Jak się zabrać za budowę domu energoosczędnego/pasywnego?

[fotohobby]

 

Przy tak cienkiej ścianie konstrukcyjnej robi się problem z gniazdkami, rurami itp.

https://inzynierbudownictwa.pl/wykonywanie-bruzd-i-wnek-pod-instalacje-w-murowanych-scianach/

Szczególnej uwadze polecam uwagi pod tabelą 2.

Pewnie, że nie przestrzegając tego raczej budynek się nie zwali - ale prawdopodobieństwo pękania ścian znacząco wzrasta.

 

A to tylko Twoja teoria, czy jakaś wiedza praktyczna ?

Forum to nei wyznacznik, silikat 18cm to dość rzadko wybierany materiał, ale jakoś nie pojawił się tu nikt, komu popękała ściana na skutek bruzd.

Mnie też nie - mimo iż w okolicach zdażają się solidna tąpnięcia.

[Ratpaw]

To że miałem taki przedziwny przypadek, nie znaczy że nie mam szacunku i zaufania do współpracujących ze mną projektantów branżowych, w tym projektanta konstrukcji.

No i bardzo dobrze, trzeba współpracować. Przecież nie twierdzę że wszyscy są ze sobą skonfliktowani. Swoje jednak wiem i widziałem

[Ratpaw]

A innych kosztów nie miałeś? W sensie grubsza izolacja w podłodze, ścianach, dachu, lepsze okna, drzwi itd?

Miałem różne koszty, ale pytasz o domy pasywne, więc głównie chodzi o grubszą/lepszą termoizolację. Duży koszt stanowi piwnica, bo jest pewnym wyzwaniem w domu pasywnym.

 

Ja zapłaciłem niecałe 1tyś za ogrzewanie przez cały rok (w tym też CWU dla 2 osób). Zrobienie pasywnego domu raczej za mojego życia by mi się nie zwróciło, dlatego pod kątem koszt/efekt nie jestem na ten moment przekonany do tego.

W takim wypadku nie ma sensu budowanie pasywnego. Tylko, że trzeba by było ten Twój dom przenieść na moją działkę i dopiero wtedy porównywać koszty ogrzewania. Tutaj potrafi nieźle wiać.

Natomiast nasi sąsiedzi na Ukrainie teraz np. siedzą bez prądu, ogrzewania... jeśli ktoś sobie zrobił dom pasywny to na pewno tej decyzji nie żałuje.

Wojna to skrajność, nie można naszej sytuacji porównywać do ich sytuacji. Napiszę tak: gdybym mojego domu nie budował w otoczeniu bloków ogrzewanych czystym prądem (TBS-y), to bym się jednak pewnie skusił dodatkowo na kominek. Domu nie można oddzielić od otoczenia.

[Ratpaw]

Co z tego, że trudniej przegrzać, jak w okresach przejściowych nie masz nadmiaru ciepła? Więc nie ma co przegrzewać.. Chyba, że masz na myśli środek sezonu i grzejesz kominkiem - to z kolei powietrze nie jest w stanie donieść ciepła do ścian, żeby mogły zakumulować.

W okresach przejściowych, czyli wiosną i jesienią, występuje całkiem sporo dni bardzo słonecznych. Wymieniłem jednak dwa argumenty: akumulacyjność przydatna latem, gdy chroni przed szybkich przegrzaniem, oraz w okresach przejściowych, gdy zmniejsza sezonowe zapotrzebowanie na ciepło grzewcze.

Podejmując decyzję o wyborze silki, MOWO, dokładaniu kilkunastu stówek - liczyłeś, jak to się przekłada na kWh? Wierzyłeś w marketing "Bedzie Pan zadowolony" czy rzucałeś monetą?

Jaki marketing? Silikat wybrałem, bo załatwiał mi dwie rzeczy:

 

1. oszczędność na grubości przegrody zewnętrznej
   
2. akumulacyjność
   

Dzięki 1. oszczędziłem ze 3 m2 albo inaczej: nie musiałem powiększać obszaru zabudowy, żeby uzyskać tę samą powierzchnię mieszkalną (bo o to tu chodzi). Spokojnie wystarczy te 18 cm na parterówkę z wiązarami prefabrykowanymi.

Dzięki 2. mam to, co opisałem wyżej.

https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109[

Raczej należy optymalizować przede wszystkim mając na uwadze docelową klasę energetyczną budynku. Od 20 lat widzę zoptymalizowane ocieplenia, które prędzej czy później okazują się nieoptymalne. Poza tym nie mam dostępu do tego wykładu (i nie potrzebuję mieć).

Przy tak cienkiej ścianie konstrukcyjnej robi się problem z gniazdkami, rurami itp.

https://inzynierbudownictwa.pl/wykonywanie-bruzd-i-wnek-pod-instalacje-w-murowanych-scianach/

Szczególnej uwadze polecam uwagi pod tabelą 2.

