Kaizen

Zdajesz sobie sprawę, że gdyby poprzesuwać ściany zewnętrzne i zrobić prostokąt to powierzchnia ścian zewnętrznych a tym samym koszt ich wykonania i straty ciepła byłyby takie same, a powierzchnia domu znacznie większa? Owszem, doszłyby koszty i straty stropu i podłogi - ale nie ścian. Wyceń sobie taką stolarkę. Czytaj na siedząco. Schody zewnętrzne i dodatkowe drzwi wejściowe to też nie mały koszt. Ale jak to pod niezależne biuro, żeby obcy po domu się nie kręcili ma to jakiś sens. Chociaż odśnieżanie i dbanie o te schody to kłopot. Garaż ogrzewany w bryle to luksus. Kosztowny luksus (jak policzysz koszt porządnej wylewki, twardej termoizolacji pod nią i bramy to m2 wyjdzie drożej, niż salonu). I kłopot, gdy masz nad nim pomieszczenia, jak w garażu nie utrzymujesz temperatury jak w innych pomieszczeniach. Dopilnuj, żeby projektant instalacji ogrzewania dobrze to ogarnął - a nie wszędzie tyle samo mocy na m2 a przy podłogówce wszędzie poza łazienkami ten sam rozstaw. Przelicz sobie, jaki % powierzchni marnuje się na komunikację. Ten garaż to od północy? Bo chyba szkoda marnować inną ścianę pozbawiając wnętrze okien. Jeżeli tak, to przy tych przeszkleniach od zachodu i południa będziesz potrzebował wydajnych klim. Te małe okna na górze nie są za małe? Mieszczą się 1/8 do powierzchni podłogi? Pomieszczenie techniczne zdecydowanie za małe. Zwłaszcza, że dużo miejsca zajmują drzwi i trzeba jeszcze utrzymać drożność, żeby się do garażu dało przejść. Dwie kuchnie, dwie zmywarki - i masz wątpliwości, że to drogi dom? Zweryfikowałeś wszystko z MPZP/WZ? Często ograniczają wysokość czy kierunek kalenicy.

Teoretycznie powinieneś mieć zmienione też EP i inne parametry energetyczne. Ale w praktyce urzędnicy będą sprawdzali wg prostej checklisty i na 99,99% nie przyczepią się, jak będzie wpisana WG i będzie odbiór kominiarski. Gorzej, jak po zmianie nie masz w domu niczego, co kominiarz mógłby "odebrać". Bo odbiór WM to inny kwit i AFAIK ciągle nieliczni kominiarze mają odpowiednie uprawnienia.

Pewnie znasz taką sytuację, gdy w upały, w bezwietrzną pogodę otwarte okna nie generują żadnego ruchu powietrza. Wentylacja nie działa - ale przez dyfuzję parametry powietrza się wyrównują. Małe nieszczelności nie pozwolą na dyfuzję. Wentylacja wymaga napędu. Przy WG jest nią ciąg kominowy - ale podciśnienie jakie wytwarza komin zależy różnicy w gęstości powietrza i wysokości komina (niektórzy myślą, że wystarczą dziury w ścianach - niestety, to napędzi tylko wiatr, a w bezwietrzną pogodę nawet w mrozy zonk). Dlatego zimą działa aż zbyt wydajnie a w upały wcale. Żeby przez nieszczelności przedostało się powietrze, to musi być różnica ciśnień między jedną a drugą stroną przegrody. Rekuperację należy ustawić tak, żeby z grubsza była zrównoważona - ale ciągle w pomieszczeniu z nawiewem będzie odrobinę wyższe ciśnienie, niż w pomieszczeniu z wywiewem. Ale różnica między wnętrzem pomieszczenia a światem zewnętrznym będzie znikoma w bezwietrzną pogodę i przez nieszczelności przepłynie całe nic powietrza. Jednak przy wietrznej pogodzie z dwóch stron budynku będzie znacząco wyższe ciśnienie niż z pozostałych - i to znacząco dołoży wymiany powietrza bez odzysku. Ale w skali roku nawet w bardzo nieszczelnym domu to nie przekreśla sensu rekuperacji. Więc jak tylko masz możliwość - montuj. To nie tylko drastycznie poprawia komfort, ale też jest opłacalne w dłuższej perspektywie. Oczywiście dbaj o szczelność - ale w granicach rozsądku. Więcej w sygnaturce.

A możesz zaznaczyć tę lambdę vertical i horizontal gdzie są różne? To, że grubość materiału (a w każdą stronę ma inną) ma znaczenie dla R - to wynika z jego wzoru.

