Mareks77

Tobie się wydaje ale wszystko jest uzależnione jaką ma się otwornicę. Zwykła otwornica ma na środku prowadzenie w postaci wiertła więc w zrobionym otworze środek musi być zaślepiony . Prowadzenie musi być stabilne materiałowo nie tylko w postaci styropianu który znajduje się zwykle w ścianie za oknem, dlatego też otwór wyszedł nieestetycznie. Najlepsza była by tu otwornica diamentowa szybkoobrotowa na szlifierkę kątową a dopiero po zrobieniu płytkiego 5cm tunelu ta normalna. Druga sprawa to wyziębianie ściany przez brak materiału ociepleniowego w tym miejscu, oraz zmniejszona jego grubość. Aby zminimalizować negatywne efekty tego rozwiązania otwór 100 wydaje się optymalny a w okapie zamontujesz redukcję 150/100 oraz zawór zwrotny aby chłodne powietrze nie wchodziło bezpośrednio do kuchni a ciepłe nie ulatniało się bez załączonego okapu.

To najrozsądniejsza i raczej jedyna możliwość. Przecież sama na własny koszt nie wprawisz okien w piwnicy lub nie ocieplisz stropu.

Ja nie twierdzę iż jest to OK tylko tłumaczę zasady funkcjonowania. Jeśli taka sytuacja trwa już 5 lat to pytanie należy kierować podczas zebrań w spółdzielni , bezpośrednio do prezesa wspólnoty mieszkańców lub innego administratora budynku który przez zaniedbania powoduje obciążanie kosztami mieszkańców. Jeżeli na grzejnikach istnieje jakiekolwiek opomiarowanie ciepła to mieszkania narażone na zimno czyli parterowe nad nieogrzewaną piwnicą oraz te z dwoma zewnętrznymi ścianami i np. nieocieplonym strychem, dachem posiadają zazwyczaj inny współczynnik który wprowadza korektę przeliczania zużytej energii cieplnej. Możliwe że przez ten współczynnik opłata Twoja i lokatora identycznego lokalu nad tobą jest identyczna Tu użyłem wyrazu " zazwyczaj " czyli w normalnej sytuacji której inna kompensacja jest niemożliwa. Jeśli oczekujesz iż zostaną zamontowane normalne szczelne okna to ten wniosek należy zgłosić. Jeśli będzie poparty przez większość lokatorów to ma szansę szybką na realizację

Piwnica to część wspólna budynku będąca wyłącznie w gestii zarządcy budynku. Wietrzenie części narażonej na wilgoć jest nieodzowne więc nikt nie doradzi aby zatkać okna na zimę płytami ze styropianu. Możliwe że po wykonanej iniekcji blacha otworowana jest rozwiązaniem tymczasowym. Radzę dowiedzieć się na ten temat u administratora budynku lub pisać wnioski poparte przez wszystkich mieszkańców. Wymiana okien jest związana z dodatkowymi kosztami jeśli więc fundusz remontowy jest za mały to wiąże się to ze spłatą inwestycji przez wszystkich mieszkańców co może budzić niechęć tych mieszkających wyżej.

Wytnij jak najmniejsze. Resztę po tynkach przed szpachlowaniem. 1 cm zapasu z każdej strony to mało. Poza tym ze względu na ewentualne kołki w narożnikach to większy zapas lub okrągłe otwory w ścianie są odpowiedniejsze.

https://www.wentylacja.org.pl/pages-75.html Wielkość otworu dostosuj indywidualnie pod konkretną kratkę. Najlepiej uniwersalny rozmiar 10 x 10 lub 14 x 14 Kanał spalinowy zazwyczaj rura 160 - 200, ewentualnie pod kondensat 80 - 100 Potem zawsze możesz powiększyć a na koniec i tak zawsze jest korekta ze względu na lokalizację budynku, wszelkie ciągi wsteczne komina itp. Dla tynkarzy zapchaj kratki zwiniętym papierem lub dociętym styropianem uprzednio wykonując zdjęcia ich lokalizacji. Kratki są natynkowe więc osadzanie ich przed tynkowaniem jest nieporozumieniem.

O spadku terenu w Twoim pytaniu nie raczyłeś wspomnieć ....... To może świadczyć o tym że posiadasz wiedzę w jaki sposób wykonać pozostałe prace, niestety jednak pytanie o piasek płukany raczej temu zaprzeczyło. Nie możesz tym podsypać bowiem ubijanie czyli zagęszczanie tego jest syzyfową pracą. On jest niestabilny i sprawdzisz to próbując wejść na wysypaną z niego pryzmę. Ubijasz jedno miejsce a drugie obok wybrzusza się do góry. Jedynie wysypanie i pozostawienie tego na kilkanaście deszczowych dni przyczyni się do zagęszczenia podsypki. Po drugie to na terenie pochyłym płyta powinna mieć jakieś ściany fundamentowe bowiem przy 18cm grubości płyty już 3% spadek na 7mb długości spowoduje że podsypka będzie widoczna spod płyty a to spowoduje że po czasie ta część płyty będzie wisiała w powietrzu.

