Ratpaw

Jest możliwe.

Tak, powinna tam być wentylacja Kratka o tej średnicy będzie OK. Tu nie pomogę, ale pewnie masz rację. Przy braku wentylacji stosuje się membrany "inteligentne", jednak nie mam doświadczenia z nimi.

Posadzkę trzeba pielęgnować, jak każdy beton.

Po wywietrzeniu. Groźniejszy jest ulatniający się gaz niż ta odrobina oparów benzyny.

Musisz zgasić ogień i odłączyć gaz pokrętłami i wtedy mozesz bezpiecznie myć benzyną swoją kuchenkę.

To jakiś mit. Glazurowana ceramika robi robotę, a na bliskość drzew nie ma żadnej rady. Blacha dudni podczas mocnych opadów. Planujesz wysokie sufity - jak je wytłumisz? Deskowanie nie pomoże. Mój sąsiad ma bardzo wysokiej jakości czarną blachę (z Norwegii) i po 15-tu latach kolor jest wyblakły, są jakieś pasy szarości przeplatane z grafitowymi - nigdzie nie ma czerni. Inny sąsiad podobnie się budował, ma dobrą, ale nie jakąs super ceramikę i wygląda to jak położone wczoraj.

Dostaniesz silkę 24 cm. 20 cm grafitu uważam za rozsądne minimum. Zamianę na blachę uważam za ostateczność. Lepiej wziąć mniej ambitną ceramikę.

Ja bym jeszcze zapytał, czy posadzka była pielęgnowana, czy była przykryta folią, kiedy folia była zdjęta itd.

Dobrą akustykę zapewnia silikat. Nie chodzi tylko o ruchliwą ulicę, ale też np silny wiatr, który może produkować nieprzyjemne dźwięki. Ja zawsze radzę: wiązary prefabrykowane + deskowanie + papa wierzchniego krycia jak najlepszej jakości + dachówka ceramiczna. Oszczędzic może tylko na dachówce. 440 m2 dachu to naprawdę sporo i tanio nie będzie. Nie kładź żadnych membran, tylko porządną papę, a oszczędzaj na gdzie indziej.

Nie miałem z nim kontaktu.

Pytasz na forum, czy geodeta będzie robił problemy? Wybacz, ale czemu po prostu nie zapytasz tego geodety?

Ariston robi dobre bojlery. Ja bym wybrał taki, który można łatwo wysterować na działanie w tanich godzinach.

Wezwij płytkarza, żeby to ocenił.

Mam mało czasu dzisiaj, więc na szybko: dla CU28 prędkość maksymalna wynosi 0,3 m/s, dla CU35 to 0,5 m/s. Przelicz z m3/h i dobierz. Oporami króćców się nie przejmuj (piszę to po raz kolejny). Bufor dla CO ma większe króćce (i większą ich ilość) i nie jest przeznaczony do kontaktu z cwu, zasobnik cwu przeciwnie. 8 kW przeniesiesz wężownicą 2,5 m2 dla delty 5K (typowa podłogówka z PC).

Dzwoń do hurtowni i pytaj. Pytasz o bufor, a podajesz nazwy zbiorników cwu - to nie to samo! Policzyłeś przepływy, że się tak upierasz na "coś innego z nierdzewki z dużą 1 wężownicą co by króćce były choć 5/4"? Jaką moc będziesz przenosić tą wężownicą?

Napisałem ile kosztuje piana. Chyba da się kupić tę pianę z dostawą do UK i nie będą to setki funtów?

Duży ten garaż? Ludzie stosują natryskową piankę, np Polynor PRO, a nie farby. Koszt to ~30 zł/m2.

Musi być wentylacja, a nie dylatacja. Musisz od spodu deskowania wpuszczać powietrze spod okapu. Szczelina powinna mieć grubość adekwatną do długości czynnej deskowania i kąta nachylenia dachu, raczej będzie to że 3 cm, a nie 0,5-1 cm. Paroizolacja nie jest dobrym pomysłem, raczej należy zastosować jakąś folię aktywną ("inteligentną"), ale nie mam doświadczenia w tym zakresie. Dowiedz się więcej od przedstawiciela np firmy SIGA (dobra szwajcarska firma). Widzę, że oni mają w asortymencie folię Majrex. Taka folia stawia zmienny opór dla pary wodnej i pozwala na wydostanie się nadmiaru wilgoci do pomieszczenia. Nie wiem też, czy styropian będzie tu dobrym termoizolatorem. Ja bym to zrobił tak: przygotował szczeliny wentylacyjne pod okapem odeskowanego dachu - tu się kłania robota dla dekarza, więc pytaj w dziale dachy tego forum. na krokwie na łożyłbym membranę wiatroszczelną (paroprzepuszczalną). na membranę położyłbym wełnę, najlepiej w dwóch warstwach i nie mniej niż 30 cm w sumie, żeby się nie upiec latem i nie płacić na ogrzewanie zawrotnych kwot zimą. na wełnę dałbym tę inteligentną folię, sklejoną dokładnie między pasami na folię dałbym wykończenie (GK czy co tam uważasz), moze na jakimś stelażu Stracisz 3-10 cm przestrzeni, bo między krokwiami będzie tylko hulał wiatr spod okapu, ale inaczej tego nie widzę. To jest ogólny zarys, bo przecież musisz odpowiednio ocieplić ścianki kolankowe i jednocześnie nie blokować przepływu powietrza wentylacyjnego dla połaci. Tak, będzie, bo zamkniesz wilgoć w przegrodzie. Współczuję, czekają Cię spore wydatki.

Wziąłem pierwszy z brzegu bufor (raczej: buforek) Galmetu o pojemności 300l i widzę, że ma on króćce 6/4", Viqtis ma DN40 w katalogu, czyli też 6/4". Więc nie wiem skąd ten cal u Ciebie. A wężownica ile ma powierzchni? Widzę tu potencjalny problem z przeniesieniem mocy. Co do średnic rur miedzianych, to dobiera się ją optymalnie wg prędkości czynnika, głównie ze względu na korozję erozyjną, czyli mówiąc po prostu chodzi o wypłukiwanie miedzi. Po drugie ze względu na hałas (mało ważne w kotłowni). Policzy sumę przepływów i dobierz rurę. Króćcami bufora się nie przejmuj.

Wersja tania: umieścić w kanałach wentylator, który będzie się załączał w tym samym momencie co wentylator w środku PC. Wersja lepsza: dać zwykły bojler elektryczny, usuwając PC. Jest pewnie i ze sto innych rozwiązań. Może wywiąże się dyskusja

Teraz masz zgodnie ze sztuką. Ociepl tylko od zewnątrz.

Pozostałości po odlewie betonu w formie, bąble powietrza nie zostały do końca usunięte.

To są dziesiątki ton. Musisz mieć zagęszczony piasek pod posadzkę, a nie czarną ziemię.

Możesz pokazać ten projekt? Masz w środku czarną ziemię z trawą - jak chcesz ją wyciągnąć? Ręcznie?

To jest kwestia tylko i wyłącznie estetyczna.