Kaizen

Na 99,99% padł czujnik i jest do wymiany NTC 10k prawdopodobnie B3435 (ale nie wykluczone B3950). Jak nie masz czujnika na cito i a masz pod ręką potencjometr w okolicach 10K to podmień i ustaw sobie temperaturę, jaką ma udawać.

To podpisując akt dostałeś świadectwo z jaką wartością? EP=90kWh/m2/r? To masz istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu jak w nim było 70. To jeszcze pytanie, kiedy deweloper uzyskał PnB? Masz pewność, że zostało zgłoszone zakończenie prac budowlanych, z takim świadectwem energetycznym, i PINB tego nie oprotestował? Nawet, jak deweloper tak zgłosił i urzędnik to przegapił (świadomie czy nieświadomie) to możesz mieć istotne kłopoty wcześniej czy później (samowola budowlana nie ulega przedawnieniu w zakresie "postępowania naprawczego" - ale odpowiedzialność cywilna dewelopera owszem, więc możesz być zmuszony do poprawienia EP na własny koszt). Świadectwa są w centralnym rejestrze. To może być kwestia dziury budżetowej, gdy PINB dostanie nakaz sprawdzenia. A technicznie to banalnie proste wyszukanie w tej bazie budynków nie spełniających WT2021 a z PnB wydanym w czasie ich obowiązywania. Do tego rejestr jest publiczny, i "donieść" może każdy, kto to zauważy - sąsiad, kupujący, sprzedający dom w okolicy dla wykoszenia konkurencji czy ktokolwiek inny. https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/wykaz-swiadectw-charakterystyki-energetycznej-budynkow

To dziwne, że urzędnicy tak to puścili Art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. b Prawa budowlanego stanowi, że projekt budowlany zawiera "charakterystykę energetyczną" jako obowiązkowy element Projektu Technicznego. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, § 23. Część opisowa projektu technicznego obejmuje co najmniej: "1) charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), określającą w zależności od potrzeb: a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z jego przeznaczeniem, b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych, c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku, d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie technicznym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych." To nie może spełniać wymogów WT 2021. Żeby WG się zmieściła, to gross energii musi pochodzić ze źródeł odnawialnych. Pryz czym przy PC z nieodnawialnych pochodzi przytłaczająca większość. W praktyce wymaga to biogazu, biopaliwa, wiatru czy słońca (przy czym produkcja prądy jest IMO dyskusyjna, bo nie jest to źródło prądu - w dawnej metodologii było uwzględnione PV, od wielu lat jest nieprecyzyjne coś, co może oznaczać kolektory cieplne, ale jak audytor się uprze, to PV może tez uwzględnić).\ Nie, to nie jest OK i jak to napisałeś zgłaszając zakończenie budowy to urzędnik powinien to zablokować, bo max to EP=70kWh/m2/r

Wrzuć - w obydwu dokumentach masz potrzebne parametry - budowę przegrody, system wentylacji, okna, lokalizację, źródło ciepła itd. Czymś muszą się różnić. Normy nie gwarantują wynikowego EP. Może być też tak, że w jednym dokumencie uwzględnił PV (choć to wątpliwe, czy to źródło ciepła) czy kozę - a w rzeczywistości (jeszcze) nie ma więc nie uwzględnił w świadectwie. Szukaj różnic w parametrach - bo przy takich samych parametrach EP musi wyjść takie samo. Metodologia jest ta sama. Osobna kwestia, że EP kompletnie nic nie mówi o kosztach ogrzewania ani o ilości kWh dostarczanych systemem grzewczym.