A po co wogóle tam ta pospółka lub piaskowa podsypka. Ona i tak nic nie da jeśli na działce lest wilgoć. Rodzimy zagęszczony grunt pod płytą raczej nie osiądzie o ile nie jest to torf lub czarnoziem. Piwnicy lub kanału tam chyba nie będzie żebyś to zasypywał. Na powierzchni podłogi przyszłego garażu wykop grunt na głębokość szpadla a następnie wyrównaj grabiami lekko ubijając lub zlewając całość wodą Wykonaj szalunek boków z desek wbijając na zewnątrz paliki co 0,5 - 0,7m Powierzchnię podłogi wyściel grubą folią i zalej betonem układając tam zbrojenie z siatki lub kilkunastu prętów. Po bokach zalanej podłogi możesz osadzić w betonie kątowniki do zakotwienia blaszaka. Jeżeli w bramie blaszaka znajduje się próg z kształtownika itp. to najlepiej zalać go betonem lub przytwierdzić do płyty podłogowej.

W pomieszczeniu poniżej poziomu gruntu raczej unikał bym wszelkich eksperymentów i wykonywał wszystkie warstwy zgodnie z projektem. Obniżenie światła bramy o owe 10 cm nie wnosi wielkiej różnicy i jakiegokolwiek niebezpieczeństwa. Taras nad garażem wymaga zachowania warstw zgodnych z technologią i wiedzą raczej na jego stropie

Rezygnacja jest uzależniona od wysokości samochodu, poziomu wód gruntowych oraz układu domu. Jeżeli kotłownia jest zlokalizowana koło garażu licz się z tym że niektóre instalacje mogą iść w podłodze garażu. Poza tym brak wylewki spowoduje stopień pomiędzy garażem i resztą domu.

Na portalu aukcyjnym są dostępne pokrywy do zbiorników IBC z fabrycznie osadzoną rurą 75mm oraz filtrem: https://allegro.pl/oferta/pokrywa-ibc-z-filtrem-nylonowy-do-zbiornika-ibc-do-wody-deszczowej-filtrow-17371193279?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=freelisting&srsltid=AfmBOor6XT7TopmsJyL0muc3nyDv1BU8GNIsO2HSgaIBH2m7vsu0nDcDnZo Dostępne rozmiary pokryw zarówno 160 jak i 245. Sitko jest dość gęste więc jak nie mieszkasz w terenie zalesionym i jesienią zdążają się liście w rynnie to spełnia zadanie. Dla innych sitka z tworzywa: https://allegro.pl/oferta/filtr-pokrywy-wlotu-ibc-150mm-s165x7-granit-17371746785

Zależy co rozumiesz pod pojęciem goły beton. Jeśli jest to wylewka z miksokreta inaczej jastrych to tak ale jeśli masz na myśli betonową płytę podłogową ( chudziak ) na ubitym piasku ( pospółce ) to w zależności od równości powierzchni należało by jednak chociaż wykonać hydroizolację lub po niej wyrównać powierzchnię. kształtując spadki itp. Grubość zaoszczędzisz na samym ociepleniu jednak z uwagi na funkcję pomieszczenia 6cm to minimum

U mnie gres techniczny, ale opcji jest sporo. Jeśli posadzka jest równa można wylać żywicę.

Jeżeli piwnica jest pod całym domem to różnice poziomów podłogi w domu może odzwierciedlać także strop inaczej sufit w piwnicy. Jeżeli tam ten uskok jest widoczny to likwidacja będzie niemożliwa. Jeżeli uskoku tam nie ma to podczas generalnego remontu można pokusić się o odkrywkę w jednym miejscu tak aby stwierdzić jednoznacznie czy taka możliwość istnieje.

Zacznij od odszukania projektu domu który prawdopodobnie uwzględnia różnicę poziomów już na etapie płyty podłogowej. Wylewka wierzchnia podłogi ma zazwyczaj 6 - 6,5cm więc dość trudno aby to ocieplenie było wypełnieniem różnicy poziomów. Drugim przypadkiem może być piwnica lub garaż istniejące tylko pod częścią budynku. Ze względów na powyższe dane wyrównanie poziomów może być dość trudne dlatego więc lepszym rozwiązaniem jest zmiana wymiaru okna na niższe tak aby podwyższeniu uległ sam parapet bez zmiany nadproża nad oknem.

