pogodę, czyli niezbyt często. Jak wieje wiatr to na ściany działa różne ciśnienie. Więc to trochę ściema, że da się zrobić w domu nadciśnienie czy podciśnienie. A po to przy rekuperacji chcemy mieć szczelny dom, żeby ta różnica ciśnień i wiatr miały jak najmniejsze znaczenie. Bo w praktyce to wiatr robi Ci takie różnice ciśnienia, że nie ma większego znaczenia, co zrobisz z obrotami wentylatora - jak wieje, to przez nieszczelności z jednej strony zaciągasz zimne powietrze do domu, z innej wypuszczasz je. A ruch powietrza do zewnątrz powoduje, że w mrozy gdzieś w ścianie się skropli para i zawilgotnieje mur czy termoizolacja co pogorszy izolacyjność i grozi pojawieniem się pleśni czy grzyba, a zaciąganie z kolei wychłodzi ścianę czy okno i na wewnętrznej, wychłodzonej powierzchni skropli się para i tak samo pleśń, grzyb i pogorszenie termoizolacyjności. Różnica taka, że wyciąganie powietrza na zewnątrz będzie bardziej widoczne w termowizji od zewnątrz jako cieplejsze miejsca a zaciąganie widoczne będzie od wewnątrz, jako zimniejsze miejsca. Dlatego obadaj jeszcze kamerką dom od zewnątrz, bo nie wszystkie problemy widać od wewnątrz. Jak przy rekuperacji masz takie zużycie gazu (rzędu 100kWh/dziennie) masz teraz, w spore mrozy to jest bardzo słabo. Ale jak to średnia od początku zimy albo jeszcze wcześniej - to jest tragedia. I na termowizji nie widzę uzasadnienia takiego zużycia. Jaki rekuperator i jaki wymiennik? Jakie przepływy w m3/h poustawiałeś?

Że niby łatwiej wiązać druty w wykopie szerokim na 40cm i głębokim na metr czy więcej, niż w wykopie o głębokości ze 40cm? A potem koparkowy zdejmując humus zasypie ławy i będą je czyścili? To że niby ścianę fundamentową chcą lać na grubość taką, jak ławy? A potem szpadlem będą te ściany odkopywać, żeby ocieplić?

Może tu być jakiś mostek, ale nie to daje największy efekt. Do rogów, zwłaszcza nad szafkami, jak ma dotrzeć ciepło i ogrzać ścianę? Nie ma tu ruchu powietrza które może przynieść jakieś ciepło. Trochę dziwnie jednak wygląda tu rozkład temperatur. Ale to zależy od kontekstu - może tu jest jakiś słup żelbetowy na łączeniu ścian, a może wieniec schodzi niżej i ma gorsze U od reszty ściany, a może też być jakieś zawilgocenie. To raczej profile aluminiowe które świetnie przewodzą ciepło. Być może jeszcze ktoś poszedł na łatwiznę i izolację dał tylko między profilami. Dokładanie płyt niewiele zmieni. Jak chcesz z tym walczyć to trzeba rozebrać i doizolować. Ale te 17* to wcale nie tak mało Owszem. Widać nieszczelności (w tym przy szybie) i średnią izolację. O szczelność można powalczyć. Ale wymiana w złotówkach pewnie nigdy się nie zwróci jak chcesz coś cieplejszego. Te 17.3* to nie tak mało - ale porównać trzeba ze ścianą obok. Jak wymienisz drzwi na nowe, bez szybki (to standard, że jest tu nieszczelność i mostek) to prawie całe skrzydło będzie w termowizji cieplejsze. Ale brzegi i futryna na 99% będą zimniejsze. Więc czy/ile persaldo zyskasz trudno zgadywać. Drzwi drewniane może nie mają super parametrów cieplnych - ale nie ma dookoła mostka nieuniknionego przy metalu dobrze przewodzącym ciepło i ramie... z drewna. Tu jak i w 1 punkcie główna zasługa, to że nie ma jak się ogrzać a jakiś mostek jest oczywisty. Przy wszelkiej stolarce teoretycznie warto powalczyć o szczelność. Ale jak masz wentylację grawitacyjną i brak nawiewników to nie może być szczelnych okien, bo wentylacja nie będzie działała. Generalnie jak na stary dom to na tych fotkach wygląda IMVHO całkiem dobrze. Zużycie gazu owszem, spore. Pożycz czujnik CO2 i sprawdź, czy wentylacja nie działa zbyt wydajnie. I na fotkach szukaj bardziej nieszczelności.