Pewnie, że nie przestrzegając tego raczej budynek się nie zwali - ale prawdopodobieństwo pękania ścian znacząco wzrasta.

Daj spokój. Nigdy nie spotkałem się z pękaniem ścian od bruzdowania.

Jak nie uwzględnił piwnicy to wszelkie obliczenia o kant rzyci potłuc. Bo rozwala system wentylacji i termoizolacji.

Nie rozumiem tego zdania. Mam kilka wersji OZC, z uwzględnieniem piwnicy i bez, z odzyskiem ciepła w piwnicy i bez. Piwnicę będę wentylował, bo należy wentylować każde pomieszczenie w domu. Nie chcę tam żadnych zapaszków.

Ale z ciekawości - ile by kWh więcej było, gdybyś zastosował zwykły montaż, a nie MOWO? Ile przy rekuperacji kWh zyskujesz dzięki GWC?

Nie wiem. Pisałem już o tym kilka razy: MOWO mam jedynie w dwóch oknach, w których są rolety podtynkowe. Reszta stolarki tradycyjna, acz szczelna. Musze się przyjrzeć drzwiom wejściowym, bo chyba wymagają jakiejś regulacji/lepszego docisku.

 

Pisałem też o GWC. Jestem cierpliwy, ale Ty chyba szukasz dziury w całym albo naprawdę tego nie możesz zrozumieć. Więc jeszcze raz: do wyjścia GWC i wylotu rekuperatora podłączam pompę ciepła. Rekuperator też podłączam do GWC. Rzucasz jakieś hasła o podnoszeniu temperatury na wylocie z reku, a ja kolejny i kolejny raz piszę, że potem i tak wszystko trafia do pompy ciepła, więc ciepło z GWC zostaje bardzo ładnie zutilizowane.

[hemidall]

Jaki tysiąc? Sprawdź cenniki. Co najmniej cztery (zależnie od długości) kupisz za tysiąc. I znacznie ogranicza pracochłonność.

I warto dać nadproża z BK nawet, jak budujesz z silki, bo ograniczają mostek przy oknie (a przy roletach podtynkowych drastycznie).

 

Co do nadproży, cena zależy od rozmiaru. A poza tym te conajmniej cztery, podziel przez 2, bo mają po 12cm grubości.

Mnie na mój dom nadproża z BK wyszłyby ok 4tyś. Co przy cenie za wszystkie bloczki 16tyś (z transportem), stanowi 25% kosztów. A nie liczyłem tu 3 otworów o szerokości 3m każdy. Więc te 4tyś dalej nie rozwiązały by problemu.

Dodam że za styropian na całą elewację zapłaciłem 10tyś.

Robocizna? czy z nadprożami BK czy bez, cena była ta sama, ustalona na początku bez dyskusji o nadprożach.

 

 

SIlikat nie zmniejszy ilości ciepła wpadającego do domu - więc latem nie zmniejszy używania klimy.

O BK, i o płycie mam w sygnaturce. A i dyskusji było o tym sporo. Nie ma sensu powtarzać.

 

Albo nie rozumiesz praw fizyki, albo zakładasz że rozmawiasz z głupcami i możesz im takie bzdury wciskać.

Wyjaśniam. Silka jest KILKA razy cięższa od BK. Skład chemiczny mają niemal identyczny, więc ciepło właściwe dla 1kg również.

Jeśli do wiadra z 2l wody wsadzisz grzałkę na 1 min, to wodę prawie zagotujesz.

Jeśli do wiadra z 10l wody wsadzisz grzałkę na 1min, jej temperatura podniesie się tylko nieznacznie.

Taka sama energia, dostarczona, a jednak różnica widoczna.

Nie zastanawiałeś się dlaczego w masywnych kościołach latem jest chłodno?

Silka stabilizuje temperaturę. Owszem, jeśli upały potrwają dłużej i ona się nagrzeje. Ale w przeciwieństwie do BK, w ciągu dnia nie powoduje takiego wzrostu temperatury, jak BK.

Miałem okazję nie raz w takim domu z BK przebywać w trakcie upałów, więc wiem co piszę. Nie jest to tylko wiedza zaczytana na necie.

Z resztą podobny problem jest na poddaszach, gdzie nad głową jest tylko lekka wełna.

A dobrym rozwiązaniem są np. popularne w moich stronach lane skosy, które w czasie upałów - również sprawdziłem - robią różnicę na plus.

[hemidall]

Wydawałoby się, że takie forum powinno SŁUŻYĆ wszystkim tym, którzy wiedzy nie posiadają, wymianie doświadczeń, spostrzeżeń...

A tymczasem 90% postów to walka. Jak w Dniu Świra. Że moja racja jest mojsza niż twojsza.

