Ratpaw

Pisałeś, że wełna między krokwiami, a na rysunku jest jakoś na dole, przy belce.

Kilka spraw/pytań (kolejność przypadkowa): jak chcesz zaaplikować pianę na obecną wełnę? Na wierzch? wewnątrz ściany zewnętrznej wełna mogła się ugnieść pod wpływem grawitacji i w zasadzie może jej nie być w strefach pod stropem dołącz rysunki uproszczone proponowanego stropu z ociepleniem, ściany zewnętrznej oraz połączenie połaci dachowej, stropu i ściany. Na tej odstawie można wykonać analizę cieplno-wilgotnościową przegród.

Roztwór glikolu + wymiennik płytowy. Za wymiennikiem jest system otwarty z kotłem na koks. Nie pamiętam, musiałbym zerknąć. Raczej ją odkręciłem i przykręciłem spowrotem. Można i tak.

Siemka ostatnimi czasy można zaobserwować wysyp filmów i zdjęć o zamrożonych pompach ciepła. Podobno jest to spowodowane niskimi temperaturami. Jednocześnie wiadomo, że polskie niskie temperatury mają się nijak do temperatur w np takiej Norwegii, w której również pracują pompy ciepła. niektórzy twierdzą, że instalator dobrał "złą" pompę, o za małej mocy, źle posadowioną itd itp. Sprawdziłem jak to wygląda w moim przypadku. Przypominam, że mam dwa domy, jeden zamieszkały, drugi ciągle w budowie (niestety). Dom zamieszkały przez wujka, 64 m2, ocieplony 15 cm grafitu, cokół 5 cm xps, nad głową ~30 cm piany pur. Oszacowane maksymalne obciążenie cieplne to ok. 2300W przy +22 st. C w środku i -16 na zewnątrz. CWU grzane osobno (bojler elektryczny). W tym domu jest pompa Haier 5kW, monoblok, zainstalowana na zewnątrz jak na zdjęciach. pompa stoi na dwóch krawężnikach o wysokości 25 cm. Pod nóżkami zastosowano fabryczne wibroizolatory z gumy i grubości kilku ~3 mm. odległość od ściany to ~70 cm nie ingerowałem w żaden sposób w algorytm defrostowania (można to prosto zrobić jednym rezystorem) rury z wodą są zaizolowane kształtkami styropianu o grubości 5 cm i owinięte folią aluminiową, na koniec pomalowane zwykłą farbą dla estetyki. (amelinium jednak da się pomalować ) przy defrostach woda ścieka po lewym krawężniku i nigdy na nim nie zamarza wymiennik jest suchy i całkowicie odlodzony po każdym defroście grzałki na tacy ociekowej nie mam jak widać na zdjęciach pod pompą zrobiło się lodowe jeziorko o głębokości ok. 5 cm. Wujek raz tylko odgarnął śnieg spod pompy, ale nigdy nie odkuwał lodu, nie odmrażał itp Dom w budowie, 113 m2, ocieplony 30 cm grafitu, cokół 5 cm xps, dodatkowa termoizolacja pod ścianami, podpiwniczenie, 50 cm wełny nad głową. Wyliczone maksymalne obciążenie cieplne to 2700W przy +22 w środku i -16 na zewnątrz. CWU grzane osobno. W tym domu jest pompa powietrze-powietrze, czyli klimatyzator split (docelowa będzie grzała inna pompa ciepła). Instalacja jak na zdjęciach. klima ma moc nominalną 2,5 kW ogrzewa dom tylko w tanich godzinach taryfy G12R, czyli od -16 i od 22 do 7 rano - jest to tylko połowa doby. klima oczywiście nie dała rady w styczniu ogrzać domu do żądanej temperatury, czyli do +15. W domu jest 12-14 stopni. jednostka zewnętrzna jest zamontowana na stelażu, który stoi na dwóch betonowych bloczkach o wysokości 14 cm grzałki na tacy ociekowej nie mam pod jednostką zrobiło się jeziorko, które całkowicie pokryło bloczki, czyli ma grubość 14 cm odległość od ściany to 15 cm rury z czynnikiem ociepliłem podwójną warstwą kauczuku i folią aluminiową wymiennik suchutki, jak widać elewacja była jednak kilka razy pokryta lodem bezpośrednio za jednostką nigdy niczego przy tej jednostce w obecnym sezonie nie robiłem - zero odśnieżania, odladzania. Jakbym instalował kolejną jednostkę zewnętrzną? dałbym bloczki betonowe ORAZ koniecznie ze stelażem, tak, żeby odległość spodu jednostki o ziemi wynosiła minimum 50 cm. odsunąłbym jednostkę od ściany na minimum 60-70 cm nie dawałbym grzałki w tacy ociekowej pod jednostką dałbym chłonny grunt, kamyczki itp rury z czynnikiem bym mocno ocieplił, podobnie jak mam obecnie koniecznie zdjąłbym kratki ochronne na tyle wymiennika! nad jednostkami nie potrzeba żadnego daszku czy osłony przed opadami przez jednostką powinno być minimum 3-4 metry wolnej przestrzeni wynika z powyższych, że jednostka zewnętrzna zdecydowanie powinna stać na gruncie i tylko w ostateczność można ją montować na ścianie. Z moich doświadczeń wynika, że jednostka zewnętrzna może mieć i za małą moc, ale przy odpowiednim montażu nie zamieni się w bryłę lodu. Bardzo wiele wnosi zdjęcie kratki ochronnej i posadowienie wysoko nad gruntem.

