Juan

No nic. Wrócisz do tematu najpóźniej za dziesięć lat.

No to tym bardziej. W lecie w ogóle nie potrzebujesz PC, więc warto ją zoptymalizować do pracy w zimie - przede wszystkim dla potrzeb CO. A podłogówka potrzebuje 30 stopni, 40 to tylko kłopot. Niska temperatura górnego źródła odwdzięczy się dużo wyższym COP-em.

Nie podgrzewać. Dogrzewać i to bardzo krótko. Dwie dziewczyny w domu to ile prysznica na dobę? Pół godziny. Wiem, bo mam Niechby i trzy kwadranse. To tylko około 2 kWh dziennie, bo do podgrzania o 10 stopni prysznica 5 litrów na minutę wystarczy 3,5-4 kW. CWU od tych 5-10 stopni z rury do 30 w buforze grzeje PC z wysokim COP, dzięki czemu nie marnuje mnóstwa energii na grzanie całego bufora do 40. Jak dzięki wyższemu COP pompy grzejącej do 30 zamiast 40 stopni zaoszczędzisz z 10 kWh na dobę (coś tam wyżej było o 1MWh miesięcznie), to Cię dwie zużyte na dogrzanie CWU nie bolą. W bonusie masz w CWU trochę mniej legionelli, która w 40 stopniach czuje się dużo lepiej niż w 30.

A dlaczego? Jakie widzisz minusy?

Cały wątek do skasowania. Z połowa odpowiedzi jest tylko po to, żeby zacytować początkowy post ze spamem o kasynach online.

Też bym nie miał zaufania do takiego baniaka wiszącego po prostu na kołkach w BK. Ja bym dał na ścianę dwa długie (najlepiej aż do sufitu) kształtowniki stalowe, oparte o podłogę, i do nich przykręcił bojler. Składową pionową - te ponad 200 kilo - przeniesie głównie podłoga. A pozioma, próbująca przechylić całość i oderwać od ściany, wyjdzie najwyżej kilkadziesiąt (im dłuższe, tym mniejsza siła pozioma na ich końcach) i kilka zwykłych dybli do BK spokojnie sobie poradzi. Bo rozumiem, że to w jakimś pomieszczeniu technicznym i taka konstrukcja nie będzie problemem estetycznym.

Grzej w zimie bufor do tych trzydziestu, a CWU podbijaj do czterdziestu ogrzewaczem przepływowym.

Zrobienie prawa jazdy jest jeszcze droższe. A robienie uprawnień, żeby zamontować jedną klimę, to strzelanie z armaty do muchy.

W zawilgoconej wełnie ochoczo rośnie grzyb.

Wymiana rury niczego nie zmieni. Jeśli rura spiro z bardzo wilgotnym powietrzem z kabiny prysznicowej przechodzi przez zimny strych to nie ma siły. Zawsze się na jej ściankach woda skropli i spłynie w dół. Musisz tę rurę bardzo grubo ocieplić. Jak jest duży deszcz to się pewnie krople odbijają od dachu i pryskają do wnętrza tego grzybka. Takie grzybki są dobre do odpowietrzeń kanalizacji, ale do wentylacji, zwłaszcza grawitacyjnej, się nie nadają.

Od granicy działki minimum dwa metry. Może wciśniesz pod warunkiem właściwego odpowietrzenia (bo ze zwykłym przynajmniej 5 m od domu). Może być ciasno. Sprawdź czy i gdzie są najbliższe studnie (15 metrów). I plaże czy kąpieliska (kilometr!). https://www.grupapsb.com.pl/porady/porada/przydomowa-oczyszczalnia-sciekow-formalnosci-i-lokalizacja.html

Co za paproki francowate. Bardziej tych rur im się nie udało zmiażdżyć? A z kominem i kominkiem typowe "będziesz pan zadowolony". Zakres temperatur Peflexa jest nawet nie do 55 tylko 50. Ja bym kazał wracać i poprawić. Ale pewnie już zapłaciłeś i po zawodach. Jeśli nie ma gdzie tych rur przesunąć, to przynajmniej oddzieliłbym je od komina pasem wełny mineralnej.