To na przykładzie jednego budynku, czy wiele tak przerobiłeś? Jak to zmierzyłeś? Średnia z ilu lat sprzed zmiany i po zmianie? I nic więcej się nie zmieniło? Przeliczyłem sobie mój dom. Przy nędznym U ściany (silkę wziąłem, żelbet na stop) bez żadnej termoizolacji ścian, podłogi i stropu i z WG EUco+w wychodzi 625,65 kWh/m2/r a ocieplenie stropu 20cm grafitu - 233 czyli 63% oszczędności. Tyle, że ja policzyłem dla konkretnego przypadku. Każdy będzie inny. Ty podajesz to jako prawdę objawioną dla każdego starego, nieocieplonego domu.

Być może nigdy nie widziałeś świadectwa energetycznego. Jest w nim opisana budowa przegrody - a od tego zależy, jak prawidłowo ją można docieplić. Przy sprzedaży nieruchomości właściciel ma obowiązek przedstawić świadectwo - więc kupujący je otrzymał.

To prawda objawiona z jakiejś infografiki internetowej?

Wrzuć świadectwo energetyczne

W starych drzwiach był węższy felc, niż obecny standard. Więc zwykłe drzwi nie będą pasowały plug and play. Są nakładki na stare futryny - ale drogie i zwężają światło no i wtedy skrzydło też musi być węższe. Jak bardzo Ci na tym zależy, zmierz dokładnie wszystkie wymiary (wymiary skrzydła, felc, rozstaw zawiasów i ich wysokość, średnicę itd.) i pytaj w marketach, czy znajdą pasujące skrzydło solo lub nakładkę. Są też producenci produkujący drzwi do tych starych futryn - ale nie wiem, czy współpracują z marketami i AFAIK drogo wychodzi takie skrzydło. Generalnie pudrowanie trupa - lepsze rozwiązanie to wycięcie starej futryny i montaż nowej.

Dawno kupowałem ostatnią - więc nie mam aktualnego rozpoznania rynku. Zwróć uwagę, żeby miała tę funkcję antyzamrożeniową (bo nie wszystkie mają). Zdalne sterowanie jak będzie miała bez większej dopłaty jak najbardziej Ci się przyda żeby zdalnie włączyć na maksa np. dzień przed przyjazdem - ale jak nie będzie miała, to możesz opędzić urządzeniem typu Broadlink RM Mini. Jak pisałem grzałka tacy zbędna (niektóre klimy grzeją ją bez sensu cały czas, gdy temperatura spada poniżej zakodowanej w sterowniku a jeżeli w ogóle, to przydaje się to na czas defrostu żeby woda swobodnie spłynęła). Grzałka karteru wydłuży żywotność sprężarki jak będzie startowała w mróz. Do rozważenia, czy dopłacić bo jak ustawisz grzanie tylko w taniej strefie stosunkowo często będzie stertowała w niskich temperaturach - ale czy taka zima jak teraz będzie się powtarzała? Nie jest prawdziwa teza, że nie ważne co wybierzesz - nie ma różnicy w COP. I to nie tylko dlatego, że różne sterowanie grzałkami już robi różnicę. Reszta też robi różnicę. Natomiast trudno to porównać, bo producenci zazwyczaj nie podają SCOPu dla naszego klimatu (colder). A najlepszy SCOP dla cieplejszego nie oznacza, że w będzie też najlepszy u nas. Ale lepsze takie porównanie, niż żadne. Najlepiej jakbyś znalazł i porównał oferty ze SCOP dla colder. Ale jak nie, to popatrz na cieplejszy klimat - ale koniecznie wg tej samej normy.