Ale rozumiesz, że wentylacja polega na tym, że wpuszczasz lodowate powietrze wprost na poddasze? Ja mam na wentylowanym poddaszu nieużytkowym obecnie -8,3 stopnia C.

A po co tam w ogóle wełna? Chcesz wentylować poddasze, więc jego wnętrze będzie miało mniej więcej takie warunki jak na zewnątrz. Jedynie wilgotność będzie powoli nadążała za zewnętrzną, a opóźnienie będzie spowodowane właśnie polem przekroju kratek. Nie napisałeś jak długie jest poddasze, co jest kluczowe. Poza tym kratki umieszcza się możliwie blisko kalenicy.

Nie ma książek o klejeniu folii tylko oficjalna instrukcja aplikowania poszczególnych elementów systemu. Instrukcja pisana przez producenta. Jak fachowiec wie lepiej od producenta, to to jest właśnie "fachowiec". W razie pytań kierujesz się do (głównego) technologa producenta, bo nawet przedstawiciele handlowi potrafią nie znać produktów, którymi handlują. Masz zadatki na "fachowca", no offence.

Daj zgodnie z systemem, czyli jak producent przewidział. Chodzi o to, że folia podlega różnicy ciśnień, wywołanej wiatrem. Do celów pomiarowych (Blower door test) stasuje się różnicę 50 Pa, ale w obie strony, czyli nad - i podciśnienie. Odpowiada to wiatrowi ok. 9 m/s, jeśli dobrze pamiętam. Jest to silny wiatr, ale nie nie porywisty, który np może spokojnie sięgnąć 15 m/s. Ciśnienie może wtedy powyrywać folię w miejscach jej słabego przyklejenia do podłoża. Wtedy dojdzie do długotrwałego "wycieku" wilgotnego i ciepłego powietrza z pomieszczenia mieszkalnego do warstwy termoizolacji, chronionej folią paroizolacyjną, co doprowadzi do zniszczenia tej warstwy i dalszych usterek, problemów z zagrzybieniem itd.

Obejrzyj ten film. fi110 mm dla takiego dachu to sporo za mało.

Nawet nie "chyba"

Praktyka życiowa. Stary dom, ale przykryty tylko na stropie wełną o grubości 30 cm i redukcja ciepła CO o 30 %.