Co to jest "insulation core"? Insulation core ma lambdę 0,047 w każdym kierunku. Ciepłowód ma 0,13 w każdym kierunku. Niezależnie od grubości. Ile wynikowo ma bloczek w którym kierunku - zgaduj. To, co pewne, że w pionie znacznie gorzej, niż w poziomie. Znacznie też gorzej, niż BK. A przy silce to o tyle istotne, że temperatura bloczka na styku z termoizolacją zewnętrzną jest niewiele mniejsza, niż wewnętrzna powierzchnia.

Co masz na myśli? Gdzie przeczytałeś, że grubość ? Producent twierdzi, że lambda jest ta sama w każdym aspekcie dla różnych grubości. Skąd wziąłeś informację o lambdzie różnej dla różnych grubości? Edyta. Podoba mi się też kreatywność grafików Marmoxa. Ich bloczek działa jak magnes odpychający ciepło. Jak go nie zamontujesz, to ciepło przepływa jak przyciągane w miejscu, w którym powinien być bloczek. I przepływa też przez EPS o lambdzie znacznie lepszej, niż Thermoblock. Ale jak go zamontujesz, to nie tylko ciepło nie przepłynie przez ten bloczek, ale też nawet nie przeniknie przez mur powyżej ani przez EPS. Ten cud techniki promieniuje dobrą energią na cały mur

Nie widzę oszustwa. Przecież podali ten parametr (chociaż nie musieli, bo norma nie wymaga). Sam cytujesz tabelkę, gdzie dla różnych grubości jest 0.130

Trudno porównywać materiały "kierunkowe" na mury, bo norma wymaga podania przenikania ciepła tak, jak ma przepływać przez mur - czyli poziomie. Jak masz materiał jednorodny, jak BK czy pełny sylikat, to w każdą stronę ma tę samą lambdę i nie ma różnicy. W przypadku pustaków brak danych fabrycznych, żeby porównać. Można sobie policzyć, jaki % przekroju stanowi ceramika i wziąć jej parametr, do tego lambdę powietrza (0,025 - lepsza od najlepszego XPS czy EPS) i policzyć średnią ważoną.

To cytat z materiałów reklamowych? I tak przewodzą "ciepłowody". 0,047 może mieć - w poziomie. Albo jakaś sprytnie wyliczona średnia. Bo na dobrą sprawę, to jak cienka ściana z betonu i izolacja. Tylko sprzedana wielokrotnie drożej. I grubość nie ma znaczenia - nie zmienia lambdy. Generalnie, bywają wyjątki przy klejonych większych grubościach. Ale przy materiale jednorodnym lambda jest taka sama czy masz 1mm czy 1000m.

Jeszcze raz - isomour ani themoblock nie niweluje mostka w pionie. W poziomie możesz sobie XPS czy EPS dokleić do jakiej chcesz ściany.

Izzi 7K netto. HIGROPLUS+ 250 kosztuje kilkakrotnie więcej w nabyciu a w używaniu to szkoda gadać. O opłacalności w sygnaturce.

Jak możesz dać ten wynalazek, to możesz też dać o tej samej grubości sumarycznej silkę, BK czy cokolwiek innego + XPS. Wyjdzie znacznie taniej i co najmniej równie ciepło. To jest ściema niby zastępująca termoizolację poziomą - i dlatego tak starają się ukryć, jak słabo to izoluje w pionie. https://www.marmox.co.uk/file-uploads/Thermoblock_Technical_Brochure.pdf Masz osobno podaną lambdę "core" i "insulation". W pionie to masz "ciepłowody" w postaci tego core o lambdzie 0,130 - Isomur w pionie podaje 0,14. Niby lepiej, ale dalej słabiutko.

To jaki jest sens takiego drogiego rozwiązania zamiast znacznie tańszego pogrubienia XPS?

Jak termowizją wyszukujesz mostki w pionie? Bo w poziomie to sobie załatwiasz styropianem - tu chodzi o minimalizację przewodzenie ciepła do gruntu.

Z samej termowizji trudno ocenić, co jest przyczyną. Może być mostek, może być nieszczelność. Ale przy gruncie to chyba najbardziej prawdopodobna będzie wilgoć. Zacznij od sprawdzenia poziomu wilgotności ściany w tym rogu i porównaj z innymi miejscami.

