Kaizen

Żeby uzupełnić straty przez noc i wcale (podczas nieobecności przy funkcji antyzamrożeniowej powinno ciepła wystarczyć) nie pociągnąć prądu w drogiej strefie. A jak się szybko wychładza i się włącza nawet przy funkcji antyzamrożeniowej, to oznacza bardzo marną izolację i/lub niepotrzebnie (skoro nikogo nie ma) wydajną wentylację. Każda klima da się tak ustawić.

Filtr wstępny to zawsze warto mieć na początku instalacji. A jeszcze wcześniej reduktor ciśnienia.

Którymi konkretnie? Znalazłem same jednorożce - jakieś materiały reklamowe, żadnego do kupienia.

W dni "robocze" w dziennym okienku taniej strefy G12 i z godzinę przed końcem nocnej strefy na maxa - potem na minimum akceptowalnym. W dni nierobocze - funkcja antyzamrożeniowa.

Nie, ale gwarantuję wielokrotnie niższą, niż cena zakupu zimą w drogiej strefie.

Cena po jakiej oddasz nadprodukcję w szczycie wiosną i latem.

20% x 0gr/kWh to ciągle zero. Ważniejsze, żeby zimą się samoodśnieżyły i produkowały kWh z których każda zaoszczędzi co najmniej 1,2zł przez zmniejszenie zużycia w drogiej strefie.

Jak na gruncie, to białe tło gdy najbardziej potrzebne samo się zrobi. A na dachu, jak przysypie, to i tak przykryje możliwość dojścia światła od spodu.

Powierzchnia nie ma najmniejszego znaczenia. Co za różnica, czy ktoś chce lać bezpośrednio z zasobnika 38 stopni, czy mieszać pół na pół ukrop z zimną? Tak czy inaczej Rozporządzenie sprawie WT wymaga, by: "2. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C." To "trochę" ogranicza znaczenie preferencji. Rozumiem, że klasyfikacja własna bądź prehistoryczna? Ważne, że obecnie WT wymagają, by łączne EP na CO i CWU nie przekraczało 70kWh/m2. Więc na dzisiejsze standardy tyle może pociągnąć dom o największym zapotrzebowaniu. Przy czym warto pamiętać, że to EP. A to się przekłada na różne EU w zależności od źródła energii. Dla wszystkich paliw kopalnych ilość kWh w paliwie będzie bardziej ograniczona, dla PC będzie trochę więcej można pociągnąć z gniazdka. Jedynie biopaliwa będą pozwalały na zapotrzebowanie na energię użytkową znacznie wyższą. Do tego dochodzą współczynniki sprawności kotła, dystrybucji i sterowania - i przy gazie i grzejnikach wychodzi limit rzędu 45kWh/m2 (przy węglu jeszcze mniej). Powtarzam - DLA DOMU BUDOWANEGO OBECNIE O NAJWIĘKSZYM MOŻLIWYM ZAPOTRZEBOWANIU NA CIEPŁO. DOM NOWY OCIEPLONY - ogrzewany gazem, PC ani węglem nie może pobierać EUco+w 100kWh/m2/r a co najwyżej 50kWh/m2/r. Na 100kWh/m2/r pozwoli tylko biopaliwo. W jakich miastach jest zakazane ogrzewanie drewnem (nie palenie w dodatkowym kominku, ale jako podstawowe źródło ogrzewania)? Zapomniałeś o najważniejszym. Państwa członkowskie dążą do wymiany indywidualnych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi w istniejących budynkach, zgodnie z krajowymi planami stopniowego wycofywania kotłów zasilanych paliwami kopalnymi.[...]dekarbonizacja ogrzewania i chłodzenia, w tym poprzez systemy ciepłownicze i chłodnicze, oraz stopniowe wycofywanie paliw kopalnych z ogrzewania i chłodzenia w celu całkowitego wycofania kotłów zasilanych paliwami kopalnymi najpóźniej do 2040 r.; Czyli najpóźniej do 2040 państwa mają wykosić ostatni kocioł na paliwa kopalne. A żeby do tego doprowadzić, to znacznie wcześniej muszą do nich mocno zniechęcać - czy to zakazem sprzedaży kotłów, czy cenami paliw, czy innymi utrudnieniami. Pchanie się teraz w jakiekolwiek paliwo kopalne (w tym gaz) to głupota. Że niby ogrzewanie elektryczne bez fotowoltaiki wymaga zakupu opału? Jakiego? Bzdura. Wymaga regularnego serwisowania i przewidywana żywotność to kilkanaście lat. To całe nic w porównaniu z tradycyjnymi piecami kaflowymi czy nawet przyzwoitymi kominkami czy kozami (gdyby nie ustawa antysmogowa to grzałbym ciągle kozą z 1982r - Jotul No 1.) Takie wyliczenia kompletnie nie maja sensu. G11 nie opłaca się nikomu aktualnie. A do ogrzewania to drastycznie się nie opłaca. Ale musiałeś wybrać G11 i bez dynamicznej ceny energii i nazwać energooszczędnym dom spełniający dzisiejsze minimum wymagane prawem, żeby to udowodnić? Znacznie bardziej opłaca się dołożyć PV do zasilania kompletnie bezobsługowych i niemal zupełnie bezkosztowych w serwisie (co najwyżej od czasu do czasu naprawa lub wymiana taniego sterownika) kabli, niż te same pieniądze przeznaczyć na PC i jej serwisowanie co roku a z czasem do wymiany. Do analizy opłacalności PC vs prąd od 15 lat leży na FM arkusz (po ostatnim ugrade forum klikanie linka nie działa - trzeba go ręcznie skopiować i wkleić): No i zapomniałeś o dosyć atrakcyjnym kompromisie - klimie (pompie ciepła PP jak kto woli). Dosyć tania w instalacji i utrzymaniu i nie zajmującej nic miejsca wewnątrz i znikome na zewnątrz.