Sprowadź max. obciążenie cieplne poniżej 2,5 kW i wystarczy Ci tania pompa powietrze-woda. Jak będziesz miał dom bez akumulacji ciepła, to kuchenką nagrzejesz na chwilę i tylko kuchnię.

Ew. tania pompa ciepła + wodna podłogówka. Moim zdaniem większy komfort niż przy klimie. Warto akumulować ciepło w posadzce (klimą nei zmagazynujesz). Wtedy cwu też można ogrzewać zimą pompą ciepła. Wystarczy taka 5 kW. Kuchenka nie służy do grzania, prędzej ją popsujesz niż ogrzejesz dom. W razie w przewidziałbym agregat i jakiś magazyn energii ~30 kWh. Agregat może stać pod daszkiem na zewnątrz, a magazyn to dziś mała lodówka. PV - jak najbardziej, najlepiej właśnie z magazynem. Koza - masz miejsce na drewno, tak na zewnątrz jak i w środku?

Z mojego punktu widzenia kupiłeś rarytas. Niezwykle rzadko widywane są jeszcze domy w rudą darniową jako budulec. Widziałem kilka lat temu taki dom z rudą jako wstawki w murze ceglanym - coś pięknego To były okolice Opola, Mysłowic.. To gdzieś tam masz ten domek? Co do ocieplenia, to podstawową sprawą jest izolacja pozioma, potem izolacja fundamentów, dopiero potem ściana pomieszczeń mieszkalnych. Ocieplenie nad głową daje za to najwięcej, bo ok. koszty ogrzewania spadają o ok. 30%. Pamiętaj, że jeśli tynk słabo się trzyma będziesz musiał go skuć, na dodatek kotwić styropian. Temat rzeka w takim starym budynku.

Mają za małą pompę.

Czemu pompa ciepłą nie wchodzi w grę?

W podłodze masz trochę styro. Wujek ma zero przez co poro ciepła ucieka przez wysoki cokół, co widać mocno na termowizji.

Domek wujka, ~64 m2, na ścianach 15 cm grafitu, ~30 cm PUR nad głową, brak izolacji pod podłogą. Zużycie 15-17 kWh na dobę za CO przy mrozach -12 w nocy i -7 w dzień. Wujek przestawił się na grzanie w nocy kopciuchem, bo ma ode mnie kilka m3 drewna za friko. Obecnie grzanie kosztuje więc 150 zł miesięcznie. Przy grzaniu całą dobę pompą byłoby 300-350 zł za miesiąc. Dzięki akumulacyjności budynku można grzać tylko w tanich godzinach taryfy G12R, gdzie 1 kWh kosztuje 0,6 zł. Pompa: Haier monoblok 5 kW + sterownik IMS PC z temperaturą podawaną ze stacji pogodowej.

Niemcy się z tego ponoć wycofują, bo drewno jednak gnije bez przepływu powietrza, nawet w pianie otwartokomórkowej.

Ta ściana jest w nienajgorszej kondycji. Uzupełnij ubytki ociepl porządnie i posłuży za kolejne 60 lat.

U mnie wszystko działa zgodnie z przewidywaniami. Na tacy lód się nie zbiera, klima nie zamarza, defrost całkowicie defrostuje itd itp.

Jeżeli przy 4 na głowicy masz 19 stopni, to już coś jest nie tak, bo z mieszkania w za szybkim tempie ucieka ciepło i grzejniki nie nadążają z grzaniem. Weź rzeczoznawcę.

Moc to moc, co za różnica czy 3,2 kW pochodzi od klimy czy od PC? Jedynie taka, że żeby rozgrzać powietrze musiałeś zrobić w salonie wichurę, a PC będzie sobie mruczeć w samotności. Po drugie: czy 22 stopnie miało powietrze czy przegrody?

To poproszę o przekrój konkretnej przegrody z wełną od zewnątrz i zobaczymy, czy bezpieczniej.

Masakra!