Juan

Nie wiem. Trzeba pytać glazurników. Albo wujka Googla

Genialne. Rozkmina jest nad dwiema najtańszymi formami ogrodzenia dostępnymi na rynku, a tu wjeżdżają kute. Może od razu lane z brązu, albo i złota.

Żeby utrzymać trawnik w postaci "dywanu" krótkich, miękkich liści, a nie głębokich na pół metra chaszczy z wysokich łodyg z kłosami (wszystkie zboża to trawy). Po drugie, trawy rosną od dołu (przyrost u nasady liści), więc skracanie ich końców im nie szkodzi, w przeciwieństwie do wszystkich chwastów, co mają stożki wzrostu klasycznie, na końcach łodyg, i strzyżenie powstrzymuje ich wzrost.

Pomp basenowych jest na rynku dużo i są dużo tańsze od każdej pompy do ogrzewania domu.

Telewizor naprzeciwko południowo-zachodniego okna średnio się sprawdzi. W oryginale jest zresztą jeszcze gorzej, bo dodatkowo trzeba do niego głowę wykręcać o jakieś 60 stopni. Lepiej by mu było na południowo-zachodniej ścianie, obok wyjścia na balkon. Zabudowa kuchenna mogłaby też być na północno-wschodniej ścianę salonu, albo w "L", zachodząca też na południowo-wschodnią.

Raczej nikt Ci na forum nie doradzi, tylko na podstawie kilku zdjęć, jak naprawić uszkodzony strop. A jak to zrobi, to lepiej z takich rad nie korzystać Musisz poszukać na miejscu kogoś, kto się takimi rzeczami zajmuje zawodowo. Obejrzy na miejscu, zdecyduje co zrobić i za to co zrobi weźmie odpowiedzialność. Co do udźwignięcia perlitu, to strop który radził sobie z polepą, perlit uniesie tym bardziej.

Cieszę się, że pomogłem. W razie czego pytaj na forum. Chociaż do takiej wiedzy, jaką miał Adam, to mi bardzo daleko.

Szkoda, że już wyrzuciłeś tę polepę. To bardzo przydatny wynalazek. Polepa, poza uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed korozją biologiczną, służyła też do ustabilizowania stropu. Ciężki trudniej wprawić w drgania czy rozkołysać. Gdzie jest ten strop? Nad piwnicą (zimno na dole, ciepło na górze) czy między ogrzewanymi kondygnacjami? Czy strop jest stabilny? Nie ugina się, drży, skrzypi jak się po nim chodzi? Spróbuj stanąć na środku, z dala od ścian, i poskakać trochę, próbując go rozkołysać. Czy w pobliżu jest droga, po której jeżdżą ciężkie pojazdy i czy nie wywołują drgań tego stropu? Rozważasz granulat wełny z uwagi na ocieplenie, wygłuszenie, czy z jeszcze jakiegoś innego powodu? Wełna to trudny materiał. Trzeba ją dobrze zabezpieczyć przed wilgocią, bo zawilgocona przestaje izolować, a staje się siedliskiem grzybów. Więc z jednej strony izolacja przed wodą i parą wodną, a z drugiej wentylacja, żeby to co jednak przeniknie mogło odparować. Pod szczelną podłogą z płytek z tą wentylacją może być tak sobie. Ja bym rozważył warstwę perlitu. Lekki, termoizolacyjny, nieściśliwy, więc po rozgarnięciu i delikatnym ubiciu, uniesie bez dodatkowych legarów i innych podpórek płyty albo jeszcze lepiej warstwę perlitobetonu, do których przykleisz płytki. O polepie i problemach z drewnianymi stropami pisał kiedyś nieodżałowany Adam_mk. Warto poczytać. https://forum.murator.pl/topic/247020-ocieplenie-stropu-w-domu-poniemieckim/#comment-7680280 https://forum.murator.pl/topic/257128-ocieplenie-stropu-w-starym-drewnianym-domu/#comment-7839048