Awarie się zdarzają - ale nie są to szczególnie bardziej awaryjne urządzenia, niż inne źródła do wodnej podłogówki jak są prawidłowo dobrane i zainstalowane. Z PC jest pewien paradoks - są drogie w instalacji i serwisie, ale produkują tanio kWh ciepła. Więc im więcej kWh ciepła trzeba, tym większa szansa, że się będzie opłacało wybrać PC. Ale taka sytuacja zdarza się zazwyczaj w starym, słabo ocieplonym domu z WG i starą, wysokotemperaturową instalacją. A moc maksymalna i COP przy niej zależy od dwóch czynników - tGZ i tDZ - a im zimniej na zewnątrz tym wyższej temperatury na grzejnikach potrzebują. I tu trzeba wybrać droższą, wysokotemperaturową pompę. Dokładnie ten sam budynek ale ze (stosunkowo) niskotemperaturową podłogówką albo niskotemperaturowymi (od dużej powierzchni oddawania ciepła) grzejnikami opędzi znacznie tańsza pompa. I nie koniecznie jest "za mała" - może nie być w stanie przy tych np. -15* dać temperatury np. 55* wymaganej przez grzejniki chociaż gdyby grzejniki/podłoga osiągały potrzebną moc przy 45* już miałaby moc z zapasem.

Nie, nie jest realny. Mało kto podaje SCOP dla naszego klimatu (patrz na mapkę na etykiecie energetycznej). W większe mrozy pewnie COP jest poniżej 2 (ciągle lepiej, niż grzałką) i tej zimy pewnie 3 nie wyciągnie średnioważoną ilością kWh. Typowej zimy jednak pewnie znacząco przekroczy 3 - zwłaszcza grzejąc do tych +6, a nie do ponad 20. Koszt serwisu - teoretycznie kilka stówek pewnie wyjdzie rocznie (pytaj instalatora). Ale zazwyczaj to haracz za gwarancję, bo nawet nie myją dobrze wymiennika a z dezynfekcją i zwykłym czyszczeniem poradzisz sobie bez problemu. Pierwszy przegląd ja zwykle robiłem (przerobiłem cztery klimy w różnych lokalizacjach) - potem już nie. Żadna (jeszcze), z tego co wiem, się nie zepsuła.

W zbiorniku przeponowym masz gumowy worek który jest podpięty do przyłącza i napełnia się wodą. Dookoła masz metalową obudowę napompowaną powietrzem. Standardowo ciśnienie wstępne ustawia się o 0,2bara niższe od ciśnienia w instalacji, żeby trochę wody w tym worku było. AFAIK żadne małe naczynie przeponowe nie nadaje się do instalacji przyłączem do góry, bo wtedy ten worek z wodą wisi i szybko membrana się rozdziera. Jak zamontujesz przyłączem do dołu, to ten worek leży na dnie i wytrzymuje znacznie dłużej. Do tego nawet, jak się rozszczelni, to powietrze zostaje na górze (powoli rozpuszcza się w wodzie - ale dalej zbiornik długo jeszcze może spełniać swoją rolę. Jak masz przyłącze do góry to po rozszczelnieniu membrany woda wypełnia cały metalowy zbiornik a powietrze ucieka do instalacji i zbiornik przestaje pracować - najprostszy test, to sprawdzenie zaworka. Jak poleje się z niego odrobinę wody i potem powietrze - to OK, mogą to być skropliny. Jak leje się i leje, to znaczy, że membrana nieszczelna i zbiornik nie spełnia swoje roli, bo nawet, jak napompujesz to powietrze pójdzie do góry i trafi do instalacji i wyleci ujęciem w końcu. Dlatego warto regularnie sprawdzać i czy nie poleci woda z zaworka, i ciśnienie (zamykasz dopływ wody, spuszczasz tylko ciśnienie (przy prawidło działającym naczyniu może to być nawet kilkanaście litrów wypływających właśnie z naczynia) i sprawdzasz ciśnienie w naczyniu (gdy już nie leci woda z kranu). W razie potrzeby dopompowujesz. Jak wcześniej spuściłeś wodę z instalacji to w zbiorniku powinno być bardzo mało wody i powinno być bardzo lekkie (to dosyć cienka blacha). Jak jest ciężkie, pełne lodu to dowodzi, że nie działało prawidłowo. Edyta. Teraz zacząłem się zastanawiać, czy hydraulicy (ci kumaci - bo inni kopiują bezmyślnie co robią inni) nie montują naczyń przeponowych odwrotnie celowo. Prawidłowo zamontowane będzie działało, jak dopilnujesz ciśnienia, nawet przy nieszczelnej membranie. Czyli będzie trwałe, aż przerdzewieje i zacznie przeciekać. Odwrotnie zamontowane wymaga częstej wymiany nie tylko dlatego, że się rozszczelnia ale to rozszczelnienie sprawia, że pompowanie nic nie daje i nie spełnia swojej roli. Więc mają zarobek. A nieliczne mają wymienne membrany (Twoje akurat ma szanse mieć wymienną membranę, bo jest skręcane). Przy uszkodzonej membranie przy montażu przyłączem do dołu po spuszczeniu wody masz ciśnienie 0bar. Przy prawidłowym powinno być o te 0,2 niższe od instalacji. Tylko po tym poznasz. Jak zamkniesz kran i napompujesz wentyl od góry do właściwego ciśnienia przy prawidłowo zamontowanym zbiorniku, odkręcisz wodę - to dalej powinno naczynie spełniać swoją rolę (przez jakiś czas - zanim powietrze nie rozpuści się w wodzie albo nie wyleci w czasie awarii wodociągu i spadku ciśnienia w instalacji jak odkręcisz kran.