I tylko wynik się liczy, kto komu bardziej.

 

Ja nie będę się upierał że moje mury są najlepsze, bo są najmojsze. Kupiłem taki materiał, bo fabrykę miałem pod nosem. Cena wygrała. Ale nie tylko ona decydowałą.

Jeśli ktoś się zastanawia czy wybrać silkę czy BK, dajmy mu wszystkie argumenty, do których sami doszliśmy, żeby nie popełnił naszych błędów.

Z silką trzeba wiedzieć jak pracować.

Otwory pod puszki - tylko otwornicą diamentową, bez udaru bo jest krucha. Taka otwornica to i tak must have, bo daje radę tak samo w betonie ze zbrojeniem a wcale bardzo droga nie jest.

Pilnować dylatacje na etapie podłogówki, żeby była gruba i ciągła, bo jak wylewka dojdzie do muru, to potem podczas wygrzewania ściana pęka.

Pytać ekipę czy umie murować na klej, czy wolą zaprawę murarską. Bo byle kielnią zwłaszcza murując cienkie działówki, jak dają cienko kleju to spartolą.

Faktem jest że murowanie BK to przyjemność, że nie każdy che murować silkę, że BK jest wdzięczna w obróbce, łatwo dociąć pół bloczka, skrócić na wysokości żeby ograniczyć wysokość wieńca, czego przy silce łatwo zrobić się nie da. Jeśli inwestor sam chce murować, powinien o tym wiedzieć.

Ale mój majster sam przyznał, że gdyby murował dla siebie, wybrałby silkę.

 

Jest tyle istotnych kwestii, a gada się tylko o termice, tak jakby w domu tylko o grzanie chodziło. A prawda jest taka, że przez ściany ucieka średnio 25% ciepła produkowanego w domu. Różnica 15% w termice przegrody wybierając BK oznacza w skali domu mniej niż 4%.

 

To są istotne rzeczy, o których inwestor powinien się tutaj dowiedzieć.

A czego się dowiaduje? Że musi liczyć tylko na siebie. Że dowie się tutaj tylko kto jest większym mądralą.

Mam nadzieję że się mylę, ale widzę że osób, które udzielały tutaj wartościowe porady jest coraz mniej.

A to dzięki nim to forum się rozwijało.

[asolt]

Jak nie uwzględnił piwnicy to wszelkie obliczenia o kant rzyci potłuc. Bo rozwala system wentylacji i termoizolacji.

.....

 

Skąd takie pytanie, rozumiem ze jak możesz dyskredytujesz moje obliczenia, ale tu Twoje obawy całkowicie nieuzasadnione.

[Kaizen]

W okresach przejściowych, czyli wiosną i jesienią, występuje całkiem sporo dni bardzo słonecznych. Wymieniłem jednak dwa argumenty: akumulacyjność przydatna latem, gdy chroni przed szybkich przegrzaniem, oraz w okresach przejściowych, gdy zmniejsza sezonowe zapotrzebowanie na ciepło grzewcze.

 

Dom z BK, gdzie tu widzisz przegrzanie?

 

 

A przez większość tego czasu chodziła podłogówka w łazienkach, kilka razy odpaliłem kominek i całkiem sporo razów klimę na grzanie oczywiście.

 

Jaki marketing? Silikat wybrałem, bo załatwiał mi dwie rzeczy:

 

1. oszczędność na grubości przegrody zewnętrznej
   
2. akumulacyjność
   

[quote=Ratpaw;8163589

[*]grubość ścian (jak w bunkrze ) - u mnie 48 cm

 

U mnie grubość ścian 46,5-47cm (20cm EPS, 24cm BK, tynk wewnętrzny, zewnętrzny, klej).

18cm pełnej silki to nieco ponad 300kJ/m2K. 24cm BK 500 nieco ponad 100KJ/m2K. Niby 3x mniej... Tylko istotny jest ten K. Żeby cokolwiek to grzało czy chłodziło to musi być różnica temperatur (i musi to ciepło najpierw odebrać a potem oddać - albo odwrotnie, zależnie od tego, czy ma chronić przed przegrzaniem czy wychłodzeniem). A ta jest znikoma i do grzania, i do chłodzenia (no, chyba, że ktoś robi ogrzewanie i/lub chłodzenie ścienne, to owszem - akumulacyjność ściany zaczyna mieć znaczenie).

 

Jak chciałeś mieć akumulację, to trzeba było zrobić płytę fundamentową grzewczą. Albo grubszą wylewkę.

 

Raczej należy optymalizować przede wszystkim mając na uwadze docelową klasę energetyczną budynku.