Weź się zdecyduj. W sumie, to nic się tu nie zgadza. Weź sprawdź dokładnie, co i jak masz połączone (czy na pewno dwa stringi), czy/kiedy na który panel pada cień... Jak dopłaciłeś 3Kzł za 1kW paneli (ciekawe, jak to przy 405W/szt zrobili) to strasznie drogo. A jak to oznaczało zmianę z takiej instalacji, jak sąsiadów na taką z jednym falownikiem, to sam widzisz, że dopłaciłeś, żeby mieć gorzej. Strasznie wielki ten liść. I tak to działało przy zabytkowych panelach, które nie miały diod bocznikujących - a teraz to straszak reklamowy sprzedawców mikroinweterów. Przy sensownych panelach (z diodami bocznikującymi) listek wyłącza co najwyżej 1/3 napięcia panelu a nie wpływa na natężenie całego stringu (tym samym moc spada o 1/3 jednego panela, a nie całości). A nawet jak cień pada tak, że zacienia po szerokości całość panela (choćby kilka centymetrów) to diody bocznikujące powodują, że odpada 100% produkcji jednego panela - inne dają pełną moc. Przy jednym, istotnym założeniu - napięcie nie spada poniżej minimum MPPT.

Nie czytaj w internecie, tylko weź na piśmie od swojego projektanta - bo jest on jedyną osobą na świecie, która o tym decyduje. Art. 36a Prawa Budowlanego: "6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, dołącza do dokumentacji budowy odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia..." PB zawiera katalog zmian, które ma obowiązek uznać za istotne - ale każdą inną może też za taką uznać. A czy istotna, czy nieistotna - to on musi nanieść na projekt a różnica między nimi taka, że z istotnymi musisz bujać się o nowe PnB, a z nieistotnymi nie. Tak czy inaczej to co w realu ma być zgodne z tym, co na papierze (w zakresie błędów dopuszczalnych prawem).

To nie jest razem ze zużycie w ogrodzie? 5m3/os wewnątrz to pewnie w 1 promilu rekordzistów Polski by się zmieściło.

Zimą dachówki sporadycznie i niewiele się nagrzeją w dzień. W nocy wypromieniowują ciepło i są zimniejsze, niż powietrze. Tu masz termowizję południowej elewacji - daty i godziny w lewym górnym rogu. Do tego pobaw się symulatorem rekuperatora - podniesienie temperatury na czerpni przekłada się w znikomym stopniu na podniesienie temperatury nawiewu, większość podnosi temperaturę wyrzutni. Po prostu wyręczasz w ten sposób wymiennik. Przynajmniej przy wymienniku sensownej sprawności.