Ostatnia modyfikacja. Po usunięciu balkonów (na cholerę komu balkony w domu stojącym we własnym ogródku?) i wymianie okien na trzyszybowe, zapotrzebowanie na CO spadło do 3800 kWh rocznie (34 kWh/m2/rok) a moc źródła ciepła, dla skrajnych minus 20 na zewnątrz, do 3,9 kW. To jeśli zostaną drzwi balkonowe jako tzw. balkony francuskie. Bez nich jest odrobinę gorzej - 36 kWh/m2/rok, bo mniejsze zyski ze słońca. Nawet bez tych oszczędności balkony do likwidacji, bo to tylko ogromne utrudnienie przy ocieplaniu. W praktyce - niemożliwe do zlikwidowania wielkie mostki cieplne. Robienie tych czterech balkonów od frontu "kostek" było powszechne, ale chyba nigdy nie widziałem, żeby ktoś ich do czegokolwiek używał. No może poza suszeniem prania i trzymaniem gratów.

Dostanę złotą łopatę, ale policzyłem sobie dla zabawy taką kostkę z PRL "ciepłem właściwym". Założenia - 8x8 metrów, dwie kondygnacje plus piwnica, dach płaski, ściany z cegły, kocioł na węgiel bez podajnika. Cztery okna balkonowe. Chyba najbardziej typowy dom z tego okresu. Bez ocieplenia, ze starymi oknami, wyszło jakieś horrendalne ponad 60 tysięcy kWh na sezon grzewczy i moc kotła 35 kW (!). Drugie podejście - 20 cm styropianu na ściany, 10 na strop piwnicy i 20 XPS na dach (dach płaski odwrócony). Okna nowe - po taniości - dwuszybowe. Zużycie spadło do 8 tysięcy kWh, a kocioł na 5,7 kW. Po dołożeniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem, 5 tysięcy kWh i 4,6 kW mocy źródła ciepła. Wisienka - obniżenie temperatury wewnętrznej z 23 na 21 stopni daje 4 tysiące kWh i 4,4 mocy kotła. I teraz zamiast kotła na węgiel wrzucamy do obliczeń PC powietrze-woda z podłogówką. Już się da i można na to wziąć dofinansowanie, bo dom się zrobił niskoenergetyczny z zużyciem energii na ogrzewanie 4300 kWh rocznie (39 kWh/m2/rok). Uwzględniając COP potrzeba jakieś 2,5-3 tysiące kWh rocznie na ogrzewanie czyli rachunki w sezonie grzewczym po kilkaset złotych miesięcznie. Do tego CWU przez 3/4 roku grzana praktycznie w całości prądem z kilku paneli PV na dachu. W realu te wyniki mogą wyjść nieco gorsze, bo wszystkich mostków się nie zlikwiduje, ale widać, że to nie jest tak, żeby właściciele takich domów nie mieli żadnego wyjścia i musieli je zburzyć albo sobie palnąć w łeb. I drugie co widać, to że dofinansowania powinny iść w pierwszym rzędzie na solidną termomodernizację starych budynków, a dopiero w ostatnim na wymiany źródeł ciepła. Link do obliczeń: https://cieplo.app/wynik/2io8o

Wilgoć pojawi się zawsze. W sezonie grzewczym wewnątrz jest ciepłe powietrze, zawierające sporo pary wodnej, a na zewnątrz zimne - bardzo suche. Ta para powolutku sobie migruje przez przegrodę (ścianę, strop), aż trafia w warstwę, gdzie jest na tyle zimno, że zaczyna się skraplać. Tym łatwiej, im ciężej jej się z tej warstwy wydostać dalej. Bez tej płyty nie ma problemu, bo w lecie na gorącym strychu sobie ta woda ze styropianu odparuje. Chyba że jej OSB nie wypuści i się tam będzie kisić do następnych chłodów. Dlatego jest zasada, że idąc od środka mają być warstwy o coraz mniejszym oporze dyfuzyjnym. A OSB ma dużo większy od styropianu i na niej się ta para zatrzyma i skropli. Zdrowiej by było, gdyby między styropianem a tą płytą była szczelina powietrzna, dobrze wentylowana. Wtedy ta para nie skropli się na płycie i nie będzie namaczać styropianu, tylko jeszcze w formie gazowej, uleci dalej.

A zamierzasz po tym poddaszu chodzić, albo trzymać tam jakieś graty? Bo jeśli nie, to żadnej podłogi nie trzeba robić. Płyty OSB utrudnią odparowanie ze styropianu wilgoci, która przejdzie przez strop. A zawsze jakaś przejdzie. Do okazjonalnego poruszania się po strychu (np. dojście od klapy do wyłazu na dach) wystarczy sam styropian, zwłaszcza jeśli tę ostatnią warstwę zrobisz z twardego (podłogowy). Albo ułożyć na nim "chodniczek" z płyt czy desek.