 

Na pewno oglądałeś ten filmik? Jeżeli mam wydać x zł na ocieplenie (okna, źródło ciepła, rekuperator itp. - dotyczy wszystkiego, co może zaspokoić tak samo skutecznie potrzeby, ale ma różne koszty inwestycyjne) , to pytanie - kiedy się te pieniądze zwrócą. Jak ktoś ma tanie kWh ciepła - znacznie mniejszy wydatek na elementy energooszczędne budynku będą optymalne. Jak ktoś ma drogą kWh - optymalne będzie wydanie większych pieniędzy na grubszą termoizolację, lepsze okna, sprawniejszy rekuperator itd. Co do tego ma klasa?

 

Daj spokój. Nigdy nie spotkałem się z pękaniem ścian od bruzdowania.

 

Ja spotkałem się wielokrotnie z pękaniem. Ty nie?

Z jakich ekspertyz korzystałeś że wiesz, że to nie od bruzdowania?

 

 

Nie rozumiem tego zdania. Mam kilka wersji OZC, z uwzględnieniem piwnicy i bez, z odzyskiem ciepła w piwnicy i bez. Piwnicę będę wentylował, bo należy wentylować każde pomieszczenie w domu. Nie chcę tam żadnych zapaszków.

 

Wiesz po co cytuję? Sam napisałeś (co cytowałem):

Mi Asolt wyliczył w OZC mniej niż 2 MWh rocznie na domek 113 m3 (samego mieszkania, bez piwnicy).

 

Jak masz różne, to czemu podajesz takie, które nie pasuje do stanu rzeczywistego?

 

 

Pisałem też o GWC. Jestem cierpliwy,

 

Też jestem cierpliwy. Więc zapytam jeszcze raz.

ile by kWh więcej było, gdybyś zastosował zwykły montaż, a nie MOWO? Ile przy rekuperacji kWh zyskujesz dzięki GWC?

 

 

Co do nadproży, cena zależy od rozmiaru. A poza tym te conajmniej cztery, podziel przez 2, bo mają po 12cm grubości.

 

Tak, podawałem cenę najdłuższych. Tak, mają 12cm i pojedynczo mam w ścianach działowych.

Kosztowały mnie:

- Nadproża 2,3m 14szt*144zł=2016

- Nadproża 2m 4szt*134zł=536

- nadproża 1,4m 16szt*104=1664

 

Jakbym robił rolety, to miałbym tylko raz podwójne (w drzwiach wejściowych).

 

Mnie na mój dom nadproża z BK wyszłyby ok 4tyś. Co przy cenie za wszystkie bloczki 16tyś (z transportem), stanowi 25% kosztów. A nie liczyłem tu 3 otworów o szerokości 3m każdy. Więc te 4tyś dalej nie rozwiązały by problemu.

 

A ile kosztowało Cię rozwiązanie, które zastosowałeś? Owszem, nadproża prefabrykowane kosztują. Ale jak ich nie kupujesz to musisz kupić szalunki, beton, pręty do zbrojenia, pracę ludzi i czas. A potem radzić sobie z mostkiem cieplnym, bo akurat tutaj termoizolacja między nadprożem a światem zewnętrznym jest znikoma (tyle, co EPS nasuniesz na ramę przy standardowym montażu).

 

 

Wyjaśniam. Silka jest KILKA razy cięższa od BK. Skład chemiczny mają niemal identyczny, więc ciepło właściwe dla 1kg również.

Jeśli do wiadra z 2l wody wsadzisz grzałkę na 1 min, to wodę prawie zagotujesz.

Jeśli do wiadra z 10l wody wsadzisz grzałkę na 1min, jej temperatura podniesie się tylko nieznacznie.

Taka sama energia, dostarczona, a jednak różnica widoczna.

 

Jak włożysz w ścianę grzałkę - zgoda. Robi różnicę. Od powietrza wewnątrz domu ileż ta silka ciepła ogrzeje, jak nie przegrzałeś domu? Gdy różnica między temperaturą ściany a powietrza jest bliska zera latem? Żeby tę silkę ogrzać - trzeba NAJPIERW przegrzać pomieszczenie.

 

Nie zastanawiałeś się dlaczego w masywnych kościołach latem jest chłodno?

 

Bo mają malutkie zyski słoneczne i bytowe oraz są nieocieplone i wychładzają się nocami (popatrz na temperatury w nocy nawet latem). Czyli jest to dziurawe wiadro do którego ciepło leje się cieniutkim strumyczkiem. Współczesny dom to szczelne wiadro, z licznymi przeszkleniami i dużymi zyskami słonecznymi i bytowymi. Samo ciepło się z niego nie wyleje. Bez chłodzenia się nie obejdzie tak czy inaczej. A jak powietrze w pomieszczeniu nie jest przegrzane, to ściana żadnej energii z niego nie odbierze (nie schłodzi).