Cyrkulacja nie tylko wychładza wodę, ale też miesza w zasobniku. Zwłaszcza, jak wraca na sam dół, a nie gdzieś wyżej. A to oznacza, że jak z 300l o temperaturze 46 stopni zużyjesz tylko 50l, to cyrkulacja tak chodząca szybko wymiesza zawartość zasobnika i masz 300l wody o temperaturze poniżej 40C - w praktyce znacząco poniżej, przez straty postojowe i na cyrkulacji i to przy fantastycznym założeniu, że całe 300l miałeś 46C, co jest bardzo wątpliwe przy czujniku tak wysoko nie startuje ogrzewanie, gdy masz nawet pół zasobnika zimnej wody - ale zużytej szybko. I to nawet, gdy masz wężownicę schodzącą bardzo nisko, że pod nią prawie nie ma nieogrzanej wody. Przy grzaniu do 46 stopni i tak często chodzącej cyrkulacji grzanie raz na dobę graniczy z cudem niezależnie od wielkości zasobnika. Przecież woda nie przestaje w rurach stygnąć, gdy pompa nie chodzi - puszczanie co 25 minut to znikoma oszczędność na stratach, za to pewność szybkiego wymieszania zawartości zasobnika. Do tego jak ktoś bierze kąpiel i zechce ją przedłużyć, to przy tych nawet 46* (co po pół godzinie już będzie nieosiągalne przez przemieszanie) musi spuścić prawie całą wodę z wanny i nalać świeżej. Jak ma min. 55* na puncie czerpalnym (wymagane rozporządzeniem w sprawie WT) - to z 1/5 dolewki wystarczy. Pominę temat legionelli.

Coś wykres przeczy temu, co twierdzisz. Zakres napięcia MPPT przy pełnej mocy - 190 – 850V. 5 paneli x 40V = ten string czasami działa z pełną mocą. 4x40 = nigdy nie działa z pełną mocą. Ale generalnie napisałeś, że masz kominy - jak pada cień nawet na fragment jednego panela, to cały string cierpi przy tak małym marginesie spadku napięcia. Generalnie - paaanie, a kto to tak spiiiiidolił? Tak mała ilość paneli w stringu wymaga innego falownika - dwa mikroinwertery to lepsze wyjście nawet, jak odpadnie jeden panel (a jak bywa on zacieniony, to tym bardziej).

Jak nie masz masy roślin, akwarium czy innych źródeł wilgoci to taki wynik oznacza nie działającą wentylację i oprócz problemu z wysoką wilgotnością masz problem z wysokim stężeniem CO2. Możesz to zweryfikować pożyczając czujnik CO2. Jak masz kominy wentylacyjne i działają prawidłowo, to na szybko wycięcie na górze okna po kawałku każdej uszczelki (z przesunięciem, żeby dźwięki nie wdzierały się z zewnątrz za bardzo) powinno załatwić sprawę. Choć oczywiście nawiewnik to lepsze rozwiązanie. Osuszanie nie jest rozwiązaniem niedziałającej wentylacji. Rozszczelnienie okna z kolei powoduje, że wieje też dołem - a lepiej, żeby wiało tylko jak najwyżej. A przy nie działających kominach rozszczelnienie może powodować, że tym samym oknem na górze ciepłe powietrze wyleci a dołem wleci - czyli znikomy efekt wentylacji (zwłaszcza, jak masz czymś przysłonięte okna) a do łazienki i kuchni doleci całe nic.

Jak tak producent przewidział. Ale nie poślesz do niej 120W, 242W czy dowolnej innej ilości, jaka akurat zbywa z pomocą jakiegoś wattroutera czy innego (H)EMSa. A jak bierzesz 1kW gdy nadprodukcji masz 100W to pobierasz 900W z sieci. Za konkretne pieniądze. To nie grzejesz zawsze ile wlezie każdej doby, w której produkcja przekracza dobowe zużycie, byle nie oddawać do sieci?