Cały problem z obostrzeniami energetycznymi jest taki że budując na działce dom zmianie ulegają warunki. Czym innym jest linia napowietrzna SN biegnąca po zwykłym polu z nieużytkami a czym innym jest ta sama linia biegnąca na Twojej działce koło lub nawet nad podwórkiem. Problem w tym że po pierwsze projektant podczas swojej pracy musi uzgadniać projekt z elektrykiem i Zakładem Energetycznym a ponadto to tenże ZE musi dokonywać zmian na lini tak aby była ona bezpieczna poprzez np. dodatkowe izolatory i uziemienia na słupach ponieważ zmienia się sposób zagospodarowania działki. Możliwe że zmianom musi ulegać także trasa samej lini więc stąd możliwe są wysokie koszty. Przy wydawaniu pozwolenia na budowę na pewno były uzgodnienia z ZE dlatego też z kosztami może być różnie. Albo poniesie je ZE który wyraził zgodę na budowę domu lub też częściowo obciąży tym inwestora. Prawdą jest iż zazwyczaj płaci ten kto ma interes zmiany stanu dotychczasowego czyli inwestor króry chce tam się budować.

Czytając porady i wiadomości z netu należy się pierw zastanowić i nie brać ich bezwiednie jako prawdę w każdym przypadku. Jakiekolwiek obciążenie działa na papier siłami które próbuje go przesuwać po gipsie a tylko cześć siły działa na niego odrywając go od gipsu dlatego te 15kg może być prawdą ale nie ma nic wspólnego z Twoim przypadkiem. Między cegiełkami będzie ponadto fuga więc na papier o powierzchni boku cegły będzie działać siła jednej ceglanej płytki. Można pomyśleć że w przeliczeniu na 1m2 to to samo ale ze względu na fugę odkształcalną to zupełnie inna bajka. Jeśli to pomieszczenie suche to samo OSB będzie OK. Warstwa szczepna polepszy przyczepność ale ze względu na powierzchnię pokrytą szlifowanie płyty grubym papierem jest nadal obowiązkowe. Dół płyty mający kontakt z posadzką do wysokości 10cm z obu stron zaizolował bym jednak hydroizolacją

Po pierwsze to zauważ że płyta gipsowo kartonowa będzie posadownina pionowo więc ciężar owych 50kg nie działa na nią ułożoną poziomo tylko pionowo. Po drugie to nawet jeśli boisz się wytrzymałości gipsu na ściskanie to płyty będą przytwierdzone do stelaża lub innej konstrukcji nośnej więc raczej nic jej nie grozi. Spokojnie po zagruntowaniu możesz kleić na nią cięte cegły o grubości zazwyczaj 1 - 1,5cm. Po drugie to jeśli zdecydujesz się na płytę osb to zamiast primera zabezpiecz ją raczej od wilgoci hydroizolacją np. dwuskładnikową Mapelastic lub inną tego typu. Gładką i pokrytą woskami płytę przygotuj poprzez głębsze przerysowanie szlifierką krzyżyków..

Te 60 kg odnosi się do 1m3 czyli Twoje 0,5m będzie ważyło jakieś 30kg

Centralnie pod raczej się nie zmieści. Po drugie to odpływ jest podłączony do kanalizacji więc podłączenie bezpośrednie bez syfonu spowoduje problemy z przykrymi zapachami. Brodzik ma swój syfon ( niski typu slim ) i rurka odpływu wychodzi poziomo z boku więc aby zachować spadek na etapie SSZ kończy się lekko nad płytą podłogową tak aby następnie w warstwach styropianu i wylewki zastosować krótkie rurki a te w fazie ostatecznego wykańczania tak czy inaczej mogą być rozkute i wymienione na takie które pasują. Przy brodziku o wysokości 5 cm wzorcem jest jego syfon ale od razu można powiedzieć że kucia i zmiany nie unikniesz.

Najlepszą opcją będzie balkon w konstrukcji drewnianej z dwoma słupkami z przodu. Przy ścianie na wysokości prętów pozioma belka mocowana do ściany na gwintowane kotwy. Dla grubość styropianu przewidzieć na prętach tuleje np. z rur PP które nie pozwolą na pękanie elewacji. Resztę załatwia powierzchnia belki. Bajkon zwiększył bym do 2m tak aby był on jednocześnie zadaszeniem nad tarasem. Od tej belki do drugiej pomiędzy słupami krokwie z deskowaniem i balkon gotowy.