Chodziłem do liceum, które mieściło się w budynku wybudowanym w XVIII w jako klasztor dominikanów. Ściany grubo ponad metr. Oj, ciężko było w upały. I to od niezależnie od pory dnia. Ale tam i okna, i zyski duże były.

 

Ale w przeciwieństwie do BK, w ciągu dnia nie powoduje takiego wzrostu temperatury, jak BK.

 

Albo nie rozumiesz praw fizyki, albo zakładasz że rozmawiasz z głupcami i możesz im takie bzdury wciskać.

Jakim prawem, jak nie przegrzane jest powietrze w pomieszczeniu, ściana może odebrać ciepło? Pamiętaj, że nie może go oddać na zewnątrz, bo jest dobrze izolowana. Czy wiaderko ma 1l, czy 5l - jak się cięgle do niego nalewa, to się przeleje. Więc nie należy dopuścić do nalewania (przegrzewania) domu.

 

 

Miałem okazję nie raz w takim domu z BK przebywać w trakcie upałów, więc wiem co piszę. Nie jest to tylko wiedza zaczytana na necie.

Z resztą podobny problem jest na poddaszach, gdzie nad głową jest tylko lekka wełna.

 

Też przebywałem. I miałem komfortowe temperatury.

 

Na poddaszach większym problemem jest to, że za tą wełną masz 60 czy więcej stopni - bo nie wiedzieć czemu ludzie lubią ciemne dachy które rozpalają się od słońca. Do tego tej wełny ludzie oszczędzają i dają mało, bo przecież za niskie i za małe się zrobią pomieszczenia, jak dadzą 40cm - to i ta gorąca blacha grzeje. Do tego dochodzą zyski słoneczne z okien połaciowych pod bardzo niekorzystnym pod tym względem kątem do promieni słonecznych i w żaden sposób niezacienionych.

Edytowane 28 Listopada 2022 przez Kaizen

[Ratpaw]

Jak chciałeś mieć akumulację, to trzeba było zrobić płytę fundamentową grzewczą. Albo grubszą wylewkę.

No płyta pod piwnicą miałaby faktycznie wielki sens.

Na pewno oglądałeś ten filmik? Jeżeli mam wydać x zł na ocieplenie (okna, źródło ciepła, rekuperator itp. - dotyczy wszystkiego, co może zaspokoić tak samo skutecznie potrzeby, ale ma różne koszty inwestycyjne) , to pytanie - kiedy się te pieniądze zwrócą. Jak ktoś ma tanie kWh ciepła - znacznie mniejszy wydatek na elementy energooszczędne budynku będą optymalne. Jak ktoś ma drogą kWh - optymalne będzie wydanie większych pieniędzy na grubszą termoizolację, lepsze okna, sprawniejszy rekuperator itd. Co do tego ma klasa?

Nie oglądałem, bo nie mam dostępu - pisałem.

Podstawową sprawą jest właśnie docelowy budynek - 1,5- czy 3- litrowy, a może jeszcze inny. Do tego celu projektuje się przegrody zewnętrzne, stolarkę, rekuperator itd. Więc pytanie "kiedy się zwróci taki dom" należy stawiać już na początku projektu architektoniczno-budowlanego. Takie pytania słyszałem od ponad 20-tu lat i odpowiedzi brzmiały, że nigdy. Po czym nigdy skracało się do np 10-ciu lat. O kant d*py takie "liczenie".

Wiesz po co cytuję? Sam napisałeś (co cytowałem):

Wzięto pod uwagę istnienie piwnicy, ale grzeję tylko parter. Piwnica jest wentylowana z rekuperacją (osobna instalacja), w części garażowej dodatkowo występuje infiltracja powietrza zewnętrznego - wszystko to zostało wzięte pod uwagę.

ile by kWh więcej było, gdybyś zastosował zwykły montaż, a nie MOWO? Ile przy rekuperacji kWh zyskujesz dzięki GWC?

Nie wiem ile, można to policzyć, tylko po co robić źle, skoro można dobrze. Kaseta rolety zewnętrznej to puszka wypełniona powietrzem zewnętrznym i nie powinna przylegać do nadproża sporego okna - to jest wystarczający powód, aby zastosować montaż okna w warstwie izolacji.

[Dzeus86]

 

Nie wiem ile, można to policzyć, tylko po co robić źle, skoro można dobrze. Kaseta rolety zewnętrznej to puszka wypełniona powietrzem zewnętrznym i nie powinna przylegać do nadproża sporego okna - to jest wystarczający powód, aby zastosować montaż okna w warstwie izolacji.

 

Dokładnie tak - montaż w warstwie izolacji sie nigdy nie zwroci? Jasne jak ktos:

1. nie bierze pod uwage wrostu cen energii

2. inflacji

 

U mnie 47 metrow nadproz pod ktorych mam puchy z roletami. Dzieki montazowi w warstwie ocieplenia pod kazda pucha mam 10 cm Piru z lambda 0,021.

