Ratpaw

I taki masz schemat w domu? Dwa podejścia 20 cm nad podłogą? Jedyne co mi przychodzi do głowy, to zwiększenie średnicy ze względu na opory. Nie widząc reszty instalacji powiedziałbym, że w 1,8 metra nie ma żadnego znaczenia czy dasz 28 czy 22 mm.

Nie warto. Płukanie instalacji polega na najpierw płukaniu mechanicznym (czystą wodą), potem wpuszczeniu chemii na odpowiednio długi czas, spuszczeniu zużytej chemii, znowu przepłukanie i szybkie napełnienie inhibitorem. Oczywiście należy przestrzegać stężeń. Radzę też dobrać dobrą chemię, a nie np jakiś kwas, bo to zwiększą ryzyko rozszczelnienia instalacji (może przeżreć metal w bardziej skorodowanych miejscach).

Czemu za mały?

Jaka lambda horizontal? Tylko Ty budujesz ściany w poziomie. Weź sie ogarnij, legendo trollingu tego forum!

Vertical oznacza "w każdym kierunku"? sigh W tych pięciu wierszach jest wszystko, wystarczy przeczytać. Tak, zgadza się, na pierwszej pozycji jest XPS (PIR w ostatniej kolumnie), na drugiej trzpienie, na trzeciej zbrojenie powierzchni górnej i dolnej, na czwartej efektywnie lambda i na piątej opór cieplny produktu, bo na Zachodzie podaje się opory cieplne i nie zmusza nie liczenia go sobie. Wystarczy tylko wiedzieć, co oznacza słowo vertical.

No tak, ale: należy to czytać, że lambda mieści się w granicach podanych j.w. i pewnie mieści się dla tych dwóch produktów, choć ja akurat miałem na myśli 50 i 100 mm, a nie 65 i 100. Wersja 100 mm ma jakąś przekładkę pomiędzy dwoma warstwami po 50 mm. Może to faktycznie wpływać na lamdbę całego produktu. Zresztą tu widać, że producent raczej nie przejmuje sie tysięcznymi częściami: "Its thermal conductivity is 0.05W/mK which will result in a significant reduction in y values when used at wall to floor junctions." To chyba nic dziwnego? Bloczki silikatowe mają klasę wytrzymałości np 15 MPa, co nie oznacza, że rozpadają sie w pył przy nacisku 16 MPa. To są wartości gwarantowane. ps. Ciągle twierdzisz, nie wiem na jakiej podstawie, że lambdy podane są dla kierunku poziomego. Przecież to bez sensu, nawet patrząc na powyższą tabelkę.

Dlatego pisałem, że mam wersję 100 mm. Nie kładłem dwóch cegieł thermoblock jedna na drugiej, nigdzie tego nie zrobiłem. Nie wiem o czym jeszcze ta dyskusja, skoro producent wyraźnie dopuszcza murowanie BK. No ale co z tego? Bloczki silikatów też są ciepłowodami, w pionie i w poziomie. Nie rozumiem, co to ma do odprowadzania ciepła do gruntu lub piwnicy z wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Dzięki. Inne rozwiązanie powszechnie stosowane przez forumowiczów było czarne szkło piankowe, ale kosztowało prawie dwa razy więcej, będąc przy tym dużo bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne. Najlepsze rozwiązanie to zastosowanie bardzo ciepłego BK, o ile nie wystąpi problem ze skraplaniem pary wodnej. U mnie mógł wystąpić i sumie nie miałem wyjścia.

What? Ja mam ściany z silikatu, a warstwę zaprawy w okolicach 25 mm. Aha. Możesz narysować jak to możliwe?

Przeczytaj ze zrozumieniem czego dotyczy 0.130.

Napisz wprost, bo dla mnie jest oczywiste to zalecenie i całkowicie oczywiste, dlaczego jednocześnie zaleca pod następną warstwę muru zaprawę.

Napisz do producenta albo lepiej do brytyjskiego ITB że wykryłeś oszustwo. Zmienia lambdę, bo materiał nie jest jednorodny - ma zbrojenia po obu stronach.

No i jaki to ma związek z murowaniem BK na wierzchu thermoblocka?

No ja brałem właśnie ok. paletę na powierzchnię 113 m2.

Jak nie widzisz? Bloczek to to samo co cegła, taka forma materiału budowlanego, prostopadłościenna. dubble fiber glass mesh to jest zbrojenie. Nie, pod spodem jest warstwa zaprawy murarskiej. Wiesz lepiej od producenta, który dopuszcza jak widać "aerated concrete"? Wymyśliłeś sobie problem z bloczkami z BK: Tyle, że tam NIE MA punktowego docisku, ponieważ bloczki powyżej thermoblocku kładzie się na zaprawie murarskiej. Ty swoje, producent swoje: "Lay bricks/blocks on top using a standard mortar. If using aircrete blocks or Porotherm blocks, this initial layer of mortar should be at least 15mm." Ja u siebie stosowałem R1, a nie nano, i do R1 się odnosiłem. NB R1 ma wytrzymałość 9 MPa, a nie 7,5. Dla autora wątku: producent mieści się z Egipcie i produkuje różne izolatory, w tym dla Europy. Głównie produkcja idzie do UK, ale również do Belgii i chyba ciągle jest to jedyny kraj kontynentalnej Europy, który ma odpowiednie aprobaty techniczne dla Thermoblocka. Wersja dla UK ma 5 cm grubości XPS-a, a dla Belgii ma 10 cm. Oczywiście można kupić kazdy rodzaj do swojego domu, przymusu czy zakazu nie ma. Ja swoje bloczki ściągałem poprzez firmę Realbud.

