Mareks77

Wybierz Vaillanta ale wersję VC 15CS/1-5

Po pierwsze to sąsiedzi dokonując podziału działki mają obowiązek wydzielenia drogi która będzie stanowiła dojazd do tych wydzielonych przez nich działek. Jeżeli są chętni aby np. dokonując podziału na 3 działki udział w drodze miało 4 współwłaścicieli z których tym czwartym będziesz Ty to taka opcja jest najlepsza i będzie stanowić inwestycję w swoją własność bowiem przy ewentualnym podziale droga już jest więc łatwiej będzie ze znalezieniem ewentualnych nabywców. Służebność będzie na pewno tańszym rozwiązaniem ale to zależne co wchodzi w skład owej służebności. Sam dojazd czy także przesył mediów itp. Tańsza wersja załatwienia sprawy pociąga za sobą kwotę którą kiedyś będziesz mógł uzyskać za swoją działkę.

To jest Twoja działka i Ty będziesz dokonywał podziału na rzecz sąsiadów? Biorąc pod uwagę późniejszą budowę to nawet ze względu na przyłączenie mediów będących prawdopodobnie w tej drodze kupno udziału będzie lepszym rozwiązaniem aniżeli służebność. Piszesz że sąsiedzi budują drogę wzdłuż Twojej działki a więc brzmi to tak jakby to oni przeznaczali część swoich gruntów na drogę dojazdową, natomiast Ty nie.

Czy Twoja działka nie ma dostępu do drogi publicznej że planujesz korzystanie z obcego terenu?

Zbij sobie z desek szalunek o wymiarach słupa i wysokości10-15cm lub nabądź gotowe betonowe stopy fundamentowe pod lampę ogrodową: https://allegro.pl/oferta/podstawa-stopa-fundament-pod-lampe-ogrodowa-stozek-d-17-5-15309180649?reco_id=7da99f5d-29d0-11f0-8761-8af84f01d515&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 https://allegro.pl/oferta/podstawa-fundament-pod-lampe-ogrodowa-typ-s-10688011764?reco_id=fdd1a0a9-29d2-11f0-a90c-e66e62cc7f6e&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017 następnie szalunek zalej zaprawą betonową umieszczając na środku kotwę pod słup: https://allegro.pl/produkt/podstawa-slupa-domax-psw-90-63ccd598-6fde-4674-b150-81df375d5290 lub inną https://allegro.pl/oferta/podstawa-slupa-do-wmurowania-ps100u-kotwa-do-betonu-100x100-ocynk-m18-domax-14210670371 W gotowym fundamencie pod lampę kotwę lub podstawę słupa mocujesz na chemię. Po podstęplowaniu obcinaszsłup i po zaimpregnowaniu oraz zabezpieczeniu słupa od spodu podstawiasz pod niego betonową podstawę wraz ze stalowym mocowaniem. Beton oczywiście mocujesz do tarasu za pomocą zwykłej zaprawy klejowej do płytek lub murarskiej. Wokół podstawy układasz płyty tarasowe. Z prostrzych rozwiązań gdyby słup był zdrowszy można było zastosować to: https://www.wovar.pl/podstawa-slupa-przykrecana-tt-do-slupow-10-x-10-cm-za-sztuke/?gad_source=1&gad_campaignid=20085710860&gclid=Cj0KCQjww-HABhCGARIsALLO6Xx_rQvibm_-Q-OnoWoDMtgD8vWYAcwgsyvZdcpBaHCCuYOZbKa9PZoaAvRbEALw_wcB

Szerokość szafki na 11 - 12 obwodów to 85cm, na 13 - 14 obwodów to 98cm . Owe 101,5cm to szerokość zewnętrzna wraz z ramką na zewnątrz ściany nie ta w ścianie. Ściana od kanału komina ma 102cm natomiast od słupa 139cm dlatego nie rozumiem niepokoju i nieodpartej chęci przeniesienia.