Wolne żarty. W nieprzeczytanych pojawia mi się temat. Wchodzę, a tam, pod pojedynczym początkowym postem sprzed lat, dziesięć spamów jednego bota. I co, mam zgłosić pierwszy, nastawić sobie budzik na za pół godziny, żeby móc zgłosić drugi i tak przez cały dzień? Czemu ten limit 30 minut ma służyć? Czemu przy postach nie ma kratki do zaznaczenia i puszczenia zbiorczego zgłoszenia na wszystkie zaznaczone? Obecna forma zgłaszania spamu (już abstrahując od szybkości reakcji na te zgłoszenia) sprawia wrażenie umyślnie zoptymalizowanej do zniechęcenia użytkowników. Dostajecie pieniądze z reklam za każdy wpis i klik, niezależnie czy to człowiek, czy bot, więc sztuka jest sztuka, a ludzie tyle nie nabiją? Bo inaczej sobie tego nie potrafię wytłumaczyć. Co do ostatniego akapitu, to niestety, ale nie. Nieraz już szukałem czegoś, co pamiętałem z forum, i nie mogłem znaleźć. Może poleciało do kosza albo "się utraciło", może wyszukiwarka jest o kant pewnej części ciała, nie wiem. Nauczony doświadczeniem, zacząłem sobie od pewnego czasu kopiować i zapisywać lokalnie w plikach tekstowych najsensowniejsze merytoryczne posty, bo nie mam już za grosz zaufania, że jak kiedyś będę ich potrzebować, to jeszcze będą, albo będzie się je dało znaleźć. Bo to jest największa wartość tego forum. Stworzona przez lata baza wiedzy, do której można sięgnąć w razie potrzeby.

Nie wiem. Trzeba pytać glazurników. Albo wujka Googla

Genialne. Rozkmina jest nad dwiema najtańszymi formami ogrodzenia dostępnymi na rynku, a tu wjeżdżają kute. Może od razu lane z brązu, albo i złota.

Żeby utrzymać trawnik w postaci "dywanu" krótkich, miękkich liści, a nie głębokich na pół metra chaszczy z wysokich łodyg z kłosami (wszystkie zboża to trawy). Po drugie, trawy rosną od dołu (przyrost u nasady liści), więc skracanie ich końców im nie szkodzi, w przeciwieństwie do wszystkich chwastów, co mają stożki wzrostu klasycznie, na końcach łodyg, i strzyżenie powstrzymuje ich wzrost.

Pomp basenowych jest na rynku dużo i są dużo tańsze od każdej pompy do ogrzewania domu.

Telewizor naprzeciwko południowo-zachodniego okna średnio się sprawdzi. W oryginale jest zresztą jeszcze gorzej, bo dodatkowo trzeba do niego głowę wykręcać o jakieś 60 stopni. Lepiej by mu było na południowo-zachodniej ścianie, obok wyjścia na balkon. Zabudowa kuchenna mogłaby też być na północno-wschodniej ścianę salonu, albo w "L", zachodząca też na południowo-wschodnią.

Raczej nikt Ci na forum nie doradzi, tylko na podstawie kilku zdjęć, jak naprawić uszkodzony strop. A jak to zrobi, to lepiej z takich rad nie korzystać Musisz poszukać na miejscu kogoś, kto się takimi rzeczami zajmuje zawodowo. Obejrzy na miejscu, zdecyduje co zrobić i za to co zrobi weźmie odpowiedzialność. Co do udźwignięcia perlitu, to strop który radził sobie z polepą, perlit uniesie tym bardziej.

Cieszę się, że pomogłem. W razie czego pytaj na forum. Chociaż do takiej wiedzy, jaką miał Adam, to mi bardzo daleko.

Szkoda, że już wyrzuciłeś tę polepę. To bardzo przydatny wynalazek. Polepa, poza uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed korozją biologiczną, służyła też do ustabilizowania stropu. Ciężki trudniej wprawić w drgania czy rozkołysać. Gdzie jest ten strop? Nad piwnicą (zimno na dole, ciepło na górze) czy między ogrzewanymi kondygnacjami? Czy strop jest stabilny? Nie ugina się, drży, skrzypi jak się po nim chodzi? Spróbuj stanąć na środku, z dala od ścian, i poskakać trochę, próbując go rozkołysać. Czy w pobliżu jest droga, po której jeżdżą ciężkie pojazdy i czy nie wywołują drgań tego stropu? Rozważasz granulat wełny z uwagi na ocieplenie, wygłuszenie, czy z jeszcze jakiegoś innego powodu? Wełna to trudny materiał. Trzeba ją dobrze zabezpieczyć przed wilgocią, bo zawilgocona przestaje izolować, a staje się siedliskiem grzybów. Więc z jednej strony izolacja przed wodą i parą wodną, a z drugiej wentylacja, żeby to co jednak przeniknie mogło odparować. Pod szczelną podłogą z płytek z tą wentylacją może być tak sobie. Ja bym rozważył warstwę perlitu. Lekki, termoizolacyjny, nieściśliwy, więc po rozgarnięciu i delikatnym ubiciu, uniesie bez dodatkowych legarów i innych podpórek płyty albo jeszcze lepiej warstwę perlitobetonu, do których przykleisz płytki. O polepie i problemach z drewnianymi stropami pisał kiedyś nieodżałowany Adam_mk. Warto poczytać. https://forum.murator.pl/topic/247020-ocieplenie-stropu-w-domu-poniemieckim/#comment-7680280 https://forum.murator.pl/topic/257128-ocieplenie-stropu-w-starym-drewnianym-domu/#comment-7839048