[ŁUKASZ ŁADZIŃSKI]

no i OK.

Ja tak sobie niekiedy oglądam detale, w tym montażu kasety rolety, żaluzji, itp w przekroju ściany zewnętrznej i widzę więcej błędnie pokazanych przykładów montażu, a niżeli prawidłowych. Efektem źle zamontowanej kasety rolety nadokiennej może być liniowy mostek termiczny.

[Elfir]

C

Przy tak cienkiej ścianie konstrukcyjnej robi się problem z gniazdkami, rurami itp.

]

 

 

Bawią mnie takie wymysły teoretyków.

Nie mam żadnych problemów z pękaniem i gniazdkami w ścianie zarówno 18 cm jak i 12 cm z silikatów.

[Sativum]

Bawią mnie takie wymysły teoretyków.

Nie mam żadnych problemów z pękaniem i gniazdkami w ścianie zarówno 18 cm jak i 12 cm z silikatów.

 

Warto podkreślić słowa koleżanki. Szkoda by ktoś miał wziąć na poważnie bzdury wypisywane na tym forum przez niektórych.

Mam ściany 12 cm - bruzdowane i osadzane gniazdka fi 80 i pęknięć - żadnych - od tego nie mam.

[hemidall]

Tak, podawałem cenę najdłuższych. Tak, mają 12cm i pojedynczo mam w ścianach działowych.

Kosztowały mnie:

- Nadproża 2,3m 14szt*144zł=2016

- Nadproża 2m 4szt*134zł=536

- nadproża 1,4m 16szt*104=1664

 

co do nadproży, za robociznę zapłaciłem tyle na ile umówiłem się na cały strop. Więc cena wyszła ta sama.

Materiał? beton kosztował 270zł/m3, więc za takie okno 100cm wychodziło 0,3*0,24*1,4 = 27zł. Plus 2-3 pręty fi12.

Nad nadprożem i tak jest wieniec więc więcej nie trzeba.

Mostki? Przecież przenikalność betonu i silki jest podbna, więc nie mam mostków.

Pytałem ekipę czy nie chcą gotowych L19, to powiedzieli że wolą sami zaszalować, bo dźwigać nie trzeba.

Szczerze, w okolicy nie widziałem tych nadproży systemowych, mimo że co drugi dom z BK.

Wszyscy wolą wylewać, bo pewnie jak cenę widzą to im się odechciewa. A ceny które podałeś już chyba dość nieaktualne są, bo ja widziałem o wiele wyższe.

 

Jak włożysz w ścianę grzałkę - zgoda. Robi różnicę. Od powietrza wewnątrz domu ileż ta silka ciepła ogrzeje, jak nie przegrzałeś domu? Gdy różnica między temperaturą ściany a powietrza jest bliska zera latem? Żeby tę silkę ogrzać - trzeba NAJPIERW przegrzać pomieszczenie.

 

 

Albo nie rozumiesz praw fizyki, albo zakładasz że rozmawiasz z głupcami i możesz im takie bzdury wciskać.

Jakim prawem, jak nie przegrzane jest powietrze w pomieszczeniu, ściana może odebrać ciepło? Pamiętaj, że nie może go oddać na zewnątrz, bo jest dobrze izolowana. Czy wiaderko ma 1l, czy 5l - jak się cięgle do niego nalewa, to się przeleje. Więc nie należy dopuścić do nalewania (przegrzewania) domu.

 

Co do termiki, wydaje mi się, że problemem jest, że Ty wychodzisz od założenia teoretycznego i szukasz wytłumaczenia w przyrodzie.

Ja mam odwrotnie.

 

Pootwieraj zimą wszystkie okna i drzwi, przewiej cały dom szybko i całkowicie a następnie zamknij szczelnie wszystkie drzwi i okna.

Co się dzieje? temperatura szybko wraca do normy.

Czyli temperatura powietrza owszem, wpłynęła jakoś tam na temperaturę w domu, ale szybko oddała swoje ciepło i temperatura w domu po kilku minutach się ustabilizowała. Nie ma więc permanentnej sytuacji, kiedy temperatura powietrza w domu będzie niższa od temperatury ścian o kilka stopni.

 

Wniosek - w drugą stronę będzie tak samo - jeśli latem wpuścisz ciepłe powietrze do domu, szybko odda swoje ciepło murom. A wtedy to temperatura murów będzie decydowała o temperaturze w domu.

 

I takie coś obserwowałem wiele razu w mieszkaniu jak mieszkałem w mieście.