Źle do tego podchodzisz. Nie pytaj ludzi, który dom jest tani w budowie, tylko jakie domy takie są. Z tą wiedzą sam zdołasz ocenić, który budynek powinien być tani w budowie i wśród takich wybrać ten, który Ci się naprawdę podoba i najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Realizację projektu podrażają wszelkie udziwnienia. Wielospadowe dachy, wielkie przeszklenia, ściany zewnętrzne dłuższe niż to koniecznie, kolumienki, balkony, lukarny, bawole oczka, narożne okna itd. Poddasze użytkowe to też znakomity sposób na komplikację i podrożenie budowy. Szukaj domu na planie prostokąta, z dwuspadowym dachem, bez balkonów, z oknami umiarkowanej wielkości. Bez modnych wielkich suwanych drzwi tarasowych (dobre kilkadziesiąt tysięcy za sztukę). Jeśli wielkość działki pozwoli, to zdecydowanie parterowego i bez garażu w bryle. Jako że dzisiejsze wymogi energooszczędności wymuszają wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, a kotły na paliwo stałe i gazowe są na ostatniej prostej, nie ma najmniejszego sensu budowa kominów, które swoje kosztują i jeszcze komplikują wykonanie dachu. Szalenie modne kominki, to też kosztowna zabawka, która zwykle po kilku latach przestaje być używana i tylko denerwuje wydanymi pieniędzmi i zajętym miejscem. Jeśli więc nie jesteś z tych, co bez żywego ognia w salonie nie mogą żyć, a tylko myślisz, że fajnie by było go mieć, to kominek też wywal z projektu. Domem konsekwentnie zaprojektowanym pod niski koszt budowy jest na przykład projekt 63m ze strony "zbuduj sam dom". Jedyne co bym w nim zmienił (poza układem pomieszczeń), to dał wiązary zamiast więźby. No i wyrzucił komin. Szukasz czegoś większego, ale w celach edukacyjnych warto obejrzeć ten projekt i filmy z jego budowy na YT.

To robienie serów kojarzy mi się z dużą wilgotnością powietrza. Popraw jeśli się mylę. A duża wilgotność raczej wyklucza taki rekuperator, bo na schłodzonym w fazie nawiewu wymienniku, ciepłe wywiewane powietrze natychmiast odda zawartą wodę i wszystko będzie pływać. Dodatkowo filtry w tego typu rekuperatorach to z reguły żart. Są tak małe, że nadają się do wymiany po kilku tygodniach. Jakie są zyski ciepła z "procesu produkcyjnego"? Trzeba dodatkowo mocno dogrzewać pomieszczenie, czy raczej jest za ciepło, nawet w zimie? Jeśli tak, to rekuperator nie ma większego sensu i lepiej zrobić porządną wentylację mechaniczną bez odzysku. Jeśli rekuperator, to IMO jednak mała tradycyjna centrala wentylacyjna. Te z linku wcale nie są tanie - za dwa (bo pracują parami) robi się już ze 4,5 tysiąca. Za tyle można kupić już normalną tanią centralę, a reszta instalacji w małym domku to niewielki wydatek - można zrobić samemu.

Obejrzałem kilka ostatnich stron i dwie pierwsze. Resztę w wolnej chwili. Z zewnątrz, szczerze mówiąc, jak zobaczyłem pierwsze zdjęcia, pomyślałem - okropne. A chwilę później, ku swojemu zdziwieniu - coś w tym jest. Teraz już mi się nawet podoba. 😀 Za to wszystko co zrobiłeś w środku powinno zostać przyklejone dla potomności, jak skromnie i tanio, a gustownie, urządzić dom. Żadnych marmurów, granitów, złotej armatury za miliony monet i innego efekciarstwa, żeby somsiadowi oko zbielało, a efekt rewelacyjny. Chapeau bas! Płytki bez przesunięcia bardzo fajne - ta pomyłka wyszła zdecydowanie na plus. Spodobała mi się zwłaszcza ta barierka nad schodami. No drzwi dałbym inne. Ten model jakoś nigdy do mnie nie przemawiał, ale to kwestia indywidualna.