To raptem potrzebujesz ogrzać o 5* - to nie powinno kosztować dużo. A co do zbiornika przeponowego, to prawidłowo zamontowany i miał prawidłowe ciśnienie wstępne? Bo jak nie było ciśnienia, to wody powinna być pomijalna ilość w "worku". Obstawiam, że miałeś odwrotnie zamontowane - króćcem do góry. Co drastycznie zmniejsza żywotność membrany, rozszczelniła się i woda wlała się do baniaka i zaległa na dole. Powietrze uleciało do instalacji i cały baniak był pełny wody, nie było poduszki powietrznej (ale nawet jakby była, to przy wylocie na górze to powietrze by uleciało, a woda by została), zamarzł więc go rozwaliło. "Zgadłem"? Przy sprawnym i dobrze zamontowanym naczyniu nie mogłoby go rozsadzić. Pewnie skróciłoby to żywotność albo i uszkodziło membranę (może rozszczelniła się w poprzednich latach zamarzając - warto sprawdzać prawidłowość pracy naczynia). Jak rozsadziło zbiornik, to nie było w nim poduszki powietrznej, bo po spuszczeniu wody powinno być (prawie) puste. Bez problemu grzałem klimą nieprzystosowaną do mrozów poniżej -20*. Nieprzystosowanie ma znaczenie przy starcie pompy. Chodzi głównie o to, że w duży mróz olej smarujący sprężarkę jest zmieszany z czynnikiem. Te "dostosowane" mają grzałkę która najpierw ogrzewa karter, odparowuje czynnik żeby olej skutecznie smarował spreżarkę. A czy "nieprzystosowana" wystartuje - to zależy od sterownika, czy ma na to zabezpieczenie. Bo technicznie wystartuje, ale przez brak grzania i gorsze smarowanie zmniejsza się żywotność sprężarki. Jak startuje w cieplejszym czasie, to nie ma problemu - cały czas grzeje się. Drugie "dostosowanie" to grzałka tacy - żeby lód nie obrósł na tyle, żeby uszkodzić łopatki wentylatora. IMO zbędny pożeracz prądu i jak lód obrasta to trzeba bardziej podziurawić tacę. Ale jak nie zamontujesz kolanka które zazwyczaj dołączają do zestawu (szkodliwe tylko w naszym klimacie, bo zamarza), to nie powinno obrastać.

Podwieszany sufit nie musi być na całości. A jak dasz po całości, to co za różnica - możesz zamontować jakieś oświetlenie wpuszczane (czego bez tego nie zrobisz) ale możesz też zamontować żyrandole czy inne rozwiązania jak przy standardowym stropie.