Jak mierzyłeś wilgotność metodą CM to nie ma sensu. Jak tylko powierzchniowo, to jest.

Ma, bo woda dalej z kibla i syfonów, paruje. Różne związki są uwalniane przez dom. Opuszczone domy nie przestają się kurzyć i śmierdzieć. A wyłączenie wentylatorów powoduje, że działa grawitacja, wiatr i nieszczelności. Te 10W to całe nic - a dom świeży i bezpieczny. Tak sobie celuję, żeby mieściło się w 800ppm w najbardziej obciążonym pomieszczeniu (z niego wykres). Obecnie maksymalnie chodzi na 50% nawiew. 600 ppm CO2 poziom komfortu dla 80% użytkowników wg zaleceń US Air Force, 800 ppm CO2 w budynkach biurowych wg przepisów stanu Kalifornia USA i proponowane max. dla stanowiska pracy wg standartów OSHA, USA. 1000 ppm CO2 max. stężenie dopuszczalne w Szwecji, Japonii i Kanadzie i maksimum zalecane wg. standardów ASHRAE 62 -1989r. (równoważność ilości powietrza wentylacyjnego o wartości 25,2 m3/h na osobę) Za to jak mi padł rekuperator, to tak wyglądał wykres: Skąd wiesz, co masz w kanałach wentylacji? Za szafami?

Prawo ani ubezpieczyciele (przynajmniej nie słyszałem) nie wymaga przeglądów wentylacji mechanicznej. To, co zacytowałeś to powielenie zapisów z prawa budowlanego: "Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: [...] c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; [...] 5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. 6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać: 1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1" Trudno uzyskać wymagane prawem EP bez rekuperacji. Wyjątkiem jest OZE - czyli biogaz i biomasa. Tu bez problemu z WG zmieścisz się w EP. Ale też często projektanci liczą kreatywnie PCHE i uzyskują z góry zadany wynik.

Podłogówka w wylewce za długo się nagrzewa i za długo stygnie. Nie nadaje się do domku weekendowo ogrzewanego. Może być mata w warstwie kleju pod kafelkami (i to polecałbym do łazienki) czy folie pod panelami. Nie ryzykowałbym ognia rozpalanego zdalnie nawet, jak znajdziesz taki kominek na drewno, co nie wymaga przed rozpaleniem ręcznego wciskania, przestawiania szybra czy innych zabiegów. Ogień bez nadzoru to ryzyko pożaru. Do zdalnego odpalenia montowałbym klimę i kable w warstwie kleju w łazience. A jak przyjedziesz, to koza/kominek i manualna, lokalna obsługa.

To masz coś strasznie przewymiarowany reku. Jak wyjechaliśmy na ferie to reku chodząc non stop na minimum przez jakieś 5 godzin schodził do 400ppm

Nie tylko CO2 jest istotne. Zwłaszcza przy podłogówce, gdzie konwekcja jest znikoma, ruch powietrza jest potrzebny. Ruch powietrza jest przydatny, żeby się nie dorobić grzyba i pleśni zarówno w instalacji wentylacji, jak i w miejscach bardziej wychłodzonych, niż inne. Jak wychodzę z domu, to zlew, prysznic, wanna nie stają się automagicznie suche a przy braku wentylacji i konwekcji zewnętrzne narożniki pomieszczeń się wychładzają (pewnie gdybym budował kolejny dom to dałbym tam kable grzewcze) i może skraplać się para. A wilgotne miejsca to szansa na pojawienie się niechcianego życia.