Na załączonym rzucie nie ma wymiarów ściany . Ze względów rozdzielczości pętli podłogówki sam rozdzielacz może wydawać się duży a w rzeczywistości jest taki który zmieści się obok słupa w ścianie. Bardzo wątpię aby projektant umieścił rozdzielacz natynkowy w wąskim korytarzu lub podtynkowy nie mieszczący się w ścianie, ale nowe pokolenie faktycznie nie grzeszy dbałością o szczegóły. Jeśli załączysz cały zwymiarowany rzut to postaramy się wymyśleć coś sensownego. Samemu musisz dobrze przemyśleć jego lokalizację gdyż jak wynika z fotki 11 pętli czyli 22 rury przechodzące przez wąskie drzwi kotłowni mogą stanowić problem, no chyba że ściana kotłowni graniczy z owym korytarzem. Aplikacja istnieje ale jej darmowa lub edukacyjna wersja posiada ograniczenia. Wystarczy poszukać w necie Jeżeli tych danych nie masz w projekcie to chcąc zaoszczędzić na pracach instalatorskich zainwestuj chociaż w projekt ogrzewania podłogowego. Bez profesialnego przeliczenia strat i zapotrzebowania na ciepło każdego z pomieszczeń efekt końcowy jest loterią no chyba że regulacja będzie dla każdego z pomieszczeń osobna

Rozdzielacz zazwyczaj jest podtynkowy więc ukryty w ścianie a na zewnątrz widoczne są tylko drzwiczki. Umiejscowienie go w korytarzu nawet wąskim w niczym nie przeszkadza, natomiast miejsce jest szczególnie przydatne ze względu na bliskość wejść do większej ilości pomieszczeń, centralngo miejsca piętra oraz bliskości kotłowni.

Do odbioru domu niczego takiego ie porzebujesz. Jeśli wykonujesz to sam dla siebie i czujesz się na siłech oraz liznąłeś trochę hydrauliki i nie masz dwóch lewych rąk do roboty to sobie poradzisz i zrobisz to na pewno lepiej aniżeli fachowiec robiący to dla kogoś obcego.. Dla świętego spokoju możesz poprosić znalonego przed zrobieniem wylewek o napompowanie układu i sprawdzenie szczelności ale do odbioru to nie jest potrzebne. Z 4 cm może być kiepsko no chyba że na ostatniej warstwie rozłożysz samą folię alu z podziałką dla podłogówki. Radzę jako ostatnią warstwę zrobić 3cm styropianu systemowego który ma tą folię zintegrowaną. \5cm warstwa pod nią pomieści ewentualne rurki wraz z ociepleniem piankowym.

Pompa będzie obok mausera czy jest to wersja zanużeniowa? Jeżeli lokalizacja obok to prawdopodobnie jest błąd w tłumaczeniu instrukcji. Oczywiście że spadek od mausera do pompy będzie lepszym rozwiązaniem . Samozasysanie działa tylko wtedy jeśli pompa jest zalana wod dlatego pytanie czy na pewno posiada ona zawór zwrotny tak aby woda z węża idącego pod górkę nie ściekała do mausera. Najlepsze wyjście to podłączenie umieszczenie pompy poniżej mausera i podłączenie wężem od spustu na dnie mausera. To rozwiąże problemy z zalewaniem komory pompy a ewentualne przecieki przez wąż do podlewania który będzie poniżej poziomu wody można załatwić poprzez szybkozłączkę z zaworem lub zakręcanie końcówki spryskiwacza.

Z poziomem "0" bywa różnie więc zmierz dokładnie gdy osadzone będą drzwi zewnętrzne lub balkonowe. Podłogówka czyli system ogrzewania raczej nie ma wpływu na wysokość wylewki i grubość ocieplenia bowiem owe 6,5 - 7cm jest liczone od styropianu a nie poziomu rurek. Parkietu na podłogówce raczej miał nie będziesz więc od poziomu odlicz maksymalnie 1,5 - 2 cm na płytki z klejem lub panele z folią i podkładem . Z 21 cm zostaje zatem 19 a po odliczeniu wylewki 12 cm. Jeżeli zrobisz wylewkę anhydryową to jej grubość możesz zmniejszyć do 5,5 - 6 cm.