Pamiętam upały i sytuacje w nocy, kiedy powietrze na zewnątrz było już chłodne, więc robiłem maksymalne przeciągi przez całą noc żeby schłodzić mieszkanie. Owszem, udawało mi się to, ale tylko nieznacznie, o 2-3 stopnie przez całą noc. Mimo że powietrze było sporo chłodniejsze, to jednak nie dawało rady szybko schłodzić murów bardziej i przez to nad ranem w domu wciąż panowała temperatura znacznie wyższa od temperatury powietrza nawiewanego z zewnątrz.

To pokazywało, jak wiele "do powiedzenia" miała tutaj temperatura nagrzanych murów i ich ciepło właściwe.

 

A dlaczego tak jest?

1m3 powietrza to około 1,2kg. Ciepło właściwe powietrza to około 1000J/kg*K.

W domu mam mniej więcej 700m3 powietrza, czyli 840kg.

Kiedyś liczyłem ile waży cały mój dom i wyszło mi coś koło 700-800 ton.

Ciepło właściwe piasku (bo to główny budulec domu to ok. 880J/kg*K, więc jest zbliżone do powietrza.

To ile wymian powietrza w domu potrzebuję, żeby zwiększyć temperaturę murów do temperatury powietrza nawiewanego?

Nie będę liczył, ale chyba widać że grube setki.

Jeśli dom będzie lekki jak np, domy szkieletowe, albo taki z BK, który np. nie ma stropów betonowych, jego masa jest wielokrotnie mniejsza.

I to się czuje. A przynajmniej ja tak mam.

 

Ale to też pokazuje, ile ciepła do domu wchodzi poprzez promieniowanie. Bo mimo iż pozamykamy okna i wyłączymy wentylację, dom w trakcie upałów dalej się nagrzewa. Przyjmuje ogromne ilości energii, które przy małej jego masie, będą mocno wpływać na temperaturę murów.

[Kaizen]

Mostki? Przecież przenikalność betonu i silki jest podbna, więc nie mam mostków.

 

Masz. Dookoła okna każdy ma - przy silce większy, niż przy BK. W końcu tam ze 2-3cm termoizolacji dzieli materiał konstrukcyjny od świata zewnętrznego. Sprawdź termowizją, jak nie wierzysz.

 

Dla porównania moje od zewnąrz:

 

i od wewnątrz

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=460244

 

Widać też, że na dole mostka nie ma (czy raczej jest prawie niewidoczny) - zasługa ciepłego parapetu jakby ktoś się zastanawiał, czy warto.

 

Co do termiki, wydaje mi się, że problemem jest, że Ty wychodzisz od założenia teoretycznego i szukasz wytłumaczenia w przyrodzie.

Ja mam odwrotnie.

 

Praktyka i pomiary. Ale zgodne z teorią. A wiesz, jak sam tynk robi mostek do gruntu?

 

Za mostek do gruntu robi tu tynk. BK tu ma zerowy mostek - widać to w drzwiach, gdzie glify nie były otynkowane. Więc całą "złą" robotę robi tu te 1,5-2cm tynku o lambdzie podobnej do silki.

 

Pootwieraj zimą wszystkie okna

 

Nie mogę wykonać Twojego eksperymentu, bo mam same fixy.

 

 

Wniosek - w drugą stronę będzie tak samo - jeśli latem wpuścisz ciepłe powietrze do domu, szybko odda swoje ciepło murom. A wtedy to temperatura murów będzie decydowała o temperaturze w domu.

 

No, jak robisz dużą różnicę temperatur, to ciepło przechodzi. Jaka tu będzie różnica temperatur? 20*? 30*? Żeby to zadziałało dla upałów to najpierw musiałbyś ściany schłodzić poniżej zera. Przy różnicy kilku stopni nie zadziała.

 

I takie coś obserwowałem wiele razu w mieszkaniu jak mieszkałem w mieście.

 

Że otwierałeś drzwi i okna w upały, wpuszczałeś gorące powietrze, zamykałeś i robiło się chłodniej? No, ja mieszkałem w bloku z żelbetu (technologia monolityczna stolica). I nawet w nocy była masakra, tak ściany w nocy grzały... No właśnie, przecież ten Twój eksperyment z otwieraniem okien przeczy temu, co chcesz udowodnić.

 

To ile wymian powietrza w domu potrzebuję, żeby zwiększyć temperaturę murów do temperatury powietrza nawiewanego?

 

Zapominasz o najważniejszym - gros kWh podnoszących temperaturę w domu to zyski bytowe i słoneczne. Rekuperator "nie wpuszcza" ciepła z wentylacji, bo odzyskuje ciepło tak samo w obydwie strony. Za to słoneczko...:

 

 

To fotka z 6 kwietnia 2018 - tak mi nagrzała się podłoga od słoneczka wpadającego przez okno od południa. Latem u mnie przez to okno nic nie wpada, bo duży okap daje cień. W sezonie grzewczym sięga bardzo daleko - to też taki tip dla domów energooszczędnych. Duży okap daje duże zyski zimą, a niweluje przegrzewanie latem.