Nie twierdzę że tak jest tylko podaję możliwości. Przy słabym paleniu środkowe wybarwione elementy będą najcieplejsze bo tylko tam istnieje ogień. Z zamieszczonych fotek trudno stwierdzić czy barwiony w masie element odbarwił się na jaśniejszy kolor czy też jest to tylko jaśniejszy nalot spowodowany rodzajem drewna. Patrząc na sam wkład z szamotu można stwierdzić że nie był on barwiony w masie ale taki sam jaśniejszy kolor posiada belka stalowa nad ceramiką, dlatego możliwe że jest to tylko specyficzny nalot powierzchniowy. W wykańczanym domu ceramika wchłonęła trochę wilgoci więc podczas palenia mogły stworzyć się kwaśne lub inne związki które wybarwiły element. Najlepiej aby skontaktował się z producentem. U mnie kominek służy do palenia tym bardziej jego palenisko nie jest do estetycznego wyglądu. Jest tam ogień, sadza, dym , tym bardziej przy przepalaniu raz na rok dla nastroju szyba jest zakopcona a przy dobrym paleniu co tydzień sadza odchodzi z szyby płatami.

Są dwa główne powody takiego stanu rzeczy. Albo szamot nie jest barwiony cały w masie na czarno albo jest to efektem drewna bądź wilgoci która skrapla się na ściankach. Pamiętaj że wybarwieniu uległy tylko te elementy które posiadają otwory doprowadzające powietrze z zewnątrz a więc te ciut słabiej dogrzane bowiem chłodzone przez napływające powietrze. Jeśli dom jest w trakcie wykańczania to tym bardziej wilgotność powietrza jest większa od normy. Jeżeli zaś powodem jest brak barwienia w masie tak jak piszesz to jest to argument do ewentualnej reklamacji lub przynajmniej ustosunkowania się do powstałych odbarwień przez producenta. Można także uznać iż przepalanie było prowadzone tylko na środkowej części paleniska stąd tam gdzie temperatura była wyższa doszło do odbarwienia ale jest to także argument za tym że szamot nie był barwiony cały a tylko powierzchniowo. Kilka powyższych opisów powoduje że jednoznaczne stwierdzenie bez wiedzy lub widoku palącego się ognia jest dość trudne dlatego sprawą podstawową jest sprawdzenie poprzez zarysowanie twardym narzędziem niewidocznej części wkładu. Opis gwarancji jest dwuznaczny: Wyłożenie ceramiczne objęte jest gwarancją na okres 2 lat od momentu zakupu wkładu. Ruszt i uszczelnienia kominka objęte są gwarancją na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie jest objęta: ceramika żaroodporna. Najlepiej więc wyślij fotki wraz z opisem i datą zakupu na adres reklamacji do Kratek: [email protected]

Skoro kominek nie służy do palenia tylko do przepalania i schludnego wyglądu to taki efekt jest normą.

Sytuacja jak na fotce nr 1 Z racji małej działki budynek z garażem jest 4mb od ogrodzenia sąsiada a więc wjazd do garażu jest dokładnie długością bramy czyli 4,70mb Długość światła wjazdu to 3,55m do tego przeciwwaga 115. Jak widać wózki są maksymalnie rozsunięte tak aby zamknięcie bramy oraz jej całkowite otwarcie było możliwe. Z przodu bramy w profilu znajduje się kółko najazdowe z zaślepką na której traci się możliwość rozsunięcia wózków do pełnych 115 cm. Z tyłu bramy z zaślepki zrezygnowałem . Przez 3 lata wózki były 5 rolkowe i niestety ciężar bramy oraz mały rozmiar rozbiegu i tym samym rozsunięcie wózków powodowało w zimę wieczne problemy. Po zmianie wózków na 9 rolkowe kultura pracy bramy poprawiła się diametralnie ze względu na rozłożenie ciężaru na większą ilość rolek. Zima z duzą ilością śniegu nie stanowi już problemu. Wózki były specjalnie wybrane takie aby zewnętrzne rolki były pionowe. Odnośnie podwyższania i obniżania wózków to w żaden sposób nie rozwiązuje problemu lekkiego opadania bowiem rolki w wózkach są wachliwe tak aby dostosowywały się do ewentualnych nierówności profilu. Dlatego podwyższenie wózka tak aby brama po zamknięciu była idealnie poziomo spowoduje że po jej otwarciu tył czyli rozbieg będzie o owe 14mm. Opadanie nie jest akurat ważne, a meritum leży w siłach działajacych na rolki. Jeżeli więc brama w świetle wjazdu waży 200kg to na krótsze 3 krotnie ramię przeciwwagi działa siła 3 krotnie większa . Dlatego wydłuż przeciwwagę maksymalnie ile możesz czyli 150cm a tracąc 15 - 20cm na zaślepkę z kołem najazdowym które po zamknięciu bramy opiera się o gniazdo najazdu, tak czy inaczej rozmieszczenie wózków wyjdzie mniej więcej 120 - 130cm.