Pompa lub nieszczelność po stronie ssącej albo zapowietrzenie instalacji / hydroforu. Sprawdź też poziom lustra wody i zanurzenie pompy

Głębokość zależy od grubości materiału. Co będziesz z tą nogą łączył. Może jakiś odręczny szkic. Kąt jaskółki zmienia się w zależności od twardości materiału

Drgania następują chyba w momencie gdy załączona jest pompa lub w momencie jej załączania a nie jak piszesz od 3 bar do momentu jej załączenia. Wiem że tak wynika z ustawień ale sprawdź czy pompa nie załącza się czasem wcześniej już przy 3 bar. Nie wiem gdzie masz umieszczony stycznik ciśnieniowy załączający pompę ale po pierwsze to możliwe że uległ on już zużyciu lub uszkodzeniu więc strefa nieczułości od 2,8 - 3,5 bar uległa zawężeniu więc stycznik drga załączając i wyłączając się kilkukrotnie lub też uszkodzeniu uległa sama pompa której drgania przenoszą się metalową rurą lub zawór zwrotny przepuszcza. Na drugi typ zachowania ratunkiem może być wymiana stalowej rury i zastosowanie rury z tworzywa niebieskiej PE

Bulgotanie to nie jest efekt zatkania rur więc żaden kret nic tu nie zdziała. Powodem tego jest niedostateczne napowietrzenie głównych pionów kanalizacji. Mozliwe że do napowietrzenia zamiast wyprowadzenia kominków na dachu są zainstalowane zwykłe zawory napowietrzajace które zainstalowane bliżej niż zalecane odległości popzrez opary sklejają się więc ich otwarcie będzie następowało z opóźnieniem po uzyskaniu odpowiedniego podciśnienia lub wogóle. Po drugie to główny dopływ z oczyszczalni powinien także mieć napowietrzenie przy wejściu do budynku. Dzwięki spływającej wody są normalne więc piony powinny być prowadzone w ścianach, szachtach kominowych lub odpowiednio zamaskowane i wygłuszone.

Poza oknami są za to dwa trzpienie i wspólne nadproże. Jeżeli takie rozwiązanie było w projekcie po adaptacji to nic w tym dziwnego. Poza tym to SSO już raczej zakończony więc wprowadzanie jakichkolwiek zmian w postaci cięcia ścian i kotwienia wieńca na szczytach przyniesie więcej szkody niż pożytku. W więźbie na szczytach osadzone są płatwie możliwe że wsparte w środku poddasza jakąś ścianką lub słupami więc nie widzę tu rażących zagrożeń.

Wyszedł bym z założenia że gdy sprzedam to zamieszkam bo czasowo to nie jest zależne od Ciebie. Klient albo trafi się po tygodniu lub po pół roku. Po drugie to nie sposób mieszkać nie mając wykończonej jednej łazienki. Owszem stołować można się przez pewien czas w knajpach i nocować na materacach ale myślę że to nie tędy droga.

Jeżeli budynek został przekazany użytkownikowi to raczej musiały być wcześniej wykonane zakończenie budowy i złożenie dokumentów o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub po prostu zgłoszenie budynku do użytkowania. W zależności od powyższych urząd ma na rozpatrzenie 14 lub 21 dni. stąd sprzedawca mógł tak stwierdzić. Jeżeli budynek uzyskał pozwolenie to odpowiedni zapis mógłby być zawarty w akcie notarialnym jeżeli jednak takowego nie ma to radzę przed wprowadzeniem dowiedzieć się o toku sprawy w Nadzorze budowlanym. Zrobienie salonu z jedną łazienką zajmie minimum tydzień lub nawet dwa więc przed wprowadzeniem i wykańczaniem reszty decyzja będzie już gotowa.

Pomijając wygląd na fotkach który potwierdza możliwość iż Termotec nie był barwiony w masie to zabarwienie stali w kolorze identycznym jak ceramika Termotec świadczy raczej o zabarwieniu powierzchniowym który był efektem spalania. Nie mam pojęcia jakiego typu lub jakości drewno daje taki efekt. Możliwe że spalana farba powoduje identyczne zabarwienie stali i okładziny w chłodniejszym miejscu nad płomieniami, natomiast miejsca najbardziej narażone na temperaturę pozostają jaśniejsze i czyste. Zamiast zwracać uwagę na spam i nie związane z tematem wpisy inteligencji ( nie rzadko sztucznej ) już dawno samodzielnie wykonał bym test i w zależności od wyniku powiadomił producenta o reklamacji.