Utrzymanie +7 w takim nieźle ocieplonym domu nie powinno być drogie. Jeszcze pytanie o wydajność wentylacji i szczelność domu. Grzanie po te sześćdziesiąt parę groszy za kWh to nie tragedia. Oczywiście przyzwoita klima to ze 3 x taniej (choć w takie mrozy jak ostatnio to pewnie 2,5 - ale przy +7 wewnątrz pewnie średni COP wyjdzie ponad 3. No, ale to dodatkowy wydatek instalacyjny - ale za to latem też schłodzi. Ogrzanie do tych 7* na starcie pewnie będzie przerażało (chociaż to szkielet). Ale utrzymanie to już powinno być OK - nie przetestujesz, to się nie dowiesz. . Zmierzyłeś, do jakiej temperatury rekordowo ochłodziło się wnętrze?

Robota też kosztuje. Nawet własna - i to koszmarnie drogo, bo płacisz relacjami z bliskimi, zmęczeniem a bywa że i zdrowiem. A zasyp odpadami PIR nawet, jak masz je za darmo, jest drogą do mostków - bo osiądzie wcześniej czy później. I nawet, jak zostawisz od góry dojście, żeby co roku przed zimą dosypać, to jak dosypiesz pod parapetem? Będzie demontował? A no tak, o tym zapomniałem - drastycznie zmniejsza się wybór gotowców i niewiele i raczej drogich opcji.

Przy podłogówce z rekuperacją konwekcja jest znikoma bo różnica temperatur bardzo mała. Przy WG będziesz musiał bardziej grzać podłogę - ale będzie to i tak daleko do temperatury grzejników przy tej samej izolacji ścian i wentylacji. Tak czy inaczej będzie to znikoma "przeciwsiła" do ciągu kominowego w sezonie grzewczym (sprawdź wzór na ciąg kominowy). Ale może być problem z kominiarzem, bo przy WG wymagane przepisami są: "3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych" Pytanie, czy uzna strop za przegrodę zewnętrzną.

Jak chcesz drogo to masz właściwe opcje. Jakie cechy uznajesz za lepsze? Gaz to zawsze ryzyko wycieku gazu czy czadu, przegląd kominiarski, kotłownia ze wszystkimi wymogami prawnymi. Ciepło sieciowe tych wad jest pozbawione.

Jak Twoje stopu mają stykać się z podłoga na wysokości 2cm powyżej poziomu terenu, to znaczy, że tylko okładzina wystaje ponad poziom terenu. Wydaje się to fajną integracją ogrodu i domu... Ale z kilku powodów jest ryzykowne Standardowo chudziak powinien być co najmniej kilkanaście cm powyżej poziomu terenu (pierwotnie miałeś zaprojektowane IMO i tak odważnie - ja bym szybciej to wolał podnieść, niż obniżyć) i na nim szczelna hydroizolacja pozioma połączona z hydroizolacją na ścianie fundamentowej, która powinna z chudziakiem tworzyć jedną płaszczyznę. Poniżej wtedy choćby potop. Na tej hydroizolacji kładziesz EPS i stawiasz ściany. I jednemu i drugiemu nie groźne ulewy i podciąganie kapilarne. I to jest bezpieczne rozwiązanie - choć wymaga kilku schodków do drzwi. Jak masz chudziaka te 30cm poniżej poziomu terenu, to gdzie ma się kończyć ściana fundamentowa i jak poprowadzić hydroizolację? Gdzie dać termoizolację? Jak do poziomu +2 dajesz bloczki fundamentowe, to stykają się one od wewnątrz z wylewką. A to znaczny mostek do gruntu nawet przy grzejnikach - a ogromny przy podłogówce. Jak poprowadzić hydroizolację, żeby była trwale szczelna? Te pytania zadaj projektantowi, co tak wymyślił. IMVHO nie ma bezpiecznego rozwiązania tych dylematów - a w miarę dobre będą drogie.