To jest bardzo zły pomysł. A na zdjęciu nie wygląda to na lite drewno - ścianki są z jakiejś płyty. Nie wiadomo, co jest w środku. Może tam za wytrzymałość odpowiada jakaś kratownica wewnątrz "belki" i te rury ją omijają nie nadwerężając za nadto konstrukcji. Najprostsze wyjście to położyć instalację na stropie i przykryć wełną z rolki. Czy masz na tyle wysokie te pomieszczenia, że chcesz obniżać płyty GK? Na terivie nie będzie żadnych innych instalacji, z którymi wentylacja może kolidować?

Jakieś 4-5g wody trzeba dorzucić do każdego m3 powietrza w temperaturach w okolicach zera na zewnątrz i 20* wewnątrz, żeby wilgotność mieć w okolicach 50%. Czyli na każde 100m3/h dziennie trzeba dołożyć 5g x 100 x 24 = 12l wody. Czyli te nawilżacze wystarczą na jakieś 100m3/h - a pewnie masz kilka razy więcej. Przy czym 100m3/h to trochę mało dla utrzymania CO2 w ryzach. Okna prawdopodobnie znacznie da się uszczelnić samą regulacją. Być może wymiana uszczelek będzie potrzebna. A to warto tak czy inaczej zrobić ze względu na koszty ogrzewania. Ale znowu - bez przesady, bo wentylacja musi działać. Najlepsze rozwiązanie, to rekuperacja z odzyskiem nie tylko ciepła, ale też wilgoci - to się opłaca i drastycznie poprawia komfort - ale żeby działało prawidłowo to wtedy trzeba dom uszczelnić tak dokładnie, jak tylko się da (żeby jak najmniej powietrza wymienianego omijało wymiennik rekuperatora).

Możesz zacytować, gdzie twierdziłem że nic nie ma? Czytaj kontekst.

Dołożyć nawilżaczy, roślin, akwarium. Można trochę też uszczelnić - ale bez przesady, bo z wnętrza trzeba usuwać dwutlenek węgla.

I zasilała grzałkę? Jakiej mocy i jak "regulowała" jej moc? Edyta. Same ciemne? Gdzie mieszkasz? I to wykres mocy na m2 powierzchni poziomej. Przy pochyleniu na m2 panela pada więcej mocy.

Ohmmmmm. Nie potrafi przy 230V dać innej mocy, niż wynikająca z rezystancji grzałki. Nie będzie. Chyba, że zamontujesz sprytny sterownik PWM, co dopasuje moc. Sprawdź sobie cenę i przeproś się z on-grid To po co ten temat? Skopiuj jego rozwiązanie. 1600kWh mi by wystarczyła na cały rok przy on-grid. Tu masz przykład, jak to można zrobić: Tylko z ręcznym sterowaniem mocą. Na co można sobie pozwolić przy magazynie energii - chwilowe braki pociągnie z magazynu a nadmiar upcha do niego. Tylko takie działanie wykończy szybko akumulatory litowe, jak to jest praca na ostatnich procentach pojemności. Przepadać będzie dopiero, jak pełne i akumulatory, i bojler. Bez akumulatorów sprawa się komplikuje (da się zrobić - ale będzie znacznie drożej).

Jak Ohmowi nie ufasz, to ucz się na własnych błędach. Ciekawy jestem, jak się to skończy. Dni słonecznych w Polsce masz 100 średnio. I tylko w część tych dni (wiosną i latem) w okolicach południa z panela leci coś w okolicach mocy nominalnej. Dołożysz 2x więcej paneli, niż potrzebujesz kombinując z łączeniem, żeby nie przekroczyć napięcia - może z połowa czasu wiosną i latem będzie działało. Przez resztę roku od święta. I strzelam, że co najmniej 3/4 prądu zmarnuje się. Oczywiście można dołożyć regulator mocy PWM do grzałki. Ale to już się robią spore koszty, żeby działał automatycznie. A jeszcze wrócę do pomysłu z podpięciem do grzałki DC. Tu ładnie pokazane, jak wyglądałoby wnętrze przekaźnika termostatu:

Prawo Ohma znasz? Myślisz, że falownik zmieni rezystancję odbiornika? Czy obniży napięcie daleko poniżej normy?

Jak ta przetwornica się zachowa, gdy z paneli będzie leciało 500W, 1kW czy 2kW a grzałka będzie miała 2,5kW?

A co to ma do rzeczy, czy on, czy off-grid? Pomijając oczywiście bezsens off-gridu, który większość produkcji pośle w piach a do tego pozbawia dotacji. To do mojej wypowiedzi? Nic nie pisałem o oddawaniu. Jak puki ma, to niedobrze. Trzeba naprawić.