Za mało danych. Pierwsze pytanie - jakie zapotrzebowanie na ciepło (co to za budynek, jak ocieplony, mieszkanie czy lokal użytkowy).

Niekoniecznie. Może tytuł można tak można interpretować, ale pierwszy akapit pierwszego postu w wątku rozwiewa wątpliwości: W modernizowanym starym domu kocioł jako uzupełnienie PC jeszcze można rozważać. W budowanym teraz, według aktualnych wymagań, każde palenisko będzie gigantycznie przewymiarowane (chyba że dom ma przynajmniej z 500 metrów).

W błoto wywalisz pieniądze wydane na komin i kocioł, kiedy gmina zakaże paliw stałych. A wcześniej czy później to zrobi. Szkoda tej dyskusji, bo jest identyczna jak przy samochodach. Oblężona twierdza przy prehistorycznych technologiach, których miejsce jest jedynie w muzeum.

Źle montując monoblok w najgorszym razie go zepsujesz. Nieszczelny dach to zawilgocona izolacja, może być też zagrzybiona więźba. Tak czy tak poważny i kosztowny remont. Źle zrobiony komin w skrajnym przypadku może nawet skutkować pożarem. Poza tym nigdzie nie napisałem 8-10 tysięcy. Napisałem, że to koszt jak monoblok - 5-8 lub mocniejszy (dla nowoczesnego niedużego domu raczej już za mocny) - 7-10. W praktyce najpopularniejsze Haiery są bliżej dolnej niż górnej granicy. Twoje 3 tysiące za komin trzeba uzupełnić o robociznę - 150-200 złotych za metr, fundament (stal i beton) i dekarza, który go przeprowadzi przez dach.

Dolicz postawienie tego komina, fundament, przejście przez dach, obróbki. Przy czym to jest akurat coś, do czego bym się nawet nie próbował zabierać samodzielnie. Za duże szanse na zrobienie czegoś źle. A z przeciekami z dachu, nie mówiąc o nieszczelnościach samego komina, żartów nie ma.

5 kW - 5-8 tysięcy, 8 kW - 7-10. Plus kilka tysięcy za montaż na gotowo. A jak masz pojęcie i co najmniej jedną nielewą rękę, to i sam możesz zamontować, bo uprawnień f-gazowych do tego nie trzeba.

Monoblok do domu 100 m2 kosztuje tyle co sam komin. A gdzie kocioł, kotłownia i skład opału?

Niskie koszty inwestycji? No nie wiem. Dobre kilka tysięcy za kocioł, co najmniej drugie tyle za komin, plus kilka metrów powierzchni użytkowej (po kilka tysięcy za metr) zmarnowane na kotłownię i skład opału. Niezależność energetyczna? Paliwa stałe będą wychodzić z użytku i stawać się niszowe, a to zawsze prowadzi do spadku dostępności i wzrostu cen. Długowieczność też jest wątpliwa, bo za pięć albo dziesięć lat gmina wprowadzi zakaz paliw stałych i tyle z tej długowieczności. Żadnych paliw stałych w nowych domach.

Najpierw sprawdź, czy w Twojej gminie jeszcze wolno truć. A nawet jak jeszcze wolno, to za kilka lat najpewniej też wejdzie zakaz i będziesz mógł tę kozę wyrzucić na złom. I po co ta alternatywa? Ile masz rocznie przerw w zasilaniu dłuższych niż kilka godzin? Oszczędność na zasadzie "trochę zimno, to przepalę w kozie zamiast puszczać klimę" jest żadna, bo w takich warunkach COP jest bardzo wysoki i grzanie klimą kosztuje grosze. Jako szczytowe też bez sensu. Dla tak małego domu PC jest najczęściej za mocna, a nie za słaba. Nie psuj domu dziurawiąc go kominami i dopływami powietrza oraz zagracając salon. Ja wiem, że od ćwierć wieku w każdym projekcie obowiązkowo rysują kominek albo kozę, ale sensu w tym nie ma żadnego. Miejsce domowych palenisk, zwłaszcza na paliwa stałe, jest na śmietniku historii, obok parowozów i powozów konnych.

Pod warunkiem, że komin już masz i zapomniałeś ile za jego zbudowanie zapłaciłeś.