Przy PC i przy farelce taki włączenie grozi pobieraniem prądu z sieci w drogich godzinach. Niestety, ani farelka, ani tym bardziej PC nie zadowoli się byle jakimi (akurat zbywającymi) watami - silniczki nie zakręcą. Ale powtórzę dla ciągle nie kumających - wielkość zasobnika nie ma znaczenia, bo nie wciśniesz w niego więcej, niż zużyjesz od poprzedniego naładowania. Podlewanie trawnika w nocy gorącą wodą, żeby w dzień ogrzać ją z PV nie służy ani trawnikowi, ani planecie, ani portfelowi. Jak już, to wspomniany basen (i zwykła grzałka). Można też zwykły grzejnik konwektorowy (bez żadnych silników).

Żeby wentylacja grawitacyjna działała musi być komin (im wyższy, tym lepiej działa - choć jak na zewnątrz nie jest znacząco chłodniej, niż wewnątrz to i tak nie działa) i doprowadzenie powietrza, żeby uzupełnić to, co wyciągnął komin. Łączenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej jest zakazane. Musiałbyś wydzielić szczelnymi drzwiami strefę z inną wentylacją. Ale zaciąganie zimnego powietrza do łazienki, która i ta ma zazwyczaj problem z osiągnięciem potrzebnej mocy grzewczej nawet, gdy zaciąga powietrze już ogrzane w innych pomieszczeniach, to słaby pomysł. Nawet nawiew z rekuperacji słaby. Podciągnij tam rurę wywiewu a kosztami obciąż tego, co tak zaprojektował (co jest karygodne - aż nie mogę uwierzyć, że ktoś zaprojektował łazienkę bez wentylacji).

I taka PC weźmie te 100 czy 200W, które akurat zbywa czy pociągnie, ile potrzebuje (brakujące z sieci)? Jak masz miejsce w akumulatorach, to w ogóle po co mowa o CWU? Wiosną i latem będziesz oddawał do sieci - ale za frajer sporadycznie. Chyba, że zrobisz tak malutką instalację, że dobowo nie będziesz miał większej produkcji, niż zużycie i wystarczająco duży akumulator. I wielkość zasobnika niczego tu nie zmieni (poza wspomnianym generowaniem strat postojowych).

Ale pomiarów nie masz? Pisałem nie raz. Miałem pomiary z poszczególnych lokali w bloku. Powtórzę pytanie - co zmieni rozmiar zasobnika? A jeszcze kwestia tego zera - to zerowa cena skupu EE bywa w niektóre weekendy przez kilka godzin. Generalnie to nie jest częsta sytuacja. Więc jak masz w ciągu doby upchać te nawet 3 kWh z produkcji, to pochwal się chociaż algorytmem i rozwiązaniem sprzętowym, że upchasz to gdy cena skupu będzie najniższa... Przy grzałce to można każdy zbędny wat pchać w grzałkę do odłączenia jej przez termostat - przy PC tak nie jest. Jak odpalisz w najtańsze godziny różne sprzęty, to się okaże, że PC grzejąc CWU pociągnie z sieci, bo akurat chmurka nadleci płacąc w drogiej strefie po 1,2zł zamiast pociągnąć z PV gdy cena skupu najniższa (np. dzisiaj 0,2988).

Zasobnik CWU (niezależnie od rozmiaru) tego nie zmieni - gdy produkcja duża to zapotrzebowanie ciepło znikome a COP, jak już ktoś ma PC, wysoki. Ile CWU dziennie zużywasz? 100l wody o temperaturze 55* to przy PC jakieś 1,2-1,5kWh wiosną i latem. Jakiż to % dziennej produkcji instalacji? I co tu zmieni wielkość zasobnika? Jakbyś doradzał basen ogrzewany - to by miało sens 😛

Nie upchasz w zbiorniku więcej, niż z niego ciepłej wody wyciągniesz po poprzednim nagrzaniu. Czy masz 200, czy 2000l - jak zużyjesz w ciągu doby 100l to tyle upchniesz następnego dnia. Za to jak masz 200l to dogrzewasz od znacznie niższej temperatury czyli z większym COP niż jak masz te 2000l. No dobra, większy zasobnik, to trochę więcej upchasz, bo ma też większe straty i bardziej przegrzewa pomieszczenie, w którym stoi... Tylko czy to zaleta?

Tu masz to fajnie wyjaśnione: https://virgamet.pl/oferta/kategoria/stale-duplex-dupleks-ferrytyczno-austenityczne Dobre pytanie.

Rób instalację bezpuszkową. A kable lepiej prowadź od wewnątrz pod tynkiem.