 

Jeśli dom będzie lekki jak np, domy szkieletowe, albo taki z BK, który np. nie ma stropów betonowych, jego masa jest wielokrotnie mniejsza.

 

Nie ważne, z czego zbudowany dom (czy wielkość wiadra, jak kto woli). Jak masz za ciepło czy dzień, czy noc - to i tak się przelewa i trzeba wyrzucać klimą (albo cierpieć). A nigdy nie miałem za ciepło w dzień a za zimno w nocy z powodów naturalnych. Jak w dzień wyrzucam upał klimą to wcale w nocy nie marznę.

Edytowane 29 Listopada 2022 przez Kaizen

[Dzeus86]

Masz. Dookoła okna każdy ma - przy silce większy, niż przy BK. W końcu tam ze 2-3cm termoizolacji dzieli materiał konstrukcyjny od świata zewnętrznego. Sprawdź termowizją, jak nie wierzysz.

 

Nie kazdy ma - jak masz 100% ramy okna w warstwie izolacji to nie masz.

 

Praktyka i pomiary. Ale zgodne z teorią. A wiesz, jak sam tynk robi mostek do gruntu?

Jeden stopien roznicy to zarabisty mostek. Jakbys ten tynk zrobil po wylewce to bys go nie mial. Podejrzewam, ze w przypadku ocieplonej plyty go także nie bedzie.

 

Za mostek do gruntu robi tu tynk. BK tu ma zerowy mostek - widać to w drzwiach, gdzie glify nie były otynkowane. Więc całą "złą" robotę robi tu te 1,5-2cm tynku o lambdzie podobnej do silki.

A masz to zdjecie tylko z jednego pomieszczenia, czy z kilku? Czasem, bledne dane wejsciowe daja bledne wnioski..

 

 

Prawda jest taka ze im gestszy material i grubsza przegroda tym chlodniej - dlatego wchodzac do starej swiatyni w 38 stopniowe lato, na ktorej nie masz grama styropianu tylko całośc zbudowana jest z kamiennych blokow czujesz, ze jest ci zwyczajnie zimno - i klimy tam nie uzywają.

[Elfir]

ja mam coś z 15 cm styropianu zachodzącego na ramę okna.

[Kaizen]

Nie kazdy ma - jak masz 100% ramy okna w warstwie izolacji to nie masz.

 

Wtedy też masz - konsole robią za mostek.

 

 

Jeden stopien roznicy to zarabisty mostek

 

Jak na 2cm tynku i latem - owszem, zarąbisty. I wszystkie ściany konstrukcyjne i nośne z silki robią wielokrotnie większy. A jak grzejesz podłogówka, gdy 6+ centymetrów ciepłego betonu (w głębi, bliżej gruntu, znacznie cieplejszego, niż na powierzchni) styka się z tym radiatorem to trochę kWh ucieka do gruntu. Tylko tego już na termowizji nie widać, bo trzeba by ją robić "od spodu", bo na górze ściana i tak rozgrzana wylewką świeci promieniowaniem cieplnym.

 

Jakbys ten tynk zrobil po wylewce to bys go nie mial.

 

Ja bym nie miał. To prawda że BK jest pod tym względem dobry. Ci co mają silkę mieliby tylko ciut cieńszy radiator do gruntu.

 

Podejrzewam, ze w przypadku ocieplonej plyty go także nie bedzie.

 

Jak 100% termoizolacji jest pod płytą - owszem. Jak coś jest na płycie - będzie.

 

A masz to zdjecie tylko z jednego pomieszczenia, czy z kilku? Czasem, bledne dane wejsciowe daja bledne wnioski..

 

Mam wiele fotek z każdego pomieszczenia. To akurat korytarz po środku bryły domu (nie ma żadnej ściany zewnętrznej na fotce).

 

 

Prawda jest taka ze im gestszy material i grubsza przegroda tym chlodniej

 

Bzdura. Temperatura nie zależy od materiału, a od bilansu energetycznego. Już to tłumaczyłem - a Ty znowu chcesz poczytać o moim liceum z XVIII-wiecznymi murami i blokach osiedla Za Żelazną Bramą?

 

ja mam coś z 15 cm styropianu zachodzącego na ramę okna.

 

Grubą (czy raczej wysoką) masz ramę. Jakbym tyle wjechał na ramę to by mi z 10 szyby zasłaniała.

 

 

Z mojej strony EOT - znudziło mi się kolejny raz o tym samym dyskutować.

[Elfir]

okno jest wysunięte poza krawędz ściany i nakryte styropianem

[marvinetal]

Dziwi mnie że w dyskusji BK vs Silka nie został poruszony temat akustyki. Jeden z domów mam zbudowany z BK i tam dosłownie słychać jak ktoś za ścianą drapie się po jajach.