Jakbym do swojego BK dokleił 50cm EPS przy rekuperacji 150,00m3/h@85% sprawności, przy n50=0,2 i stolarce o średniej ważonej Uw=0,7 i tak mi wychodziłoby EUco+w=11,03kWh/m2/r Dołożenie tych 30cm EPS do typowych 20cm kosztowałoby @150m2 ściany jakieś 9K za sam EPS + kołki + większa powierzchnia siatki, tynków.... Do tego rośnie powierzchnia zabudowy (albo maleje PU jak obrys jest nie do ruszenia) jak zamiast 15x10=150m2 mamy 15,6 x 10,6=165,36m2 - ponad 15m2 działki zjedzone przez EPS. Razem pod 20K wyjdzie koszt dołożenia tego EPS. A oszczędziłoby to jakieś 5kWh/r/m2 PU co przy 115m2 daje 575kWh x 0,61 zł/kWh przy grzaniu prądem z COP=1 350zł/r oszczędności. Czyli nie uwzględniając wartości pieniądza w czasie na zero wyjdziemy po 57 latach (a piniondz wydany dzisiaj jest znacznie więcej wart niż wydany za 50 lat). Przy grzaniu PC czy klimą na zero wyjdzie za 150-200lat.

Lubisz widać przepłacać. Ta chińszczyzna u źródła kosztująca poniżej 100zł. Inna sprawa, że nie nadaje się pod okno (jak żadna bateria) bo nie da się go otworzyć. A jeżeli nieotwierane, to nie ma wpływu na baterię. Tak, wiem że to spamerskie zapytanie i odpowiedź. To, co mogę z tym zrobić to sprawić, żeby stracili klienta zamiast zyskać. Więc może następnym razem zastanowią się, czy warto. Bo kasowania raz, że nie ma na FM a dwa skasowanie nie zniechęca do kolejnego spamu. A tak może stracą klienta, może kiedyś ktoś będzie szukał opinii o sklepie czy baterii na to trafi

Nie pisałem o tlenku tylko o dwutlenku. Tlenku nie ma prawa być wcale a ilość dwutlenku świadczy o skuteczności wentylacji.

Trudno zgadywać. Ale materiały podejrzanie tanio jak na dom podpiwniczony (tu dużo pracy i drogich materiałów trzeba włożyć, żeby zrobić szczelną hydroizolację i w miarę odporną na wilgoć termoizolację (chociaż patrz niżej) - wychodzi drożej z m2 od parteru, i to znacznie jak robi się dobrze. No i zakres SSO jest dosyć umowny. Czy z więźbą, deskowaniem czy cały dach - czy wcale? Czy ścianki działowe? Czy na poddaszu też? Czy/jaka termoizolacja fundamentu, czy zgrzewana papa czy placebo zwane dysperbitem? Czy piony wmurowane? Czy materiał zawiera beton z pompą, gdzie koszt koparki, szalunków, Itd. itp. To trzeba jasno sprecyzować. Generalnie piwnica pod domem to drogi i problematyczny temat. Lepiej, taniej, bezpieczniej zbudować osobną ziemiankę do zastosowań typowo piwnicznych albo dołożyć m2 w kondygnacjach naziemnych. Robocizna zależy od rynku - a tu problem z pracownikami, bo albo walczą na wschodzie albo zarabiają dobrze na zachodzie.

Pochłaniacze? W zimie? W zimie to nawilżacze są potrzebne. O ile wentylacja działa chociaż śladowo. Ty naprawdę prosisz się o kłopoty. Nie bez powodu łączenie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej jest zakazane prawnie. Z próżnego i salomon nie naleje - więc którędyś powietrze musi się dostać do domu. Nawiewniki w pomieszczeniach "czystych" a kratki wentylacyjne do kominów wentylacyjnych w "brudnych" (czyli łazienki i kuchnia). Kup lub pożycz czujnik CO2 NDIR (unikaj „eCO2” z TVOC - bo to ściemnia jak polityk przed wyborami). Pewnie złapiesz się za gowę.