NA klej jest prościej, bo idzie go znaaaacznie mniej niż zaprawy murarskiej klasycznej. klej z worka, woda, mieszadło i tyle. Nie trzeba tyle nosić, mniej się nakłada, mniej wnosi na rusztowanie. Wada: pionowe szczeliny między cegłami nie są wypełniane i trzeba je "pociągnąć" kielnią w zewnątrz, żeby osiągnąć szczelność. I radzę tak robić dla późniejszych oszczędności i komfortu.

Efektywnie thermoblock o grubości 100 mm ma lambdę 0,047, więc taką jak kiepski styropian. Mamy więc powiedzmy 80 mm styropianu "normalnego" między betonową ścianą fundamentową (albo piwniczną, jak u mnie) a murem powyżej. Ściana fundamentowa ma jaką temperaturę? Pewnie ok. 5 stopni, jak ziemia. 8 cm styropianu wystarczy do niwelowania mostka termicznego.

Taki, że pogrubienie XPS o 5 cm wychodziło niewiele taniej niż thermoblock, a nie niwelowało mostka cieplnego. Pamiętaj, że: XPS daje się tylko na ścianach zewnętrznych, a ja zniwelowałem mostki również pod ścianami działowymi u mnie ściany piwnicy mają ~3m wysokości, a nie ~1m jak w większości domów bez piwnicy

Po pierwsze, jeśli z wyliczeń wychodzi Ci mozliwe zawilgocenie pierwszej warstwy bloczków na ścianie fundamentowej, to wtedy rozglądasz się za rozwiazaniami alternatywnymi w stosunku do typowo stosowanych tutaj warstw z BK o niskiej lambdzie. Jeśli nie ma problemu z wykraplaniem, to ten marmox nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Druga sprawa: ja mam bloczki o grubości 10 cm, jak gdyby sklejone z dwóch bloczków 5 cm. Zerknij na zdjęcie z mojej budowy. Po drugie, ja kupiłem bloczki o szerokości 12 i 19 cm, czyli mam likwidację mostków termicznych pod wszystkimi ścianami.

Nie wprowadzaj w błąd, nic takiego nie ma miejsca. Cegły mają na wierzchu i pod spodem warstwę zbrojenia, która przenosi obciążenia na trzpienie i ponizej na "poduszkę" z zaprawy. Poduszka powinna też być na wierchu bloczka. To jest do wyjaśnienia.

Korek termiczny THERMOBLOCK R1 240x53x600: 103,73 zł

Ściana zewnętrzna piwnic jest ocieplona jedynie 5 cm XPS, skąd możliwe mostki. Do gruntu jest ze trzy metry.

Te cegły są mocno wydłużone, a cały ciężar jest w nich przenoszony przez trzpienie, wypełnione styrodurem. To budziło obawy mojego projektanta, który ostatecznie nie chciał wziąć odpowiedzialności za ten materiał, ponieważ jego deklarowana wytrzymałość jest niższa niż silikatów, które były murowane powyżej.

Ja to stosowałem w swoim domu. Opinię mam taką, że nic mi nie pęka, a ew. mostki cieplne, badane termowizją, są minimalne i widać je przy konkretnych mrozach.

Rzeczoznawcę budowlanego.

Masz termoizolację poziomą? Czy o jaką izolację chodzi? Przedmuchy to jedno, a mostek termiczny to co innego. Samą pianą mostków raczej nie zlikwidujesz. To co wyżej poisujesz to typowe problemy styków konstrukcji - tam są mostki cieplne, gdzie stykają się elementy betonowe. Generalnie, problem jest od zewnątrz, bo tam najprawdopodobniej masz termoizolację. W środku możesz tylko dodać trochę pianki jako wypełniacz i nic więcej. Załącz jakiś przekrój albo chociaż odręczny rysunek, bo tak to ciężko coś wymyśleć. Tak właśnie działa mostek termiczny. Przy okazji, to nie jest bloczek keramzytowy, tylko betonowy z wypełnieniem z keramzytu, więc i lambdę ma nieciekawą. Moim zdaniem jednak akurat w tym wypadku to niekontrolowana infiltracja powietrza powoduje skraplanie wilgoci, a nie mostek termiczny. Ma sens, o ile nie dojdzie do zawilgocenia piany.