Ostatnia modyfikacja. Po usunięciu balkonów (na cholerę komu balkony w domu stojącym we własnym ogródku?) i wymianie okien na trzyszybowe, zapotrzebowanie na CO spadło do 3800 kWh rocznie (34 kWh/m2/rok) a moc źródła ciepła, dla skrajnych minus 20 na zewnątrz, do 3,9 kW. To jeśli zostaną drzwi balkonowe jako tzw. balkony francuskie. Bez nich jest odrobinę gorzej - 36 kWh/m2/rok, bo mniejsze zyski ze słońca. Nawet bez tych oszczędności balkony do likwidacji, bo to tylko ogromne utrudnienie przy ocieplaniu. W praktyce - niemożliwe do zlikwidowania wielkie mostki cieplne. Robienie tych czterech balkonów od frontu "kostek" było powszechne, ale chyba nigdy nie widziałem, żeby ktoś ich do czegokolwiek używał. No może poza suszeniem prania i trzymaniem gratów.

Dostanę złotą łopatę, ale policzyłem sobie dla zabawy taką kostkę z PRL "ciepłem właściwym". Założenia - 8x8 metrów, dwie kondygnacje plus piwnica, dach płaski, ściany z cegły, kocioł na węgiel bez podajnika. Cztery okna balkonowe. Chyba najbardziej typowy dom z tego okresu. Bez ocieplenia, ze starymi oknami, wyszło jakieś horrendalne ponad 60 tysięcy kWh na sezon grzewczy i moc kotła 35 kW (!). Drugie podejście - 20 cm styropianu na ściany, 10 na strop piwnicy i 20 XPS na dach (dach płaski odwrócony). Okna nowe - po taniości - dwuszybowe. Zużycie spadło do 8 tysięcy kWh, a kocioł na 5,7 kW. Po dołożeniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem, 5 tysięcy kWh i 4,6 kW mocy źródła ciepła. Wisienka - obniżenie temperatury wewnętrznej z 23 na 21 stopni daje 4 tysiące kWh i 4,4 mocy kotła. I teraz zamiast kotła na węgiel wrzucamy do obliczeń PC powietrze-woda z podłogówką. Już się da i można na to wziąć dofinansowanie, bo dom się zrobił niskoenergetyczny z zużyciem energii na ogrzewanie 4300 kWh rocznie (39 kWh/m2/rok). Uwzględniając COP potrzeba jakieś 2,5-3 tysiące kWh rocznie na ogrzewanie czyli rachunki w sezonie grzewczym po kilkaset złotych miesięcznie. Do tego CWU przez 3/4 roku grzana praktycznie w całości prądem z kilku paneli PV na dachu. W realu te wyniki mogą wyjść nieco gorsze, bo wszystkich mostków się nie zlikwiduje, ale widać, że to nie jest tak, żeby właściciele takich domów nie mieli żadnego wyjścia i musieli je zburzyć albo sobie palnąć w łeb. I drugie co widać, to że dofinansowania powinny iść w pierwszym rzędzie na solidną termomodernizację starych budynków, a dopiero w ostatnim na wymiany źródeł ciepła. Link do obliczeń: https://cieplo.app/wynik/2io8o

Wilgoć pojawi się zawsze. W sezonie grzewczym wewnątrz jest ciepłe powietrze, zawierające sporo pary wodnej, a na zewnątrz zimne - bardzo suche. Ta para powolutku sobie migruje przez przegrodę (ścianę, strop), aż trafia w warstwę, gdzie jest na tyle zimno, że zaczyna się skraplać. Tym łatwiej, im ciężej jej się z tej warstwy wydostać dalej. Bez tej płyty nie ma problemu, bo w lecie na gorącym strychu sobie ta woda ze styropianu odparuje. Chyba że jej OSB nie wypuści i się tam będzie kisić do następnych chłodów. Dlatego jest zasada, że idąc od środka mają być warstwy o coraz mniejszym oporze dyfuzyjnym. A OSB ma dużo większy od styropianu i na niej się ta para zatrzyma i skropli. Zdrowiej by było, gdyby między styropianem a tą płytą była szczelina powietrzna, dobrze wentylowana. Wtedy ta para nie skropli się na płycie i nie będzie namaczać styropianu, tylko jeszcze w formie gazowej, uleci dalej.

A zamierzasz po tym poddaszu chodzić, albo trzymać tam jakieś graty? Bo jeśli nie, to żadnej podłogi nie trzeba robić. Płyty OSB utrudnią odparowanie ze styropianu wilgoci, która przejdzie przez strop. A zawsze jakaś przejdzie. Do okazjonalnego poruszania się po strychu (np. dojście od klapy do wyłazu na dach) wystarczy sam styropian, zwłaszcza jeśli tę ostatnią warstwę zrobisz z twardego (podłogowy). Albo ułożyć na nim "chodniczek" z płyt czy desek.