Nie widzę działki, zagospodarowania poziomu drogi itp.więc według mnie niczego nie docinaj. Zrobisz zgodnie z projektem to będzie 40 - 45cm a po zakończeniu urządzania ogrodu wyjdzie 30cm. Będąc na miejscu wykorzystaj informację jakie tu uzyskałeś i zrobisz jak zechcesz. Tematem jest bezpieczna wysokość fundamentu,,,,,,, jakie to niebezpieczeństwa czychają przy fundamencie wyższym lub niższym.....robisz 2 - 3 schodki lub lekki spadek od domu w stronę ogrodzenia tak aby podczas obfitych opadów przy domu nie stały kałuze. Przy niskim fundamencie bez cokołu lub z małym 20cm do domu wchodzisz bez schodów ale co 2 lata dół elewacji czyścisz karcherem. Zima jest niebezpieczna zarówno poprzez schody jak i oblodzoną prostą ścieżkę z polbruku

Grunt jest orny ale z 10 - 15cm czarnoziemu nawieziesz. Do okoła domu będzie opaska z polbruku i obrzeża na poziomie dróżek i podjazdu czyli następne 5cm. Posadzka docelowa i tak będzie wyżej o grubość ocieplenia o 5 - 7cm jastrychu i okładziny. Jak dla mnie to albo zwiększ wieniec do 20 - 24cm lub jeszcze jeden bloczek zalewowy.

Poziom "0" jest wyznaczony przez projektanta w projekcie i naniesiony przez geodetę podczas tyczenia budynku. Adaptacja projektu wraz z badaniem gruntu działki uwzględnia wszystkie sprawy więc ktoś tu chyba nie wykonał swojej powinności. 20 cm to zdecydowanie za nisko biorąc pod uwagę że na gliniastą ziemię nawieziesz jeszcze czarnoziemu na trawnik no chyba że prace związane z niwelacją terenu spowodują obniżenie poziomu o warstwę humusu itp.. Podwyższenie musi brać pod uwagę WZ czyli warunki zabudowy lub MPZP. To tam wyznaczona jest maksymalna wysokość budynku a ta w projekcie może być zmieniana do 2% bez dodatkowych pozwoleń. Aby opady nie ochlapywały elewacji w zależności od opaski wokół budynku minimum to jakieś 40cm.

Najlepiej zgadać się z sąsiadami tak aby koszty były rozłożone na wszystkich W ten sposób odpadną także zgody większości z pozostałych współwłaścicieli oraz ewentualna sprawa służebności. Odpadną także kwestie ewentualnych nieporozumień związanych z doprowadzeniem drogi do poprzedniego stanu po wszelkich pracach. Po drugie to w przypadku wody wprowadzenie głównej rury o większej średnicy umożliwi przyłączanie się pozostałych właścicieli bezpośrednio do niej. W przypadku pozostałych mediów jest to uzależnione od warunków

Tobie się wydaje ale wszystko jest uzależnione jaką ma się otwornicę. Zwykła otwornica ma na środku prowadzenie w postaci wiertła więc w zrobionym otworze środek musi być zaślepiony . Prowadzenie musi być stabilne materiałowo nie tylko w postaci styropianu który znajduje się zwykle w ścianie za oknem, dlatego też otwór wyszedł nieestetycznie. Najlepsza była by tu otwornica diamentowa szybkoobrotowa na szlifierkę kątową a dopiero po zrobieniu płytkiego 5cm tunelu ta normalna. Druga sprawa to wyziębianie ściany przez brak materiału ociepleniowego w tym miejscu, oraz zmniejszona jego grubość. Aby zminimalizować negatywne efekty tego rozwiązania otwór 100 wydaje się optymalny a w okapie zamontujesz redukcję 150/100 oraz zawór zwrotny aby chłodne powietrze nie wchodziło bezpośrednio do kuchni a ciepłe nie ulatniało się bez załączonego okapu.

To najrozsądniejsza i raczej jedyna możliwość. Przecież sama na własny koszt nie wprawisz okien w piwnicy lub nie ocieplisz stropu.